J’ai un problème avec mon eau du robinet pour une utilisation en hydroponie.

Mon eau semble très difficile à corriger au niveau du pH. Même en ajoutant environ 10 ml ou 20 ml de pH Down (Terra Aquatica pH-) pour 20 litres d’eau, le pH bouge très peu. Mon matériel de mesure est correctement réglé/calibré.

Je pense donc que le souci vient peut-être d’une eau très calcaire, avec un KH/TAC élevé (que je peux pas mesuré, pas l'équipement), ce qui créerait un fort pouvoir tampon et empêcherait le pH de baisser facilement.

Est-ce qu’un osmoseur inverse pourrait régler ce problème en réduisant fortement les minéraux, bicarbonates et carbonates présents dans l’eau ?
Et si oui, quel type d’osmoseur serait adapté pour préparer environ 20 à 40 litres d’eau destinés à l’hydroponie ?

Gow up !

J'ai un system Platinium goutte à goutte, pour une seconde utilisation je dois re-tamponner mes billes ?

+

le titre est assez explicite : depuis 3 jours d'affilés j'ai l'EC qui descend la nuit et remonte un peu le jour (1.3 avant extinction, 1.2 à l'allumage et 1.25 à 2h de la re-nuit).

qu'est-ce que ça vous inspire, c'est pas un peu cheulou ? je ne me rappelle pas avoir rencontré ça sur un JDC. ça n'a pas l'air d'avoir plus d'effets que ça (pas de quoi ouvrir un diag), mais je me demandais est-ce que ce serait trop de lumière ou... ?

plus de détails:

merci, kenavo o/

Il existe de nombreux systèmes hydroponiques et autant de systèmes hybrides.

Ils sont soit actifs soit passifs et on peut les classer en différentes catégories : à réservoir, à mèche, "flux-reflux", goutte-à-goutte, à film, à eau seule.

Les systèmes ont pour point commun l'utilisation de substrats inertes [voir d'aucun substrat en ce qui concerne l'aéroponie]

Les différents principes ne seront pas tous abordés ici

> La culture hydroponique : Guide débutant

- les systèmes 'flux-reflux' ou table à marées :

Les marées sont programmées suivant des rythmes différents qui vont de une à plusieurs fois par jour selon les besoins et la capacité de rétention en eau du substrat.

Une marée dure le temps que la table se remplisse et se vide.

- les systèmes à percolation 'goutte à goutte'

La solution percole à travers le substrat (billes d'argile généralement) puis est évacuée par le fond sur un plateau de récupération ou par un tuyau [et siphon dans le cas de pot "Mapito" avec réservoir, cf. 'Dutch Pot']

- Le ruissèlement nutritif ou 'Nutrient Film Technique (NFT)'

La solution s'écoule et fournie les nutriments nécessaires aux racines.

Ce mode d'absorption peut aussi découler de l'emploi d'autres systèmes. C'est le cas des racines se retrouvant sur le plateau d'un goutte à goutte et dans le fond des chambres racinaires d'un système aéroponique.

[système hybride NFT - Apollo 1]

___________________________

Tous les substrats en hydroponie sont extrêmement drainant.

L'arrosage peut s'effectuer en continue sans poser de problème dans la plupart des systèmes, mis à part les tables à marées.

Ce mode d'arrosage à l'avantage de fournir aux plants un solution nutritive constamment renouvelée et bien oxygénée, 'goutte à goutte' réduit en laine de roche, plus important en billes d'argile...

On peut aménager des pauses et ainsi créer des cycles d'arrosage.

Que la pause soit de 15min ou de plusieurs heures, il faut compter avec la capacité de rétention en eau des différents substrats et la consommation des plants.

Plus la capacité de rétention est élevée, plus les arrosages peuvent être espacés.

L'assèchement du substrat est dû à la consommation de la plante et à l'évaporation (accélérée par la température).

Comme pour la culture en sol, on en apprend plus par l'expérimentation qu'en appliquant une recette à l'aveuglette.

Un substrat inerte doit être préalablement 'tamponné' avant de pouvoir être utilisé.

Ci-dessous les substrats inertes, par ordre croissant de capacité de rétention en eau [% du volume], les plus couramment utilisés :

- les billes d'argiles [0.9kg/l] [15%] : les billes d'argile cuites ont un pouvoir d'absorption par capillarité quasi nul. Bon rapport eau-air, on peut les utiliser dans n'importe quel système actif. Elles ont une durée de vie quasi infinie. Elles doivent être bien nettoyées avant la première utilisation.

Leur utilisation permet l'aménagement de 'courte' pause. C'est encore plus vrai lorsque le fond du pot [1/5] baigne dans une réserve de solution [Cf. Mapito] qui peut aussi représenter une sécurité en cas de panne du système.

- la fibre de coco [70g/l] [35 à 50 %] : La fibre de coco est un substrat totalement naturel. Excellente alternative biologique à la laine de roche, elle peut se manipuler sans prendre de précautions particulière. La coco offre un excellent rapport eau-air et peut être réutilisée et ce recycle dans n'importe quel compost.

- le "Gardex" [100g/l] [60%] : le Gardex est constitué d'un mélange de matières d'origine minérale : vermiculite, perlite, laine de roche horticole hydrophile, hydrorétenteur. Ph neutre [7 environ].

- la laine de roche en pain ou en flocon [50g/l] [85%] : la laine de roche est alcaline. Elle augmente le pH de l'eau et doit donc être plongée au préalable dans une solution acide (pH 5,5) pour être neutralisée [tamponnage]. Lorsqu'elle est sèche, il faut la manipuler avec précaution car des particules peuvent provoquer des irritations.

Elle a d'excellentes capacités de drainages et de capillarité.

Je precise qu'en essayant de garder une EC constante, en waterfarm,  je ne suis jamais a plus de 1.3 EC, le plus souvent a 1.1 meme en flo. Ce qui semble bas par rapport a ce que bcp preconisent. Il semblerait qu'en laissant l'EC baisser et en ne toppant qu'avec de l'eau, je pourrai facilement nourrir a 1.6-1.8 le coup d'apres. Est-ce que qq'un a deja fait le test entre EC constante (top up avec solution pour essayer d'avoir le moins de variations possible) et des top-ups a l'eau seulement quitte a laisser l'EC baisser entre les remplissage ?

Merci de vos avis, et desole si ce sujet a deja ete discute, je n'ai pas trouve.

Je me prends un peu la tête avec les volumes d’arrosage : selon les sources, les chiffres divergent énormément… et comme je suis en système recirculant (goutte-à-goutte), je ne sais pas si je dois suivre les valeurs type drain-to-waste ou réduire.
 

Dis autrement, je cherche à confirmer mon planning arrosage.

🌱 Mon installation

• Tente : 120×120×200 cm
• 4 pots de 25 L (billes d’argile + cube LDR) en SCROG
• LED Mars Hydro FC-E4800
• Réservoir 50 L utile, arrosage goutte-à-goutte (2 goutteurs/plante, pompe 2,3 L/h/goutteur) ORIGIN XL 4 pots
• Intra 350 m³/h, extra 700 m³/h avec filtre à charbon
• Engrais : Canna Hydro Vega/Flores
• Mode : recirculant (l’eau retourne au réservoir), changement d’eau prévu chaque semaine

📊 Recommandation semaine par semaine (par plante, en ml/jour en REC)

• S1 Germination : 30 ml
• S2 Croissance I : 110 ml
• S3 Croissance II : 290 ml
• S4 Croissance III : 440 ml
• S5 Croissance IV : 750 ml
• S6 Croissance V : 970 ml
• S7 Pré-floraison : 1 190 ml
• S8 Flo 1 – Stretch : 1 450 ml
• S9 Flo 2 – Fin stretch : 1 670 ml
• S10 Flo 3 – Bourgeonnement : 1 980 ml
• S11 Flo 4 – Masse florale (pic) : 2 200 ml
• S12 Flo 5 : 1 940 ml
• S13 Flo 6 : 1 540 ml
• S14 Flo 7 : 1 320 ml
• S15 Rinçage : 1 060 ml

👉 Avec 4 plantes, ça fait un pic à ~9 L/jour au plus fort (sem. 11), donc ~6 jours d’autonomie sur un réservoir de 50 L.

 

Hypothèses pour les calculs

• 2 goutteurs par plante
• Débit par goutteur = 2,3 L/h → soit 4,6 L/h par plante quand la pompe est ON
• 4,6 L/h = 4 600 ml/h = ≈ 76,7 ml/min (par plante)

Pulses courts (hydro goutte-à-goutte “classique”)

• 3 × 1 min/jour → 3 min ON → ≈ 230 ml/jour/plante
• 4 × 4 min/jour → 16 min ON → ≈ 1 227 ml/jour/plante
• 5 × 5 min/jour → 25 min ON → ≈ 1 917 ml/jour/plante
• 6 × 5 min/jour → 30 min ON → ≈ 2 300 ml/jour/plante

Ces fourchettes collent aux besoins typiques qu’on observe :

• croissances “fortes” : ~0,7–1,1 L/j,
• stretch/flo précoce : ~1,3–1,7 L/j,
• flo médiane/pic : ~2,0–2,3 L/j.
  (En système recirculant, on est généralement ~10–12 % sous le DTW.)

❓Ma question

Je lis beaucoup sur les JDC Hydro/Bille d’argile des arrosages beaucoup beaucoup plus important :

-          ex. 15 ON/30 OFF en croissance et 15 ON /15 OFF

-          genre allumé tout le temps de la lumière (18h ou 12h)

Ce qui avec un diffuseur de 2L/h, donnerai du 13/20L par jour par plante !!

Du coup je suis perdu.

Est-ce que ces volumes vous semblent cohérents pour un recirculant (vs drain-to-waste) ?
Vos retours et expériences m’aideraient beaucoup 🙏

J’ai 5 plans en hydro depuis le 21/01 et je remarque que ça ne grandi pas des masses.

Je suis avec une soupe canna hydro eau douce

Lampe mars hydro FC4800 a 70%.

Temps de lumière a 18/6.

Ça plus l’air de partir en largeur mais je voudrais bien que ça grimpe aussi.

Si quelqu’un a une idée comment faire.

De plus j’ai un souci d’humidité dans la pièce (12m2) et la chambre de 120x120.

J’ai 80% dans la pièce et 75% dans la tente.

Il y a des ventilos a l’intérieur et le FAC est brancher.

Le chauffage dans la pièce est a 19°.

J’ai mis un déshumidificateur dans la pièce mais il n’y a pas beaucoup d’eau qui en ressort.

Je viens de mettre un interacteur d’air mais je c’est pas si ça va le faire.

Merci pour vos conseils.

Bon, d'apres mes lectures certains growers, notamment en terre, laisse le substrat secher avant la recolte... certains font leur dernier arrosage 7 jours avant recolte.

Deja, je me demande si ca a vraiment une influence et si oui, est-elle positive ou negative....

Ensuite, est-ce que qq'un a deja tester ca en aquafarm ou DWC, de laisser les plantes 2-3 jours (ou +) sans eau pour qu'elles commencent a secher et/ou subissent un stress positif.

C'est surement des betises, mais si jamais qq'un ici a fait ce test, a-t-il vu une difference ?

Merci !

@tte

Edit: (à fignoler) m'en occupe soon tm 

Je voudrais mettre directement à germer des graines dans un bloc de laine de roche qui lui même serait dans un panier de billes d'argile.

Le tout dans un système DWC maison.
J'aurai voulu savoir à quelle hauteur faire germer une graine au dessus de l'eau dans ce système.

1 cm me parait peu et j'ai peur d'avoir des problèmes pour l’oxygénation des racines , peut être 10 à 15 cm mais du coup il faudrait arroser le temps que les racines atteignent la solution nutritive ?
Ou alors je doit mettre un bloc de laine de roche plus gros afin qu'il trempe et "pompe" la solution en l’amenant jusqu'à la graine ?

Salut l'équipe

J'ai pensé qu'une petite synthèse regroupant nos connaissances aéroponiques serait sympa dans le but d'en faire le guide Aéro cannaweed.

C'est pourquoi je vous présente un début de projet contenant mes maigres notions.

Ce thread est à développer ensemble (si vous pensez qu'il est nécessaire!) façon wikipedia.

Aéroponie

Les systèmes aéroponiques ont pour particularité de ne pas utiliser de support de culture : Aéro : dans l’air, culture dans l’air.

Le développement racinaire s’effectue en suspension, dans une chambre opaque (bac, pot, tank…), où sont appliqué des cycles d’aspersion de solution nutritive sous forme de brume.

L’avantage de ces systèmes réside dans la disponibilité optimale en oxygène aux racines, permettant de réaliser, s’ils sont bien utilisés, des cultures aux croissances et rendements spectaculaires.

L‘aéroponie est un mode de culture pointu, et il est indispensable de maîtriser un maximum de paramètres, car les causes à effet sont quasi instantanées du fait qu’il n’y ait aucun substrat qui ne fasse tampon.

Dans le cas d’une fluctuation de PH, variation d’EC, bouchage de brumisateur ou d’une pane de pompe, les réactions seront immédiates.

Avoir un matériel fiable, une organisation propre et soignée, et effectuer de multiples contrôles journaliers permettent d’en limiter les risques.

Conditions et nutrition:

pH solution nutritive : 5.5-6.5

EC solution nutritive : 1.2-1.9

T° solution nutritive: 18<22° (une température supérieure engendrerait des résultats amoindris et augmenterait considérablement les risques de pathogenes liés aux racines)

Note: en aéro, les plantes sont surconsomatrices d'oligos élement, surtout pendant la phase de strech, il faut forcer de 20% en plus sur le micro ou rajouter du bio essential, sinon on tombe vite en carrences multiples.

Chambre racinaire

Le développement de la plante et sa production est proportionelle au systéme racinaire et du fait au volume qui lui est aloué.

Les racines aiment bien etre suspendues, il ne faut donc pas negliger la hauteur de la chambre.

Les tubes vont bien pour du one bud, ou une culture avec trés peu de croissance, pour toutes autres techniques, il faudra utiliser des contenants plus grands (35 cm minimum).

Note: Il est plus qu'utile d'équiper les chambres racinaires d'une plaque perforée pour le drainage et de géotextile par dessus, ceci afin de contenir les racines et les empecher de boucher les évacuations, et aussi pour obliger la plante a ne pas developper trop de "plongeuses".

L'ensemble plaquette + géotextile permet un drainage optimum et empéche d'éventuels trempage des racines dans de la solution de fond de bac.

Le géotextile fournira de plus, un bon support pour les champi et bactéries benefiques et assurera une filtration supplementaire.

Pots et ancrage des plants

En aéroponie, les plants n'ont pas d'ancrage naturel(comme en terre ou dans tout autre substrat hydro)et sont du fait sensibles aux mouvements (cf les réaction avec le vent ou les animaux dans la nature)

Il en résulte, que si la plante ou son pot hydro, n'est pas solidement fixée au systeme (notemment en bac), elle va chercher a s'assurer en premier lieu, un bonne stabilitée.

Pour ce faire, elle va depenser énormement d'énergie, a faire de solides et épaisses racines qui vont venir la supporter (comme une sorte de trépier) au détriment de sa croissance aérienne, elle ne "décolera" qu'une fois solidement amarée.

Si elle est solidement arrimée (pour cela il faut que les pots paniers soient tenus en deux points, un point haut et un point bas) elle décolle imédiatement, et fait de jolies racines pleine de radicelles pour une absorbtion max!

En aéroponie, il est nécessaire afin d’obtenir une assimilation des nutriments et des échanges gazeux optimaux, d’avoir une brumisation la plus fine possible.

Pour cela, il faut recourir à des brumisateurs et pompes haute pression.

ATTENTION: IL FAUT RESPECTER UNE CORRELATION DES COURBES

DE PRESSION ET DEBIT POMPE/NOZZLE.

Pompes :

Il existe différents types de pompes HP :

Les pompes de jardin ou de surface :

Elles offrent de gros débits et de hautes pressions.

Cependant, elles ne sont pas des plus indiquées en indoor de par leurs nuisance sonore.

Elles sont gourmandes en énergie et peu robustes aux cycles on/off exigés en aéroponie.

Les surpresseurs :

Même type de pompe, présentant l’avantage de l’emmagasinement de pression :

Une fois que la pompe à mit le ballon sous pression, elle ne se réenclenchera qu’une fois la pression emmagasiné insuffisante.

Couplé à une électrovanne, elle est une solution fiable…mais bruyante.

pompes multi-cellulaire

Ce sont des groupes de surpression electronique à commande hydrostatique, elles sont extrêmement silencieuses par leur système hydraulique multicellulaire.

Elles doivent être commandées par électrovanne, sont robustes aux cycles répétés et délivrent de gros débits pour des pressions correctes, elles sont fiables et souvent équipées de pressostat.

Approuvée par d'aéroponautes confirmés.

Pompes à membrane :

Pompes 12 ou 24Volts (prévoir une alimentation relative en tension et ampérage si celle-ci n’est pas fournie), capables de délivrer des débits convenables et des pressions supérieures à 7 bar suivant le modèle.

Initialement conçues pour les alimentations de caravanes ou bateaux, elles sont de réputation robuste à de court cycles répétés.

Résistantes aux produits corrosifs et eaux chargé..

Ce sont des pompes très silencieuses et faible consommatrices en électricité.

Exemple de montage de pompe à membrane montée en surpresseur :

Pompes à solénoïde :

Pompes utilisée dans les machines expresso, elles sont capables de délivrer de grosses pressions supérieures à 17 bar suivant le modèle mais de faibles débits.

Peu chères, elles sont pratiques pour de petits systèmes (ou à multiplier pour arriver au débit des brumis).

Elles sont réputées bruyantes et leurs fiabilité sont moyenne.

Annoncé à 1000H d’utilisation.

Note: Les pompes ne doivent pas, pour avoir une pression correcte, etre utilisée a plus de 50% de leur capacitées.

Brumisateurs :

Les brumisateurs ou « Nozzles », « Mister », « Sprayer », doivent délivrer une brume la plus fine possible.

Seuls les brumisateurs haute pression sont capables d’arriver à ce résultat.

Il en existe de plusieurs types, plastiques, acier inoxydable, laiton, ils devront être accessibles à tout moment en cas de bouchage.

Filtres :

Compte tenu de l’extrême finesse des brumisateurs et dans le but d'éviter au mieux leurs bouchage, il est impératif d’utiliser plusieurs filtres avant et aprés pompe.

Exemple de montage:

crépine->filtre a sable -> pompe -> filtre en sortie de pompe avant le circuit de distribution des nozzles (filtre papier ou essence,ou centrale d'irigation)

La finesse du dernier tamis de filtration sera choisie en fonction du type d'asperseurs utilisés.

Note: il faut les nettoyer au moins une a deux fois par semaine, meme si ils ne sont pas trop sales, dés qu'ils sont un peu chargés, ca fait baisser rapidement la pression.

Pompe de brassage:

Compte tenu des faibles quantitées pulvérisées, il y a finalement peu de circulation de la solution dans un systeme aéroponique, c'est pourquoi une pompe de brassage pour la solution nutritive est indispensable.

Temporisateur cyclique :

Accessoire indispensable aux systèmes aéroponiques, le temporisateur cycliques assurera les cycles « on » et « off » de brume dans la chambre racinaire.

Le cycle « on » (brumisation) est calculé en fonction du temps que le système met à créer une atmosphère saturée de brume dans la chambre.

Le cycle « off » (arrêt de la brumisation) est calculé en fonction du temps que met le système racinaire à absorber la solution nutritive.

Le cycle « on » reste le même tout au long de la culture, seul le cycle « off », soit l’intervalle entre deux cycles « on », diminue du fait des besoins plus importants de la plante dans son évolution.

Plusieurs modèles sont disponibles, un temporisateur calibrable à la seconde est donc le plus approprié.

Voilà, je compléterais certains points qui ont été rédigés rapido, et présenterais dans un nouveau topic la réalisation détaillée de mon système home made.

je vous laisse corriger/ajouter/virer ^^

++

J'en aimerais un qui pourrait accueillir au moins 2 plants et je ne trouve pas beaucoup de systèmes dans ces dimensions...

J'ai aussi un faible pour tout ce qui est silencieux et pas de limites au niveau du budget.

Merci d'avances pour vos retours !

Des conseils pour une box de 1.80  de haut par 1.20 au sol . 

Quel matos pour débutant? 

Je vais faire moitié indica moitié sativa, merci pour les retours

Après avoir épluché les posts sur le sujet ici et sur divers forums , je poste un petit message pour avoir quelques avis éclairés sur un souci que j'ai actuellement pour ma prod de boutures, n'ayant pas trouvé de réponses lors de mes recherches...

Je fonctionne avec une bouturette hydroponique, et suis sous panneau led 2× 100 wat .

j'ai d'habitude un taux de réussite très correct (80/90%) .

D'ailleurs,  si quelqu'un peut m'éclairer la dessus aussi, mes boutures avaient tendance avec le temps à jaunir et à donner des signes de faiblesse, mais toujours raçinaient , et même pour les plus faiblardes reprenaient la pêche une fois mise en terre .

Mon problème actuellement est que les trois dernières "fournées" de boutures que j'ai fait , ont toutes eu le même problème, les tiges partent en "purée" . L'aspersion se fait en continu, apparemment ce n'est pas le top , et je n'ai pas de bulleur dans le bac,  mais ça a toujours bien fonctionné comme ça.  La piste à laquelle je pense est la température .j'essaye de maintenir une température de l'eau de 20/22 degrés,  mais la température de la pièce à augmenté depuis quelques temps suite à un changement de système de chauffage général...

Qu'en pensez vous ?

en attendant vos avis et éclaircissements... Keep on growing ! :)

Comme le titre l'indique, je m'interesse à l'hydro avec un système gro tank 424 en NFT. 

Si il y a des utilisateurs qui peuvent  m' aiguiller un peu

J'ai pas spécialement trouvé de lien à ce sujet, car ce que j'entends par NFT c'est bien cube de laine de roche sur nutri films et arrosage 24/24.

Tout ce que j'ai trouvé sur le NFT sur canna weed c'est le même système en gro tank mais avec substrat inerte different billes d'argile /coco.. Et en appliquant seulement des marée de 15mn plusieur fois par jour. 

Bref, mes questions sont :

À partir du moment où les plantes sont bien enraciné dans la laine de roche je pourrais mettre l'arrosage en continu? 

Le tank est annoncé à 45l de soupe pour 3 à 5 plantes.  Je peu espérer remplir ma 120x120  facilement avec 5 plantes? Autrement qu'en scrog? 

Si je passe le pas rapidement, je vais devoir m'acheter un testeur ph/ec. J'en ai vu quelques un sur Amaz**  entre 20 et 60€   , quelques uns d'entre vous en utilise?  Le rapport qualité prix fiabilité est il correct.? 

Merci d'avance

++

J'ai commencé une session dans laquelle j'aurai dû opacifier mes réservoirs, et bien sûr du vert se forme dans le bouillon et sur les parois.

J'ai cherché un peu d'info sur l'utilisation et surtout le dosage du h2o2, mais rien de très précis. 

Auriez-vous des dosages à me conseiller, en sachant que l'h2o2 vient de la pharmacie et titrée à 10 volumes et mes réservoirs contient max 4,5 L ?

J'utilise aussi du supervit, du roots de hesie et du Flora nova de TA (surement pas le plus adapté car il cristallise) .

Peut ajouter l'h2o2 au bouillon ? Ou vaut mieux le faire dans de l'eau claire ?

Apparemment le roots de hesi en dwc ce n'est pas recommandé, right ?

Merci bien

A bientôt 

Désolé si je suis pas au bon endroit.

J'ai acheté du ph- d'un fabricant français pour ne pas les citer. 

Hormis, l'indication sur la bouteille "ajouter petit à petit du ph-" il n'y a pas de dosage.

Vous faites comment ? Un dosage ?

Merci

Comment feriez vous ? ! 

1, 3 & 4 sont mûres aujourd'hui

La 2 a mini une semaine de retard sur les autres 

Dukoup j'me demande komen faire mon rinçage final vu ke c'est un réservoir pour 4 plantes ? ! 

Merci ! 

+

Aucun autre point a changé sinon et j'ai bien évidemment nettoyer la box entre chaque culture.help j'en peux plus j'ai envie d'abandonner 

En dwc j'ai utilisé de l'oxy boots pour améliorer un système racinaire 

Là je suis avec un system platinium goutte à goutte dont je n'ai plus accès pour le nettoyer correctement ducoup jme demandais si l'oxy est suffisamment bon ou si une autre solution si possible naturelle pourrait convenir ? !

Merci ! 

+

J'ai fait germer une seed en cube ldr ph 5.5 

Je voudrais la transvaser en terre si possible ? !

Ducoup si possible je transvase avec le cube ou juste la seed germée ? Le ph je dois continuer à ajuster ou non ? !

Merci !

+

Faire des femelles en dwc c'est long de croissance 

Ducoup je pensais faire en godet terreau d'abord genre max 10-15 jours puis enlever le terreau ensuite rincer les racines et direction pot panier, ça doit être faisable non ? !

Le seul souci que je vois c'est la transition terre / hydro 

Ça doit être possible si j'utilise le même engraissage de godet à dwc !?

Un avis ?!

Merci ! 

+

matériel: PH mètre optimeter, PH down TerraAquatica, Roots de House&Garden.

je viens de terminer de monter ma tente et un mon grotank NFT, j'allais me faire une mini soupe (0,7L environ) pour humidifier le textile et un peu les cube de laine de roche... mais patatra !!

avec une eau à PH 8 et EC 0.5, j'ai mis du roots jusqu'à 0.8, et quand j'ai essayé de mesurer le PH dans la soupe mon PH mètre s'est mis à afficher n'importe quoi ! 4 puis 9 puis 7, puis sans s'arrêter il oscille de partout ! j'ai bien mélangé (dans une bouteille en verre), j'arrête pas de secouer mais ça continue à bouger dans tous les sens. quand je met dans de l'eau du robinet ça bouge un peu mais ça se stabilise sur 8 assez vite.

est-ce que la cellule est morte ? le truc a un mois... du coup j'ose pas arroser pourtant les plantounes en aurait bien besoin 😕 mon growshop n'ouvre que mardi en plus !

merci d'avance si vous avez une idée de que faire

edit: je viens d'aller re-mesurer après avoir laissé reposé, ça m'affiche PH 10-11. ça n'a aucun sens...

o/

j'aimerais avoir votre avis pour évaluer le système hydro qui serait le plus adapté à ma situation.

d'abord, je veux préciser que je me suis imposé des contraintes (sinon c'est pas drôle) :

- je ne veux pas plus de 4 pieds en floraison
- de 4 variétés différentes si je veux
- je préfère les haze (grandes plantes)

ça commence bien, hein ? 😭

voici les infos importantes de ma box floraison:

- tente 120×120×200 (1,5m²) à double ouverture devant / derrière
- kit Sanlight EVO 4-120 510W

j'ai identifié le scrog comme technique de culture idéale pour étaler ma canopée et maîtriser la hauteur. j'ai fait un scrog pour tester cet hivers, j'ai fait quelques bêtises mais c'était globalement concluant.

pour le système hydro, il faut que la soupe reste accessible malgré le scrog pour pouvoir facilement mesurer le PH/EC tous les jours, et je suis persuadé qu'il me faudrait 4 petits systèmes indépendants pour pouvoir faire du multivar sans surprises, par opposition à un système ou les 4 plantes partageraient la même soupe.

à partir de ces contraintes, notamment le fait d'avoir des grandes plantes avec à la fois une longue croissance et une longue floraison, vous pensez qu'un système sera plus adapté qu'un autre ?

j'ai envisagé plusieurs pistes:

- table à marrée: il y a le Nutriculture FloGro 500 qui pourrait convenir (système billes d'argile pas exactement table à marée) je peux en faire entrer 4 tout juste dans ma tente 120.
- pots de coco avec drain: vu que je ne veux pas partager la soupe entre les plantes, il faudrait bricoler 4 trucs.
- NFT: pareil, il faudrait bricoler du custom pour les même raisons.
- DWC: avec ceux qui sont dans le commerce la soupe n'est pas accessible directement, alors sous un scrog j'ai peur que ça soit pas adapté. par contre il existe des poubelles empilables (astuce de @bedo56 il me semble) qui disposent de petites trapes qui pourraient convenir, donc pareil il faudrait du bricolage mais très simple celui là.

le plus facile (y'a juste à acheter) c'est le Flo Gro, le DWC ça ne serait pas bien compliqué non plus, et le NFT ça m'attire aussi pas mal mais j'ai peur que ça soit mieux pour pleins de petites plantes plutôt que 4 grosses.

ah! j'allais oublier (je sais pas si ça importe), je compte utiliser la gamme House & Garden complète pour les nutriments sur ma première session.

ça fait un peu décharge mentale (parce que ç'en est 😅), mais j'espère que j'aurais réussi à communiquer l'essentiel 😆.

merci de m'avoir lu

o/

Je suis à mi-flo, premier test hydro ( dwc )

Comment procéder pour l'rincage ? 

Combien de jours ? 

Un produit de rinçage  c'est vraiment utile ? 

Sinon je vois certains ils diminuent progressivement les engrais et max une semaine à l'eau 

J'aimerais savoir combien de temps , histoire d'adapter mon programme 😊

Merci ! 

+