Heka

Bonsoir !

Citation

 

Mon idéal serait une cup ou on reçoit/recupere les echantillons de manière a avoir au moins: nombre d’échantillons/3=nombre de jours pour tester.

30 echantillons= 10 jours pour tester c'est le minimum, le best étant 15 jours.

Les echantillons doivent être testé en labo avant.

 

ce qui serait sans doute intéressant dans ce cas, c'est que les échantillons soit anonyme genre juste numéroté, que les testeurs ne sache pas ce qu'ils goute ...(peut être que cela se fait déjà je n'en sais rien ...)

plus intéressant encore serait du teste en véritable double aveugle (le seul digne d'intérêt de mon point de vu), nous serions sans doute très surpris des résultats, de quoi franchement se bidonner probablement ....

@+

yop!

Citation

mais le matos n'est il pas fabriqué en chine?

ben oui précisément, c'est a ça que je fais référence ici ... si le matos a le même cout au départ, il n'a pas le même a l'arrivé. et ce n'est pas nos amis Chinois qui en sont responsable ...

@+

plop!

Citation

même si je trouve aberrant un tel écart de prix entre deux continents...

tu remarqueras que de façon général, le matériel coute moins cher aux US que part chez nous, 

d'une part parce qu'ils ne payent pas les mêmes taxes que nous  ...

d'autre part l’Amérique du nord représente un marché au volume bien plus important que le notre,

de plus les voies d'acheminement (routes maritime) ne sont pas les mêmes.

ce qui a nécessairement un impacte important sur le cout du transport ...

@+

Bonjour!

1m², 410w, 30cm, ça fait peut être beaucoup.

perso je réduirais un peu la pression lumineuse en éloignant la panneau ou en réduisant sa puissance ...

j'arroserais a l'eau clair pendant quelque temps également.

@+

bonsoir!

les spec semble correcte, toute fois on a pas les dimensions du truc, ni sont poids (cela peu sembler bête, mais le poids est un bon indicateur de la qualité du truc, notamment la masse de dissipation thermique) 

"Diodes: Samsung 2835 Plus +", cela suggère de la LM281 probablement.

"Output Btu/Hr: 819BTU/HR" , c'est pas courant d'utilisé cette unité "Btu", elle n'est pas normé au tableau SI, elle décrit sensiblement la même chose que le "Joule", autrement dit la quantité d'énergie dissiper par le panneau, sa puissance de sorti quoi...

819 Btu représente environ 240w, pour 250w en entré c'est plutôt bien, ça suggère un drivers performant ...

pour le tarif ou l'alternative, je laisse les copains plus au jus que moi sur l'offre du marché actuel te répondre ...

@+

plop!

Citation

tu peux continuer au grow jusqu'à l'apparition des 1ere touffe de pistils

chez Biobizz, le biogrow s'utilise jusqu’à la fin, c'est la base nutritive essentiel de tout le programme (c'est lui qui nourri le sol notament, il est au passage la plus importante source de K du programme ...)

@+

bonjour !

perso je n'y connais rien a ces sujets ...

mais j'ai envie de dire simplement, qu'on est dans le vivant et les plantes sont des individus tout comme nous.

il y a des grands des petits, des gros des maigre, des blonds des bruns ext ... (nous ne somme pas des copies conforme de nos parent ou de nos frères et sœurs)

on a beau appartenir a la même "variété", nous somme tous différent pour autant, c'est pareille pour les plantes ...

pour avoir des plantes identique faut sans doute produire des clones.

@+

Bonjour !

Citation

Je réaliserai un "rinçage" de prévention avec de l'eau déminéralisée lors de mon prochain arrosage.

changer de "qualité" d'eau en cour de route n'est pas forcement une grande idée, perso je resterais sur l'eau habituel.

Citation

À ma connaissance, chaque bouteille d'eau déminéralisée représentait environ 7 PH avec moi.

oui un pH neutre c'est logique, ceci dit le pH de l'eau déminéralisé, tout comme celui de l'eau osmosé ou encore l'eau de pluie n'a pas d'importance (tant qu'il n'y a rien d'autre dedans)

ces eaux ont une EC trop faible pour être capable de tamponner leurs propre pH, celui ci est donc très facilement fluctuant, elles vont naturellement adopté le pH du milieux quels rencontre simplement ...

@+

yo!

Citation

 Et en arrosant doucement "par le haut", ça le fait en partie ou plutôt pas ?

oui ça le fait, la gravité joue dans ce sens aussi...

puis le fait d'arrosé doucement par petites passe permet également a l'air (air qui reste le pourvoyeur de dioxygène le plus important dans le sol) de s'introduire dans le sol en suivant l'eau ...

@+

yop!

Citation

 

Par contre tu peux développer ce passage stp ? Comment se crée cette situation ?

  il y a 50 minutes, Heka a dit:

ça limite également le risque d’installé une situation anaérobie dans ton sol (situation propice aux pathogènes)  ...

 

 

l'eau fraiche représente également l'apport du dioxygène qui est dissout dedans.

dans ton pot, il y a toujours une partie du substrat qui ne sèche jamais (heureusement), donc une quantité d'eau qui y stagne.

le dioxygène contenue dans cette eau va être consommer par les racines et tout les organismes qui en ont besoin, du coup cette eau se retrouve dépourvu de dioxygène elle devient propice aux développements anaérobie ...

(n'oubliez pas non plus que les problèmes du "sur arrosage" sont précisément lier au manque d’accès des racines au dioxygène ...)

voila entre autre, pourquoi il est bon de chasser ce volume d'eau de temps en temps pour le remplacer par une eau fraiche qui contient elle ce dioxygène .

ce qu'on appelle "amendement" ne concerne pas le plan de nutrition a proprement dit justement (guano, algues, composte et tout ce que tu vas introduire pour nourrir le système ne sont pas des amendement)
 

Citation

Quand on prépare son sol avec amendements, c'est aussi en prévision de fournir la bouffe, non ?

 

non, enfin pas directement, le rôle d'un amendement n'est pas de nourrir quoique ce soit (même si certain peuvent avoir des vertu de ce coté)

mais de crée dans ton sol les conditions qui permettent le bon accès de cette bouffe a la plante. (crée l'équilibre favorable aux échanges qui doivent si dérouler)

Citation

Le terme ne concernerait que l'aspect mécanique ?

mécanique et chimique (ou encore de la niche biologique).

mécanique pour crée notamment un complexe air/eau favorable, chimique pour influencer le pH du milieux par exemple (mais ça peut être autre chose ...)

un amendement c'est quelque chose qui est introduit pour influencer la nature du sol (par conséquent son potentiel fertile) pas pour le nourrir a proprement dit ...

pour le plan de nutrition ont va parler d’engraissage simplement ...

bon week end

@+

Bonjour!

faire du drain est salutaire en orga tout autant qu'en minérale, il est important d'en produire régulièrement tout au long du run, pas nécessairement a chaque arrosage mais au moins une fois de temps en temps, quoique un petit drain systématique n'a rien d'un problème ...

renouveler la solution du sol, permet de maintenir l'équilibre chimique favorable aux échanges qui doivent si déroulé, ça limite également le risque d’installé une situation anaérobie dans ton sol (situation propice aux pathogènes)  ...

les éléments nutritif ne s'éliminent pas aussi facilement que ça, ils sont pour la plupart, fixer sur la CEC du substrat (ou pas encore a l'état soluble),

la fuite occasionner par ton drain est négligeable globalement (faudra carrément lessiver pour les éliminé, lessivage qui n'a rien de souhaitable lui par contre)

Citation

si tu as été généreux en amendements

je vais faire mon Franky ici 😅 (tout comme lui, je pense qu'utilisé le bon vocabulaire est fondamental pour échanger des informations cohérente)

un amendement n'est pas un engrais, il est sensé corriger dans ton substrat de base, un déficit soit mécanique soit chimique.

si tu les a utilisé a mauvaise escient, tu as perdu c'est tout, ce genre de trucs n'est généralement pas rattrapable ...

bon grow a tous.

@+

yop!

un indice supplémentaire

@+

bonjour !

préparer en avance a tout son sens quand tu prépare ton mix ... (parce qu'il doit s'y dérouler des tas de choses avant de planté dedans)

un substrat tout près du commerce est au top de ses qualités mécanique, chimique et de son potentiel fertile au moment ou il est mis en sac.

a partir de cette instant toutes ces qualités commence invariablement a ce dégradé sous l'action bactérienne et fongique ...

un substrat est un produit technique élaboré et vivant, son état de fraicheur est déterminant.

il faut donc faire attention a ne pas vous faire refiler un sac qui a un an de palette dans une arrière cour par exemple (ou mal stocké), les fabricants prétendent que le substrat doit être utilisé moins de six mois après sa mise en sac ...

autrement dit, pour nous il est au top quand il sort du sac, plus le temps passe moins il l'est ...

@+

Bonjour !

bon pour le moment ce n'est pas alarmant, la lampe devrait stabilisé la situation maintenant ...

si tout se passe bien, il te suffira d'enterrer un peu la tige au moment du rempotage.

si la plante s’effondre sous son poids, tu peux pratiqué ce qu'on appelle un "marcotage rotatif" (s'agit simplement d'enrouler délicatement la tige au sol et de l'enterrer sous un couche de substrat)

tu ne devrais pas avoir de mal a trouver des tuto sur la technique du marcotage.

d'autre se contente simplement de tutorer la plante ...

bref t’inquiète pas, ce n'est pas un problème bien grave en soit, tant que tu ne laisse pas la plante s’étioler 😉
 

Citation

Cette lampe va être suffisante ?

 

difficile a dire vu d'ici sans connaitre sa puissance consommé, mais a priori elle devrait assurer sans trop de souci le début de croissance ...

bon grow a toi

@+

salut PSYCHOCRACK;

ben si te sens de bricoler un peu (juste les prises a câbler en fait)

un régulateur de T° coute 3€ chez nos amis Chinois

ce genre de trucs par exemple

@+

bonsoir Indi.

alors la fonction "choisir les fichiers..." est revenu,

mais il me limite a 2Mo, c'est cour pour charger une image.

merci a toi

@+

Bonjour la team !

j'ai un souci, je ne peux plus inséré d'images dans mes postes.

dans la fenêtre d’édition, j'ai un encart qui dit ceci:

"Vous avez utilisé tout l’espace qui vous a été attribué pour les pièces jointes. Gérer les pièces jointes pour libérer de l’espace"

sur la gestion de mes pièces jointes, le système me dit:

"Vous avez utilisé 469 Mo sur votre limite de pièces jointes de 2 Mo. "

"quantité utilisé sur votre espace 16000%"   c'est fâcheux non ? 😄

c'est quoi comme souci ? une solution ?

merci a tous

@+

bonsoir !

tu prends le problème a l’envers, ces pourcentages sont donné a titre indicatif, la réalité dépend de ton substrat, du développement (donc besoins) des plantes, des conditions dans ta box, ext ...

toi ce que tu as a faire, est de veiller a hydraté l'ensemble de la motte de substrat (tout son volume) a chaque arrosage . (grosso-modo, la plupart de nos substrats propose un taux de rétention d'eau autour des 20/25% de leur volume, d’où les "recommandations" ...)

les plantes se développant, leurs besoins en eau va en augmentant, tu devras donc arroser sans doute plus souvent voila tout. (ne s'agit pas de les noyer aux arrosages ...)

bon grow a toi

@+

bonjour!

tout comme Boog,

et j'ajouterais que 110w c'est un poil beaucoup pour cette espace, si tu ne peux pas le dimmé, éloigne le autant que possible ...

@+

yop!

Citation

je lisais ce truc mais je n'ai pas les lampes ni les outils de mesure https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8593374/ pour le moment.

intéressant ce papier

tient un article pas trop vieux (2021) qui fait le point sur l’état actuel de la connaissance autour de ces sujets.

https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.721986/full

@+

plop!

les principaux vecteurs de l'attaque fongique (et parasitaire également), c'est d’abord des plantes trop richement azoté,

et une densité végétale trop importante d'autre part.

les buds ont besoin d'espace vitale autour d'elles, cela permet a l'air (et a la lumière) de circuler librement autour d'elles (accessoirement ça leurs permet de gonflé d’avantage aussi), trop de buds au cm² crée les conditions de l'attaque fongique ... l'hygro n'est qu'un facteur aggravant mais n'est pas nécessairement le responsable du problème ...

ici toute mes flo ont eu lieux autour des 70% au moins, je n'ai a ce jour rencontré aucun problème ...

@+

plop!

faut que tu assure un bon brassage, veille a ce que l'air circule bien dans et autour des plantes.

s'agit pas de faire une tempette hein, mais juste d'assurer que l'air se déplace autour et dans la structure des plantes.

a partir de la, l'hygro en flo n'est pas un problème ...

@+

yop!

Citation

je crois que le spectre est vachement plus typé flo quand le panneau est à fond 

oui le spectre des leds blanche glisse un peu en fonction de l’intensité du courant qui les traverse.

il est possible également que les leds rouge n'est pas le même comportement que les blanches quand ont les dimme ...

@+

Bonjour!

Citation

seulement la partie soluble des nutriments, qui sont dans leurs forme minérale.

oui, et c'est bien la seul forme sous lequel ils sont accessible et peuvent être échanger par la plante ...

alors oui l'humus a capacité a fixer les éléments nutritif sur sa CEC, cette CEC fait également des échange avec la solution du sol.

solution qui est entrainer vers les strates inférieur par simple drainage ... (attention je ne parle pas de lessivage ici)

en fait ta couche supérieur alimente aussi les strates inférieur, les végétaux en y plantant leurs racines remonte ces éléments (ni font pas que puisé l'eau), végétaux qui deviendront eux même la couche supérieur du prochain cycle.

globalement c'est le grand principe du cycle organique.

@+

plop!

Citation

 - le prix : Franchement, la différence de prix est plutôt minime. On est sur du 10 à 15% de différence. Le prix reste proportionnel. Ce n’est pas du gaspillage à proprement parlé, surtout si tu grades à 75% max.

ben cela reste une débauche de matos inutile et contre productive globalement ...

Citation

Le fait de ne pas utiliser les leds à 100% : je ne vois pas en quoi c’est un problème. Justement, si tu utilises moins de Leds que ce qui est possible, tu ne les uses pas. Ton efficacité reste préservée et la durée de vie de ton luminaire reste la même, voire même mieux.

surement pas, travailler dimmé en permanence, altère l'espérance de vie du drivers ... (driver qui déjà est donner pour une espérance de vie beaucoup moins longue que les leds, autrement dit, celui qui annonce 50 000h de vie a son panneau, ment ouvertement)

puis, moins la led est alimenté moins elle est efficace sur le plan horticole (encore que la cela dépend également de tes conditions et façon de travailler ...)
 

Citation

 

Effectivement, le facteur de puissance pour de l’éclairage standard est d’environ 0,9. Pour de la LED Standard, on est plutôt sur du 0,95. Dans notre cas, avec un luminaire comme l’ATIS Pro 300W ou comme le ZEUS Pro 2.9 600W, le facteur sera quasi égal à 1.

 

 

 

 

en aucun cas !

le 0.95 n'est atteint qu'a la puissance nominal du driver, ici comme ailleurs ...
 

Citation

 

Et quand on utilise seulement 75%, on va tomber sur un cos phi d’environ 0,75.

 

ce qui est bien médiocre, un pauvre driver générique fera largement mieux a sa puissance nominal ...

les fabricants compense logiquement le déphasage autour de la puissance nominal du driver (c'est techniquement plus compliquer "donc cher" de le faire sur une large plage d'utilisation )

alors oui, on peu compensé le driver pour cette valeur, mais ce n'est pas nécessairement a la porter de tous quelque part .

ne serait il pas plus rationnelle de choisir simplement un driver dont la puissance nominal est adapté a ton besoin ?

de mon point de vus la fonction de dimming (qui est bien pratique) doit être réserver plutôt a un usage transitoire ou temporaire, mais en marche normal autant profité de la puissance nominal du driver.

voila pour l'aspect "électrique" qui est une chose, mais il convient également d'examiné l'aspect optique (ou géométrique)

et de considérer l'impacte produit sur la capacité de la led elle même, a propager son flux dans l'espace.

une led alimenté a 75% tirera toujours moins loin que celle alimenté a 100%, c'est quelque chose qui ne peu pas être compensé par leurs rendement ou le nombre de led.

cela a donc un impacte horticole qui na rien de négligeable (dans un sens comme dans l'autre)...

un panneau de 465W vs un panneau de 600w dimmé, même s'ils produisent sensiblement la même quantité de lumière, ils ne la propagent pas dans l'espace de la même façon.

pas de jugement de valeur la dedans, je dit juste que c'est différent, hélas pas de principe "idéal", nous ne somme a la recherche que d'un compromis satisfaisant au final

ce compromis dépend de ta situation, on va pas faire les même choix si on a des contraintes importante de hauteur dans l'espace de culture que si on en a pas ...

ici Le Sultan nous dit:

"j'ai une box 150x150x215 , actuellement avec CMH 630w ou HPS 750w ."

215 cm c'est cool, a priori pas trop de contraintes en hauteur.

il vient de lampes 630/750w (qui déjà était courte pour son espace en principe) et il prétend vouloir réduire la voilure, il semble donc bien conscient que 465w c'est cour pour exploité pleinement sa surface ... (ceci dit le panneau de 465w produit déjà plus de ppf que ses lampes ...)

j'ignore comment il cultive dans cette espace, ou quel son ses objectifs avec le panneau.

il est habituer a la capacité de "pénétration" de ses lampes, autant aller chercher celle du panneau...

si il doit ne faire briller que 465w, un panneau de 465w proposera avec ses leds alimenté pleine balle, une meilleur capacité de pénétration qu'un gros panneau dimmé.

en l'éloignant tu obtiendras une meilleure répartissions du flux dans les trois axes ...

voila, il y a des choix a faire, je ne proposerais sans doute pas la même chose a quelqu'un qui cultive en étagère par exemple ...

@+