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Photo

La macro/micro photographie avec réflex


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55 réponses à ce sujet

#1
Xtremeride

Xtremeride

    Macrotrichopathe

  • CannaWeedeur confirmé
  • 736 messages

  :excl:  :excl:  :excl:  :excl: Je tiens à m'excuser pour le retard que je prend, entre la culture, la photo, mon job, les soucis etc etc... j'ai vraiment très peu de temps, je fais mille choses à la fois mais ce tuto je voudrais bien le faire, je voudrais vraiment faire un truc cool, remplacer tout les titre par des photo, mettre des exemple de photo mais avec la weed etc... il ne sera pas finis avant la fin de l'année, mais une chose est sur c'est que je vais le terminer, promis juré craché , chaque jour j'avance un petit peu quand j'ai un peu de temps, en attendant si vous avez des suggestions ou des choses dont  vous voulez que je parle en priorité, vous pouvez me MP   :excl:  :excl:  :excl:  :excl:  :excl:  :excl:

 

 

Fichier joint  macro titre.jpg   431.3 Ko   0 téléchargement(s)

 

Hello tout le monde !

Je me présente vite fais,  environ 10 ans de culture, environ 8 ans que je photographie de tout et de rien et surtout du cannabis. Quand j'ai appris sur cannaweed qu'il fallait regarder la couleur des trichomes et non celle des pistils, j'ai commenceé a zieuter ca, microscope pas chère , puis j'ai franchis le cap du réflex. Quand j’ai commencé à mettre le nez dans les trichome c’était foutu, j’ai toujours eu envie d’allé plus loin, plus loin et ca continue encore aujourd’hui, le gros frein est surtout financier car pour arriver au rapport de grandissement voulu, bah faut vendre un rein voir les deux ou la belle mère si vous en avez une :mdr: !! Du coup j’avance gentillement dans ma progression photographique, à savoir que tout ce que j’ai appris sur la photo, j’ai tout appris en lisant et en essayant, un peu comme la culture ! J'ai rien inventer, je ne fais que répéter ce que j'ai lu et faire par d'un peu de mon expérience dans ce monde particulier.

 

Ce qui m’amène à faire ce topic est simple, vous partager ma passion de la macro. Grace a Professor P de dynasty Genetics avec ses articles sur les forum ricain, ainsi que doobie duck reconnu dans ce domaine, bubbleman qui n’est plus à présenter et bien d’autre encore, j’ai pu apprendre beaucoup de chose autour de la macrophotographie du cannabis, bien entendu aussi dans d'autre forum spécial macro et j’espère que je pourrais aider d’autre personne comme moi qui ont envie de mettre le nez la dedans mais garre à vous et votre porte monnaie et à votre belle mère :lol:  !

 

 

 

Ceci est un exemple de plusieurs photo qui m'ont donné l'envie d'allé encore plus loin dans ce domaine

 

Pour arrivé à ce genre de photo c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour apprivoiser tout le matériel et tout les paramètres mais le résultat parle de lui même. Je suis loin de ce résultat encore, mais l'idée c'est d'allé encore plus loin, toujours plus loin  :bigspliff:  :bigspliff:

 

(Professor P de Dynasty Genetics)

 

Fichier joint  Capture d’écran 2016-12-05 à 20.56.58.png   508.08 Ko   6 téléchargement(s)

Fichier joint  Capture d’écran 2016-12-05 à 20.57.04.png   627.78 Ko   2 téléchargement(s)

Fichier joint  Capture d’écran 2016-12-05 à 20.57.14.png   382.9 Ko   2 téléchargement(s)

 

Je profiterais aussi de ce topic pour poster mes photo de macro et essayer de répondre aux mieux à vos questions. Vous êtes aussi le bienvenue pour poster vos photo macro avec réflex.

 

 

 

Apprendre à comprendre comment fonctionne votre réflex est très important. C'est comme d'apprendre à savoir comment tes plantes fonctionnent !

 

 

On va commencer par les base de la photographie, sachez que pour obtenir les meilleur résulat le mode manuel est OBLIGATOIRE, et le format RAW si disponible mais normalement il l'est sur tout les boitier reflex actuel.

 

MODE MANUEL 3 REGLAGE IMPORTANT

 

J'ai trouvé la vidéo assez bien expliqué

 

Fichier joint  m1.jpg   122.55 Ko   0 téléchargement(s)

 

 

 

L’ouverture :

 

En gros , c’est l’ouverture du diaphragme, plus il est ouvert plus il y a de lumière qui rentre dans le capteur, plus il est fermer , moins il y a de lumière qui rentre dans le capteur.

Plus il est ouvert, et plus la zone de netteté sera faible ( profondeur de champ = zone de netteté sur l’image ) et la photo sera plus net, et plus il est fermer , plus la zone de netteté sera plus grande mais la photo sera moins net au niveau du piqué, perte de qualité. On dis de pas dépassé les F/8 pour ne pas avoir de perte de qualité de l'image ainsi que des problème de diffraction.

 

Attention une grande ouverture sera un petit chiffre come f/1,8 ou une petite ouverture sera un grand chiffre f/30

 

 

Fichier joint  Diaph2.jpg   56.11 Ko   1 téléchargement(s)

 

Fichier joint  006.jpg   26.2 Ko   0 téléchargement(s)

 

Fichier joint  Capture d’écran 2016-12-05 à 21.31.16.png   371.39 Ko   0 téléchargement(s)

 

 

 

 

La vitesse d’oburation :

 

Fichier joint  Capture d’écran 2017-01-12 à 02.25.31.png   15.35 Ko   0 téléchargement(s)

 

En gros c’est le temps pendant lequel le capteur est exposé à la lumière. Plus il est rapide moins le capteur recois de lumière et la photo est sombre, quand il est long, le capteur recoit plus de lumière et la photo est plus lumineuse.

Lorsque on photographie a vitesse élevée ca permet de figer quelque chose en mouvement comme un insecte qui vol ou quelqu'un qui cours, on pourra l’avoir net sur la photo, alors que quand on photographie à basse vitesse le moindre mouvement engendrera un flou sur la photo

 

Fichier joint  ballon-basket.jpg   57.95 Ko   0 téléchargement(s)

 

Fichier joint  Capture d’écran 2016-12-04 à 15.57.58.png   111.38 Ko   0 téléchargement(s)

 

 

 

 

La sensibilité iso :

 

Pour faire simple , c’est la sensibilité du capteur, en gros plus il est sensible genre iso 10000 et moins y’aura besoin de lumière pour photographier le sujet mais en revanche il y aura du bruit dans la photo, comme si tu voyais les pixel. Et quand t'augmente vraiment trop l'iso ca deviens franchement horrible

 

En macro j’essaye toujours de shooter en iso 100 ou 400 max sinon je trouve que la qualité est pas correct. Mais l’apport de lumière artificielle peu devenir nécéssaire suivant les rapport de grandissement. Par contre j'hésiterais pas à monter bien plus haut si je fais des photo d'étoiles, histoire de mieux capter la moindre lumière dans l'obscurité.

 

Cependant comme cela n’est toujours pas possible il est possible d’augmenter l’iso dans certains cas en dépit de la perte de qualité. A savoir que les  boitier récent ont une très bonne gestion de l'iso.

 

Fichier joint  Capture d’écran 2016-12-04 à 15.59.41.png   237.05 Ko   0 téléchargement(s)

 

Fichier joint  SENSIBILITE-ISO-300x121.jpg   13.2 Ko   0 téléchargement(s)

 

 

 

 

Y’as tout plein d’information sur internet bien mieux expliquer qui pourrons aussi vous aider mais deja quand on gère ses 3 paramètre en manuel , c’est deja un pas de franchis ! Faut jouer avec ses 3 paramètres, on remarque que chacun interfere sur d'autre paramètre, faut apprendre à faire le meilleur compromis compte tenue de la lumière que l'on as, si l'on shoot sur trépied ou à main levé etc, si le sujet bouge etc...

 

Exemple sur le terrain:

 

L'exemple le plus classique, tu shoot une bud dans ta box au rapport 1:1. On sais deja que la lumières hps ou autre apporte normalement assez de lumière, mais bien prendre une partie bien éclairée de la bud.

 

T'as pas de trépied, alors pour limité le flou de bouger il faudra essayer de shooter au environ de 1/200 à plus. Il faudra peu être augmenter l'iso pour augmenter la vitesse d'obturation afin d'avoir assez de lumière. Le mieux sera de shooter avec une grande ouverture pour avoir un max de lumière en dépit de la profondeur de champs.

 

Si t'as un trépied avec retardateur ou télécommande, pas de problème de flou, tu peu te permettre de shooter avec des vitesses plus lente, avec une ouverture plus petite pour avoir plus de profondeur de champs.

 

C'était juste un petit exemple histoire que vous comprenez bien le principe de ses réglages.

 

 

 

FICHIER RAW ?

 

​Alors c'est quoi ? c'est plutôt simple, c'est un peu comme le négatif que l'on avais à l'époque des pellicules. En gros le fichier raw contient les informations brut qui proviennent du capteur. Alors que le fichier jpeg, est en faite un fichier raw qui à déja été traiter. Le fichier raw est un fichier qu'il faut obligatoirement traiter via un logiciel tel que lightroom ou autre pour en faire un jpeg ou autre type.

 

En gros c'est comme un diamant brut(raw), après tu le taille pour avoir le meilleur(jpeg), alors que si tu prend un diamant deja taillé tu peu plus en faire ce que tu veux.

 

 

Balance des blancs

 

C'est la qu'interviens la balances des blanc qui est un véritable casse tête pour shooter sous hps. Avec le fichier raw, on règle ca en 2 seconde pour avoir la vrai couleur de notre plante.

 

Sois t'as lightroom, ou photoshop, ou alors t'utilise un programme de nikon ou canon, il dois encore en exister d'autre.

 

C'est super simple, t'as une barre BLEU/JAUNE et VERT/VIOLET, t'ajuste les deux curseurs pour avoir le rendu souhaiter et c'est terminer. En général il y'as toujours quelque chose de blanc sur mes photo, du coup je regarde à l'oeil pour obtenir le blanc le plus blanc et ainsi obtenir la bonne couleur. Dois surement y'avoir une technique un peu plus pro !

Ensuite on peu tout ajuster, l'exposition, les tons noir ou blanc, les blancs, les noirs, le contraste etc... TOUT!! 

 

Sinon il y a la technique avec la feuille de papier blanche qui fonctionne très bien, je vous laisser chercher cette technique car il y a plein de tuto, mais bien plus fastidieux je trouve. Si vous shooter en jpeg il faudra adopter cette technique ou effectuer le réglage sur le boitier directement, en post-production il sera possible d'ajuster mais ca risque de jamais vous plaire. Car quand on shoot en jpg le balance est prédéfini par le boitier.

 

C'est pour cette raison que le RAW est PRIMORDIAL pour avoir des photo de QUALITé. Shooter en jpeg c'est bien, mais si on peu faire mieux y'as pas photo :mdr:

 

J'ajouterais juste que le traitement photo est bien plus facile sur un écran de qualité comme un retina , ou un bonne écran, actuellement j'utilise un écran pas terrible, mais bon temps que mon mac me lache pas je le garde

 

Technique un peu plus pro ( merci Coolrastaman !! )

 

Il y'a donc cette petite pipette qui est en faite un sélecteur de couleur. il faudra donc cliquer avec cette pipette à un endroit gris qui comporte autant de bleu que de rouge et que de vert. Peu importe si le gris est foncé et clair, il faut qu'il sois neutre.

 

Lorsque l'on passe le curseur sur la photo il y aura les niveau de rouge bleu et vert affiché ce qui permettra de sélectionner le gris le plus neutre possible.

 

Lorsque l'on as enfin trouver le gris neutre, on clique dessus et la le logiciel fais automatiquement la balances des blancs, on remarquera qu'il change de place les curseurs de teinte bleu/jaune et vert/rouge.

 

Il est possible ensuite d'ajuster encore ses curseurs de teinte pour avoir le rendu exact voulu. Sous hps il sera alors possible de rajouter du bleu pour contré le jaune de la hps.

 

A savoir que je cherche uniquement à avoir le vrai rendu, artistiquement il est possible de jouer avec cette balance de blanc pour créer des effets de couleur qui peuvent être très intéressant.

 

Il est aussi possible aussi de modifier la balance des blancs seulement dans une zone précise de la photo si par exemple il y'as des sources lumineuses de différents spectre, mais la procédure est un peu plus longe.

 

 

Macro Photographie

 

(photo)

 

Alors c'est quoi exactement la macro photographie ? 

 

C'est en faite une photo avec un rapport de 0,1 a 10:1, au delà c'est de la micro photographie, mais j'y reviendrais plus tard.

 

 

Je  vais deja essayer de vous parler au mieux des contraintes que l'ont rencontre afin que vous puissiez comprendre les phénomène et apprendre à les contrôler  Le matériel selon les rapport de grossissement sera aborder plus tard.

 

 

Stabilisation/Vibration

 

Le premier point important est la stabilisation et les vibrations, vous verrez vite qu’à main levé la macro est assez compliquer, il ne faut absolument pas bouger, et qu’au grand rapport d’agrandissement la moindre vibration créer du flou sur la photo.

 

Pour remédier à cela et éviter d'avoir ca :

 

(photo)

 

il vous faudra un trépied, une télécommande reliée au boitier réflex(Ou alors utiliser le mode retardateur), mais la télécommande reste plus pratique. Avec cela vous éviterez de vous même créer du flou en appuyant sur le  bouton pour déclencher.

 

Surtout ne bougez pas quand vous prenez la photo, typiquement avec du parquet ou du sol en bois et encore plus pendant de longue pose. Penser à éteindre votre ventilateur et peu être votre extracteur si il crée des vibrations, utiliser la fonction live view si vous l’avez et zoomer pour etre sur que votre sujet de bouge pas d’un pixel !

 

Imagine 20 million de pixel dans un tout petit capteur, si tu bouge d'un micron et même de moins le capteur le capte :mdr: La stabilisation est un des premier critère pour avoir une photo net et donc des contours net.

 

Cependant si vous n'avez pas de trépied il faudra augmenter la vitesse d'obturation afin de limiter le flou de bouger, augmenter l'iso pour avoir un capteur plus sensible qui permettra d'avoir assez de lumière pour shooter avec une vitesse élevé. Mais avec de la perte de qualité, ou alors ajouter de la lumière artificielle pour ne pas avoir de perte de qualité.

 

Si vous shooter sur un trepied il faudra désactiver le mode anti vibration Vr chez nikon, et tout passer en manuel, boitier et objectif

 

A partir du rapport 5:1 a plus

 

A partir d'un certain rapport d'agrandissement, je dirais supérieur à 5:1, il va falloir un trépied costaud car même une voiture qui passe dans la rue peu ainsi créer du flou. Après il y'aura la possibilité de ce fabriquer une table ou l'on fixera trépied/rail macro et sujet afin d'éliminer tout vibration entre les deux et ''fixer'' les deux éléments ensemble comme ci-dessous.

 

Fichier joint  82deecd3ebad350609e2cda5732bbe05.jpg   82.43 Ko   0 téléchargement(s)

 

Cette technique permet d'avoir vraiment la meilleur qualité d'image à grand rapport d'agrandissement. 

 

Il faut aussi prendre en compte le poids de son ensemble, boitier reflex, objectifs, matériel supplémentaire ( flash, bague allonge qui rajoute du bras de levier et donc encore plus sensible au vibration etc..) Dans certain cas il faudra alors supporter l'ensemble par l'objectifs à la place du boitier via une bague spéciale pour fixer objectifs au trépied directement et ainsi recentrer le point de gravité de l'ensemble et diminuer la sensibilité à la vibration, si ce n'est pas possible comme dans mon cas actuellement, je cale le bout de l'objectif en utilisant la fonction miroir levée.

 

Fonction miroir levée

 

Alors c'est quoi cette histoire ? y'as un miroir dans mon appareil ? Clairement :mdr:

 

 

 

Vous avez vu le bordel, imaginez juste les vibration de l'ensemble du mécanisme. C'est pour ca qu'il est possible de lever le miroir, la photo se fais en 2 déclenchement, une fois pour levée le miroir, une fois pour prendre la photo et ainsi évite la vibration de celui-ci.

 

Parfois même l'obturateur créera du flou, apparemment les canon vibrerais moins que les nikon. C'est pour ca qu'il sera important de caler, fixer l'ensemble de l'appareil pour qu'il ne puisse pas vibrer/bouger.

 

Fichier joint  Capture d’écran 2017-01-14 à 18.42.07.png   376.54 Ko   0 téléchargement(s)

 

On verra que suivant les vitesses d'obturation, la levé de miroir est important, à des vitesse rapide la miroir n'as pas le temps de faire vibrer le boitier mais entre 1/2 et 1/60 la vibration peu être critique, à voir selon les boitiers que l'on as et selon la stabilisation de l'ensemble de notre système !

 

 

 

 

 

 

 

Mise au point

 

Photo rail

 

Simplement pour cadrer votre photo, le rail micrométrique manuel sera indispensable, vous verrez que de bouger le trépied ou le sujet sera compliquer sans un rail. Un rail avec axe x et y sera plus confortable pour la mise au point. Les rail motorisé seront aussi une possibilité mais j'en parlerais juste après.

Lorsque cela est possible, on pourra placer le sujet sur le rail directement, ca évitera tout mouvement de l'ensemble du boitier et donc éviter les vibrations, car l'ensemble peu parfois être très lourd.

 

(photo) 

 

L’autre problème rencontrer est que parfois indépendament du montage que l’on as chois la distance de mise au point peu etre parfois très courte, on se retrouve parfois avec le sujet a quelque mm de la lentille, du coup la lumière est le principale problème. Il faudra faire appel a de la lumière artificielle constante ou flash.

 

(exemple photo)

 

Zone de netteté (profondeur de champs)

 

 

Le gros problème rencontrer dans la macro photographie, plus on photographie avec un grand rapport, plus la zone de netteté deviens ridicule.  Cependant le fond harmonieux appelé bokeh est très artistique.

 

Pour avoir une profondeur de netteté plus importante, il existe un technique appelé stacking. Pour cela il vous faudra un rail manuel ou un rail motorisé micro métrique dépendament du rapport d’agrandissement. Avec celui-ci vous pourrez  prendre des photo en avancant peu à peu l’appareil tout les x mm, avec la série d’image que vous aurez faites , vous les empilerez dans un logiciel de stacking pour obtenir la zone de netteté voulu. Forcément plus on  voudra une zone de netteté importante, plus il faudra faire de photo

 

La seconde technique étant de diminer l’ouverture du diaphragme , mais des temps de pose très long s’impose, et la moindre vibration crée du flou, marcher a coté créer du flou, une voiture qui passe dans la rue peu créer une vibration et ainsi du flou. Mais à partir de F/8 et plus les problème de diffraction arrive, la photo sera moins net. Vous pouvez faire le test en essayer a différentes ouverture et zoomer sur la photo pour voir la netteté qui est de moins en moins précise.

 

Stacking

 

step3.gif

 

Il vous faudra alors utiliser le logiciel zeren stacker qui apparament est le meilleur et utilisé par les scientifiques. Il en existe d’autre comme helicon focus , photoshop etc..

 

Donc pour cela il vous faut un rail micrométrique manuel ou motorisé pour grand rapport d’agrandissement.

 

Pour faire simple, il existe des calcul pour connaître la zone de netteté de son objectifs pour tel rapport, je vous laisserais les chercher sur Goog, ouai je sais je suis un salaud :mdr : 

 

Alors imaginons que notre zone de netteté sois de 0,1mm, si je veux une profondeur de champs de 3mm il faudra alors que je fasse au minimun 30 cliché , donc je fais 1 photo, j’avance de 0,1mm, je refais une photo, j’avance de 0,1mm etc jusqu'à obtenir le nombre voulu. Dans un soucis de précision on pourrais faire des photo tout les 0.08mm afin d'avoir une zone de netteté plus fiable.

 

30 photo avec une profondeur de champs de 0,1mm x 0,1 = 3mm de profondeur de champs final

37 photo avec une profondeur de champs de 0,1mm x 0,08 = 3mm de profondeur de champs final

 

Toute ses photo seront ensuite empilé dans le logiciel de stacking. Il est mieux de traiter les image avant l’empilement afin de limiter le traiment après qui est plus contraignant et moins éfficace en terme de qualité.

 

Les logiciel sont très simple d'utilisation, on ajoute ses photo et on clique et le logiciel fais tout tout seul. Bien entendu la qualité de la netteté et de la photo en général en terme de couleurs sera déterminant pour le montage finale.

 

 

Lumière

 

Matériel/technique

 

Materiel/Technique sans objectifs macro

 

Materiel/Technique avec objectif macro 1:1

 

Materiel/Technique avec objectif macro 2:1

 

Materiel/Technique pour un rapport de 3:1 à 5:1

 

Materiel Technique pour un rapport de 5:1 à 10:1

 

Microphotographie

 

Materiel/technique pour un rapport de 10:1 à 50:1

 

​Materiel/technique pour un rapport de 50:1 à 200:1

 

 

 

 

 

 

 

 

:excl:  :excl:  :excl:  :excl: J'avance à petit pas mais c'est pas évident d'organiser autant d'information, j'essaye de faire au mieux, la qualité d'abord !!! :excl:  :excl:  :excl:  :excl:


Modifié par Xtremeride, 14 January 2017 - 18:46.

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#2
Xtremeride

Xtremeride

    Macrotrichopathe

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Modifié par Indi-Punky, 5 December 2016 - 20:33.


#3
Xtremeride

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    Macrotrichopathe

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Modifié par Xtremeride, 5 December 2016 - 20:34.


#4
Cool RastaMan

Cool RastaMan

    M'enfin?!

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Salut extremeride 

 

un truc a dire apres avoir lu le début  :ban:

 

heuu non  :plusun:  :plusun:  ton sujet est génial et malgré le faite que fais de la photo depuis tres longtemps j'ai encore appris des choses car super bien expliqué et vulgarisé pour la meilleur compréhension de certaine bases élémentaire 

 

Vivement la suite 

 

A+ bon Grow 


Modifié par Cool RastaMan, 30 December 2016 - 18:24.

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#5
Xtremeride

Xtremeride

    Macrotrichopathe

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Yop Rasta !

 

Merci beaucoup ca fais plaisir man !!

 

J'essaye de faire de mon mieux en tout cas, je pense que c'est un tuto que je ferais évoluer dans le temps, avec les nouvelle technologie et par rapport à mon avancée dans ce monde la, je découvre presque chaque jour de nouvelle astuces, j'ai reçu du matériel pour shooter en 4:1 et 5:1 et la encore je suis a nouveau confronter à d'autre problème, mais c'est le jeux et j'adore ca, regarder ses petit trichome :bave:  :bave:  :bave:   :bave:

 

A bientôt !!


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#6
Cool RastaMan

Cool RastaMan

    M'enfin?!

  • CannaWeedeur
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Re extrem

 

je me permet n petit truc pour ça 

 

 

En général il y'as toujours quelque chose de blanc sur mes photo, du coup je regarde à l'oeil pour obtenir le blanc le plus blanc et ainsi obtenir la bonne couleur. Dois surement y'avoir des technique plus pro mais je fais tout à l'oeil.

 

ce qu'il y a de bien tu as une zone de blanc sur tes photos, alors la petite astuce pour régler la balnce des blanc 

normalement dans tous les programmes il y a une pipette qui permet de selectioner la zone utile pour le réglage automatique , ça fonctionne aussi sous LED mauve 

ensuite il faudra surement faire quelques petites corrections si il y a trop de bleu sous HPS

 

:mdr: rassure toi tu es pas le seul à  :bave:  devant les tritri  

 

 

A+



#7
Jim

Jim

    Organomodologue

  • Co-admin
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  • Localisationpourquoi je lis ça moi ?

Plop,

 

c'est cool ce petit topic sa permet d'avoir les bases de la photo et sa j'aime :D 

 

:respect:

 

++


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#8
Xtremeride

Xtremeride

    Macrotrichopathe

  • CannaWeedeur confirmé
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Re Rasta !

 

Merci pour l'info man, tu vois j'en apprend tout les jours, je savais pas l'histoire de la pipette, je modifierais ca la prochaine fois dans le tuto après expérimentation. J'ai toujours fais un peu à l'arrache en trouvant que ca allais bien mais la prochaine fois j'essayerais la technique officiel et plus pro !

 

Trop de bave ahahahah, j'en peu plus d'attendre mon rail motorisé pour faire du stacking, je sens le truc ca va me prendre des heures pour gérer ce nouvel outil en plus de l'empilement... Vivement vivement !!

 

Merci encore Rasta et hésite pas a me faire corriger !!

 

 

 

 

Yop Jim !

 

Merci pour le passage, j'espère que le début vous plait en tout cas, si jamais y'as des choses a rajouter ou des idée que je pourrais développer faut pas hésiter, l'idée c'est vraiment d'avoir les bases pour se lancer dans ce monde, mais bon sang, trop d'informations :mdr:

 

A bientôt !!

+++


Modifié par Xtremeride, 30 December 2016 - 22:25.


#9
Cool RastaMan

Cool RastaMan

    M'enfin?!

  • CannaWeedeur
  • 2069 messages
  • LocalisationIci ou ailleur

Re Extrem 

 

T'inquiet la photo est une de mes passions depuis très longtemps, mais qui a été interrompus régulièrement :-(  et repris à chaque foi que l'inspiration créative revenait 

Sans oublier les divorces qui m'ont fait perdre pas mal d'objectifs, mais pas grave que du bonheur  :mdr:

 

Sinon il y a quand même quelques point a mettre en évidence en plus des tres bonne notions de bases que tu as donner.

 

Parce que il faut quand même signaler que faire de la photo au niveau de Professor P de Dynasty Genetics et aussi comme tu veux le faire ça coûte un Max en matos 

 

Alors comme de mon coté j'ai un e certaine expérience dans le domaine et bien sur pour ceux qui connaissent mes JDC en faisant beaucoup de gaffes  :xD: 

Et bien sur j'aime le très bon matos, mais bon je n'ai jamais eu les moyen de me permettre de me payer un appareil à 6.000€  sans objectif et la dessus rajouter 15.000 à 20.000€ pour avoir les 2 ou 3 objectif indispensable.

 

Donc j'ai du me débrouiller pour trouver le bon matos pour ce que je voulais faire et surtout dans mon budget.

 

Bon le prix que je donne de plus de 20.000€  pour du bon matos est encore très loin de la vérité pour les professionnels suivant leurs spécialités et donc nous allons oublier ce genre de matos, car pour ça il y a des forum spécialisés et je vais m'en tenir au model du passionné pour son hobby mais qui n'a pas vraiment les moyens de faire des folies.

bien sur dans ce que j'écrirai il y aura surement des parties qui parlerons de sujets déjà traité, qui seront complémentaire et a titre de rappel.

 

Sur ce point je reviens sur le matos. 

On peu faire de très belles photos avec presque n'importe quel appareil avec une résolution digne de ce que nous recherchons,

Que ce soit un reflex professionnel, un reflex numérique moderne , un bridge, un compact , voir même un smartphone. Ils peuvent tous nous faire des photos magnifiques, mais bon la c'est le talent du photographe qui intervient 

Car les mêmes appareils dans les mains de certains donneront les photos les plus ratées et moche possible.... :siff:

 

En général c'est par le manque de connaissances de base sur la vitesse, l'ouverture, les ISo etc... a part sur les appareils clic photos, et encore, c'est presque impossible de prévisualiser le résultat final , surtout en cas de léger bouger

 

Maintenant que j'ai placé les limites de mes compétences parlons du matos de base et pourquoi

 

1- un appareil Reflex numérique  avec objectif interchangeable

2- un bon objectif prévu avec une position Macro qui indique la distance minimal pour la prise de vue

3- un bon trépied, le plus important est de connaitre la charge qu'il sait supporté en plus qu'il réponde à vos besoins

4- un PC correcte pour le traitement des images avec beaucoup de place pour les photos 

 

ça c'est le strict minimum indispensable pour commencer a faire de bonne macro.

maintenant il faut préciser quoi choisir et comment et à quel prix 

 

je vais l'expliquer correctement dans mon prochain post 

à suivre ....

 

 

A+ 


  • bouba aime ceci

#10
Xtremeride

Xtremeride

    Macrotrichopathe

  • CannaWeedeur confirmé
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Re !!!

Ah c'est cool un autre passionné !! C'est plus sympa de faire ca a plusieurs parce que je loupe forcément des choses tellement y'as d'infos.

 

Il est clair qu'avec tout type d'appareil photo on peu faire des trucs incroyable, après l'idée c'était de développer uniquement sur le reflex.

 

Je pensais faire plusieurs section en fonction du matériel que les gens ont, si il ont pas d'objectifs macro, si s'il en on un , et après quelle rapport d'agrandissement est possible avec quelle matériel et quelle combinaison. (tube allonge , bonnette, soufflet etc ), et aussi les contraintes par rapport au rapport d'agrandissement et tout ca.

 

Apres je vais plus développer la méthode de stacking que j'aurais vraiment mis le nez dedans et reçu mon rail.

 

 

Je développerais aussi la technique avec les objectifs de microscope. C'est pas à la portée de tout le monde mais avec du matos d'occasion et peu être pas le meilleur matériel on arrive à avoir des trucs incroyable en reflex. Mais je reste au format dx, c'est clair le plein format je laisse tomber direct, a par si un jour les choses font que.... mais sinon ca restera juste un autre rêve à plusieurs millier d'euro comme tu dis. Mais le set up a Professor p c'est environ 6/7000 dollars tout inclu.

 

Mais ca va me prendre du temps pour faire quelque chose de complet, merci de m'aider en tout cas !! :bigspliff:  :bigspliff:

 

Après c'est clair ca peu monter dans les million si ca prenait l'idée à quelqu'un de photographier la molécule de thc :mdr: 

 

Au final je voudrais que la tête du trichome remplisse toute la photo, je sais même pas à quelle rapport je peut avoir ca, x50 x100 aucune idée.

 

 

 

 

Un petit cliché avec mon nouveau matos ( bague allonge 68mm ou 62 je sais plus :mdr: et flash sbr 200 nikon ) un objectifs venus lens 60 mm 2:1 et un boitier nikon d7200. Normalement je devrais être à 4:1 sans croper. Ce cliché a été croper et j'ai enlever la puff sur mon capteur dans photoshop, faut vraiment que je le nettoie , j'ai shooter à une vitesse de 200, iso 150, f/8 et flash que je tenais à la main à l'arrache au 1/4 de sa puissance, on vois clairement la profondeur de champs qui est ridicule à ce rapport, difficile d'avoir quelque chose d'intéressant, et plusieurs minutes pour cadré et plusieurs essais avant d'avoir ce cliché, un deuxième flash serais beaucoup mieux, et le rail pour faire du stacking.. La distance de mise au point est de 4cm environ donc très près de la lentille...

 

Fichier joint  test.jpg   474.08 Ko   2 téléchargement(s)


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#11
Cool RastaMan

Cool RastaMan

    M'enfin?!

  • CannaWeedeur
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  • LocalisationIci ou ailleur

salut

ok cool  compris ton idée de mon coté aussi je pars sur le principe du reflex comme déjà expliqué pourquoi 

en plus ce qu'il y a de bien d'apres ce que je lis tu es plus Nikon alors que de mon coté je suis plutôt canon.

 

et bien sur je donnerai des truc pour facilité le choix de matos d'occasion et réussir de supermacro avec petit budget sans oublier de parler des logiciel à utiliser pour le meilleur résultat aux meilleur prix 

 

A+


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#12
Xtremeride

Xtremeride

    Macrotrichopathe

  • CannaWeedeur confirmé
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Re,

 

Ah le canonist :P , non effectivement c'est une bonne idée d'avoir les 2 marques, comme y'as pas mal de différence, je t'avoue que je suis jaloux, tu peu monter le mp65.... je bave sur cette objectif depuis tellement d'année  :bave:  :bave:

 

J'ai ajouter a la fin du premier post les titres en grande lignes, c'est ce que je pensais développer pour le materiel et technique en ajoutant a chaque rubrique , ce qu'il faut absolument a chaque rapport niveau lumière , stabilisation , pdc, et tout ca . Si t'as des info niveau objectifs de microscope je suis preneur, j'ai encore pas compris l'histoire de l'objectifs fini et infini  :boulet2:

 

A bientôt !

 


 



#13
fluctuat nec mergitur

fluctuat nec mergitur

    Fan de CannaWeed

  • CannaWeedeur
  • 692 messages

Salut,

 

Cool ce tuto merci bien. Je suis en train de voir pour acheter un trépied et un objectif pour macros. A la base je pensai à en prendre un de base mais avec les infos un trépied plus évolué serait mieux pour faire des macros.

 

Je me demande si ce serait pas plus opportun d'en acheter un dans un magasin de photos proche plutôt qu'en ligne. Histoire d'avoir des conseils sur l'utilisation du produit.

 

Je continue de suivre ce tuto :).

 

@++



#14
Cool RastaMan

Cool RastaMan

    M'enfin?!

  • CannaWeedeur
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  • LocalisationIci ou ailleur

Salut 

Je repasse en vitesse  pour fluctuat 

 

alors petit conseil pour le trépied, parce que mine de rien c'est aussi la jungle la dedans.

 

les points importants a vérifier lors de l'achat d'un trépied pour faire de la macro 

(a savoir le poids d'un Objectif valable varie entre 500gr et plus de  20Kg ) 

 

1 -  Regarder le poids total que le trépied peut supporter ( idéalement +10KG) , c'est peu être con mais quand on sait qu'un bon reflex pèse environs +- 800Gr avec batterie + un bon objectif macro (105mm) +- 800gr  + éventuellement un flash +- 300Gr  + un grip +- 300Gr ça monte tres vite en poids : pour mon exemple l’appareil complet pèse environs 2.3 Kg sans oublier le  porte-à-faux créé par l'objectif.

 

donc comme j'ai commencé avec un super trépied de table qui supporte 3Kg et bien quand je veux faire un photo avec le 100 + les pare-soleil , l’appareil hors de l'horizontale c'est  presque impossible de faire un réglage fin car il tombe toujours vers l'avant    

 2 -  sa stabilité déployé avec son plus gros objectif 

Encore une fois le même problème  à l'horizontale en général tout est Ok mais dés que l'on sort de l'horizontale c'est foutus, sans oublier quand trépied pas stable = un reflex bientôt mort et des phots de merde 

 

3 - il doit aussi pouvoir se régler facilement en hauteur une fois déployer 

idéalement avec une petite manivelle pour effectuer un régla fin 

 

4 - son encombrement, son poids et sa facilité de mise en place de niveau idéalement avec une rotule 

important par exemple si vous êtes motard ou randonneur par contre si uniquement en studio ce l''es moins  

 

5 - idéalement avec une grip rapide 

le grip rapide permet de placer et désolidariser par une simple pression l’appareil du trépied 

 

6 la matière ... aux choix suivant le budget ( en Bois , aluminium voir fibre de carbone )

 

7 Le budget : pour du neuf qui supporte plus de  5Kg   comptez entre  150€et 500€

 

Quelques marques réputées :  Manfrotto, Mefoto, Velbon, cullman, 

 

 

Je reviendrai plus en détail la dessus 

 

 

 

 

Je me demande si ce serait pas plus opportun d'en acheter un dans un magasin de photos proche plutôt qu'en ligne. Histoire d'avoir des conseils sur l'utilisation du produit.

le passage chez un professionnel pour avoir quelques conseil est toujours bon ,mais gaffe aux vendeurs qui te fourgue n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent rien

 

Sinon le mieux c'est les forum dédié a la photographie , il y a des passionnés pour presque toutes les marques, il y a par exemple

Canon  https://www.eos-numerique.com/

Nikon   https://forum.nikonpassion.com/

 

plus généraliste 

https://www.pixelistes.com/forum/

https://www.chassimages.com/forum

Etc .... 

 

 

A+ bon cliché 


  • Xtremeride et PierreRichard aiment ceci

#15
animalxxx

animalxxx

    El Don Quichotte de la Autoflorecientes!!!

  • CannaWeedeur confirmé
  • 9219 messages

Salut

 

Chouette tuto, j'ai toujours voulu essayer de comprendre, c'est jamais rentré xD

 

Je me permets de mettre un lien vers un site qui simule la lumière, ouverture toussa

 

https://photography-...m/interact.html

 

++


  • Xtremeride, Jim, Cool RastaMan et 1 autre aiment ceci

#16
Cool RastaMan

Cool RastaMan

    M'enfin?!

  • CannaWeedeur
  • 2069 messages
  • LocalisationIci ou ailleur

Salut Animalxx 

 

Salut

 

Chouette tuto, j'ai toujours voulu essayer de comprendre, c'est jamais rentré xD

 

Je me permets de mettre un lien vers un site qui simule la lumière, ouverture toussa

 

https://photography-...m/interact.html

 

++

:applaus:  :plusun:   

 

très bien fait ça aide aussi à comprendre 

 

Encore merci 

 

A+ 



#17
Xtremeride

Xtremeride

    Macrotrichopathe

  • CannaWeedeur confirmé
  • 736 messages

Yopla !

 

J'aurais pas dis mieux niveau trépied, c'est vrai que c'est pas évident d'en trouver un bon ! J'ai 2 trépied et aucun me convient pour ce que je fais , je suis toujours en train de me battre avec la stabilisation , le cadrage, le reflex qui tombe vers l'avant lorsque j'avance le rail etc... Il m'en faut un lourd et stable, mais ca coute bonbon !!

 

Le passage chez le magasin c'est bien pour au moins voir le matériel et essayer ! En général si j'ai la possibilité je vais chez le vendeur, je test, et je commande sur internet une fois que j'ai fais mon choix, mais c'est pas toujours possible. C'est pas super éthique, mais mon porte monnaie s'en fou :mdr:

 

Pour ce qui est de la rotule je trouve très utile même pour du ''studio'' genre pour photographier en box je pourrais pas m'en passer.

 

A des grand rapport d'agrandissement genre à partir de 5:1, le trépied est obsolète, faut passer par une table, fabrication maison, une planche, on fixe rail et reflex a un bout, et de l'autre sujet, flash et tout le bordel, comme ca plus de vibration ou de mouvement possible entre les deux, mais ca j'y reviendrais plus tard quand quand j'aurais commencé à la fabriquer.

 

Salut

 

Chouette tuto, j'ai toujours voulu essayer de comprendre, c'est jamais rentré xD

 

Je me permets de mettre un lien vers un site qui simule la lumière, ouverture toussa

 

https://photography-...m/interact.html

 

++

 

Yop!

 

Génial ce site animal, je connaissais pas , ca donne clairement une bonne idée comme ca !

 

J'ajouterais au premier post tout les informations cité pour rassembler toute les infos !

+++


Modifié par Xtremeride, 3 January 2017 - 06:12.


#18
LeCid

LeCid

    CannaWeedeur

  • CannaWeedeur
  • 202 messages

Saluté,

 

Très très sympa ce sujet, je suis moi même un amateur alors évidement, ça m’intéresse :)

 

Pour l'instant, j'ai le 90 mm macro de chez Tamron, mais je dois croper pour voir les tritri en gros ! je cherche le 65 mm macro Canon (rapport 5:1) en occasion mais les prix pfff ....

 

Ce soir, je teste avec le miroir relevé, chose que je n'ai jamais faite, et j'ai du flou de bougé malgré un bon trépied, je vais voir si ça change quelque chose ;)

 

Pour la BDB, j'utilise un petit truc très sympa ça s'appelle une charte de gris :

 

Fichier joint  charte-gris-3-en-1-.jpg   17.27 Ko   0 téléchargement(s)

 

Ce qui permet de faire la BDB personnalisée très simplement (compter 3€ pour le petit format, et 16 pour le moyen) directement sur le boitier.

 

Hâte de lire la suite de ton post ;)

 

Cid.


Modifié par LeCid, 14 January 2017 - 11:13.

  • Xtremeride, Cool RastaMan et -scrog- aiment ceci

#19
Jim

Jim

    Organomodologue

  • Co-admin
  • 4148 messages
  • Localisationpourquoi je lis ça moi ?

Plop,

 

Je voulais vous partager une découvert récente ;)

 

un petit Objectif super macro ( rapport 4.5:1 ) ouverture à 2 , le Hic c'est que sa fait 20mm le bordel ( donc plutôt " grand" angle). Cela impliquer d'être très près du sujet... mais bon On va dire qu'on pourra vite oublier ce défaut  grâce au prix :siff:

 

Bah Oui c'est le nerf de la guerre en macro ( avec un pris autour de 500€ ).

Ici il est seulement à 200$

 

La bête en question : ZY optics Mitakon 20mm f/2 4.5X Super Macro Lens

 

la bise 


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#20
LeCid

LeCid

    CannaWeedeur

  • CannaWeedeur
  • 202 messages

Pwet,

 

J'oubliai quelque chose de primordiale aussi en photo, l'étalonnage de l'écran !

je sais pas si tu vas aborder ça aussi Xtre, donc, je vous conseille la spyder 5 express, la sonde est la même que la version pro et elite, et ça change vraiment tout !

 

Voilà voilà ...

 

Cid.


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