Guide DoItYourself - Panneaux LED haute puissance (COB)


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Salut à tous, 

 

APPEL A LA CONTRIBUTION

 

 

J'ai commencé à ajouter les réalisations des membres dans le guide, afin de l'enrichir avec un maximum d'images et d'explications -beaucoup plus parlantes pour le néophyte- mais qui donne également de bonnes idées ; que ce soit au niveau du montage sur les rads, ou l'assemblage des modules ensemble, ou encore les projets de recyclage de panneau commercial -comme l'ami bf2222.

 

J'en appelle donc au bon coeur des membres... vous avez pu vous fabriquer votre panneau sur mesure, grâce à ce topic ?

Et en plus : ça marche ? :-P
Je vous invite donc à donner un petit peu à votre tour et de participer ainsi au "mouvement COB", haha...

Ont déjà été ajoutés au topic :

  • Le JDB de PierreRichard (qui y était déjà depuis le début, coucou poto !) ;
  • Bf2222, avec son super projet de réforme de panneau commercial ;
  • Homo-Rudéralis, qui nous a fait un beau JDB très complet, avec des explications claires sur le PPFD et le calcul de dimensionnement de rads' ;
  • Ma pomme... :-)

 

Comme vous le voyez : c'est déjà un bon début mais j'aimerais enrichir encore tout ça, avec d'autres projets... et je sais qu'il y en a déjà pas mal, sur le fofo !

Donc si vous êtes motivés, vous avez 2 options :

  • soit vous vous sentez "courageux" et vous nous faites un petit JDB propre et illustré, et vous venez me glisser le lien ici (que j'ajouterais au listing existant) ;
  • soit vous êtes du genre flemmard :-) et vous pouvez faire un petit topo rapide, directement sur ce topic ; je créerais un lien vers ledit message pour un accès direct, dans le listing, comme fait avec bf2222.

Je ne vous demande pas non plus de nous pondre systématiquement un roman-photo mais quelques illustrations pertinentes (vues du dessus, de dessous, en marche et éventuellement : en cours de réalisation) avec des explications sur le matos utilisé, les soucis rencontrés, les éventuelles solutions "spéciales" apportées ; etc, etc...

 

Je compte sur vous pour enrichir ce topic ; s'il vit, c'est pour et par vous, donc... envoyez du contenu !

 

Pendant que j'y suis : merci bf2222 pour tous les liens, concernant le petit matos etc ; j'ajouterais cela à la DB assez rapidement... en tout cas : un grand merci pour le coup de main et ta participation active et pertinente au forum  ;-)

 

++

 

PS : 

 

9 x 36v, soit 324V @ 1400mA ça commence à chatouiller fort.

 

Oui, c'est vrai : on commence à monter haut en tension et intensité ; j'avoue que je n'y ai pas spécialement pensé en donnant ce conseil... tellement l'habitude (d'un point de vue pro) de bosser à des tensions élevées, que ça ne m'a pas fait tilter.

 

Donc, pour les membres qui envisagent de travailler à des seuils de tension aussi importants : soyez particulièrement vigilants au soin apporté aux connectiques et soudures et ne manipulez jamais vos panneaux en fonctionnement.
Si vous choisissez des Vero 29 : préférez la version SE (qui ont des borniers intégrés à 500V de tenue diélectrique : aucun risque d'arc électrique entre bornes) ; quant aux CXB : privilégiez les holders avec borniers plastiques, qui isolent les connexions.

 

Si vous devez bouger vos panneaux ou autre : éteignez le driver et laissez bien 2 minutes de temps de décharge, pour éviter tout risque d'accident électrique.... et merci bf2222 pour ce rappel de sécurité élémentaire :-)
 

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Hello

Une connexion terre faite dans les règles est largement suffisante comme le suggère ton excellent guide.. non? Quid du driver déporté, où est-ce qu'il faut grounder? Un boitier plastique ne serait il pas une bonne option? A ce jour aucun mort signalé heureusement!! En tout cas CREE et Bridgelux nous poussent au suicide en conseillant des montages en serie! En fait la bonne solution serait peut être de suggérer un driver par COB, mais là le porte monnaie dit non.. NEIN!

++

Edited by MistaFaya
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Salut, 

 

Une connexion terre faite dans les règles est largement suffisante comme le suggère ton excellent guide.. non?

 

Non !

 

dans nos montages, une mise à la terre des dissipateurs n'assure une protection que contre les défauts d'isolement (radiateur accidentellement mis sous tension par un conducteur actif).

La sortie "V-" étant elle-même reliée à la terre (et donc à la carcasse du driver) : si le "V+" vient en contact avec le rad', cela mettra le driver en court-circuit... qui se mettra en sécurité et ne produira plus rien en sortie.

 

Le véritable problème, c'est le contact direct ; concrètement : poser les doigts sur le conducteur actif sous tension (le V+)... sachant que les conducteurs peuvent être soudés en face supérieure des puces, ce qui laisse donc la connexion accessible et donc potentiellement dangereuse, si l'on pose les doigts dessus... d'autant que le différentiel 30mA en tête d'installation ne déclenchera pas, car le driver assure une isolation galvanique entre tension secteur (230V) et sortie driver (courant continu) ; du coup, le différentiel ne peut pas "voir" la fuite de courant, masquée par le driver... qui lui n'intègre pas de protection différentielle, qui n'existe de toute façon pas en continu.

 

Si on admet une résistance moyenne du corps humain de 2000 ohms pour un trajet main-pieds, avec un 480H-C1400  tu as potentiellement 343/2000 = 170mA qui vont te traverser ; sachant que le seuil de fibrillation cardiaque est défini à 130mA.... il y a largement de quoi y laisser sa peau.

 

Ensuite, il faut avoir conscience que le courant continu est plus vicieux que l'alternatif ; déjà, il est plus difficile à ressentir.
L'alternatif passe par 0 et ce 50 fois par secondes, ce qui donne cette sensation de picotements/décharges caractéristiques, qui entraîne un réflexe de retrait (en dessous du seuil de non-lâcher de 10mA).
En continu, le courant ne passe pas par 0, donc il n'y a pas vraiment de sensation d'électrisation immédiate ; c'est plus une sensation de chaleur qui se fait sentir (normal : t'es en train de "cuire") et ce n'est pas immédiat.
Donc il peut se passer un temps plus ou moins long entre le début de l'électrisation et le moment du retrait, ce qui peut aggraver les éventuelles lésions... de plus : le courant continu va provoquer un phénomène d'électrolyse du sang, qui va littéralement pourrir et entraîner une septicémie, qui conduit la plupart du temps à la mort.
Bon, c'est sûr que que ça n'arrive pas en effleurant vite fait le V+ mais une électrisation relativement prolongée... en revanche, quelques centaines de millisecondes suffisent pour causer de graves blessures ; brûlures externes/internes, problèmes neurologiques, lésions aux organes internes et notamment les reins... entre autres joyeusetés.

 

Donc la mise à la terre ne fait pas tout ; dès lors que l'on dépasse 120V en courant continu, une isolation des connexions et une prudence accrue sont de mises, pour votre propre sécurité... d'où le conseil d'utiliser des bornes isolées, comme celles des Vero SE ou de certains holders (pour les puces sans holders intégrés).

 

En tout cas CREE et Bridgelux nous poussent au suicide en conseillant des montages en serie!

 

A la base, il ne produisent pas spécifiquement pour des fumeurs de pétards qui font pousser de la marijuana dans des placards... leur matos s'adresse avant tout à des professionnels de l'éclairage, donc des gens dûment formés et sensibilisés au risque... ce qui n'est pas le cas de la majorité des membres de ce forum. Ceci explique cela.... ;-)

 

Quid du driver déporté, où est-ce qu'il faut grounder?

 

Le driver se met à la terre en reliant le fil vert/jaune à la broche de terre de la fiche d'alimentation ; sous réserve que la prise murale de branchement soit elle-même équipée d'un fil de terre... sinon, c'est useless.
Le rad se met à la terre en raccordant sa masse (avec un vis, par exemple) à ce même fil de terre du driver, avec un sucre/wago ou directement dans la fiche d'alim, en reliant les 2 ensembles.

Il es impératif que les 2 masses soient reliées ensemble, pour qu'elles soient au même potentiel.

 

++ 

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bonjours

qui veut bien m'aider pour le calcule de mon PPFD svp ?

0.2m² de surface
LER / 328.32
QER / 4.86
angle 120°
distance 30 ou 40cm
source rollitup ( pour le QER, LER ) et tme ( pour l'angle )
il s'agit de COB commandé chez kingbriteled :
CLU048-1212C4-303M2K1 x 4
le tout driver à 95.4w max
Jais trouvé la formule mais je n'ais pas de calculette scientifique sous la main.

merci d'avance bon grow

 

sur un site suisse je suis tombé sur

 

8 x CLU048-1212C4-303M2K1 an einem HLG-185h-c700 ( 200w )pour 0.5m²

- 1000µmol bei 600mA
- 1200µmol bei 700mA

Edited by tizi59
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Salut tizi59,

 

je n'ai pas le temps de te donner une réponse complète car il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.

Pour connaître le PPF d'une lampe, il y a 2 moyens : soit le constructeur la donne, soit on la mesure nous-même à l'aide d'un instrument (par exemple avec ça : http://www.saelig.com/MFR00137/TSTEQOP001.htm )

Si tu as parcouru les datasheet des constructeurs, tu verra qu'ils donnent les lumens, les watts, parfois une courbe approximative représentant le spectre, mais JAMAIS, JAMAIS les données spectrométriques (le PPF par exemple).

Si on veut exploiter les courbes données par le constructeur il faut faire une intégrale sur le spectre, ce qui demande un travail mathématique assez fastidieux. sky-weedeur l'a fait pour quelques marques ici : https://www.cannaweed.com/topic/189039-comparatif-efficacit%C3%A9-th%C3%A9orique-des-lampes-horticoles/

donc en résumé les seules données que nous avons proviennent des utilisateurs.

tu trouveras sur la toile des vidéo de mecs qui ont mesuré eux-même le spectre de leurs lampes comme ici :

 

ciao

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Bonjour ,

 

J'adore les vidéos de cet Ukrainien ! C'est lui qui m'a donné l'idée d'ajouter du bleu et du rouge à mes COBs.

 

a+

Edited by oïlo
courtoisie
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Salut tizi59,

 

je n'ai pas le temps de te donner une réponse complète car il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.

Pour connaître le PPF d'une lampe, il y a 2 moyens : soit le constructeur la donne, soit on la mesure nous-même à l'aide d'un instrument (par exemple avec ça : http://www.saelig.com/MFR00137/TSTEQOP001.htm )

Si tu as parcouru les datasheet des constructeurs, tu verra qu'ils donnent les lumens, les watts, parfois une courbe approximative représentant le spectre, mais JAMAIS, JAMAIS les données spectrométriques (le PPF par exemple).

Si on veut exploiter les courbes données par le constructeur il faut faire une intégrale sur le spectre, ce qui demande un travail mathématique assez fastidieux. sky-weedeur l'a fait pour quelques marques ici : https://www.cannaweed.com/topic/189039-comparatif-efficacit%C3%A9-th%C3%A9orique-des-lampes-horticoles/

donc en résumé les seules données que nous avons proviennent des utilisateurs.

tu trouveras sur la toile des vidéo de mecs qui ont mesuré eux-même le spectre de leurs lampes comme ici :

 

ciao

merci pour ces informations :) :)

 

avec un pti bonjour , c'est encore + sympa 

 

++ 

hello

 

on est d'accord oïlo,

 

j'ais bien dit bonjour un peu plus haut :P

(bonjours

qui veut bien m'aider pour le calcule de mon PPFD svp ? ) 

 

la politesse est de mise sur un forum 

 

bon grow

Edited by tizi59
politesse
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Bonjour,

 

Deux liens pour ceux qui seraient intéressé par des Cree XP-E 660nm et 730nm sur star.

 

Ils ont tous les formats de star sur plaquette aluminium ou cuivre.

 
Cree XPE XP-E 655NM - 660NM Photo Red
 
Cree XPE XP-E 730NM Far Red
 
Ils les vendent par pack de cinq.
 
J'ai déjà commandé chez eux. Les produit arrivent bien emballé et les leds sont emballées sous blister anti-statique thermo scellé.
 
post-869475-0-67522000-1506608823_thumb.png
 
 
 
 
 
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Bonjour,

 

Deux liens pour ceux qui seraient intéressé par des Cree XP-E 660nm et 730nm sur star.

 

Ils ont tous les formats de star sur plaquette aluminium ou cuivre.

 
Cree XPE XP-E 655NM - 660NM Photo Red
 
Cree XPE XP-E 730NM Far Red
 
Ils les vendent par pack de cinq.
 
J'ai déjà commandé chez eux. Les produit arrivent bien emballé et les leds sont emballées sous blister anti-statique thermo scellé.
 

 

Hello.. acheter de la single diode de marque EU/US en Chine à des revendeurs c'est comment dire...  un peu comme y acheter du Vuitton ou du Channel! 

 

D'ailleurs Osram, Bridgelux et Meanwell qui pourtant ont des unités de production/finition en Chine ont des sections sur leur site mettant en garde les acheteurs - Osram et Meanwell ont d'ailleurs développé une appli il y a qques temps pour identifier les nombreuses contrefaçons venant de Chine dont ils sont victimes qui surement les ennuient fortement... enfin surtout leurs distributeurs officiels qui ont certainement voulu mettre la hola à tout ce cirque!

 

++

Edited by MistaFaya
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Salut MistaFaya,

 

J'ai acheté des XT-E bleu 450nm chez eux. C'était des vrais et elles faisaient 449nm.

 

Ils vendent aussi des Epiled à quelques dizaines de centimes si tu veux.  ;-)

 

a+

 

Photo des leds que j'ai reçu.

 

Tu peux comparer avec des vrais. C'est le même design et la même forme.

 

post-869475-0-23869700-1506694139_thumb.png

 

post-869475-0-07827500-1506694212_thumb.png

Edited by bf2222
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Seulement j'ai recu mon driver tout a l'heure ( 240H C2100 A) et je vois bien la vis de reglage Io mais je ne vois pas le reglage Vmax ou Vo, je me suis trompé quelque part ? ^^

 

 

 

Salut,

 

C'est la série HLG-240H-XX (XX comme 36 par exemple) qui a les deux réglages pas la série HLG-240H-C ("C" comme Constant Curent).

 

a+

Edited by bf2222
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Salut les gars !

 

 

Bonjour a tous ! Suite et presque fin de mon projet !

 

Mais une petite chose me chiffonne.

 

J'ai crut lire que les cob type bridgelux demandaient plus de courant que 36V à une certaine intensitée, et qu'il fallais donc privilegier l'utilisation de drivers de Type A de facon à pouvoir regler Vmax a fond, chose qui n'est pas possible avec le type B ( D'apres ce que j'ai lut si j'ai bien compris hein ).

 

Seulement j'ai recu mon driver tout a l'heure ( 240H C2100 A) et je vois bien la vis de reglage Io mais je ne vois pas le reglage Vmax ou Vo, je me suis trompé quelque part ? ^^

 

Ton driver est en série. C'est sur les drivers en parallèle modèle A (ex 240-36A) que tu trouvera deux potards.

Le tiens tu peux le dimmer de 50 à 100% en intensité.

 

C'est des vero 29 D que tu as ?

 

Ben

 

EDIT: grillé par bf2222 ^^

Edited by Ben&Jerry's
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Salut, 

 

je confirme les propos des collègues : le potard V0, c'est uniquement pour les drivers "CV".

 

C'est effectivement indiqué dans le guide mais j'avoue qu'en relisant, c'est hyper confus car un peu mélangé.... j'édite ça tout de suite ;-)
 

En revanche dans ton cas, ça ne pose aucun souci Infernal Corps, car tu as prévu de mettre 3 Vero 29 et ce driver délivre 119V ; 119/3 = 39.6V/COB ; que tu aies des Gen6 ou Gen7, ça fonctionnera... sous réserve que tu aies bien pris des Arrays "D", comme le souligne à juste titre Ben&Jerrys ;-)

 

@tizi59 : merci pour le lien mort, édité également :-)

 

++

 

++

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Salut MistaFaya,

 

J'ai acheté des XT-E bleu 450nm chez eux. C'était des vrais et elles faisaient 449nm.

 

Ils vendent aussi des Epiled à quelques dizaines de centimes si tu veux.  ;-)

 

a+

 

Photo des leds que j'ai reçu.

 

Tu peux comparer avec des vrais. C'est le même design et la même forme.

 

attachicon.gifxte.png

 

attachicon.gifIMG_1254.png

Hi!

 

Je dis pas que les tiennes sont des fausses mais sur ce site aussi les fausses CREE ressemblent aux vraies CREE.. ils en sont à leur 29ème page de report y a de quoi lire! ;)

http://budgetlightforum.com/node/41084

 

Pour controler l'origine votre MeanWell acheté en chine c'est ici.. surtout quand le vendeur cache le code avec un autocollant ou qu'il n'est pas disponible directement sur le carton  d'emballage...

http://www.meanwell.com/serviceReport.aspx

 

Pour vos puces Osram c'est ici: http://trust.osram.info/appsinfo/trust/frontend/trust.do?locale=fr_FR

 

Dsl mais j'ai pommé celui de CREE et Bridgelux mais j'ai plein de liens qui foutent la trouille d'acheter en Chine!!

 

 

Concernant les CXB il faut faire attention aux series destinées aux primo acheteurs asiatiques qui peuvent être différentes de celles assemblées en caroline du nord. En clair Cree utilise 2 méthodes (tout se joue au niveau d'une lettre située au niveau de l'autocollant sur les paquets): 

- la 1ère est l'assemblage de la carte en caroline du nord puis envoi en Chine pour l'ajout de phospore

- la seconde est totalement faite en Chine de A à Z

 

++

Edited by MistaFaya
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Je dis pas que les tiennes sont des fausses mais sur ce site aussi les fausses CREE ressemblent aux vraies CREE.. ils en sont à leur 29ème page de report y a de quoi lire! ;)

http://budgetlightforum.com/node/41084

 

 

Tu as peut être raison. La piste interne de la XT-E 450nm n'est pas la même. Il manque aussi les quatre petits trous.

 

L'original.

 

post-869475-0-83425900-1506701425_thumb.png

 

La led vendue par topledlight.

 

post-869475-0-06775300-1506701453_thumb.png

 

D'un autre coté, elle marche bien mais n'arrive pas à la cheville de la Olson SSL120 450nm.

 

Peux-être que l'émetteur est original mais pas le support et l'optique ?

 

Merci d'avoir attiré l'attention sur ce soucis. Je ne pensais pas que pour les couleurs spécifiques, ils copient aussi. J'étais au courant par contre pour les blanches type XML.

 

a+

Edited by bf2222
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Bonjour tout le monde, c'est papy,

je comprends mal que vous achetiez chez les chinois, en passant par chez Mouser, ça vous coûte à peine plus cher et la qualité est garantie. Pourquoi faire les chiffonniers, de bons COBs, ça tient plus de 20 cultures, ça ne sert à rien de faire des économies de bouts de chandelles pour finir par se faire arnaquer chez nos bons amis chinois...

Par contre, attention à rapidled, le transport double quasiment la commande.

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, pétard pour tous !

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Tu as peut être raison. La piste interne de la XT-E 450nm n'est pas la même. Il manque aussi les quatre petits trous.

 

L'original.

 

attachicon.gifCree-XT-E.png

 

La led vendue par topledlight.

 

attachicon.gifxt-e-fake.png

 

D'un autre coté, elle marche bien mais n'arrive pas à la cheville de la Olson SSL120 450nm.

 

Peux-être que l'émetteur est original mais pas le support et l'optique ?

 

Merci d'avoir attiré l'attention sur ce soucis. Je ne pensais pas que pour les couleurs spécifiques, ils copient aussi. J'étais au courant par contre pour les blanches type XML.

 

a+


Sans vouloir m'avancer mais les single chips sans ajout de phosphore, que cela vienne de chez CREE ou Bridgelux sont exclusivement fabriquées aux états unis. Le fait que les ajouts de phosphore soient faits en Asie est juste une question de normes qui ne concernent que les States.. dsl de ne pas pouvoir en dire plus mais je me rappelle pas quelle norme contournent (légalement) les fabricants US.. bref, ce n'est pas une économie sur l'ajout de phosphore en lui même qu'ils font d'un point de vue technique vu que c'est automatisé, mais sur le fait de ne pas le faire aux états unis et de ne pas être imposés sur cette matière.. dsl encore de ne pas pouvoir approfondir, en espérant ne pas avoir été trop ambigu j'ai moi-même du mal à l'expliquer! Je creuserai plus afin d'essayer de vous apporter une "substance" plus compacte si vous mettez en doute mes dires ;) J'aimerais même que vous éclaircissiez mes zones d'ombres pour faire évoluer le sujet!

 

Bien à vous les growers fous qui cherchent le pourquoi du comment... c'est ça qui fait avancer le schmilblick!

 

edit: ah oui peut-être parce que le phosphore peut être utiliser d'une manière militaire.. les fameuses bombes au phosphore que les US et autres pays ne se gênent pas d'utiliser (malgré les conventions^^).. voilà cela vient de ça pourquoi il vaut mieux produire des produits à base de phosphore en Asie!! Bon là j'ai pas fait dans les détails mais je pense que c'est la bonne piste!

Edited by boogerman
regroupement multipost
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