SweetDreamsXAE5
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Yop !
Tant qu'a y aller de son petit commentaire
:
Je vois pas trop de mal aux "SpeedBreading"en tant que tel, après tout offrir de la diversité est pas un mal, tant que tu sais dans quoi tu investis.
Si tu gère ta saucisse avec une bonne maitrise des bases c'est pas rédhibitoire.
Par contre vendre des seeds aux même prix que des variétés ultra travaillé je trouve que c'est du marketing pur et dur donc presque une arnaque, voir une insulte a ceux qui y mettent le temps, les efforts et les investissements pour atteindre une stabilisation digne de ce nom.
En particulier quant on commence le grow et qu'il faudrait plutôt taper sur "de la valeur sure", ce qui m’emmène au point suivant :
Ce qui me chagrine encore plus c'est que ce type de variétés ne sont que rarement voir pas affichés comme des quasis "prototypes" avec des résultats incertains/aléatoire.
Ce qui amène des difficultés supplémentaires pour le grow.
Au final sans régulations/normes sur le sujet on va rester longtemps dans un flou artistique ...
++ !
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Yop !
Les growshop online offrent les meilleurs prix, particulièrement les growshop allemands et espagnole, certaines growshop online avec une adresse en *.eu souvent basé dans ces pays sont les plus compétitifs.
La possibilité de payé par Paypal ( donc avec un niveau de discrétion plus élevé vis a vis des relevé bancaires ) est a prendre en compte
++ !
Edit : attention, souvent le prix de livraison rend certains shop moins intéressant que d'autres.
Plus la quantité/prix/poid est élevé et moins c'est censé couté cher, il est souvent plus profitable de tout commander a un shop unique sans que ce soit une vérité absolue.
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Yop !
Recherche pour tapis chauffant thermorégulé (pour choisir la température) ou autorégulé (température fixe)
Les modèles vivarium sont généralement les plus fiables.
Autours de 20 a 40€ pièce
En version "complète" (serre+tapis) : Serre ou germinateur thermorégulé.
Certain GS propose des serre chauffante milieu/haut de gamme avec la fonction de régulation fixe (serre/germinateur thermorégulé) sous la dénomination "heated propagator" ou "propagateur chauffé" en français.
Faut bien lire la description pour pas ce planter.
++ !
Edit : faut parfois faire un tour sur le site du constructeur pour avoir les détails technique précis. Les GS ayant tendance a "simplifier" les descriptions.
Edit2 : idéalement on mettra 2/3cm de perlite dans le bac pour éviter les points chauds/homogénéisé la température en plus d'une vaporisation légère d'eau dessus pour maintenir l'humidité ( eau + H2O2 {peroxyde d'hydrogène) a dose oxygénante pour éviter les contaminations)
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Yop !
Des patchs thermo- adhésif tissu épais ( ou rubans thermocollants style amazon) font l'affaire en externe en apportant une solidité et durabilité a la réparation , applicable avec un fer a repassé sur la face externe.
Faut juste pas utiliser la température max du fer pour pas abimer la surface interne ( utiliser des serviettes fines imbiber d'eau).
Sur la face interne des adhésifs milar ou équivalent sont adéquate pour compléter la réparation ( toujours amazon)
++ !
NB : une réparation au fil a coudre ou machine a coudre avant patch/adhésif est un plus sans être indispensable.
Tout dépend combien d'année vous souhaitez la garder.
Après une surcouche de bâche noir/blanche en dessus ne coute pas plus de 20€ , bâche et scotch compris (pour les tentes "bas de gamme").
++
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Yop !
My bad @bob67
J'ai dépassé les bornes. La réponse passive agressive m'a chauffé et j'ai sur-réagis par une réponse plus agressive que passive et je m'en excuse.
C'était aussi inutile que non productif.
Ça n'apportait rien au débat et j'suis gêné du micro scandale que j'ai provoqué.
Pour ce que ça vaut @Mrk33 je regrette ma réaction.
Pour reformuler ma réponse :
Les UV ne sont pas utilisés dans les productions pro de cannabis :
- Déjà c'est un danger pour les travailleurs/growers , ça nécessite des protections oculaires et dermiques pour en éviter les effets cancérigènes et oculaire
- Les avantages en termes de production de THC/résine ne sont pas reconnue comme conséquentes / valant l'investissement.
- Les UV abiment le matos ( Surface réfléchissantes, plastiques etc ... )
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D'après ce que j'en ai compris / lue les UV autres que "B" n'ont pas de réel utilité. Ce type de longueur d'onde ne sont obtenue qu'avec des tubes néons.
- Ce type de néons ne sont pas disponible que par "Migro" mais par d'autres sources, mais encore une fois c'est pas forcément donné.
- D'après ce que j'en ai compris / lue : l'exposition doit ce faire en permanence sur toutes la durée de floraison.
- Du point de vue investissement / rentabilité les résultats sont très controversé du coup.
- Avant de partir sur ce genre d'optimisation, comme toutes les optimisations, doivent être postérieur aux optimisations "basiques" (gestion du climat, de la nutrition, du CO² etc ... )
++
Nb : sry pour la prise de tête les coupains
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Yop !
il y a une heure, Mrk33 a dit:QeuuuuOua ??? il n'y a que le neon à 95e de mr Migro qui soit efficient ?? 😁
Les règles de la physiques et de la technologie indique une voie d'un grand philosophe du 21em siècle qui nous indiquais :
"Papaoutais"
Je t'invite a nous indiquer les faits indiquant la réalité de la terre plate .
+
Edit : Dr Bruce Bugbee
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Yop !
Le sujet est complexe
Via les sources "fiables" ( a mettre entre guillemet )
Apparemment, la seul source "viable" d'UV provient de tube Néon, et pour résumer il faut une exposition continue durant la culture pour que cela apporte un bénéfice net.
La grosse flemme d'exposer le pourquoi du comment donc je vous invite a visionner les vidéos Youtube de "Migro" : Migro Light
++ !
NB : pour les mêmes raisons de longueur d'onde UV, la culture de cactus psychoactif doit ce faire a la "lumière naturelle" l'année de la récolte ou être massivement exposé a de la lumière UV via néon si cultivé en "box".
++ !
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Yop
La différence entre TT et les extracteurs types UFO ou Escargot repose sur deux éléments :
- Les TT ont a la base un moteur refroidis a l'air (moins le cas actuellement) , plus ils ont de contrainte (type filtre a charbon) moins le refroidissement est efficace et moins leurs durées de vie est grande, ce qui peux poser un soucis de surchauffe sur les modèles les moins aboutis.. Au pire ça "crame". Par contre pour une box croissance sans filtre ça fait le taf. [edit : plus y'a de contraintes moins y'a de débit CQFD]
- Les UFO ou Escargot ne sont pas tributaire d'un refroidissement a l'air et ont en plus un très fort couple qui leurs permettent d'être adapté en couplage avec des filtres. Idéal pour une box "flo"
Y'a plusieurs options pour "brider" le volume d'air extrais et/ou diminuer le bruit.
Le plus "simple" c'est d'acheter un extracteurs a vitesse en le surdimensionnant pour que l'avant dernière vitesse corresponde au volume max extrait souhaité [edit : en prenant en compte les contraintes de filtre ( 25 a 30% supplémentaire)].
Dans le meilleur des mondes l'utilisation d'un variateur a autotransformateur est ce qui ce fait de mieux. [edit : après calcul de la charge + marge d'erreur + en prenant pour référence l'avant dernière vitesse]
++ !
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Yop
Tu peux utiliser l'eau de soupe prélevé plutôt que d'utiliser de l'eau décanté pour faire la correction, c'est toujours 1,5L économisé ^^
Faut juste faire le calcul avec les valeurs de la soupe.* (Remplacer Ce par Cr )
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Yop
Petit passage par le guide sur le PH et l'EC :
- Accueil => Guides de culture du cannabis => Techniques de culture avancées => Engraissage et pH => PH et EC : valeurs "idéales"
Y'a les calculs pour faire l'ajustement.
Théoriquement c'est une dilution x10 pour tout engrais / acide.
++ !
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Yop !
Pour ceux voulant opti les "perf' de leurs PC je propose un Debloater qui a pour fonction d'optimiser Windows ( 10 dans mon cas)
en supprimant un tas de truc inutile tout en proposant un mode "Black" pour leurs systèmes
EX :
Si vous êtes pas a l'aise avec l'informatique passez votre chemin ou demander de l'aide avant de vous lancer.
Pas mal utile, augmente les ressources dispo tout en offrant une expérience différente de Windows
++ !
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Yop !
Ta question est précise "mais" cela dépend d'un grand nombre de facteur.
Le premier : la dureté/composition de ton eau du robinet : en gros ce que contient ton eau fait varier le PH et dans une moindre mesure l'EC.
En fonction de ta région, ses paramètres auront un impacte conséquent qui feront varier les deux.
[ Les éléments présent dans l'eau réagisse a l'acidité et l'oxygénation ce qui modifie de manière variable les paramètres ]
Pour la stabiliser il faut aborder les étapes suivantes :
1 - Premièrement (mais secondaire, il est possible de passer à la seconde directement) : de base si ton eau dépasse 0,5EC une dilution a l'eau déminéralisé ou osmosé permet de diminuer les influences des facteurs PH et EC et avoir 0,5 EC ce qui est idéale. ( sauf utilisation d'engrais "eau dure", spécifié sur les bouteilles).
2 - Verser l'eau dans un contenant et l'oxygéner pendant 24HR avec une pompe de brassage ou a défaut un bulleur :
L'oxygène réagira avec une partie des éléments ce qui contribue a la stabilisation.
Ajouter en même temps :
En Cro : une petite dose d'acide pour aider a la stabilisation ( le PH augmentera au final ) laisser reposer 24Hr puis ajouter les engrais.
En Flo : ajouter les engrais (naturellement acide) et ajuster le PH 24Hr après.
L'acidité des engrais réagira également avec les éléments contenue dans l'eau ce qui induit des modifications de PH et EC ( moins importantes quant l'eau du robinet est dilué avec de l'eau osmosé/démi même en petites quantités ).
Corriger PH et EC après 24Hr
Théoriquement une fois ces étapes faites le PH et EC ne ce modifieront qu'en fonction de la quantités d'eau et engrais réellement consommé par les plantes.
Ce qui donne une référence pour faire les compléments.
Donc vient la question de l'ajustement :
- Idéalement on utilise des pompes doseuses qui sont malheureusement chère a l'achat
- Pour améliorer la surveillance on utilise des sondes en continue, les moins chère étant celles proposé par la marque "Adwa" Adwa PH / ADWA EC
- Méthode manuel : une fois/jour mesurer puis corriger PH et EC
Ensuite pour corriger j'ai pondue un paplar sur le sujet : Modification PH et EC en Hydro
Enfin, comme dit @Green-CracK, chaque engrais réagis différemment, ce qui oblige a une dose d'expérimentation avant de ce lancer.
Certain engrais dit "PH regulator" ou "PH Perfect" ont tendance a être plus stable que les autres.
De ce que j'ai constaté l'ajout de Silice permet également une meilleur stabilisation,
donc un engrais lambda ajouté dans une une eau préalablement enrichie a la silice ( a 0,5 EC) devrait également être plus stable.
Bon chance
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Yop !
Pour répondre a ta question première : EDF n'en a rien faire de ta conso et a moins d’installer une usine dans ton logement ils ne te contacteront pas et te dénoncerons encore moins ( y'a une réglementation, on est pas dans un état policier, quoi qu'on en dise).
Avec 2400W de puissance + le matos annexe ça va taper dans les 3KW.
Y'a de forte chance que tu doive revoir ton contrat énergie sur la gamme supérieur si t'es pas sur la formule 5Kw, sinon ton disjoncteur sautera car la puissance souscrite sera sup a ta conso réel (four, électrique, frigo, TV, ordi etc etc...)
Dès lors que la conso reste dans la valeur souscrite t'aura aucun soucis.
Après les amis c'est pas sans soucis.
A toi de voir.
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Yop !
Grosso merdo il faut voir ça comme une opération mathématique :
En extrayant l'air tu en pompe d'un coté pour en sortir de l'autre, donc tu créé un déficit d'un coté pour créé un surplus de l'autre.
Au milieux ce trouve la box.
Donc plus tu pompe d'un coté et plus le déficit est grand.
En ajoutant un intracteur tu diminue ce déficit a ajoutant une valeur a l'entrée.
Ce déficit a un impacte sur le débit ( la quantité de m³ d'air extrait) , donc l'intracteur permet d'optimiser le circuit d'air.
Pour résumer sur un schéma :
C'est ultra simplifié et les valeurs arbitraire mais l'idée est la :
Moins ton extracteur (sortie) dépense d'énergie pour forcer le passage de l'air et plus le débit/volume d'airen sortie est important.
En résumant a l’extrême on a :
Passif : 0 => -1 => -2
Actif : +1 => 0 => -1
Je te renvois a un paplar que j'ai publié ( bon ok c'est pas hyper simple a piger ) : [TUTO] Lecture Fiche Technique Extracteur, FAC, Perte de charge et Calcul de dimensionnement
Concernant le Y je te fais le résumé en image :
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Yop
L'idée de base c'est de limité la dépression :
Utile lorsque l'on utilise un filtre d'entrée (cf le point suivant);
Utile pour rentabiliser le couple extra-Fac : la dépression excessive rend l'extra moins efficace.
Utile pour limiter la dépression qui exerce une force non souhaitable sur la "box" ce qui peut ou abimer le matos ou limiter l'espace disponible;
Utile pour limiter la dépression qui "importe" de l'air non propre ( lorsque l'on utilise un filtre ou que l'air est prélevé dans un espace extérieur);
Utile lorsque la conduite d'importation est particulièrement longue pour augmenter le débit effectif et limiter la dépression en sortie.
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NB : peut aussi être utile pour homogénéiser l'air dans la box : en plaçant un "Y" avant l'intracteur on peut aspirer de l'air neuf et de l'air de la box en même temps.
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Yop
RévélationIl y a 1 heure, Lamictal a dit:Salut,
ça c'est pas un extracteur d'air mais un circulateur de gaine, ça n'a quasiment aucun couple et ça n'acceptera pratiquement aucune charge supplémentaire style FAC, coude à 90°, silencieux, grande longueur de gaine, besoin que la box soit bien dépression etc etc .. sinon il va bien chauffer voir même surchauffer et là ça peut être dangereux !
et ça fait le bruit ou presque d'un ventilateur de refroidissement de voiture..
Un vrai extracteur ça peut accepter une certaine charge et qui varie suivant la technologie utilisée, d'ailleurs on peut calculer cette charge avant de déterminer le besoin en débit faut retrouver l'équation et bien s'en servir.
==> 400W HPS dans une box 130 x 150 x hauteur 160 ça fait 2 m² au sol et un volume de 3 m³, faut dans les 600 m³/h (donc tu renouvelles 200x le volume par heure, soit 3,5x par minute) + un FAC d'environ 750/800 m³/h. Une box de culture efficace ça doit imiter au mieux l'air dont dispose la nature à l'extérieure, l'entrée d'air et la sortie doivent être au + opposé via une diagonale. Dans ces dimensions ça sera pas du 125 mm mais du 150/160 voir du 200 mm,
et le top sera de pouvoir dimmer l'extracteur pour s'accorder avec les 250W puis les 400W.
Pour ce qui est des LED il y en a de toute sorte et ça peu être du tout et n'importe quoi, ne pas chercher à utiliser un max de watt mais il faut un bon spectre lumineux, une bonne pénétration et une bonne répartition. Moi je te conseille ce que j'utilise (du français garantie 5 ans et un SAV parfait mais c'est assez cher), il y a aussi Sanlight qui assure très très bien (cher aussi).
Après ouais gaffe à ce que tu achètes et surtout où tu achètes.
Un silencieux rigide d'au moins 60 cm c'est super efficace, la matière pour isoler le caisson faut bien le choisir car la LDR c'est pas bon (des parois en vrai bois de 3 cm d'épaisseur et c'est génial), les vibrations conductrices à surveiller, les points les + bruyants seront le coude à 90° et sa connexion au FAC et la connexion FAC/silencieux. Tout ça ça doit bien être dans le caisson isolé ou bien chacunes des 3 parties doivent être isolées niveau bruit.
Ma box en pin (du bois) fait 2 cm d"épaisseur et on entend rien de ce qu'il s'y passe, on entend le soufflement de l'air tout en haut en sortie de gaine, j'ai pas encore installé un silencieux (un 90 cm ou +) mais avec on entendra + rien du tout.
Je pulsois @Lamictal , les ventilateurs de gaines ne sont absolument pas fait pour encaisser les charges. Faut taper sur un VKO ou un Torin.
(Torin pour le silence)
Ton projet (pour la ventilation) me rappel un excellent projet de @letsgrow
Création d'un module filtration+extraction insonorisé
Une super source d’inspiration pour ton projet, il est très actif sur le fofo' donc si t'as des question j'suis certain qu'il ce fera un plaisir de te filer des tips'.
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Edit : Fais un tour sur les "journaux de bricolage" , t'aura pas mal d'idée a retenir.
Je m'auto promo en te renvoyant sur l'index des JDB que j'ai créé ( qu'il faut que je mette a jour par ailleur) pour faciliter la recherche
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Yop !
Les mouches du terreau sont une vraie plaie, on peut utiliser des pièges ( les jaunes collant ) pour lutter contre leurs présence.
La terre de diatomée quant utilisé en quantité suffisante en surface, permet de très fortement limité leurs propagations une fois éclos,
mais cela ne les supprimes pas "à la racine" ( donc les dégâts aux racines restent d'actualité).
L'utilisation de produit chimique est prohibé dans une culture destiné a la consommation.
L'alternative pour un traitement aussi bien préventif que curatif est l'utilisation d'un larvicide bio et végétale, a base de Bacillus thurengiensis israelensis
du genre : [ HBM-Larvicide ] (le seul que je connais , efficacité constaté.)
Efficace 5 semaine c'est un moyen de lutte très performant
Soit a répandre en surface avant arrosage, soit a mélanger a de l'eau tiède 5mn avant arrosage.
Edit : si y'a des points d'eau près de chez vous ou des coupelles pleine d'eau (voulue ou non) durant les beau temps c'est effectivement très efficace.
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PH
dans Généralités
Yop !
Citron et Bio Down revient au même : acide citrique.
Grossièrement c'est une solution temporaire, mais mathématiquement une dilution a l'eau démi' est largement plus efficace sur l'instant et dans la durée.
Edit : et moins cher
Ce qui va adapter le PH naturellement au final c'est la "dureté" de l'eau d'arrosage.
Le substrat a base de tourbe lui offre l'effet tampon (Cf les guides)
Moins l'eau est chargé en élément plus l'effet est préservé, d'ou la dilution a l'eau démi.
Dans la pratique si tu débute ne te fais pas chier avec ça.
Pour optimiser dilue a 30% a l'eau démi ton eau du robinet.
Pour te faire chier a optimiser encore plus en gardant les effets du "bio" tu peux utiliser de l'acide citrique en plus mais c'est pas fou, voir une dépense inutile.
Pour aller plus loin dans l'opti (pas super efficace) la mélasse acidifie l'eau mais l'utilisation ce fait a des moments précis donc a éviter en débutant.
Par contre, après dilution a l'eau démi pour casser la dureté de l'eau, tu peux utiliser en plus un acidifiant naturel (autre que le citrique qui est très limité) qui en plus apporte un pouvoir mouillant important naturel : le FreeFlow de Bionova : certe cher mais très efficace pour cette utilisation. A base de Yucca donc 100% bio.
Très acide naturellement c'est une solution intéressante pour préserver et garde le pouvoir tampon du substrat.
Edit : en plus de la dilution a l'eau démi
Grosso très merdo : dilue ton eau avec des bidons d'eau démi a 30% ça fait largement l'affaire pour commencer. Pour aller plus loin si t'as les moyens économiques, un ptit coup de freeflow pour optimiser, inutile de viser au delà de PH 7.5, le terreau fera le reste sans soucis.
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PH
dans Généralités
Yop
Théoriquement non en organique.
Avec un PH supérieur a 8, le pouvoir tampon (voir les guides) du terreau peut éventuellement poser soucis sur la durée.
Le PH est lié aux éléments présent dans l'eau.
Dans ton cas je diluerais l'eau du robinet avec 25% (grand max 50%) d'eau déminéralisé (ou osmosé) pour m'éviter les soucis de déséquilibre PH.
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Yop
Tant qu'a faire quant on s'équipe : ne pas avoir a bricoler c'est pas plus mal, les seringues de gavage font le taf sans modification et sont pas plus chère qu'une "normale".
Au pire comme le suggère @Le Sultan un ptit coup de ciseau pour augmenter le diamètre de l'embout mais perso j'ai pas eu a le faire sur ce type de seringue (généralement avec embout de 0,3 a 0,5cm)
Pour les biberons, j'avoue le diamètre de sortie peut être limite, mais faut juste bien choisir le modèle.
J'en ai avec une sortie de 0,5cm et pas de modif a faire
Après j'aurais préféré 0,4 mais bon c'est comme pour tout, faut le coup de main.
++ !
Edit : Pour les fins de bidon a moins de recharger le plus simple c'est de diluer a l'eau déminéralisé sans non plus faire de la soupe mais un liquide sirupeux.
Ça ce conserve sans soucis tant qu'on garde pas le truc plus de quelques mois.
Après faut donc faire les dosages avec un CE mètre ce qui peut être un chouille chiant.
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Yop
Oui, avec une seringue de gavage qui a un embout large
Ça ressemble a ça :
Faut juste prendre le bon volume de seringue en fonction du besoin. Voir une "grande" et une "petite" pour préparer soit un bac entier soit faire une correction.
Au cas ou avec une vis légèrement chauffé tu peux augmenter le diamètre de l'embout si besoin.
Faut pas hésiter a bien mélanger le flacon avant :
Oui je sais ça dégueule de partout quant on secoue donc le plus pratique c'est avec un entonnoirs de transvaser le contenue dans un flacon verseur souple
puis de retirer le piston de la seringue pour la remplir par le haut :
Révélation
Pour prélevé a la seringue directement dans le pot faut pas rester en surface mais prélevé a 1cm en dessous en faisant des vas et viens.
Si y'a un grumeau faut pas hésiter a repoussé le piston et prélevé plus loin.
Mais la méthode flacon verseur +
seringueest de loin la meilleur.Edit : ou a la place de la seringue y'a les mini bécher qui font aussi le taf mais je préfère les seringues.
Révélation
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Yop !
Dommage
Je comprend que la quantité de data et sa durée de conservation dédié au fofo' ne sont pas suffisante pour permettre des rollbacks facile et efficient.
Je vais pas chier dans la colle, mais est-ce si difficile a mettre en place ?
J'veux dire qu'en 2023 c'est pas vraiment un soucis techniques, et la quantité de Data pour du texte, minus les tof' qui ok sont très gourmandes, ne sont pas vraiment un soucis.
Bon après je trouve que mise a part les guides anciens qui ont perdus leurs tof' c'est pas non plus la mort.
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Yop !
Je lance le sujet sans avoir fait de recherche précise, mais il n'y aurait pas moyen de faire des sauvegardes du site via
WayBack MAchine, aussi appelé Internet Archive ?
Histoire de ce prémunir de ce genre de comportement, voir de disposer d'une archive dispo même après évolution du site, comme ça a été le cas dans le passé entre les différentes versions ?
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Yop !
Une chaine Youtube sur l'Histoire (avec un grand H) qui est fort intéressante et enrichissante
Le genre que j'aurais adoré lorsque j'étais au collège lycée, pas de prise de partie, juste une analyse froide et vulgarisante ( dans le sens simplifié pour le commun des mortels)
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Speedbreeding, Us et autres
dans Généralités
Posté(e)
Yop !
Je pense qu'on est tous d'accord sur cette affirmation
Oui les strain "legacy" le sont par ce qu'elles ont été travaillés depuis les années 60 / 90 et servent de base a 99% des strain actuel.
On est d'accord , mais la stabilité est un gage de travail bien fait. Dans les variétés "modernes" les herma, variations et autres mutants sont très présent et bien connue, et c'est pas un "bon point" a moins d'en être informé.
Le reproche est le suivant : présenté du travail et des prix peux aboutis comme un travail bien fait voir d’exception
Ouep c'est pas une référence,
"La moitié" c'est le soucis et c'est a moitié le soucis. La ou ça coince c'est les besoins de la plante et le temps de flo.
Non stabilisé c'est un paramètre qui varie tellement que si tu part sur un "mono multivar" tu te retrouve avec tellement de variation que c'est un enfer a gérer.
Ouep le syndrome du mouton noir ... mais si cette variété avait été bossé a la base la question ne ce poserait pas.
Sur quel critère / réglementation on ce base ? c'est le soucis dans cette échange : y'a aucune norme d'ou la confusion.
Ils choisissent de pas faire nawaq .... je vois que du plus dans ce choix. Après pour Green et Barney ils ont choisis de faire du "demi" taf en exploitant le filon.
Non, que du taf instable qui ne devrait pas être vendue au même prix.
Le fric, quant tu es submergé par la concurrence faut bien survivre. Le drame c'est de présent ça comme du taf "sérieux"
Mais si tu crève tu peux pas présenté du taf qui impose.
"Faire du buisness" c'est la porte d'entrée au n'importe nawak, je pense pas avoir besoin de développer
Lancer 100 seeds et 5/10 n'a rien a voir , la question porte plus sur les besoins de la plante et son temps de maturation que sur l’équivalence du résultat.
En indoor pour les petites instal ne partant pas sur des clones ça a son importances.
Heuuuu ... smoke de la "ganja" type années 60 ... on en serait pas la ...
Encore une fois j'ai rien contre le "speedbreeding" et hybridations en tout genre mais un taf bien fait donnant un résultat régulié ça a plus de valeur .
Ce qui me fais chier c'est le prix identique voir sup' pour quelque chose d'inférieur en terme d'implication et de stabilité .
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