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Apprenez comment faire avec notre section de guides du cannabis

By Indi-Punky,
Sommaire:
 
-Introduction
 
-Les Filtres à Usage Unique
_Les Maroco
_Les Carton
_Carton en Carnet
_Les Classique
_Les écologique
_Les Conique
_Les Inclassable
_Les Pâtes
_Les Filtres Acetate
 
-Les Filtre Réutilisable
_Les Basiques
_Les Filtre au Charbon Actif
_Les Filtres Parfumé
 
-Les Filtres Permanent
_En Verre
_En Terre Cuite
_En bois
 
-Les Fumes Joint
_Magic Wand
_Stick Spiff
 
 
 
Introduction:
 
 
 
Par définition un filtre sert à retiré les impuretés, mais dans notre cas, ça ne sera pas sont seul Atout. Grâce au différente méthode dont nous disposons pour filtré nos joint, nous pouvons adoucir la fumé et la refroidir se qui auras pour effet d'amélioré les qualités organoleptique.
 
Le filtre peut êtres comparé au verre en œnologie, il peut amplifier des goût en fonction de sa forme et de sa matière. Et c’est bien la, là raison de se guide, je consomme mon herbe, comme beaucoup, en joint. J’ai donc chercher , et essayer, plusieurs filtres et même façon de filtré, pour profiter au mieux de la qualité de l’herbe.
 
de la matière ont va en avoir pour tous les goûts ! Du bois, du verre, du métal, plastique,simple ou complexe. Jusqu’à votre manière de rouler qui va êtres influencer par votre filtre, mais pour voire tous ça c'est dans la suite;)
 
 
Les Filtres à utilisation unique:
 
Le Maroco:
Le Maroco est le système de filtrage le plus basique, il s'agit juste de prendre un morceau de cigarette et de la placer en t'en que filtre comme ici :
 
 
[Photo maroco à venir]
 
 
Le Maroco est principalement utilisé pour le Hash, puisqu'il adoucie la fumer, mais à tendance à couper le goût de l'herbe.
 
Les Avantage :
 
Si vous roulez avec des cigarettes dite « indu » vous avez toujours un filtre sur vous en prenant juste un bout sur la cigarette.
Adoucir un peu le Hash permet de mieux profiter des qualité organoleptique de celui-ci,
 
D’après certain fumeur il aurait aussi pour avantage de rendre la fonce moins forte mais plus longue, je n'utilise presque jamais se type de filtrage donc je ne peut pas dire si c'est vrai ou pas, mais vue que l'information est récurrente je me permet de la mettre ici.
 
Les Inconvénient :
 
Il existe par contre quelque inconvénient au maroco, le plus évident est que vous avez de grande chance de manger un peut de tabac , il est possible de remédier un peut au problème, après avoir rouler votre stick, faite chauffer le briquet et appliquer la partie métallique chaude du briquer sur le Maroco, le tabac chauffe et se durcie un peu, si vous craignez que ça devienne difficile de tiré votre barre, pas d'inquiétude ça ne change rien de ce coter la, par contre ça permet de fixer en quelque sorte le tabac et éviter que vous en ayez dans la bouche.
L'un des autres inconvénient , est que le Maroco s’aplatit quand on vient à le tenir un peut trop fort , donc en groupe il finit généralement très plat t'en les gens ne fond pas attention ^^
 
 
 
 
Le carton:
 
Ou plus familièrement appeler toncar, il en existe plusieurs type et cette rubrique la risque d’êtres plus longue que celle sur les Maroco, nous allons donc commencer par les plus classique et je vous parlerais ensuite des plus atypique.
 
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Ont commence donc par le carton classique, celui que vous trouvez un peut partout, sur votre paquet de cigarettes, de feuille, la carte de visite du commerçant du coin, bref tout peut êtres utiliser, Tout ? Non pas vraiment,
 
/!\ Touts les cartons plastifier ou avec de la colle sont à proscrire pour des raison évidente de santé/!\
 
Les ticket de métro était à une époque très utilisé pour rouler, mais il sont eux aussi à proscrire, la bande magnétique en chauffant libéré des produits que vos poumons ne vont pas apprécier.
 
Les avantages sont certainement leurs coût réduit, gratuit bien-sur, il suffit de prendre la où on en trouve, c'est certainement la méthode la plus utilisé par les fumeurs, avec le maroco.
 
 
 
Les Cartons en Paquet :
 
pré-découpé il offre la possibilité de faire un joint très propre sans avoir à jouer avec le ciseaux ou de chercher un carton partout, il permettra aussi d'éviter d'attaquer les paquets de feuille, qui met souvent la puce à l'oreille de nos amis les bleus. Il sont généralement fait en carton de bonne qualité, mise à part certain qui se contente de faire des carton si fin qu'on croirait que c'est une feuille, c'est souvent le cas quand vous voyez des cartons vert/jaune/rouge, qui sont souvent fait par pur marketing et sont , hormis de rare cas, d’assez mauvaise qualité.
 
Il existe plusieurs matière pour les carnet de carton,
 
 
Les classique :
 

 
/!\Si vous décidez d'en acheter faite attention qu'il y soit bien noté dans la description« sans chlore » en cas d’achat par internet /!\
 
très simple dans leurs fabrication se sont les versions basique des paquets de carton.
Ils existent en version perforé et non-perforé , les perforation servent à facilité le pliage du carton, vous aurez des photos de pliage de carton à la fin de cette rubrique.
 
 
 
Les écologiques :
 

 
Souvent appeler « Brown » se sont des cartons non-blanchie et garantie sans chlore, mais vous vous en doutez déjà, il sont plus cher que les classique.
 

 
Dans la famille des carton écolo ont trouve aussi ceux fait avec du chanvre, qui sont parfoit même trouvable avec du chanvre bio, mais honnêtement la différence entre le chanvre bio et le normal est juste une question de conscience et non de goût, par ailleurs les filtres carton chanvre sont assez sympa à l'utilisation, sans pour tant modifier le goût, il apporte une souplesse au roulage.
 
Les Coniques:
 

 
Les Cartons conique permette de rouler de gros joint , il sont surtout utilisé comme carton fantaisie, à moins que vous êtes du genre gros bob à chaque fois ils sont assez dur à rouler de par leurs forme atypique qui oblige à reprendre le coût de main.
Ils vous permettrons de vous rappeler avec nostalgie les premier stick que vous avez rouler.
 

 
 
Les inclassables:
Il existe des cartons qui sont difficilement classable, de par la volonté du fabricant de les rendre original, quelque exemple de se que j'appelle « les inclassable »
 
 

Ici les feuille ne sont pas coller sur un carnet, mais déposer dans une boite. Ils sont enduit de colle sur une des extrémité, évitant de lutter avec son carton pour lui donner une grosseur adéquate. Quant au prix...il va avec l'originalité.
 
 

Ici se n'est pas un carton, il s'agit d'un embout pour carton, une fois votre carton rouler vous le glisser dedans et rouler votre stick. Il permet de filtre les goudrons et la nicotine, une peut comme les filtre Dénicotea des fumes cigarettes.
 
Enfin parmi les inclassables, il y à les cartons fantaisie avec des dessins imprimé dessus, ils sont certes jolie à voire mais une fois rouler le dessin ont le vois plus, sans compter que sur la fin l’encre chauffe , c’est les poumons qui peuvent ne pas aimer. Bref il sont souvent plus cher, drôle pendant 10sec et plus toxique que la moyenne.
 
 
 
Les Avantages des Cartons:
-le goût: le premier avantages qui me vient pour les carton est le rendue du goût , qui sera brut, rien pour modifier significativement les propriété organoleptique.
 
-Disponible: les cartons sont la plupart du temps à porté de main, et enfin le roulage est assez facile avec un carton (hormis les carton cône qui nécessité une certaine adresse)
 
 
Les inconvénients des carton:
-Chaleur: Qui n'a jamais subie la brûlure de la fin, les carton étant généralement assez court (2cm pour les plus long) sur la fin la chaleur peut brûler les lèvre.
 
-Filtration: L'utilité en t'en que filtre est en soit assez restreinte pour le carton, il ne filtres pas beaucoup les impuretés, à moins d'utiliser un embout pour carton.
 
-Prix: Dans le cas des carnets leurs prix peut entraîner un effet répulsif sur les bourses les moins bien garnis, avec un prix qui est généralement de 0,50€/carnet
 
 
 
 
Les pâtes:
 

 
 
Alors la je suis sur d'en surprendre plus d'un, et oui les pâtes peuvent servir de filtre, et ça marche plutôt bien! Inutile de sortir la casserole, ils seront dégusté crue !
 
Il est préférable d'utiliser des Fusillis, comme sur la photo, mesurant généralement 3/4cm mais la spiral elle parcours une distance de 6/7cm, les pâtes n'ont pas une surface lisse et retienne plutôt bien les goudrons, sans parler du prix, à 1€/kg c'est vous dire que vous en avez pour un moment.
En revanche dans les sachet, les pâtes ne sont pas toujours toutes droite, il faudra parfois chercher la pâtes parfaite, du moins si ont cherche à faire un stick bien droit ^^
 
un petit exemple d'un stick rouler avec une pâtes :
 
 

 
 
Les filtre Acétate:
 
 

 
Se sont des filtres le plus souvent utilisé pour rouler les cigarettes, mais certain fumeur les utilises pour rouler leurs joint, pour un prix assez bas (2€/100 pour les plus cher).
 
Ils existent en classique blanc, en cellulose bio, en charbon , de forme et taille différente, mais je n'en ai pas assez essayer pour correctement vous en parler.
 
 
 
 
Les filtres réutilisable:
 
Les basiques:
 

 
Précisons que je n'ai jamais essayer ces filtres là, étant un peut repousser par le plastique, mais leur existence mérite une place ici et après tout, peut êtres peuvent il convenir à l'utilisation de certain membre. Si jamais quelqu’un les a essayer, et qu’il souhaite partager sont expérience je le rajouterai ici.
il s'agit juste d'un tube en plastique avec des perforations faite pour éviter d'avoir du tabac dans la bouche. D’après le fabricant ils peuvent êtres réutiliser 3 ou 4 fois maximum.
mais il existe aussi des filtre plastique en tube simple et parfois de couleurs différente.
 

 
 
Les Filtre charbon actif:
 
 

ils s’agit d'un filtre fait en céramique et remplie de charbon actif, il agglutinera les goudrons pour assainir la fumé.
Il a tendance à adoucir énormément la fumer, au point de ne plus sentir le goût de l'herbe que vous fumer, donc pour les amateur d’herbe, c'est à éviter, mais en cas d'usage médical, bien évidement la vaporisation reste la meilleurs solution mais c'est assez onéreux ,ou pour la consommation d’un hash ça peut permettre de le rendre moins agressif, ont trouve ici une solution bon marché (en comparaison à la vaporisation) compté une dizaine d'euro les 100 en fonction du site qui les vends.
Ils sont aussi de taille assez importante (3,7 cm de long pour 8mm de large) donc oblige à faire de gros joint.
 
 
Les filtres Parfumés:
 
 

Ils sont à ma connaissances les seuls du genre, il s’agit de bambou tremper dans des parfums pour apporter du goût au cigarette/joint , à n’utiliser qu’en cas de récolte foiré, c’est quand même dommage d’utiliser des filtres parfumé si ça vient à empiéter sur le goût de notre herbe préféré =)
 
 
 
 
 
 
Les Filtres Permanent
 
 
Dans cette section je vais vous parler des filtres qui grâce à un entretient régulier pourront durée des mois/années, bien que plus cher à l'achat il peuvent vite devenir rentable sur le long terme.
 
Je regroupe les filtres permanent en 3 catégorie, les filtre en Verre, en Terre cuite et en Bois.
Ils offrent tous trois une expérience organoleptique et d’entretien différent, allons voire ça!
 

 
En Verre:
 

 
Des trois matière disponible les filtres en verre sont ceux qui offre l’expérience la plus pur et qui à l’entretient le plus simple. La fumée est filtre de son gros de goudron mais le goût reste inchangé grâce à la neutralité du verre. l’entretient se fera grâce à un simple nettoyage à l’alcool ménager et un petit coût de brosse, qui est généralement livré avec les filtres permanent.
 
 
En Terre Cuite/Céramique:
 

 
Les Filtres en terre cuite offre eux une amélioration du goût au dessus des deux autre, en effet la terre cuite est une matière qui va respiré et qui offrira le maximum de son potentiel avec le temps, plus vous l’utilisez meilleur sera la fumer.
C’est pour l’entretient que les choses se complique, en effet oublier l’eau ou l’alcool sans quoi vous aller vous retrouver avec votre filtre en train de se décomposer dans vos main, la terre cuite n’étant pas traiter elle ne résiste pas au liquide.
le meilleur moyen de le nettoyer est de passer un coup de brosse (sèche) sans trop appuyer et en allant assez lentement, par contre se sera la brosse qui sera à tremper dans l’alcool ménager pour la nettoyer, elle devient vite noir est à une odeur peu agréable.
le dernier point à préciser pour les filtre en terre cuite c’est qu’il sont fragile! à manipuler avec précaution, il mesure tout de même 6cm!
 
 
En Bois:
 
 
Bois de rose:

 
 
Bois de chêne:

 
Les filtres bois existe en deux bois différent, le bois et rose et le bois de chêne, et bien que le bois de chêne soit utiliser pour le vin et celui de rose pour le parfum je n’ai pas noter de réel différence entre les deux, je pense que la aussi, c’est une question de préférence du bois.
pour se qui est de l’expérience de cette matière, elle est entre le verre et la terre cuite, elle offre un équilibre entre deux. Le goût est à la foi authentique mais adoucie, le goût s’en trouvera amplifier comme pour la terre cuite mais sans pour autant êtres dénaturé , et offre un entretient plus simple à l’image du verre, même si il changera à une nuance, c’est qu’on ne trempe pas le bois directement dans l’alcool ménager, mais la brosse avant de la passer dans le filtre, ont ne laisse jamais du bois dans l’eau ou du liquide ça le gonflerai et le fragiliserait, sans compter que gorgée d’alcool vous ne pourrez plus fumer avec...
c’est un avis purement personnelle, mais je trouve que le bois rend la fumée plus ronde, la palettes de goût de l’herbe se mélange mieux, ils sont plus harmonieux, comme si le bois rajoutait un lien entre eux.
 
Pour conclure les filtres permanent, je dirait que leur rapport qualité/prix est dans l’ensemble très bon (compter ~2€/unité), attention par contre à la fragilité de ceux en terre cuite surtout (ceux en verre sont parfois traiter pour êtres plus résistant), et à l’entretient qui est primordial pour le conserver le plus longtemps possible. Et j’oubliai leur taille relativement réduite qui les rends facile à perdre ^^ prévoir donc une boite ou autre pour le stocker.
 
 
 
Les Fume Joints
Je rentre dans ma partie préféré, les fume joints! loin d’êtres populaire, il offre la meilleur qualité dans touts les domaines, l’inconvénient? Pour commencer son prix évidement qui avoisine les 30€/unité (quand c’est pas 50€ sur certain site marchand...) ainsi que sont entretient qui bien que simple va se décomposer en deux fois, j’y reviendrait un peut plus tard.
 
le marché n’étant pas très demandeur les fabricant, et même les modèles, ne sont pas très nombreux, en faite il y a deux modèle, autant dire que le choix peut êtres rapide à faire, même si les deux modèle garde le même principe ils sont opposé sur le reste.
 
et le principe est simple, la pipe en elle même se décompose en deux partie. La premier celle sur la quelle ont place l’embout en métal et la deuxième qui se compose d’un corps long surmonté d’un système (qui est différent sur les deux) qui à pour fonction d’assuré le refroidissement et le filtrage de la fumé.
 
Je vais commencer par celui que je connais le moins (car je ne le possède pas si quelqu’un en à un et qu’il souhaite partager sont expérience je la rajouterai ici ^^)
 
 
 
Magic Wand:
 

 
Le Magic wand est fabriquer par Black leaf, plus connue pour leurs bongs en verre, il est fabriquer en acier inoxydable, se qui offre un grande résistance, le Magic Wand à l’indéniable avantage d’êtres proposer à ~10€ (selon les sites bien sur)
le filtrage et le le refroidissement se font par une spiral, une fois la pipe revisser la fumer n’a d’autre choix que de passer par la spiral, se qui va la refroidir et permettre au goudron de se déposer.
Il mesure lui même 10cm, mais je n’arrive pas à trouver les informations sur la distance que doit parcourir la fumer.
 
 
Le Splif Stik
 

 
Je vais pouvoir vous présentez ce modèle la beaucoup mieux, étant donnée que c’est le modèle que je possède.
 
Le Spiff Stik est fabriquer par Red Eyes co disponible en 13 couleur. Le fonctionnement reste le même que le magic wand mais les matériaux et le système de refroidissement est différent.
Fabriquer en Acier inoxydable brosser, tailler dans la masse, le corps et le filtrage est en une seul partie , pour la résistance ont peut difficilement faire mieux.
 

ici le filtrage ne se fait pas par une spiral mais par un système de «labyrinthe» de 17,5cm , en tout la fumé parcours 25,5cm(en comptant les 1cm de l’embout qui dépasse), le spliff stik mesurant lui même 10,3cm. J’ai pris les mesure directement sur le spiff stik (le fabricant annonce 25cm) par contre les 10cm ajouter au joint que vous avez placé au bout ça fait quand même assez long, si vous avez en tête l’image des fume cigarette l’effet est un peut le même.
 

 
Ont se retrouve facilement à prendre de plus grosse bouffée la fumé étant bien refroidie elle devient plus agréable en bouche, supprimant les effets de «gorge qui gratte».
Si vous venez à perdre un des embout il est possible d’acheter des embout de rechange ou simplement d’utiliser un carton que vous faite vous même, l’effet reste le même et ça peut éviter d’avoir à nettoyer l’embout à chaque fois.
 
Pour en venir à l’entretient qui lui se fait en deux phase, la première phase se fait après chaque joint rouler, il faut nettoyer l’embout en passant un morceau de mouchoir préalablement rouler, il est possible de laver l’ensemble à chaque fois avec un mouchoir (ou un coton tige ça marche aussi tres bien) en le passant dans le corps et entre les rainure du labyrinthe. même si il reste possible pour l’ensemble de ne pas êtres nettoyer à chaque fois, mais pour la durée de vie c’est préférable et pour l’embout c’est nécessaire au vue de tout se qu’il amasse.
La deuxième phase sera un nettoyage périodique, le mouchoir ne peut pas vraiment tout retiré donc même si ça permet de fumer agréablement reste toujours une léger couche qui s’accumule et dans se cas la c’est très simple avant de vous coucher placer le spliff stick dans de l’alcool ménager, âpres une nuit dedans il en ressortira comme neuf, l’acier étant résistant à l’alcool aucun risque de l’abîmer.
 
Pour conclure sur les fume-joint/porte-joint/pipe filtre (le nom n’étant pas vraiment définit on dirait...) la restitution des qualité organoleptique est parfaite , même si se n’est pas de la vapo, ont évite les désagréments de la fumé, mais ne la rend pas non-toxic pour autant je tient à le rappeler.
L’entretient nécessaire est par contre primordial, sans ça il va finir par s’encrasser, gâcher la qualité de votre herbe et peut aller jusqu’à boucher le filtre.
il faut dire que se genre de filtre sera plus prisé par ceux qui fume leur herbe comme certain goûte leurs vins.
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By Guest,

ABC du clonage


Un peu de théorie...
 
Le bouturage (ou clonage) apporte de nombreux avantages, mais cette technique pourtant simple a une certaine tendance à effrayer les débutants. L'heure de la démystification a sonné.
 
 
1. Comment ça marche ?
 
Dans la plante, l’eau chargée de sels dissous est absorbée par les racines et constitue la sève brute. Elle est transportée par les vaisseaux du bois, un ensemble de canalisations rigides. Ces vaisseaux sont constitués de cellules mortes de forme cylindrique mises bout à bout dont les parois transversales ont disparu. Ces vaisseaux distribuent l’eau et les substances dissoutes à l’ensemble de la plante. Les substances organiques élaborées dans les feuilles par la photosynthèse sont transportées et distribuées à l’ensemble de la plante par un autre système, les vaisseaux du liber, constitués de cellules vivantes.
 
 
En fait, les plantes ne possèdent pas leur propre "pompe" pour faire monter la sève brute dans les vaisseaux. Elles exploitent simplement un phénomène purement physique, l’évaporation. Au niveau des feuilles, de petits orifices ménagés dans l’épiderme, les stomates, mettent en communication les tissus sous-jasent riches en eau avec l’atmosphère. L’eau s’évapore à ce niveau en fonction des conditions climatiques (humidité relative et agitation de l’air, température), " tirant " la colonne d’eau remplissant les vaisseaux et assurant ainsi l’absorption racinaire et la distribution de la sève brute. Tant que la colonne d’eau est continue, la circulation est assurée. Ce phénomène, la transpiration foliaire ou évapotranspiration, assure ainsi l’approvisionnement en eau des plantes. Cependant c’est également à travers les stomates qu’est prélevé le dioxyde de carbone atmosphérique nécessaire à la photosynthèse. Aussi, les plantes doivent à tout instant réaliser un compromis entre la nécessité, d’une part, de s’approvisionner en eau par les racines et en CO2 par les stomates et, d’autre part, de limiter les pertes d’eau dans l’atmosphère par ces mêmes stomates, en particulier lorsque le sol contient peu d’eau. Elles disposent pour cela de dispositifs de contrôle de la transpiration : Le degré d’ouverture des stomates est réglable par la plante selon les conditions internes et externes. En cas de risque de "stress hydrique", par exemple lorsque le sol est sec ou lorsque l’évaporation devient trop importante en raison de la chaleur ou du vent, ils se ferment. Au contraire, si l’approvisionnement en eau est assuré, que l’évaporation n’est pas excessive et s’il y a de la lumière, ils s’ouvrent permettant une photosynthèse active.
 
 
Dans une bouture, ces phénomènes sont conservés, mais l'absence de racine réduit fortement la quantité d'eau pouvant circuler dans le plant. Imaginez gonfler une bouée trouée. Si le trou est petit et que vous soufflez fort, vous arriverez à garder la bouée gonflée et rigide. Si le trou est plus gros ou que vous soufflez moins fort, la bouée va se ratatiner car la pression d'air à l'intérieur ne sera pas assez forte pour garder votre bouée tendue. C'est exactement la même chose avec votre bouture. L'absence de racine doit être compensée par une limitation de l'évapotranspiration. Pour ce faire, on va couper branches et feuilles, de manière à obtenir un équilibre entrée/sortie d'eau, mais sans tomber dans l'excès car la bouture à besoin de feuilles pour effectuer la photosynthèse et produire des sucres.
 
 
Pour produire ces belles fleurs que nous aimons tous, la plante va avoir besoin de beaucoup de feuilles et beaucoup d'eau, et donc elle a besoin de racines pour satisfaire cette demande de nutriments. Pour produire ces racines, la bouture utilise une hormone : l'auxine. Présente dans votre bouture, l'auxine va modifier les cellules de la branches, qui va se résulter par un gonflement de cette partie de la branche et l'apparition de de protubérances qui vont s'allonger pour former les racines (la rhizogénèse).
 
Le faible taux d'auxine dans la branche seule rend ce processus possible, mais il sera très lent (un bon mois pour voir apparaître les premières racines). Pour accélérer la rhizogénèse on a recours à un apport d'hormone extérieur, en gel ou en poudre. L'effet est identique, seule l'utilisation varie un peu entre le gel et la poudre.
 
 
2. Les facteurs de réussite
 
Pour que le processus de rhizogénèse se mette en marche, il est nécessaire que plusieurs conditions soient réunies.
 
 
2.1. La chaleur :
 
C’est elle qui déclenche le phénomène. Vous devez donc, impérativement, donner de la chaleur à vos boutures. Pour cela, utilisez une mini serre, ou installez les dans une pièce chauffée, à température constante. Il faut, en effet, éviter les écarts. Plus l’atmosphère sera confinée, meilleures seront les chances de réussite, c’est pourquoi on parle souvent de placer les boutures « à l'étouffé » dans une mini-serre, toute boite avec un couvercle en transparent faisant parfaitement l'affaire. Un minimum de 18°C est requis, mais l’idéal est d’avoir 22°C en permanence. Pour ce faire, il existe des fils et tapis chauffants, mais pour ceux qui ont un placard dédié, il suffit de faire un "double fond" et de placer les ballasts des néons en dessous, l'effet est le même. Attention aux fuites d'eau et infiltrations !
 
 
2.2. L’humidité :
 
Cette condition est liée à la première. Il importe en effet que la chaleur soit accompagnée d’une forte hygrométrie. Les plantes ont un énorme besoin en eau, leurs cellules en contenant une très grande proportion. Pour maintenir cette atmosphère humide, pulvérisez une eau à température ambiante sur vos boutures et dans la mini serre au besoin, mais généralement l'évaporation naturelle suffit à charger l'atmosphère confinée de la serre en vapeur d'eau si vous en avez laissé un petit centimètre au fond.
 
Aérez cependant votre mini serre, car l’humidité est souvent la cause d’une apparition de moisissures. Quelques trous dans "le toit" de la mini serre suffisent, ou le retirer quelques instants tous les 2 jours.
 
 
2.3. La lumière :
 
Troisième point important, il faut que vos boutures bénéficient d’un maximum d’éclairement. Leur besoin est moindre par rapport à une plante enracinée, mais sans luminosité, les boutures s’étiolent, s’allongent et perdent leur coloration, puis crèvent. Placez vos boutures près d’une source lumineuse, qui peut être naturelle (une fenêtre par exemple, en été) ou artificielle (néons, MH ou HPS enrichies en bleu type Grolux ou HPSX). Attention toutefois à ne pas provoquer de brûlures sur les feuilles lorsque celles-ci sont recouvertes de gouttelettes d’eau, surtout avec des MH-HPS-HPSX: prenez soin de garder ces lampes à un bon mètre des boutures. Il faut un minimum d’une dizaine d’heures de forte luminosité par jour, 15-16 semblant être une bonne moyenne pour les placos dédiés (si on pense au portefeuille), le 18/6 des placos de croissance est très bien aussi.
 
 
2.4. Le bon candidat à la bouture :
 
Une branche, comportant au moins 2 nœuds plus le jeu de feuilles en formation et mesurant minimum 3-4cm de long, et au maximum une dizaine de cm pour avoir de bonnes chances de réussite même si ça marche également avec des branches plus longues. Le problème ne se situe pas directement dans la longueur, mais dans les modifications physiologiques qui en sont corollaires : les canaux qui sucent les nutriments (le procambium) vont se lignifier en vieillissant et dériver en canaux secondaires (le cambium) avec un pouvoir d'organogénèse plus faible. En français, si la tige est trop âgée, elle va préférer boire son jus plutôt que s'emmerder à sucer les hormones et à faire des racines, elle est moins bien équipée pour cela que les jeunes pousses.
 
 
 
 
3. En pratique et en photos
 
 
La bouture "classique"
 
Matériel nécessaire :
 
- Un plant mère, ou autre donneur de bouture
- Un verre d'eau
- Un bac plastique ou autre chose faisant office de mini-serre
- Une paire de ciseaux, un cutter ou un scalpel, préalablement passés à l'alcool
- De l'hormone de bouturage (pas obligatoire, mais c'est mieux)
- Des cubes de laine de roche (pas obligatoire non plus, mais c'est mieux aussi)
 
 
3.1. Etape 1 :
 
Couper la branche destinée à devenir bouture. Si il s'agit d'un simple donneur, couper la branche à raz du tronc. S'il s'agit d'un plant mère, laisser au moins un nœud avant le tronc, pour que de nouvelles branches puissent s'y former. Mettre les branches coupées dans un verre d'eau.
Privilégiez les branches basses, évitez d'office l'apex qui se bouture mal.
 
 

 

 
 
 
 
3.2. Etape 2 :
 
 
Préparer le substrat d'accueil (faire tremper les cubes de LDR, ou humidifier le terreau), ainsi que l'hormone de bouturage. Pour éviter la transmission de maladies et autres, utiliser un deuxième flacon plutôt que tremper la tige dans le pot. Idem s'il s'agit d'hormone en poudre, déposez-en dans le creux d'une feuille de papier préalablement pliée ou dans un autre petit récipient.
 
 

 

 
 
 
 
3.3. Etape 3 :
 
 
Couper les feuilles basses pour ne laisser qu'un ou deux jeux de feuilles.
 
 

 

 
 
 
 
3.4. Etape 4 :
 
 
- Avec du gel de bouturage : environ 2 ou 3mm sous le nœud, couper le plus nettement possible (avec des outils affutés!) en biseau, pour augmenter la surface d'absorption, et immédiatement la plonger dans le gel pour l'en enduire sur environ 2-3cm.
 
- Avec de la poudre de bouturage : couper environ un centimètre sous le nœud, et l'enduire de poudre sur 2-3cm.
 
 

 

 
 
 
 
3.4. Etape 4 bis :
 
 
Et oui, une étape 4bis uniquement pour ceux qui utilisent de l'hormone en poudre. Il faudra prendre soin de tapoter la branche pour enlever l'excédent de poudre, et surtout de recouper une 2ème fois, en biseau à 2 ou 3mm sous le nœud, après l'application de poudre. Contrairement au gel qui va être absorbé par la plante, la poudre va rester à la surface et former une "croûte" (un cal) qui pourrait empêcher la bouture de s'alimenter correctement et provoquer son dépérissement avant l'apparition de racines.
 
 
 
 
3.5. Etape 5 :
 
 
Mettre les boutures dans leur substrat d'accueil, ici de la laine de roche mais directement dans le terreau ou la coco ça marche aussi et refermer le trou pour mettre le substrat en contact avec la bouture et éviter que la lumière ne vienne troubler l'activité hormonale.
 
 

 

 
 
 
 
3.6. Etape 6 :
 
 
Mettre le tout dans une "mini serre", n'importe quelle boite avec un couvercle transparent et gardant l'humidité fera l'affaire, sans oublier un coup de vaporisateur sur les plants et dans la serre pour démarrer tout de suite avec une hygrométrie forte.
 
 

 

 
 
 
La bouture dite "en crosse":
 
Le principe est le même, mais au lieu d'avoir une coupure propre et nette, la branche va être arrachée au tronc. Ce n'est donc pas une technique à utiliser sur un plant mère car la branche ne repoussera pas. Mais elle tient son avantage du fait qu'elle forme facilement des racines, et peut être réalisée sans aucune manipulation dans le cas d'un palissage brutal qui se serait résulté par un "crac"...
 
Comment faire. Rien de plus simple : saisir la branche à sa base et la tirer vers le bas, en y allant doucement quand on sent une résistance, il ne faudrait pas tout arracher et peler le tronc jusqu'aux racines. Aidez-vous d'une lame de cutter appuyée légèrement, de manière à n'entailler que l'écorce sur un petit millimètre, à environ un centimètre sous le nœud. Et voilà, le tour est joué! Traitez votre bouture en prenant à l'étape 3 décrite ci-dessus.
 
Attention : on ne coupe pas la crosse si on utilise de l'hormone en poudre! Essayez de ne pas en mettre sur la face intérieure de la crosse, et si jamais il y en a un peu, c'est pas un drame, ça sera en partie éliminé lors de l'insertion dans le cube ou la terre.
 
 

 

 

 
 
 
 
4. Ensuite ?
 
 
Au bout de 6 à 15 jours en fonction de tous les paramètres dont on a parlé ci-dessus et de la variété bouturée, les première racines font leur apparition à travers la laine de roche : c'est l'heure de les transplanter.
 
 

 
 
 
En hydro, on les met délicatement dans les gros cubes, en faisant gaffe de ne pas casser les fragiles racines naissantes, ou en terre, le cube de LDR est placé directement dans le substrat puis recouvert, sans trop tasser la terre autour du cube.
 
 

 

 
 
 
Il est normal que les feuilles basses jaunissent, elles ont été dépossédées de leurs sucres pour fournir de l'énergie à la plante à travers cette terrible épreuve. Elles ont mérité une mort digne, et seront coupées proprement et à raz du tronc.
 
 

 
 
 
Et voilà, dans tout les types de cultures un petit coup de Root Booster est toujours bienvenu jusqu'à ce que la croissance reprenne, puis utilisez votre cycle nutritif habituel.
Les cubes destinés à l'hydro peuvent également, pour ceux qui ne souhaitent pas faire les frais de la gourmandise d'une "grosse lampe", rester dans le placo de croissance ou bouturage s'il est assez grand. Il suffit des mettre dans un récipient avec 1 ou 2cm de solution nutritive dans le fond, elle sera absorbée par capillarité. Le niveau de solution ne doit pas dépasser 1/4 de la hauteur du cube, il y aurait un risque de noyer les racines. Ainsi, les boutures peuvent bénéficier d'une semaine supplémentaire environ d'un éclairage moins violent et moins coûteux, jusqu'à ce que les racines dépassent sous le cube. Il faudra alors les transplanter dans les billes, les pains de LDR, la coco, ou rien du tout, mais ceci est une autre histoire...
 
 

 

 
Par Vyking le 04-24-2006
 
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v/c Dad-
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By Apo & Boubou,
Yop la communauté
 

Amis weedeurs si vous êtes comme moi, que vous en
avez marre des prix exorbitants de certains grow shops,
sur leurs projo ou imitation de ceux-ci et que
vous aimez bricoler, ce tuto pourra vous intéresser
histoire de vous fabriquer vous même votre propre aaw
pour une 30 aine € max!!
 
Bien sûr vous n'aurez jamais le modèle équivalent de la
firme Ajust-a-wing , qui est bien entendu mieux fini,
mais une bonne imitation de celui-ci pour moins cher
que leur aaw de pacotille imité et vendu dans les 60 € et + .
 
 
 
1/ se trouver une tôle alu (voir autre) de 100/50cm et d'environ 0,5mm d'ép. facilement travaillable martelée ou brillante
(avec film anti-rayures)du br.co pwet .
 
 
 
2/ posséder une perceuse élec. et ses forets.
2 morceaux de câble élec de 80 cm de long pour fabriquer
les tendeurs d'envergure de l'aaw .
 
 
 
3/ Une cisaille à tôle/ une pince plate / un marteau /
2 tasseaux d'équerre d'environ 1 m pour se fabriquer
une plieuse angulaire à la mac gyver et ainsi que
quelques vis + boulons et rondelles de 6 voire 7 mm .
 
 
 
4/ Deux équerres dont les cotes seront précisées plus bas .
Un autre morceau de tôle de 11/8cm et 1,5 mm d'ép.
pour pouvoir fabriquer le support de douille ajustable
ainsi que les supports de fixation de suspension de celui ci !
1 autre plaque de tôle de 17 / 8 cm en 0,5 mm d'ép.
pour la conception de votre heatshield ainsi que d'une douille E40 standard !
 
 
 
5/ quelques heures à tuer et un bon goût de la bricole .
 
 
 
:yepah:Alors attention c'est parti ^^ !
 
 
 


 

 

 

 
voilà pour la fabrication de départ de l'aaw !
 
passons à la conception du support de douille

 

 

 

 

 

 
passons maintenant à la fabrication du heatshield home made !
 

 

 
maintenant les supports de fixation de suspension de l'aaw
 

 
bon voilou les amis et si tout roule pénard pendant
la fabrication de votre aaw home made vous devriez obtenir
ceci ^^ !

 
Allez je vous souhaite à tous un bon bricolage en
vous disant à très vite pour de nouvelles aventures en
espérant que ça donnera des idées à quelques uns !
 
Édit : merci de la contribution de sallik & s0rci3r
pour leurs coups de main, sympa les copaings.
 
cannamicalemnent
 
Dr.Weedhouse
 
v/c Dad-- --
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