Heka

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Messages posté(e)s par Heka

  1. Bonjour !

     

    Citation

    Je réaliserai un "rinçage" de prévention avec de l'eau déminéralisée lors de mon prochain arrosage.

    changer de "qualité" d'eau en cour de route n'est pas forcement une grande idée, perso je resterais sur l'eau habituel.

     

    Citation

    À ma connaissance, chaque bouteille d'eau déminéralisée représentait environ 7 PH avec moi.

    oui un pH neutre c'est logique, ceci dit le pH de l'eau déminéralisé, tout comme celui de l'eau osmosé ou encore l'eau de pluie n'a pas d'importance (tant qu'il n'y a rien d'autre dedans)

    ces eaux ont une EC trop faible pour être capable de tamponner leurs propre pH, celui ci est donc très facilement fluctuant, elles vont naturellement adopté le pH du milieux quels rencontre simplement ...

     

    @+

    • Thanks 1
  2. yo!

     

    Citation

     Et en arrosant doucement "par le haut", ça le fait en partie ou plutôt pas ?

    oui ça le fait, la gravité joue dans ce sens aussi...

    puis le fait d'arrosé doucement par petites passe permet également a l'air (air qui reste le pourvoyeur de dioxygène le plus important dans le sol) de s'introduire dans le sol en suivant l'eau ...

     

    @+

    • Thanks 1
  3. yop!


     

    Citation

     

    Par contre tu peux développer ce passage stp ? Comment se crée cette situation ?

      il y a 50 minutes, Heka a dit:

    ça limite également le risque d’installé une situation anaérobie dans ton sol (situation propice aux pathogènes)  ...

     


     

    l'eau fraiche représente également l'apport du dioxygène qui est dissout dedans.

    dans ton pot, il y a toujours une partie du substrat qui ne sèche jamais (heureusement), donc une quantité d'eau qui y stagne.

    le dioxygène contenue dans cette eau va être consommer par les racines et tout les organismes qui en ont besoin, du coup cette eau se retrouve dépourvu de dioxygène elle devient propice aux développements anaérobie ...

    (n'oubliez pas non plus que les problèmes du "sur arrosage" sont précisément lier au manque d’accès des racines au dioxygène ...)

    voila entre autre, pourquoi il est bon de chasser ce volume d'eau de temps en temps pour le remplacer par une eau fraiche qui contient elle ce dioxygène .

     

     

    ce qu'on appelle "amendement" ne concerne pas le plan de nutrition a proprement dit justement (guano, algues, composte et tout ce que tu vas introduire pour nourrir le système ne sont pas des amendement)
     

    Citation


    Quand on prépare son sol avec amendements, c'est aussi en prévision de fournir la bouffe, non ?

     

    non, enfin pas directement, le rôle d'un amendement n'est pas de nourrir quoique ce soit (même si certain peuvent avoir des vertu de ce coté)

    mais de crée dans ton sol les conditions qui permettent le bon accès de cette bouffe a la plante. (crée l'équilibre favorable aux échanges qui doivent si dérouler)

     

    Citation

    Le terme ne concernerait que l'aspect mécanique ?

    mécanique et chimique (ou encore de la niche biologique).

    mécanique pour crée notamment un complexe air/eau favorable, chimique pour influencer le pH du milieux par exemple (mais ça peut être autre chose ...)

    un amendement c'est quelque chose qui est introduit pour influencer la nature du sol (par conséquent son potentiel fertile) pas pour le nourrir a proprement dit ...

    pour le plan de nutrition ont va parler d’engraissage simplement ...

     

    bon week end

    @+

    • Thanks 1
  4. Bonjour!

     

    faire du drain est salutaire en orga tout autant qu'en minérale, il est important d'en produire régulièrement tout au long du run, pas nécessairement a chaque arrosage mais au moins une fois de temps en temps, quoique un petit drain systématique n'a rien d'un problème ...

     

    renouveler la solution du sol, permet de maintenir l'équilibre chimique favorable aux échanges qui doivent si déroulé, ça limite également le risque d’installé une situation anaérobie dans ton sol (situation propice aux pathogènes)  ...

    les éléments nutritif ne s'éliminent pas aussi facilement que ça, ils sont pour la plupart, fixer sur la CEC du substrat (ou pas encore a l'état soluble),

    la fuite occasionner par ton drain est négligeable globalement (faudra carrément lessiver pour les éliminé, lessivage qui n'a rien de souhaitable lui par contre)

     

    Citation

    si tu as été généreux en amendements

    je vais faire mon Franky ici 😅 (tout comme lui, je pense qu'utilisé le bon vocabulaire est fondamental pour échanger des informations cohérente)

    un amendement n'est pas un engrais, il est sensé corriger dans ton substrat de base, un déficit soit mécanique soit chimique.

    si tu les a utilisé a mauvaise escient, tu as perdu c'est tout, ce genre de trucs n'est généralement pas rattrapable ...

     

    bon grow a tous.

    @+

     

     

    • Like 1
  5. bonjour !

     

    préparer en avance a tout son sens quand tu prépare ton mix ... (parce qu'il doit s'y dérouler des tas de choses avant de planté dedans)

     

    un substrat tout près du commerce est au top de ses qualités mécanique, chimique et de son potentiel fertile au moment ou il est mis en sac.

    a partir de cette instant toutes ces qualités commence invariablement a ce dégradé sous l'action bactérienne et fongique ...

    un substrat est un produit technique élaboré et vivant, son état de fraicheur est déterminant.

    il faut donc faire attention a ne pas vous faire refiler un sac qui a un an de palette dans une arrière cour par exemple (ou mal stocké), les fabricants prétendent que le substrat doit être utilisé moins de six mois après sa mise en sac ...

    autrement dit, pour nous il est au top quand il sort du sac, plus le temps passe moins il l'est ...

     

    @+

     

    • Like 4
  6. Bonjour !

     

    bon pour le moment ce n'est pas alarmant, la lampe devrait stabilisé la situation maintenant ...

    si tout se passe bien, il te suffira d'enterrer un peu la tige au moment du rempotage.

    si la plante s’effondre sous son poids, tu peux pratiqué ce qu'on appelle un "marcotage rotatif" (s'agit simplement d'enrouler délicatement la tige au sol et de l'enterrer sous un couche de substrat)

    tu ne devrais pas avoir de mal a trouver des tuto sur la technique du marcotage.

    d'autre se contente simplement de tutorer la plante ...

     

    bref t’inquiète pas, ce n'est pas un problème bien grave en soit, tant que tu ne laisse pas la plante s’étioler 😉
     

    Citation


    Cette lampe va être suffisante ?

     

    difficile a dire vu d'ici sans connaitre sa puissance consommé, mais a priori elle devrait assurer sans trop de souci le début de croissance ...

     

    bon grow a toi

    @+

    • Like 1
  7. Bonjour la team !

     

    j'ai un souci, je ne peux plus inséré d'images dans mes postes.

    dans la fenêtre d’édition, j'ai un encart qui dit ceci:

    "Vous avez utilisé tout l’espace qui vous a été attribué pour les pièces jointes. Gérer les pièces jointes pour libérer de l’espace"

    sur la gestion de mes pièces jointes, le système me dit:

    "Vous avez utilisé 469 Mo sur votre limite de pièces jointes de 2 Mo. "

    "quantité utilisé sur votre espace 16000%"   c'est fâcheux non ? 😄

     

    c'est quoi comme souci ? une solution ?

     

    merci a tous

    @+

    • Like 1
  8. bonsoir !

     

    tu prends le problème a l’envers, ces pourcentages sont donné a titre indicatif, la réalité dépend de ton substrat, du développement (donc besoins) des plantes, des conditions dans ta box, ext ...

    toi ce que tu as a faire, est de veiller a hydraté l'ensemble de la motte de substrat (tout son volume) a chaque arrosage . (grosso-modo, la plupart de nos substrats propose un taux de rétention d'eau autour des 20/25% de leur volume, d’où les "recommandations" ...)

    les plantes se développant, leurs besoins en eau va en augmentant, tu devras donc arroser sans doute plus souvent voila tout. (ne s'agit pas de les noyer aux arrosages ...)

     

    bon grow a toi

    @+

     

    • Like 3
  9. plop!

     

    les principaux vecteurs de l'attaque fongique (et parasitaire également), c'est d’abord des plantes trop richement azoté,

    et une densité végétale trop importante d'autre part.

    les buds ont besoin d'espace vitale autour d'elles, cela permet a l'air (et a la lumière) de circuler librement autour d'elles (accessoirement ça leurs permet de gonflé d’avantage aussi), trop de buds au cm² crée les conditions de l'attaque fongique ... l'hygro n'est qu'un facteur aggravant mais n'est pas nécessairement le responsable du problème ...

     

    ici toute mes flo ont eu lieux autour des 70% au moins, je n'ai a ce jour rencontré aucun problème ...

     

    @+

     

     

     

     

    • Like 1
    • Thanks 2
  10. plop!

     

    faut que tu assure un bon brassage, veille a ce que l'air circule bien dans et autour des plantes.

    s'agit pas de faire une tempette hein, mais juste d'assurer que l'air se déplace autour et dans la structure des plantes.

    a partir de la, l'hygro en flo n'est pas un problème ...

     

    @+

     

    • Thanks 1
  11. yop!

     

    Citation

    je crois que le spectre est vachement plus typé flo quand le panneau est à fond 

    oui le spectre des leds blanche glisse un peu en fonction de l’intensité du courant qui les traverse.

    il est possible également que les leds rouge n'est pas le même comportement que les blanches quand ont les dimme ...

     

    @+

    • Like 1
  12. Bonjour!

     

    Citation

    seulement la partie soluble des nutriments, qui sont dans leurs forme minérale.

    oui, et c'est bien la seul forme sous lequel ils sont accessible et peuvent être échanger par la plante ...

    alors oui l'humus a capacité a fixer les éléments nutritif sur sa CEC, cette CEC fait également des échange avec la solution du sol.

    solution qui est entrainer vers les strates inférieur par simple drainage ... (attention je ne parle pas de lessivage ici)

    en fait ta couche supérieur alimente aussi les strates inférieur, les végétaux en y plantant leurs racines remonte ces éléments (ni font pas que puisé l'eau), végétaux qui deviendront eux même la couche supérieur du prochain cycle.

    globalement c'est le grand principe du cycle organique.

     

    @+

     

     

     

    • Like 3
  13. plop!

     

    Citation

     - le prix : Franchement, la différence de prix est plutôt minime. On est sur du 10 à 15% de différence. Le prix reste proportionnel. Ce n’est pas du gaspillage à proprement parlé, surtout si tu grades à 75% max.

    ben cela reste une débauche de matos inutile et contre productive globalement ...

     

    Citation

    Le fait de ne pas utiliser les leds à 100% : je ne vois pas en quoi c’est un problème. Justement, si tu utilises moins de Leds que ce qui est possible, tu ne les uses pas. Ton efficacité reste préservée et la durée de vie de ton luminaire reste la même, voire même mieux.

    surement pas, travailler dimmé en permanence, altère l'espérance de vie du drivers ... (driver qui déjà est donner pour une espérance de vie beaucoup moins longue que les leds, autrement dit, celui qui annonce 50 000h de vie a son panneau, ment ouvertement)

    puis, moins la led est alimenté moins elle est efficace sur le plan horticole (encore que la cela dépend également de tes conditions et façon de travailler ...)
     

    Citation

     

    Effectivement, le facteur de puissance pour de l’éclairage standard est d’environ 0,9. Pour de la LED Standard, on est plutôt sur du 0,95. Dans notre cas, avec un luminaire comme l’ATIS Pro 300W ou comme le ZEUS Pro 2.9 600W, le facteur sera quasi égal à 1.

     

     

     

     

    en aucun cas !

    le 0.95 n'est atteint qu'a la puissance nominal du driver, ici comme ailleurs ...
     

    Citation

     

    Et quand on utilise seulement 75%, on va tomber sur un cos phi d’environ 0,75.

     

    ce qui est bien médiocre, un pauvre driver générique fera largement mieux a sa puissance nominal ...

    les fabricants compense logiquement le déphasage autour de la puissance nominal du driver (c'est techniquement plus compliquer "donc cher" de le faire sur une large plage d'utilisation )

    alors oui, on peu compensé le driver pour cette valeur, mais ce n'est pas nécessairement a la porter de tous quelque part .

    ne serait il pas plus rationnelle de choisir simplement un driver dont la puissance nominal est adapté a ton besoin ?

     

    de mon point de vus la fonction de dimming (qui est bien pratique) doit être réserver plutôt a un usage transitoire ou temporaire, mais en marche normal autant profité de la puissance nominal du driver.

     

    voila pour l'aspect "électrique" qui est une chose, mais il convient également d'examiné l'aspect optique (ou géométrique)

    et de considérer l'impacte produit sur la capacité de la led elle même, a propager son flux dans l'espace.

    une led alimenté a 75% tirera toujours moins loin que celle alimenté a 100%, c'est quelque chose qui ne peu pas être compensé par leurs rendement ou le nombre de led.

    cela a donc un impacte horticole qui na rien de négligeable (dans un sens comme dans l'autre)...

     

    un panneau de 465W vs un panneau de 600w dimmé, même s'ils produisent sensiblement la même quantité de lumière, ils ne la propagent pas dans l'espace de la même façon.

    pas de jugement de valeur la dedans, je dit juste que c'est différent, hélas pas de principe "idéal", nous ne somme a la recherche que d'un compromis satisfaisant au final

    ce compromis dépend de ta situation, on va pas faire les même choix si on a des contraintes importante de hauteur dans l'espace de culture que si on en a pas ...

     

    ici Le Sultan nous dit:

    "j'ai une box 150x150x215 , actuellement avec CMH 630w ou HPS 750w ."

    215 cm c'est cool, a priori pas trop de contraintes en hauteur.

    il vient de lampes 630/750w (qui déjà était courte pour son espace en principe) et il prétend vouloir réduire la voilure, il semble donc bien conscient que 465w c'est cour pour exploité pleinement sa surface ... (ceci dit le panneau de 465w produit déjà plus de ppf que ses lampes ...)

    j'ignore comment il cultive dans cette espace, ou quel son ses objectifs avec le panneau.

    il est habituer a la capacité de "pénétration" de ses lampes, autant aller chercher celle du panneau...

    si il doit ne faire briller que 465w, un panneau de 465w proposera avec ses leds alimenté pleine balle, une meilleur capacité de pénétration qu'un gros panneau dimmé.

    en l'éloignant tu obtiendras une meilleure répartissions du flux dans les trois axes ...

     

    voila, il y a des choix a faire, je ne proposerais sans doute pas la même chose a quelqu'un qui cultive en étagère par exemple ...

     

    @+

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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  14. yo mouly !

     

    faut que tu trouve un potard linéaire de 100KΩ (n'importe lequel du moment qu'il est linéaire et qu'il a une valeur de 100KΩ)

    au pire, tu peux trouver un potard pré-câblé dans un boitier (du genre de celui qui est déjà sur ton panneau) avec un bout de câble qui sort.

    tu as juste a relier ses files a ceux qui allait au potard avec deux wago ...

     

    @+

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  15. yop !

     

    Citation

    ce qui semble logique vu que c'est là que ce trouve la couche d'humus qui permet l'absorption des nutriments. 

    mouiap, en même temps le phénomène de Lixiviation entraine les éléments soluble vers le font ...

     

    @+

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  16. yop!

     

    dans l'absolue, un simple 3000k le fait.

    les leds en 5000K produisent un meilleur ppf que les 3000K, leurs apport de bleu et de vert reste les bienvenue sur une flo

    d'autant que les rouges ont besoin de leurs part de bleu et de vert pour être efficace ...

     

    c'est une question d'équilibre en fait, question extrêmement complexe en soit,

    qui a ma connaissance a ce jours, n'a pas encore reçus de réponses réelement concrète ...

    en attendant le principe du CCT (mélange du blanc froid et chaud) a démontré une certaine efficacité sur la flo.

     

    @+

     

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  17. Bonjour tous !

     

    perso je pense toujours que les auto c'est un super truc a faire en out (voir une bénédiction pour les growers qui ne bénéficie pas d'un climat favorable ou pour les gourmands qui arrive a faire deux sessions dans la saison)

     

    en in, sans parler de l'aspect énergétique ...

    je le vois comme un produit très technique en fait, être capable de fournir des conditions favorable, sans faille tout au long du run, ce n'est pas du tout un truc de débutant.

    pour le moment je note, que si on peu apercevoir de temps en temps de très bon résultats en in, ils sont toujours le fait d'un grower qui connais bien les souches qu'il cultive ...

     

    mes 2 cents.

    @+

     

     

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