Guide DoItYourself - Panneaux LED haute puissance (COB)


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salut les ledeux

 

L 'option 3000k + full spectrum pour "compenser" le bleu et rajouter du 660, ir etc... semble t-elle viable?

 

il y aurait peut-être trop de bleu. selon moi le spectre se rapprocherait plus d' une "mixte" flo/croi.

 

quand pensez-vous ?

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Bonjour , Salut , Plop ... 

 

les leds full spectrum apparemment c'est des leds bleu enrobées de phosphore pour filtrer la lumière vaudrait peut être mieux rajouter du 660 etc... avec des vrais leds d'un point de vu rendement . 

 

Au revoir , Bye , A+ ... 

Edited by glass-blower
Politesse
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Salut!

 

 

salut les ledeux

 

L 'option 3000k + full spectrum pour "compenser" le bleu et rajouter du 660, ir etc... semble t-elle viable?

 

il y aurait peut-être trop de bleu. selon moi le spectre se rapprocherait plus d' une "mixte" flo/croi.

 

quand pensez-vous ?

oui c'est viable, j'ai fait comme ça sur plusieurs run, l'apport du blanc est un "plus" important/efficace avec ces led.

globalement le "full spectre" est riche en bleu, effectivement il te propose un spectre mix cro/flo

le full spectre c'est surtout une solution low cost (y a moyen de faire quelque chose pour pas cher) ,

le rendement est pas terrible, en renfort d'une bonne source principal de blanc il n'a que peut d'intérêt finalement.

pour ma part ils seront éliminé de mon système flo (remplacer par du blanc), je conte m'en servir encore probablement pendant le stech uniquement.

 

en 3000k perso si je voulais "refroidir" mon spectre pour tempérer la cro, j'irais plutôt sur un apport de blanc froid, largement assez de bleu dedans et tu enrichie ton spectre avec un bon rendement au passage.

le rouge faut le produire directement ...

 

perso je me questionne encore sur le réel intérêt a "renforcé" le spectre d'un bon est puissant cob blanc (qui en soit, produit déjà d’excellents résultats ...),

cela pose des problèmes pas simple a résoudre en terme de capacité de projection d'une part,

et est ce qu'il s'agit de la façons la plus efficace de "bruler" du watts électrique ?

mes premières expérimentations dans ce sens ne m'apporte pas de réponses concrète pour le moments ...(je n'ai pas eu non plus l'occasion d'en voir d'autres pouvoir en tirer des conclusions solide)

 

les leds full spectrum apparemment c'est des leds bleu enrobées de phosphore pour filtrer la lumière

oui les leds blanche fonctionne aussi sur ce principe (ce sont des diodes bleu),

il ne s'agit pas de "filtres" mais de conversion de l'énergie de la lumière bleu vers d'autres longueurs d'ondes (couleurs), pour nous donner un blanc a percevoir.

(plus la conversion est importante, moins le rendement est bon)

 

@+

Edited by Heka
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​yo!

​2.9V cela semble élever pour de la led rouge, c'est quoi comme led ? des double puces ?

sinon un HGL-​60-H semble mieux adapté, avec le "80" ça marche, mais tu vas tourné dans le bas de sa plage de tension,

​autrement dit, dans un rendement relativement mauvais du driver.

​@+

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Bonjour , Salut , Plop ...

 

perso je me questionne encore sur le réel intérêt a "renforcé" le spectre d'un bon est puissant cob blanc (qui en soit, produit déjà d’excellents résultats ...),
cela pose des problèmes pas simple a résoudre en terme de capacité de projection d'une part,
et est ce qu'il s'agit de la façons la plus efficace de "bruler" du watts électrique ?
mes premières expérimentations dans ce sens ne m'apporte pas de réponses concrète pour le moments ...(je n'ai pas eu non plus l'occasion d'en voir d'autres pouvoir en tirer des conclusions solide)

 
pas compris les leds rouges 660 c'est le matériaux en lui même de la diode qui émet cette longueur d'onde , c'est pas encore cette histoire de phophore ? 
Le 660nm ça fonctionne bien en flo j'ai fais le test 120W de leds avec beaucoup de rouge 660nm et j'ai quand même récolté plus de 80 grammes sur 2 plantes en terre avec très peu d'engrais ( juste booster de flo ) pour ma première culture ( hindukush) .
Moi j'y crois au 660nm .

 

Au revoir , Bye , A+! ... 

Edited by glass-blower
Politesse
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​yo!

​les led rouge sont basé sur des diode qui émettent directement du rouge .

"Moi j'y crois au 660nm" , évidement mois aussi j'y crois,

dans l'idéal faudrait pouvoir en fournir bonne quantité a la plante pendant la flo,

mais voila question rendement le led en 660nm ce n'est pas terrible non plus (quoique les nouvelle sont pas mal), même si c'est mieux que le rouge converti  (on touche au limite de cette technologie)

toute la question est de  savoir​ si mieux vaux un "bon spectre" mal produit,

ou produire simplement un max de photons (la ou la technologie le permet en fait, que la plante se démerde avec)?

​pour le moment produire du photon semble encore la réponse la plus rentable .

j'ai fais le test 120W de leds avec beaucoup de rouge 660nm et j'ai quand même récolté plus de 80 grammes sur 2 plantes en terre avec très peu d'engrais

 

​et bien on peu s’interroger par exemple sur ce que tu aurais pu sortir sous 120w de led blanches, tu aurais sans doute fais aussi bien, voir mieux va savoir ....

​perso je n'abuserais pas du 660nm vu sont rendement, je ferais briller juste ce qu'il faut comme signal pour déclencher les réactions hormonal attendue, pas plus,

si je veux apporté quantité d'énergie je vais le faire plutôt dans le 620/630nm

la ou la led est performante avec un taux de conversion électron/photon correcte.

(on est plus loin de la cible "680nm" mais on fourni du photon...)

 

​bref le led nous oblige a faire des "compromis" il y a plein de possibilités,

quelle sont les plus rationnelle ?

par exemple, faire briller du rouge ou bien attribuer cette puissance a tes cobs ?

ou encore ne rien faire, parce que le gains potentiel ne justifie la dépense ?

​@+

Edited by Heka
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Salut les ledeux !

 

J'ai un ptit soucis avec mon potentiometre....

Je l'ai commandé chez KB et l'ai reçu avec 2 fils déjà soudés sur les pates 1 et 2 + wago.

Je précise que je n'ai pas encore la résistance de 10 ohm.

Lorsque je le branche sur mon driver il ne fonctionne pas même en intervertissant les fils, du coup soit il a un pb, soit il faut absolument la résistance pour qu'il fonctionne, soit les soudure ne sont pas sur les bonne pates....

Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème avec un Tocos ?

Sinon que pensez-vous de ce genre d'alternative :

http://www.ebay.fr/itm/DP20V2A-30V5A-50V5A-DPS3003-DC32V-3A-Step-down-Programmable-Power-Supply-Module/401368742041?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=670991203469&_trksid=p2060353.m1438.l2649

 

Merci par avance la commu ! :)

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salut les amis et merci pour les réponse le hlg 60 b  marche  bien 

j'ai un autre probleme

j'ai deux hlg320-36 a dimmer pour 2 x 6 cob cxb3590 j'ai donc acheter ca 

https://www.ebay.com/itm/PWM-0-10V-1-10V-Dimmer-AC110V-220V-LED-Controller-Potentiometer-for-LED-Lamp-/191937258511

 

 

et il propose deux branchement

post-837050-0-49727700-1509378567_thumb.jpg

post-837050-0-78270300-1509378584_thumb.jpg

je pense a la deuxième solution mais je préfère être sur 

 

et ces pad thermique peuvent être mis sous des cxb3590 ? ou autres mais pas de colle

https://www.tme.eu/fr/details/thermopad-6x3x30/radiateurs-accessoires/ag-termopasty/agt-161/

 

 

merci d' avance 

Edited by fredfred81
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Salut les gars, 

 

@fcd64 : est-ce que le driver fonctionne si tu ne branches pas le potentiomètre ? 

Si tu ne mets rien sur le circuit "DIM", alors le driver envoie 100%. Si t'as rien en sortie, sans potard branché alors le souci vient d'ailleurs.

Au passage, la résistance c'est 10 KILO ohms et pas 10 ohms ;-)

 

Pour ton lien, tu le proposes en alternative à quoi ? C'est une alim Step-down DC/DC, je ne vois pas quoi

en faire.... :-)

 

 

@FredFred : ça revient exactement au même... dans les 2 cas, ton driver est relié au 230V, sauf que sur le premier schéma ils proposent de raccorder l'alimentation driver sur le bornier 230V du régulateur.

Tu fais comme ça t'arrange, selon comment tu comptes alimenter ton driver....

 

Ton pad thermique, ça paraît super épais (3mm) ; le but, c'est que ce soit le plus fin possible pour limiter la résistance thermique.
Le top, ça reste quand même la pâte... en gros, ton COB est au contact du radiateur et la pâte rattrape les aspérités et évite les poches d'air.

Le pad, ça reste une épaisseur intermédiaire, donc...

T'es pas obligé de prendre de la pâte qui colle, y'en a des "normales" et ça se nettoie très facilement, si besoin.

 

++

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merci phyl mister pro led :)

du coup j ai un driver chinois couleur or vraiment il fait peur je l avais pris pour test sur mon panneau de 20 x LED 3 w je voudrai aussi le changer par un meanwell le hlg 60 fait aussi l'affaire?

merci d'avance

après c'est bon :)

Edited by fredfred81
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Re, 

 

oui mais ça fait un "gros" driver pour si peu de leds.... tu peux très bien prendre un HLG-40H-54.

Il délivre 54V sous 750 mA et tes 20 leds devraient demander (en série) 2.5 * 20 = 50V, donc nickel.

 

 

après c'est bon  :)

 

On dit ça, on dit ça.... :siff:

 

++

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mdr phyl tu me connais bien depuis le temps que je pollue ce sujet :)

 

voila exactement le modèle chinois qui étais fait pour 20 LED

 

http://www.satisled.com/1220x3w-led-dimmable-driver-input-ac100240v-output-3070v-680ma_p1734.html

 

et petit essaie d'une des deux barre de rouge  

 

au minimum

post-837050-0-27518100-1509460104_thumb.jpg

et au max

post-837050-0-44303100-1509460134_thumb.jpg

 

et les bleu avec le driver chinois

post-837050-0-49212800-1509460201_thumb.jpg

 

j'ai pas fini car entre vacance taf et la vie et la tune mais j'ai repris le bricolage et ça va avancer plus vite très bientôt

et j'hésite entre un total 3500 k ou un mix 3000 k ou autres  j'ai gros doute encore

 

ps: pour le dimmer il y a ça aussi donc je pense que le branchement pour + de 220 w c 'est pas bon ou je me trompe( is less /is no less)

post-837050-0-12056600-1509461400_thumb.jpg

post-837050-0-96965800-1509461443_thumb.jpg

a+ amigo et merci encore  

Edited by fredfred81
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Re, 

 

ha ba tu vois, y'en avait encore ! :mdr:

 

Franchement, je ne suis pas inquiet par-rapport à ton driver, pour moi il est aussi fiable qu'un Meanwell (la garantie 7 ans en moins) ; si tu regardes, un HGL 60W, c'est 25 balles donc on est dans les mêmes ordres de prix et je ne pense pas que ton matos soit moins performant que du Meanwell... après, je t'avoue que perso je préfère raquer de la marque et être tranquille et je pense que tu raisonnes pareil ?

 

Pour ton branchement : ouais, les traductions des Chinois, des fois ça fait mal à la tête.

Mais en gros, la différence est très simple :

  • moins de 220W (soit 1 ampère) : tu peux alimenter ton driver directement par le dimmer (en te branchant sur la borne 3) ;
  • plus de 220W : il faut alimenter ton driver séparément, pour éviter de faire passer le courant par le bornier du régulateur.

Sinon, ça envoie bien tes loupiotes... après, l'ajout de bleu quand on a des COB blancs, je ne pense pas que ce soit primordial (ça va tasser les plantes et faire des feuilles de palmier) ; donc à voir à l'usage... :-)

 

++

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re bon,jour

et merci encore :)

oui je préfère un bon meanwell et les fils sur le chinois ce casse juste en les tordant 

bien compris pour le dimmer

pour les LED bleu o pire par la suite je changerai a chaque LED morte en un autre spectre 

pour les cob je pense mettre 12 x sur deux hlg320 (6 de 3500k et 6 de 3000k) a voir 

merci amigo et ton jdc pas de nouveauté en cours ? 

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Plop, 

 

comme dit : je te comprend ; même si ça sort des mêmes usines, j'aime tout de même mieux quand c'est estampillé par le leader mondial :-)

Ils ont quand même des process de contrôle qualité/sécurité qui n'ont rien à voir avec les produits "no-name" -même si c'est monté sur les mêmes chaînes... ils raquent un peu plus, pour du matos de meilleure qualité, des finitions plus poussées et surtout des contrôles et certifications sans lesquelles ils ne pourraient pas vendre aux USA et Europe.
Puis c'est vrai que la garantie jusqu'à 7 ans, ça a tendance à rassurer aussi !

 

Sinon : je me tâte à moitié de faire un petit JDC vite fait sur la session qui arrive, pour frimer avec ma console de gestion de l'espace mais je risque d'être un poil occupé dans pas longtemps, donc si c'est pour bâcler le taf : j'aime autant rien faire.
Bref : on verra comment ça se profile... mais je vous tiendrais au jus, si ça se concrétise ;-)

 

Pour finir : je te charrie un peu, car t'as beaucoup de questions mais dans l'absolu, je préfère que tu les poses et demandes AVANT de te louper ; j'ai déjà eu quelques collègues en MP, qui ont acheté sans demander et se sont retrouvés avec du matos qui leur servirait à rien... donc t'inquiète : pas de souci à demander confirmation, surtout quand ça commence à faire des centaines d'euros ou qu'on est pas sûr de si ça va marcher ou exploser, à la mise en route... :-)

 

++

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Salut tout le monde !

 

fred, il est class ton panneau, bravo a toi :supair:

 

"6 de 3500k et 6 de 3000k"  faut voir ce que tu veux faire avec ...*

perso je pense que si le blanc est ta source principal, la toute première optimisation est sans doute d’adapté ton blanc a la situation.

autrement dit un système spécialisé cro (les besoins de lumière sont moindre, l’exigence d’efficacité aussi),

et d'un système pur flo, ou tu vas fournir moins de bleu (limité ses facteurs inhibant)

il y a plusieurs approches rationnelle pour dépenser du courant, mais il y en a plein d'inutile aussi ...

 

il y a des infos intéressantes la dessus "cree horticulture"

 

@+

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salut et merci heka

 

le panneau est fait pour la pré floraison et floraison et pas la végétation 

en gros je voulais mettre les 12 cob + les bleu en pré floraison

et les 12 cob et les rouge en floraison et éteindre les bleu 

 

je pense faire plusieurs essaie sur plusieurs floraison pour test 

 

le panneau de bleu (x 2) (5 LED 440-460  nm + 5 LED 450-455  nm) 10 LED sur chaque panneau 

le panneau de rouges (x 2)  (6 LED  620-630 nm et 24 LED 660-665 nm) 30 LED sur chaque panneau

pour les cob un total 3000 k ou 3500 k ou mix 

 

a + les amigos et merci encore

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Salut

 

je trouve pas le spectre pour les vero29 3500K mais les 3000K semblent bien ( c'est bien des bridgelux que tu veux mettre ? ) 

 

Je voudrais faire exactement comme toi , enrichir en bleu pour limiter le stretch d'une variété un peu sativa ( j'ai fais que de la pure indica jusqu'a présent ) et du rouge pour booster la flo , mais moi je veux mélanger toutes les couleurs COB blanc 3000K + Bleu + Rouge sous la même lentille pour que ce soit bien mélangé avec une grosse lentille de 100mm de diamètre . 

 

Je sais pas encore quel est le mieux entre les lentilles silicones et lentilles en verre , je suis pas au point aussi sur quel degré de réfraction de la lentille prendre pour ma tente d'1 mètre* 1 mètre ,  60°,80 ou 90° pour 9 COB vero29 3000K . 

 

J'ai trouvé un site qui découpe a la demande de la tole d'alu : http://www.metalaladecoupe.com/francais/toles_spe.asp?tbout=alu

L'idée c'est de me faire découper des ronds en alu de 12cm de diamètre , je met le COB blanc au milieux et les leds rouges et Bleues autour avec un ventirad de PC vissé sur le rond alu mais je crois pas que ce sois très bien de rajouter une épaisseur entre les leds et le ventirad faudra voir a peut être surdimensionner le ventirad ou survolter les ventilos . 

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​Salut!

mais moi je veux mélanger toutes les couleurs COB blanc 3000K + Bleu + Rouge sous la même lentille pour que ce soit bien mélangé avec une grosse lentille de 100mm de diamètre .

 

​tu n'obtiendras pas quelque chose d’homogène de cette façon (surtout avec une lentille "plan convexe")

​faut passer par du réflecteur et/ou conjoncteur pour "homogénéisé" tes sources . (l'objet n'est pas simple a trouver...)

​le plus simple est sans doute de focalisé (réflecteurs/lentilles) chaque puce individuellement pour homogénéisé leurs flux au delà du plan focal. (reste a déterminé comment équilibré tout ça ...)

Je sais pas encore quel est le mieux entre les lentilles silicones et lentilles en verre , je suis pas au point aussi sur quel degré de réfraction de la lentille prendre pour ma tente d'1 mètre* 1 mètre ,  60°,80 ou 90° pour 9 COB vero29 3000K .

 

​le verre est "mieux" pour les lentilles, mais attention a la qualité, une mauvaise lentille peut te faire perdre beaucoup de lumière (c'est vrai de tout ce qui concerne le train optique de façon général, ou la précision est déterminante)

​pour l'angle d'ouverture, ben cela dépend de ce que tu veux faire, de la puissance et de la distance ou tu souhaite travaillé, ext ...  (pour te faire une idée un cob nu a une ouverture de projection efficace d'environ 75°)

@+

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Je sais pas encore quel est le mieux entre les lentilles silicones et lentilles en verre , je suis pas au point aussi sur quel degré de réfraction de la lentille prendre pour ma tente d'1 mètre* 1 mètre ,  60°,80 ou 90° pour 9 COB vero29 3000K . 

 

 

Yo Candidagrow!

 

Utilise plutôt du verre.

 

Vérifie aussi que toutes ces led et cob rentrent sous un dome de 110. Je doute un peu là. Ta grosse lentille va aussi augmenter la thermique.

 

a+

Edited by bf2222
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yo 

 

 

​Salut!

​tu n'obtiendras pas quelque chose d’homogène de cette façon (surtout avec une lentille "plan convexe")

​faut passer par du réflecteur et/ou conjoncteur pour "homogénéisé" tes sources . (l'objet n'est pas simple a trouver...)

​le plus simple est sans doute de focalisé (réflecteurs/lentilles) chaque puce individuellement pour homogénéisé leurs flux au delà du plan focal. (reste a déterminé comment équilibré tout ça ...)

​le verre est "mieux" pour les lentilles, mais attention a la qualité, une mauvaise lentille peut te faire perdre beaucoup de lumière (c'est vrai de tout ce qui concerne le train optique de façon général, ou la précision est déterminante)

​pour l'angle d'ouverture, ben cela dépend de ce que tu veux faire, de la puissance et de la distance ou tu souhaite travaillé, ext ...  (pour te faire une idée un cob nu a une ouverture de projection efficace d'environ 75°)

@+

- Je l'ai deja fait avec des leds hautes puissances chinoises avec une grosse lentille , a l'oeil nu la lumière était bien rose je sais pas si c'est parfaitement homogène mais ça poussait bien comme ça  et la lumière était bien focalisée sur la plante et en variant la distance entre les leds et la lentille on modifie la surface d'éclairage de la lampe sans monter la lampe pour rester toujours au plus près des plantes. 

Équilibrer les flux au dela du point focal ça me dépasse , je collerais les leds et ça se mélangera tout seul , il faudra juste que j'invente un système pour faire varier la distance led-lentille qui sois pratique a utiliser et réfléchissant faudra que je révise mes vieux cours d'optique aussi . 

- D''après la datasheet de la vero29 la projection efficace est plutôt de 120° 

 

@bf2222 : 

 

-La lentille fait 100 mm de diamètre et le COB fait 49,2 mm ça laisse un peu de place pour quelques Leds . 

 

-Ok pour le verre je pense commander ici : https://kingbriteled.en.alibaba.com/productgrouplist-801572674/LED_glass_lens.html?spm=a2700.8304367.prup15aafb.8.76b65cbiuaQPX

vu que c'est une boutique recommandée dans le guide . 

 

Pour les drivers j'ai trouvé ça : 

https://www.meanwell.fr/led-drivers/all-technologie/all-format/343/all-courant-sortie-a/all-puissance-w/all-tension-entr-233-e-v/all-degr-233-ip/analog/ac-dc-single-output-led-driver-cc-with-pfc-output-elg--240--c700a?returnurl=%2fled-drivers%2fall-technologie%2fall-format%2f343%2fall-courant-sortie-a%2fall-puissance-w%2fall-tension-entr-233-e-v%2fall-degr-233-ip%2fanalog%2f%23elg-240-c700a

 

343V /9= 38,11V par COB c'est proche de la tension de 38V par COB a 2,1A , le drivers fait 0,7A, 

j'en met 3 et ça me fait 2,1A , la puissance nominale des COBs j'ai bon ? 

 

 

 

 

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