Heka

​salut!

​

Il me semble qu'un  mono COB sera suffisant pour cette surface avec un angle de 120°

On privilégie de plus un g/W élevée plutôt qu'une simple production élevée

 

​j'avoue ne pas comprendre le sens de cette affirmation

​

Si le driver est en 75W je consomme en réalité 81.3W d’après le tableau c'est ça ?

 

​​non, sur cette ligne de data sheet, le cob consomme 81.3W 

parce que 38.7V x 2.1A(2100mA) = 81.27Watts  (P=UI)

​

​"Mean Well ELG 75-36 " ce driver est limité a 36V, c'est trop cour pour le vero29

​

​@+

​

​

yo!

On utilise de préférence du câble souple multi-brin car la "conduction" de l'électricité est meilleure

je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, cela entre dans des considérations qui ne nous concerne pas au regard du dimensionnement des circuits qui nous intéresse ici. (la différence si il y a, est in-quantifiable) ...

pour des longueurs de câble peu importante, lorsque que le driver est a proximité du/des cobs, la section n'est pas très importante du 0,5mm² ou 0.75mm² le font très bien, si vous avez sous la main du plus gros pas de souci ce ne seras que mieux (la limite c'est le connecteur du holder, ou il est effectivement préférable d'étamé le câble souple).

par contre si vos driver son loin des cobs (comme moi ou il sont a l’extérieure de la box), il convient de prendre en conte la perte en ligne et de compensé la section du câble pour limité la chute de tension.

si vous travailler en DC12V directement (pour alimenté de la barre smd par exemple) le choix du calibre du câble devient fondamental.

en 12v c'est les Ampères qui grimpe vite, le câble doit être dimensionné pour assumé l'intensité et limité la chute de tension.

(attention a la qualité de vos connections elles peuvent vite se mettre a chauffé)

@+

​salut Canewbis,

tu comptes faire passer l'air de l'Intra par le sol ? Si oui les plants vont gêner

 

​oui l'air va entré par le sol, le caisson d'intra est "fermé" comme une gaine ,il forme un socle, il constitue le planché de la box.

​la prise d'air est sur le coté, l'air circule dedans jusqu'a l'autre coté pour être introduite dans la box.

​les plantes sont poser sur ce caisson.

​

​les portes oui, je ne me suis pas encore trop creuser la tête dessus, surtout que ces portes risque d'être lourde.

​pour le coté "hermétique" je crois que le plus simple, c'est de faire un gros décrocher, faut trouver les charnière qui vont bien pour ça. faut que je gamberge le profil de mon "encadrement" en bois, puisqu'il est aussi l’encadrement de porte.

edite:

je pense pour les portes faire un truc de ce genre pour l'encadrement,

​

bon avancement dans ton placo ​

​@+

​salut!

​l'OMS n’étant rien d'autre que le bras armé de l'industrie pharma .

​faut il en attendre quelque chose ?

​

@+​

​yo!

waou!! c'est classe ​

​avec mes bricolages a l'arrache, je vais finir par être jaloux

​@+

salut !

en fait en regardant mieux le tableau que tu nous montre plus haut Mista,

on se rend conte que la gamme cma (qu'ils appellent "haute intensité") se décale d'un rang a rapport a la gamme cxb.

j’entends par "rang" leurs rapports puissance/surface d'émission.

ainsi le cma1840 propose une puissance comparable aux cxb2540,

le cma2550 au cxb3070 et le 3090 au 3590 ext ...

ça ne représente pas un gains de rendement (loin de la) mais cela propose un véritable gains d'intensité lumineuse.

pour notre usage cela nous permet de louché sur des cob plus petit par exemple,

et si les tarif que nous montre bf s'avère valable, il s’agit bien d'une baisse du cout du lumens.

avec cette gamme "cma" cree se replace face a la gamme Nichia par exemple, qui a une longueur d'avance sur ce terrain.

pour ma part, la "haut intensité" j'y crois beaucoup pour notre usage ...

@+

​yo,

du coup  pour mes 1 mètre / 1 mètre faut que je mette la lampe a plus de 90 cm pour une

 

​je ne comprend pas ce que tu veux dire

​

par exemple le cône de projection d'une lentille a 90° ,

​aura un diamètre de 60cm a 30cm de distance, il aura un diamètre de 1m a 50cm de distance.

​un ouverture a 60° proposerait un diamètre de 34cm a 30cm de distance, et un diamètre de 57cm a 50cm de distance.

​ext ...

​

​tu dois trouver un équilibre cohérent entre puissance/distance/surface a traité

@+​

​yo!

ça sort d'où ce graphe Heka ?

​je l'ai tracer, ce n'est qu'un simple rapport d'ouverture.

​

​@+

​Salut!

​

​tu peux aussi envisager de te procurer un autre 3070 en 3000/2700k pour "updater" directement ton tgl en mode pure flo. (tu n'as que les cob a interchanger au moment voulu)

​

​

pour Candi,​

​@+

​

salut!

Une autre question à se poser est envisageable: est-ce que cette CMA n'a que comme vocation de faire mieux qu'une CXB3070.. pour le moment!

faudrait tenté de savoir quel est le marché visé par ce produit, cela nous apporterais peut être des éléments de réponse. l’encombrement du truc c'est important pour l'intégration par exemple .

@+

yo!

J'ai fais un peu de géométrie et apparament il me faudrait des lentilles de 90° pour couvrir tout mon espace a 10 cm de hauteur

comme ça, tu vas couvrir environ une surface de 20cm de diamètre (90°/10cm distance) il t'en faut environ 32 pour couvrir ton m².

usuellement avec un cob a 80w , tu couvre une surface de environ 55cm de diamètre, avec une ouverture de 90° ça l'amène a environ 30cm de la dite surface.

@+

​Salut !

​

​Candi, rien ne t'oblige a alimenté les cobs a 2.1A , 81w *9 = 729w , cela est énorme pour ton espace.

​

​sinon travailler en tension constante, c'est délicat avec les leds, mieux vaux savoir ce que tu fais et de disposer des moyens de contrôle du circuit ...

l'alim que tu nous montre, n'est pas adapté a tes besoins .... 

​

​@+

salut!

hey! ça marche le smd

tu le prévois pour quel usage ?

@+

​yo!

​

​faudrait que tu essai de connaitre la puissance consommé,

vu d'ici cela ressemble a 18*3w (54w) de puissance nominal. (si tu sais d’où elle viennent, essais d'en avoir un descriptif)

​il est peu probable qu'elles soit alimenté full puissance, du coup ça peut le faire au début,

mais il est probable que ce soit un peu cour sur la fin de cro. 

​

​@+

Salut!

Est-ce que ces 2x54w pourraient faire l'affaire juste pour la croissance?

dans l'absolue oui, 2*50w de led, tu peux faire une croissance la dessous.

faut voir ce que sont exactement ces "ampoules", et l’ampleur envisager de ta croissance...

(attention toute fois a ne pas te faire refiler un vieux fond de stock de lampes obsolète)

@+

​yo!

​

j'invente un système pour faire varier la distance led-lentille qui sois pratique a utiliser

 

​pourquoi pas avec de longues vis ou tiges fileté, sur les quel tu insert le porte lentille entre écrou et contre écrou, ça te permet un réglage le long de la tige fileté et le blocage du porte lentille dans la position voulu. (trouver des molettes a la place des écrous)

​

- D''après la datasheet de la vero29 la projection efficace est plutôt de 120°

​oui c'est l'ouverture total, note la chute d’intensité a l'approche des 60°.

l'ouverture efficace pour les plantes ce situ environ dans la zone au dessus de 80% d’intensité relative, le point chaud du cob en gros.

​75/80° c'est une valeur "générique" ça cadre assez bien avec le rapport 30w/ft² et les distances d'usages usuellement constaté et surfaces couverte, en fonction de la puissance du cob utilisé nu .

​cela te donne a coup de louche une idée de base pour dimensionné ton système, ensuite ce n'est qu'une transposition de ce rapport ouverture/distance pour traité ta surface.

​

343V /9= 38,11V par COB c'est proche de la tension de 38V par COB a 2,1A , le drivers fait 0,7A, 

j'en met 3 et ça me fait 2,1A , la puissance nominale des COBs j'ai bon ?

 

​non c'est un driver a courant constant il te donnera 0.7A soit environ 26w par cob.

tu ne peux pas additionné les drivers dans un circuit​.

​@+

​Salut!

​

mais moi je veux mélanger toutes les couleurs COB blanc 3000K + Bleu + Rouge sous la même lentille pour que ce soit bien mélangé avec une grosse lentille de 100mm de diamètre .

 

​tu n'obtiendras pas quelque chose d’homogène de cette façon (surtout avec une lentille "plan convexe")

​faut passer par du réflecteur et/ou conjoncteur pour "homogénéisé" tes sources . (l'objet n'est pas simple a trouver...)

​le plus simple est sans doute de focalisé (réflecteurs/lentilles) chaque puce individuellement pour homogénéisé leurs flux au delà du plan focal. (reste a déterminé comment équilibré tout ça ...)

​

Je sais pas encore quel est le mieux entre les lentilles silicones et lentilles en verre , je suis pas au point aussi sur quel degré de réfraction de la lentille prendre pour ma tente d'1 mètre* 1 mètre ,  60°,80 ou 90° pour 9 COB vero29 3000K .

 

​le verre est "mieux" pour les lentilles, mais attention a la qualité, une mauvaise lentille peut te faire perdre beaucoup de lumière (c'est vrai de tout ce qui concerne le train optique de façon général, ou la précision est déterminante)

​pour l'angle d'ouverture, ben cela dépend de ce que tu veux faire, de la puissance et de la distance ou tu souhaite travaillé, ext ...  (pour te faire une idée un cob nu a une ouverture de projection efficace d'environ 75°)

​

@+

​

Salut tout le monde !

fred, il est class ton panneau, bravo a toi

"6 de 3500k et 6 de 3000k"  faut voir ce que tu veux faire avec ...*

perso je pense que si le blanc est ta source principal, la toute première optimisation est sans doute d’adapté ton blanc a la situation.

autrement dit un système spécialisé cro (les besoins de lumière sont moindre, l’exigence d’efficacité aussi),

et d'un système pur flo, ou tu vas fournir moins de bleu (limité ses facteurs inhibant)

il y a plusieurs approches rationnelle pour dépenser du courant, mais il y en a plein d'inutile aussi ...

il y a des infos intéressantes la dessus "cree horticulture"

@+

​yo!

​les led rouge sont basé sur des diode qui émettent directement du rouge .

​

​"Moi j'y crois au 660nm" , évidement mois aussi j'y crois,

dans l'idéal faudrait pouvoir en fournir bonne quantité a la plante pendant la flo,

mais voila question rendement le led en 660nm ce n'est pas terrible non plus (quoique les nouvelle sont pas mal), même si c'est mieux que le rouge converti  (on touche au limite de cette technologie)

​

toute la question est de  ​savoir​ si mieux vaux un "bon spectre" mal produit,

ou produire simplement un max de photons (la ou la technologie le permet en fait, que la plante se démerde avec)?

​pour le moment produire du photon semble encore la réponse la plus rentable .

​

j'ai fais le test 120W de leds avec beaucoup de rouge 660nm et j'ai quand même récolté plus de 80 grammes sur 2 plantes en terre avec très peu d'engrais

 

​et bien on peu s’interroger par exemple sur ce que tu aurais pu sortir sous 120w de led blanches, tu aurais sans doute fais aussi bien, voir mieux va savoir ....

​

​perso je n'abuserais pas du 660nm vu sont rendement, je ferais briller juste ce qu'il faut comme signal pour déclencher les réactions hormonal attendue, pas plus,

si je veux apporté quantité d'énergie je vais le faire plutôt dans le 620/630nm

la ou la led est performante avec un taux de conversion électron/photon correcte.

(on est plus loin de la cible "680nm" mais on fourni du photon...)

​bref le led nous oblige a faire des "compromis" il y a plein de possibilités,

quelle sont les plus rationnelle ?

par exemple, faire briller du rouge ou bien attribuer cette puissance a tes cobs ?

ou encore ne rien faire, parce que le gains potentiel ne justifie la dépense ?

​

​@+

​yo!

​

​2.9V cela semble élever pour de la led rouge, c'est quoi comme led ? des double puces ?

​

sinon un HGL-​60-H semble mieux adapté, avec le "80" ça marche, mais tu vas tourné dans le bas de sa plage de tension,

​autrement dit, dans un rendement relativement mauvais du driver.

​

​@+

Salut!

salut les ledeux

 

L 'option 3000k + full spectrum pour "compenser" le bleu et rajouter du 660, ir etc... semble t-elle viable?

 

il y aurait peut-être trop de bleu. selon moi le spectre se rapprocherait plus d' une "mixte" flo/croi.

 

quand pensez-vous ?

oui c'est viable, j'ai fait comme ça sur plusieurs run, l'apport du blanc est un "plus" important/efficace avec ces led.

globalement le "full spectre" est riche en bleu, effectivement il te propose un spectre mix cro/flo

le full spectre c'est surtout une solution low cost (y a moyen de faire quelque chose pour pas cher) ,

le rendement est pas terrible, en renfort d'une bonne source principal de blanc il n'a que peut d'intérêt finalement.

pour ma part ils seront éliminé de mon système flo (remplacer par du blanc), je conte m'en servir encore probablement pendant le stech uniquement.

en 3000k perso si je voulais "refroidir" mon spectre pour tempérer la cro, j'irais plutôt sur un apport de blanc froid, largement assez de bleu dedans et tu enrichie ton spectre avec un bon rendement au passage.

le rouge faut le produire directement ...

perso je me questionne encore sur le réel intérêt a "renforcé" le spectre d'un bon est puissant cob blanc (qui en soit, produit déjà d’excellents résultats ...),

cela pose des problèmes pas simple a résoudre en terme de capacité de projection d'une part,

et est ce qu'il s'agit de la façons la plus efficace de "bruler" du watts électrique ?

mes premières expérimentations dans ce sens ne m'apporte pas de réponses concrète pour le moments ...(je n'ai pas eu non plus l'occasion d'en voir d'autres pouvoir en tirer des conclusions solide)

les leds full spectrum apparemment c'est des leds bleu enrobées de phosphore pour filtrer la lumière

oui les leds blanche fonctionne aussi sur ce principe (ce sont des diodes bleu),

il ne s'agit pas de "filtres" mais de conversion de l'énergie de la lumière bleu vers d'autres longueurs d'ondes (couleurs), pour nous donner un blanc a percevoir.

(plus la conversion est importante, moins le rendement est bon)

@+

Salut,

sont spectre (1750k) te propose surtout beaucoup moins de bleu/vert/jaune que la 2700k sans te proposé significativement plus de rouge. vus son piètre rendement il est très probable qu'elle te fournisse moins d'énergie dans cette partie du spectre que la 2700k.

autant produire du rouge directement, c'est plus pertinent sur le plan énergétique.

@+

​Salut papy,

​

La surface de base est le pied carré (30*30 à la louche), une COB par 30*30, un pot par 30*30. Pourquoi 30*30 ? Parce que cela tient compte du potentiel d’éclairement du COB en rapport à la hauteur au-dessus du végétal considéré.

 

​si cette affirmation est a peu près juste, elle est très incomplète. ce qui peu conduire a des raisonnements erronés .

​

​"une COB par 30*30", ceci ne répond a aucune contrainte technique ou quelconque nécessité.( ce n'est donc pas une règle)

le ft² comme base, sers au calcul de la puissance nécessaire a la couverture de la surface a traité. ( il est communément admit une valeur de 30W par ft²)

libre a toi de répartir la distribution de cette puissance comme cela t'arrange (nombre et puissance des cobs en fonction de tes contraintes exigences et porte monnaie)

globalement les tableaux que tu nous pr​opose sont surdimensionné.   

​bonne vacance bf

​édite: merci papy pour ta liste d’estimatif des couts d'un système, une info concrète qui peu aider certains a orienté leurs choix, bravo pour ce boulot

​

@+

salut,

ben si tu n'as pas de souci de hauteur c'est tant mieux, mais le choix de ta stratégie de culture dépend beaucoup du type de lumière utilisé ...

avec deux pieds tu vas facilement remplir l’espace dispo, éventuellement un petit palissage/pinçage pour homogénéisé/optimisé ta canopée.

ton premier chalenge reste d'avoir et de conservé une plante en bonne santé, quelque soit la technique de culture.

bon grow,

@+