Heka

yop!

si il s'agit de travailler seulement et réelement a 465W (peut importe la surface dispo) un panneau de 465w sera plus efficace qu'un panneau dimmé a cette puissance.

@+

yo mouly !

faut que tu trouve un potard linéaire de 100KΩ (n'importe lequel du moment qu'il est linéaire et qu'il a une valeur de 100KΩ)

au pire, tu peux trouver un potard pré-câblé dans un boitier (du genre de celui qui est déjà sur ton panneau) avec un bout de câble qui sort.

tu as juste a relier ses files a ceux qui allait au potard avec deux wago ...

@+

yo @mouly974 !

je viens aux nouvelles, tu en est ou avec ton panneau ?

@+

yop !

Citation

ce qui semble logique vu que c'est là que ce trouve la couche d'humus qui permet l'absorption des nutriments. 

mouiap, en même temps le phénomène de Lixiviation entraine les éléments soluble vers le font ...

@+

bonjour !

tu est sur que ce genre d'adoucisseur d'eau, soit compatible avec une culture ?

il me semble que ce genre de truc fonctionne sur un principe d'échange chimique qui libère des sels minéraux dans l'eau. (principalement du sodium, je crois...)

@+

yop!

dans l'absolue, un simple 3000k le fait.

les leds en 5000K produisent un meilleur ppf que les 3000K, leurs apport de bleu et de vert reste les bienvenue sur une flo

d'autant que les rouges ont besoin de leurs part de bleu et de vert pour être efficace ...

c'est une question d'équilibre en fait, question extrêmement complexe en soit,

qui a ma connaissance a ce jours, n'a pas encore reçus de réponses réelement concrète ...

en attendant le principe du CCT (mélange du blanc froid et chaud) a démontré une certaine efficacité sur la flo.

@+

Bonjour tous !

perso je pense toujours que les auto c'est un super truc a faire en out (voir une bénédiction pour les growers qui ne bénéficie pas d'un climat favorable ou pour les gourmands qui arrive a faire deux sessions dans la saison)

en in, sans parler de l'aspect énergétique ...

je le vois comme un produit très technique en fait, être capable de fournir des conditions favorable, sans faille tout au long du run, ce n'est pas du tout un truc de débutant.

pour le moment je note, que si on peu apercevoir de temps en temps de très bon résultats en in, ils sont toujours le fait d'un grower qui connais bien les souches qu'il cultive ...

mes 2 cents.

@+

yo!

Citation

Je n'ai rien compris ^^

Voilà à quoi ça ressemble dans le boitier du potard :

oui je t'ai embrouiller avec les couleurs, ici c'est le câblage de smilled ...

Citation

J'imagine devoir récupérer le rose/orange relié sous le potard et le joindre au orange (dans le wago orange) et le bleu du potard au wago bleu ?

non!

j'ignore comment est câbler son principe, mais a priori le câble avec les deux wago au bout appartient au circuit de led a proprement dit (alim des cobs)

ce qui t'intéresse ici, c'est juste le circuit de commande du dimmer (les deux files qui vont au potard)

le potard est probablement souder.

ici il te faut simplement déconnecté un des deux files qui va au potard (tu le dés-soude ou tu le coupe, et tu l'isole ...).

tu as juste besoin d'ouvrir ce circuit en fait (pour inhibé le potard)

une fois ce circuit ouvert le driver devrait fonctionner par défaut a full puissance.

@+

yop!

Citation

Je pense tester demain de bypasser le potentiomètre pour voir si elle délivre le max sans, mais je m'étonne d'un fonctionnement partiel s'il est défectueux.

oui c'est ce que je commencerais par faire, mais ne le bypass pas, faut juste le déconnecté, ouvrir le circuit, isoler les deux files DIM+/DIM- (rose et violet) simplement

normalement le driver devrait fonctionner plein puissance de cette façon. si tu  bypass le potard en reliant DIM+ et DIM- ensemble, le drivers devrait rester a zero.

ça devrait déjà te dire si c'est le potard qui est en cause ou non en principe.

@+

Bonjour !

chauffer ta box avec une lampe ça a du sens.

chauffer ton chez toi, avec de l'air chauffer par une lampe, et qui doit transité par 10m de gaine me semble bien énergivore comme solution ...

@+

Bonjour!

tu donne probablement trop de lumière a tes plantes.

le renouvellement de l'air dans la box et très probablement insuffisant

Citation

 

-Suffit-il que j'augmente le dosage pour régler le problème ? 

-Est-ce que je peux passer mes plantes en floraison maintenant ou mieux vaut attendre qu'elle sois en bonne santé?

 

j'ai envi de te dire:

réduit la lumière, arrose a l'eau clair, procure toi un vrai extracteur (accessoirement le fac qui va avec, qui te sera sans doute utile sur la flo)

mieux vaux lancer la flo avec des plantes en pleine santé ...

@+

Salut SheikYerbouti !

bien jolie plante 😍

en effet, cela ressemble bien a la célèbre carence azoté post stretch .

a 12/12+32J tu ne peux plus la rattraper,

la plante n'assimile plus que peu d'azote par les racines (pas suffisamment pour corriger une carence), la biochimie de la plante a évoluer (les jeux sont fait ...)

Citation

Pour y remédier, je lui ai donné 2ml de FishMix à stretch+9  puis 2 ml de Grow à Flo+10 et encore 1,5ml de Grow à Flo+20.

tes apports ici ont sans doute été trop tardif. tu aurais pu tenté l'apport par voie foliaire (ce qui n'aurais fait que ralentir la progression du phénomène au final)

en fait, cette satané carence se traite préventivement en apportant l'azote fin de croissance a l'approche du changement de photopériode (que la plante dispose de ses stock plein pour aborder le stretch) et en apporté encore en début de stretch pour soutenir celui ci (histoire que la plante n'ai pas besoin de taper dans ses réserves pour l'assumer)

bon c'est pas hyper grave, la plante va aller a son terme malgré tout, a défaut de rendement, tu auras de la qualité 😉

@+

yo!

Citation

meme en dimmant a 50%, nous ne sommes pas certains de payer l equivalent de 50% de la puissance du panneau?

c'est ça.

en fait pour faire plus cour, le watt dimmé coute plus cher sur ta facture que le watt non dimmé .

ça a toujours du sens de le faire, cela reste rentable, ce qui est dommage par contre, c'est d'utilisé du matos surdimensionner et de l'utilisé dimmé en permanence ...

dimmé ce n'est pas gratuits 😉

@+

Bonjour!

Citation

certains dimmer consomment malgré tout l'équivalent de 100%

non, avec le linky, enedis nous facture le courant réactif aujourd'hui.

quand tu dimme un driver, celui ci se met a produire du courant réactif, et son facteur de puissance s'effondre.

autrement dit, lorsqu’il est dimmer il est moins efficient, la différence entre la puissance réellement consommer a la prise et celle réellement consommer par les leds augmente.

d'autre part, le watt réellement consommer a la prise te coute plus cher puisque tu paye ce courant réactif également.

alors, tu fais bien baisser ta consommation globalement sur ta facture, mais pas exactement dans les même proportions que la consommation réel des leds.

@+

yop!

il est précisé "CCT: 3800K".

comme dit NicoT, tu peux te basé sur un 4000K ou 3000K haut CRI, c'est ce qui doit approcher le plus dans ton appli.

je suis presque sur, que pour un panneau bien connu comme celui ci, tu devrais pouvoir trouver sur le net, une lecture en sphère ou au spectromètre de ce panneau.

il y a sans doute quelqu'un qui l'a mesurer avec de vrais outils, histoire pour toi de connaitre le taux de conversion exacte de ton panneau entre l’échelle Lux/ppfd ou lumen/ppf  

ceci dit, l'important est d'avoir des points de reperd, les bonnes valeurs a appliquer a tes plantes, c'est ton expérience qui va les déterminer ...

bon grow a tous

@+

plop!

Citation

mais je trouve qu'il y a pas encore beaucoup d'informations sur l'impact des LEDs et de leurs Booster sur les plantes.

c'est vrai, mais c'est surtout du au manque de connaissance et de compréhension sur la relation lumière/plantes.

la science est encore très loin d'avoir fait le tour de la question, depuis qu'elle trouve des budgets pour étudier ces questions (depuis relativement peu de temps en fait)

elle découvre surtout l'extraordinaire complexité des phénomènes et interactions en jeu, du coup elle n'a pas grand chose de concret a nous mettre sous la dent pour le moment ☹️

par dessus ça, nous somme confronté aux limites et contraintes que nous impose la technologie disponible ...

Citation

Souvent la Durban Poison ne sent pas du tout, ce qui est plutôt sympa en immeuble.

ça m'arrive de temps en temps, de ne pas avoir besoin d'installé le fac du tout, de la beuh qui ne sens quasiment rien quand elle pousse, qui pourtant est très bonne a consommer.

@+

yop!
 

Citation

 

@Heka, je le constate sur les deux cas. Les plantes sont par contre beaucoup plus compactes et vertes sous la Meizhi. Les buds plus résineux . Mais la répartition lumineuse est moins large avec la Meizhi. 

 

ouaip! ça ne me surprend pas plus que ça...

ça utilise de la led haute puissance, ça ne joue pas dans la même cour que du smd mid power, dans cette config géométrique, il y a une efficacité horticole évidente.

pour peu que tu sois sur un bon ratio rouge/bleu pour nos plantes, l'usage direct des leds de couleurs permet une conversion électron/photon de premier ordre ...

ce qu'on reprochait aux panneaux "amazon" dans le temps, c'est qu'ils proposaient très souvent des ratios trop riche en bleu (leds moins cher que les rouges), ça faisait merveille sur la laitue mais pas sur nos plantes 😁

par exemple dans le système que nous montre Lamictal, on retrouve les mêmes "éléments", c'est a dire de la led haute puissance, un usage bien ciblé de la led de couleur, une config géométrique favorable.

de mon point de vu, ces "éléments" sont des facteurs fondamentaux de l'efficacité horticole ...

@+

Salut ShigelleJoyeuse !

c'est un constat que tu fais sur tes runs éclairer avec le mix (comme ici sur cette image) ou bien tu constate également un mieux dans les conditions ou les plantes sont juste éclairer sous "blurple" uniquement ?

pour ma part j'avais pu constaté a l'époque ou j'utilisais des cobs (qu'ils appelaient "full spectre"), spectre qui proposait essentiellement du bleu et du rouge, que cela marchait beaucoup mieux des lors qu'il était accompagner d'un peu de blanc (d’où ma question sur l'usage en mix)

c'est quel genre de leds qui équipe tes panneaux ?

@+

bonjour PatrickEtoile.

quelques précisions pour évité les éventuels confusions.
 

Citation

 

Avec ces drivers on ne fait PAS varier l'intensité lumineuse en ajustant l'intensité (Ampères) ou la tension électrique (Volts), on utilise un signal PWM ou 'modulation de largeur d'impulsions' ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d'impulsion ), d'ailleurs c'est clairement expliqué sur la page 5 du document associé au driver. 

 

ici il s'agit simplement du protocole de pilotage du driver, ça peut être un signal PWM mais aussi un signal en 0/10V ou encore une valeur résistive ...
 

Citation

 

Le potard Io ADJ. sert comme son nom l'indique à ajuster ou limiter l'intensité électrique ( et non le 'courant' ) qui se mesure en Ampères.

 

l'intensité électrique qui se mesure en Ampères, est belle est bien celle du courant électrique 😉

Citation

Il n'y a pas de réglage de la tension ( Vo ADJ. ) sur ce driver car la tension doit pouvoir s'ajuster pour que la puissance reste constante en fonction de l'intensité 'demandée' ou du réglage. 

la tension est dicté par ce que réclame la led en fonction de l'intensité du courant qui la traverse.
 

Citation

 

Exemple: tu ajustes l'intensité à 1.62A (avec le potard Io ADJ) => le driver ajustera sa tension à 46,66V pour fournir ses 75.6W

il ne délivrera ces 1.62A qu'a un circuit led qui réclame 46.66V .

en fait le driver ajuste l'intensité pour répondre a la tension réclamé par la led, afin de resté dans sa plage de puissance. (autant que possible)

Citation

Enfin, si tu prends en compte les caractéristiques du driver tu constates pour la LED CXB3590 que 36V 1,8A ça ne fonctionnera pas ( 64.8W alors que le driver fournit 75.6W ), il faut reprendre le même graphique et trouver la convergence intensité / tension en fonction de la T° qui sera probablement de + ou - 36V / 2,1A comme tu l'as évoqué..

si tu laisse le réglage par défaut, le driver le gère automatiquement en principe.

@+

yop!

Citation

A priori le 27V minimum délivré par le pilote sera seulement dans le cadre ou la puissance sera inférieur a 75W (ce qui voudrait dire que l'on aurait ajuster le courant), est-ce correct ?

oui de toute façons puisqu'il plafonne a 2100mA.

edite:

"ce qui voudrait dire que l'on aurait ajuster le courant), est-ce correct ?"

pas nécessairement, je crois que ce réglage n'est utile que si tu ne souhaite pas travailler pleine puissance .

ce qui semble intéressant dans ce principe, c'est qu'on peu le faire en restant dans sa zone de performance malgré tout...

@+

yop!

Citation

Franchement il y à un truc qui m'échappe sur le fonctionnement du driver en Constant Power.
Le vis qui sert a dimmer (A)sur le driver, je vais devoir la régler par rapport à la tension de fonctionnement du cob afin d'obtenir mes 75W selon la formule I=P/U ?
Cela définira la valeur maximum du dimmer branché (B) ?

je n'ai pas encore pris le temps de trouver la doc de ce driver (donc, ce que je vais dire est a vérifier ... 😉)

a priori tu n'as pas a toucher a cette vis (Io ADJ.), le driver est régler par défaut a 1300mA pour 56V, cette Intensité va monté (jusqu'à 2100mA) au fur et a mesure que la tension réclamé va baisser jusqu'à a 36V, le driver ajuste ça automatiquement (pour toujours fournir sa puissance nominal).

tu ne devrais toucher a ce réglage (Io ADJ.) que dans les situations extrême (ou tu ne réclamera pas au driver sa pleine puissance)

dans le cas ou tu souhaite alimenté un circuit qui réclame au environ des 56V mais en recevant moins que 1300mA,

ou bien un circuit qui réclame au environ des 27V mais a plus de 1300mA.

en fait tu peux si besoin ajusté cette courbe de puissance vers le bas pour la partie supérieur (au dessus de 36V), ou vers le haut pour la partie inférieur au 36V.

cela semble très versatile comme principe, mais mieux vaux bien comprendre ce que tu fais avec ...

Citation

Le driver tourne a puissance constante d'environ 75W, ce n'est pas un facteur limitant dans cette situation ?

sans doute oui, il donnera probablement quelque chose autour des 1400mA pour les 52V que réclamerait la CLU48 ...

Citation

Concrètement, j'ai superposé le spectre donné du quantum cube (couleur pleine) avec celui des CLU048-1212 90CRI (courbes).

attention, ces courbes sont donné en valeurs Relative, c'est intéressant pour évaluer l'équilibre d'un spectre donné.

mais cela devient "trompeur" lorsque l'ont tente de comparer différent spectre les uns rapport aux autres.

pour faire ce genre de comparo il est préférable de le faire sur des graphes en valeurs Absolue  (sur une échelle en mW radiant ou ppf par exemple)

mon sentiment, est que tu n'a pas grand chose a gagner, point de vu contenu spectral, ou tout du moins sur l'impacte horticole que cela peu avoir ...

pour de ce qui est de la pénétration, le cube avec son format en cluster serrer a du potentiel de ce point de vus (même si je pense qu'il mériterais qu'on lui rentre dans le lard avec un peu plus de puissance ...)

pour faire significativement mieux avec le cob, faut resserrer son flux pour lui permettre de travailler de loin (a l'aide d'un réflecteur ou d'une lentille).

a 60° d'ouverture tu traite une zone d'environ 50cm de diamètre a environ 50/60cm de distance.

fondamentalement, je ne suis pas certain que "l'update" change la face du monde dans ta box .... (ça dépend de ce que tu fais en dessous)

si tu as envie expérimenté, tu peux même aller plus loin en resserrant d'avantage le flux pour travailler d'encore plus loin, mais cela peu devenir vite chaud dans ta box de 180cm ...

ou bien approcher le problème a sa source, en recherchant un maximum d'intensité lumineuse a la surface du cob. (l'intensité lumineuse est ce qui permet a la source de projeté loin la lumière)

par exemple pour dissipé 75W je viserais un cob en "LES" 19 (le clu48 est en LES 22), dissipé le flux a partir d'une plus petite surface permet de le faire avec une plus grande intensité ...

@+

Bonjour!

driver en "Constant Power", je ne suis pas a jour! je ne connaissais pas ce type de driver ... ben c'est drôlement pratique , par contre faut bien comprendre ce qu'on fait avec 😉

Citation

Si je le branche sur un CLU048-1818C4 fonctionnant à 1.62A, mais qui tourne entre 47v et 55.2v, ce sera limite puisque 75.6/1.62=46.666, et si je dimme sous les 100% c'est mort.

dans ce sens la ton raisonnement n'est pas juste...

si on donne un courant de 1.62A a ce cob, il réclamera environ 53V, la puissance en Watt est défini par P=UI (P=puissance en W, U= tension en Volt, I=intensité en A)

donc 53V*1.62A= 85,8 Watts

c'est un meilleur choix que le CXB dans cette situation ...

il y a plein de "clients" possible pour ce driver, c'est intéressant comme matos.

Citation

 

J'aimerai me créer un monocob floraison destiné à 1 seul plant pour avoir un spectre plus adapté, une meilleur pénétration lumineuse et si possible le faire avec ce même driver.

 

alors oui c'est possible.

"un spectre plus adapté", ben c’était quoi ton quantum cube ? tu veux faire briller quoi a la place ?

"une meilleur pénétration lumineuse", ben ça c'est lier a plusieurs facteurs, notamment de la hauteur disponible dans la box.

"destiné à 1 seul plant" , oui mais une plante de quel taille environ ?

tu envisage quoi comme principe de dissipation de la chaleur, parce qu'un cob a 80w , si tu veux qu'il reste performant, faut dissiper sérieusement la chaleur qu'il produit.

pensé a l'encombrement aussi...

@+

bonjour !

harff! vaste questionnement, améliorer ses rendements, la quête du grower en somme . 🙃

en réalité, il ni a pas qu'une route qui mène a Rome ...

la célèbre "carence azoté post stretch" , nous y somme tous confronté, elle ce traite préventivement en apportant "la bonne dose d'azote, au bon moment". c'est a dire autour du moment de changement de la photo période ou juste avant selon l’état de tes plantes a ce moment.

Citation

J'ai mis une seule dose de Fish-mix avant le stretch 

voila c'est une bonne direction semble t'il ...

Citation

Car j'hésite pour la prochaine session à envoyer bouler tous les engrais du commerce , les dosages d'azote , phosphore et potassium pour tester le truc à ma sauce

cela devient ici une question de philosophie du grower avant tout ... mais pourquoi pas, c'est possible.

un des principes de l'approche organique, est de faire avec les moyens du bord, ou tout du moins avec les choses facilement disponible près de chez toi .

Citation

Mais j'ai pas envie de sacrifier du temps et des graines si c'est voué à l'échec..

non ce n'est pas vouer a l'échec, mais c'est comme tout, cela demande un apprentissage, tu ne sera sans doute pas au top du première coup ...

juste avoir conscience que ce qui ce passe dans l'espace confiné d'un pot dans le cycle cour de la box, et très différent de ce qui ce passe en pleine terre en out sur un cycle annuel.

Citation

Du coup pour vous c'est possible une culture avec de bons rendement en faisant au plus simple ?

bien sur, les choses n'ont pas nécessairement besoin d'être complexe pour être efficace ...

bon grow a toi

@+

bonjour !

Citation

Le composant « PhDown » est assez agressif et rend une eau transparente toute noir..

Citation

ça me fait un peu mal au cœur qu’à chaque arrosage l’eau sois noir du au PhUp ?

finalement c'est le quel qui pose problème ?

pour ma part j'ai déjà eu l'occasion d'utilisé ce pHdown biobizz sans constaté ce genre de chose non plus ...

as tu tester ce produit directement dans ton eau de robinet pour voir ?

le pH up biobizz quand a lui, contient des acides humique ou fulvique (je ne sais plus) cela ressemble a de l'encre, ça "noirci" l'eau mais la c'est normal ...

Citation

’eau à 5.7 de Ph.. (sortis d’un osmoseur)

en principe une eau osmosé n'a pas de pH stable, celui ci devrait facilement évoluer rien qu'en remuant l'eau, en soufflant dessus ou en fonction de la matière du contenant.

pH 5.7 si c'est une valeur stable, j'avoue que ça me chiffonne un peu ...

l'eau osmosé est sensé être "pure" , elle n'a donc pas d'ions a échanger pour tamponné son pH, celui ci va naturellement s'adapté/équilibré avec celui du milieux qu'il rencontre.

autrement dit, si tu arrose a l'eau clair avec cette eau, tant que tu ne met rien d'autre dedans, tu n'a pas besoin de te soucier de sont pH, il va adopté naturelement celui du milieux.

le sol n'aura pas lui non plus, besoin de tamponner ce pH.

@+