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  1. Bonjours à tous, Je vais, dans ce sujet, détaillé les étapes nécessaires à toute bonne conception de panneaux led. Cela pourra surement vous aidez dans le cas où le DIY vous intéresse. Vous le verez la conception d'un panneaux led fait appel à de très bonne connaissance sur les leds mais aussi sur les plantes. Dans le cas où vous souhaitez vous orientez vers votre propre spectre en fonction de vos conviction personnel et votre manière de faire, vous serez un vrai explorateur led, bienvenue dans le monde de la led DIY. Il sera impératif pour vous de lire au moins ce sujet (merci sky pour ce doc en français). D'autre comme celui-ci et celui-là sont en anglais mais permettrons de fixer les choses. Conception d'un panneau led croissance et floraison par speedy pour conceptualiser mon panneau j'ai suivie une feuille de route, je vous la donne à titre indicatif, libre à vous d'effectuer des recherches sur chaque élément discuté, et bien sur de demander ici même des infos, si besoins. le but étant que vous puissiez avoir les bases minimum à la compréhension de l'éclairage led et du DIY. L'avantage du DIY c'est que tout est possible, ce n'est qu'une question d'imagination et de budget. Tout au long de l'article je donnerais des exemples personnel qui sont donc subjectif puisqu'il proviennent de mon interprétation des données sur l'éclairage led. Ces exemple seront de couleur bleue. Il vous guideront cependant et permettrons de voir rapidement les choix concret que l'on fait. Car la théorie est longue mais le panneau en lui même n'est pas compliqué. Le reste, tout au contraire n'est pas interprété et provient d'un long travail de recherche et de synthèse que je vous prierai de respecter. étape 1: déterminer sa consommation. Il vous faut aussi déterminer un budget à ne pas dépasser. pour moi elle est petite : environ 20grammes chaque mois soit 60 gramme par session. le budget sera de 350euros maximum. étape 2: le choix de la surface et de la hauteur maxi. C'est une étape primordiale puisqu'elle va déterminer tout le reste. surface de 80x40 et 160 de haut maximum. calcul 1: la puissance du panneau est déterminer par la surface uniquement: pour des leds épistar il faut environ 30W par 0,09m2 (30x30cm) pour un bon optimal et jusqu'à 40W pour un développement maximal. (le rendement des épistar est d'environ 26% de lumière émise) pour des leds comme les cree, les osram et les phillips dernière générations, il faut compter environ 20W par 0,09m2 pour un développement optimal et 35W pour un développement maximal. (le rendement lumineux des cree et autre avoisine 35 à 58%) J'ai choisis les leds dernières générations pour mon espace de 80x40cm ce qui fait 0,32m2 de surface. j'ai donc besoin d'une puissance optimal de 70W et d'un maximum de 120W. (surface x puissance / 0,09 ) vérification 1: il faut s'assurer que la puissance est compatible avec le rendement souhaité, et déterminer à l'étape 1. les leds cree sont capable avec un spectre adapté de largement dépasser le gramme/w en hydro et scrog, et environ le gr/w en terre. je peux donc tiré mes 60grammes tout les 3mois avec ma surface actuel. si vous voyez que ce n'est pas possible, augmentez l'espace... et reprenez à l'étape 2. ( je l'ai fait dans cet ordre car certain se fiche de la conso et sont beaucoup plus intéressé par la surface, partie limitante de la culture. Vous pouvez très bien décider de la conso puis la puissance et enfin la surface) vérification 2: il vous faut maintenant savoir que l'on compte entre 1 et 1,5 euros du watts pour un panneau led epistar et 2,5 à 6 euros par watts pour un panneaux cree. si votre budget ne correspond pas avec la puissance vous pouvez soit revoir à la baisse votre installation soit tout simplement continuer sous HPS le temps que les leds soient moins chères... pour mon cas je pars sur un panneaux de 100 ou 120W donc je reste dans le budget. NB: avant j'avais un ballast lumatek électronique, un cool tube et deux lampe HPS/ MH. ceci revient à plus de 200euros sans compter l'électricité etc. il faut comparé ce qui est comparable. étape 3: la dissipation, il faut oublier les idées reçu, les led chauffent... autant ou presque que les HPS. Cependant la chaleur est émise du côté opposé à la lumière et sera répartie sur un grand espace, la ventilation correct combiné à une puissance moindre en terme de watts consommé pour égalé une HPS permettra d'avoir des température bien plus confortable. Les leds vont chauffer au niveau de leur jonction, la chaleur est répartie dans le PCB aussi appelé "star" et va ensuite être dissiper dans le dissipateur qui constitue en fait une simple surface d'échange avec l'air ambiant. Il faut choisir entre active et passive, les deux peuvent amené des température similaire quoi que la dissipation active est généralement plus performante, mais elle possède le désavantage d'être moins sécuritaire que la dissipation passive. La dissipation active peut être d'ordre "air-cooling" avec un petit dissipateur et un ventilo ou bien "water-cooling" avec un dissipateur spécial, une pompe, un réservoir et un liquide de refroidissement. si l'un des appareils tombe en panne, les leds sont rapidement en surchauffe à moins que l'on est mis une sécurité: ventilo off = led off. dans le cas de dissipation active il faut privilégié la surface au détriment de la matière (volume). on prendra de fine ailettes et une embase de moins de 5mm, moins cette dernière sera épaisse et meilleur sera la dissipation La dissipation passive est plus couteuse à l'achat car elle demande un plus gros dissipateur. dans ce cas il nous faut une embase d'au moins 4mm et d'un bon volume. Le but dans les deux cas est d'atteindre une température de jonction des led à moins de 50°C. ceci permet au leds d'avoir une très longue vie et augmente aussi leur rendement. NB: il faut noté que l'efficacité des leds rouge est très dépendante de cette température contrairement au bleue et blanche qui dépendent plus de l'intensité qui les traverse. Vous pouvez aussi polir l'embase de votre dissipateur pour permettre un meilleur transfert thermique et la réflexion des quelques photons "perdu" qui sont émis vers le dissipateur par la leds. j'ai choisis un mix entre les deux: je vais partir sur une dissipation passive sur laquelle j'ajouterais des ventilo. ainsi si mes ventilo lâchent il n'y a aucun risque que les leds claquent, mais ils me permettent tout de même de bien diminué la température de mes leds. calcul 2: pour a dissipation passive, on compte environ 100cM2/W de leds cree, on atteint approximativement 35°C au niveau de la jonction. en activant ensuite les ventilos on peut descendre à 30°C (le meilleur que l'on puisse espérer est 25°C). pour des épistar, il faut compter 110Cm2/W pour descendre en dessous de 50°C, ce qui est déjà une très bonne température. Il existe de nombreux site pour acheter des dissipateur, Alutronic semblerait être le moins chère d'après mon ami MetalToots mais il faut demander un devis. à titre indicatif je vous donne ce site qui lui propose les prix et une partie des dissipateur d'alutronic Dans mon cas j'ai choisis ce dissipateur: On calcul son périmètre grâce à sa fiche détaillé: 16,5cm d'embase + 14 ailettes de 3cm de haut + (13 intervalles de 1,2cm entre chaque ailettes + le sommet de chaque ailettes = taille de l'embase = 16,5cm) + les coté de l'embase qui font 0,5cm chacun. ça nous fait 16,5cm + 14x2x 3cm + 16,5 + 1 = 118cm de périmètre Et on regarde la longueur qu'il nous faut pour 70W de leds (optimal) et pour 120W (maximal) partons sur 120 W, il faut 100cm2 par watts donc il faut un total de 12 000 cm2. pour connaitre la longueur nécessaire de notre dissipateur, il faut faire un simple produit en croix: 12 000/ 118 = 101cm soit 1m. Sans surprise pour mon dissipateur de 1m je peux mettre 120W de leds. NB : le dissipateur est très importants, vous l'achetez pour la vie, il vous suivra pour chaque lampe leds. On peut couper le dissipateur en plusieurs bouts, cela rajoute plus de dissipation car la surface avec l'air augmente, au lieu d'avoir seulement 2 extrémité à l'air libre on en a 6 ou même 8. de plus le fait de faire des petits panneaux indépendant permet aussi d'ajusté la hauteur de la lumière pour chaque plantes et on gagne encore en pénétration. finis le temps de la canopé homogène, la lampe s'adapte à la canopé et plus le contraire. étape 4: le choix de la technique de culture, les leds s'adaptent non seulement à l'espace mais aussi aux plantes... Il y a plusieurs manière d'arriver au même but, tant dans le spectre que dans les leds elle mêmes. Il faut donc adapter les leds à vos futur plantes. En réalité, avec les HPS on adapté la technique de culture à l'éclairage, les leds vont peut être ouvrir de nouveau horizons... Tout le problème dans un placard c'est la pénétration la répartition lumineuse. En fonction de la densité du feuillage qui va se trouver sous le panneau il va falloir augmenté les angles d'émission (jusqu'à 120°) et multiplier le nombre de leds afin d'avoir une intensité répartie de manière homogène. Ainsi la lumière va se glisser dans le moindre espace et éclaire partout. Au contraire, une lumière avec des angles plus serré pourras aller plus bah dans la canopé uniquement si il y a de grand espaces, c'est à dire, dans le cas ou la densité est moins importante. j'ai choisis de ne pas me limiter, je souhaite une lampe polyvalente avec une pénétration correcte de l'odre de 30cm permettant de faire du One bud, du scrog, du supercropping et de la culture classique de plante de petite taille. Plus vos choix sont précis et plus la lampe sera adapter donc meilleur seront les résultats. Il faut dorénavant tenir compte de la hauteur de l'espace, plus il y a de puissance plus la distance lampe/plante sera grande. Plus l'angle est serré et plus il faudra remonté le panneau. Plusieurs combo sont possibles et connus: - Pour la puissance pure, et une grande pénétration on opte pour des leds 5W avec lentille 60 à 90°. il faut un espace avec beaucoup de hauteur sinon la chlorose est assurée. il serait stupide de faire du Scrog avec, mais une culture classique ou de buisson sera parfaite (comme sous HPS 400W ou 600W la pénétration devrait d'ailleurs être la même). NB: Attention, des leds de 15W avec des lentilles feront souvent cramé la lentille, on se limiteras donc au 5w. De plus, dans le cas où votre spectre est bien mixer et bien équilibré, des leds de 10W (blanches) nus (angle 120°), peuvent être approché à moins de 5cm de la plante. Ce jdc en témoigne. Elle permettrons donc une très bonne pénétration tout en gardant l'avantage d'avoir une hauteur plus petite que les espace standard sous HPS. on en parle deux ligne plus bas. - Les leds 1W avec lentille de 14° affiche un peu moins de pénétration mais beaucoup plus d'efficacité - Pour une bonne puissance et bonne pénétration, les leds de 5 à 15W sans lentilles sont bien adaptés ou bien les leds 3 W avec lentille de 60 à 90° sont un bon compromis. elles permettront de faire du beau one bud, de la pousse classique avec peu de croissance et tout autre style. j'estime leur pénétration à environ 30 à 35cm pour des leds efficace et moins de 30cm pour des epistar. Il existe aussi des leds 3W avec des angles plus fermé comme les Oslon SSL80 de osram et les cree XRE. Elles permettent de ne pas perdre ni d'argent ni de photons avec des lentilles. mais ne sont pas toujours efficaces, il faut encore une fois trouver un bon compromis. - Ensuite vient les led 3W nus avec angle de 120° qui sont excellentes en scrog et pour des plantes de petite/ moyenne taille (pénétration un peu près égale à une 250W HPS). on les places à 20 cm des plantes et elles possèdent une pénétration d'environ 25cm. - Puis enfin les led 1W sans lentilles qui sont parfaite pour un scrog dans de tout petit espace (notamment limité en hauteur) celui de grolapin NB: plus la puissance de la leds augmente moins elle sera efficace. les lentilles font baisser le rendement lumineux de 7 à 25% et coutent cher. il est stupide de prendre des leds haute efficacités comme des cree pour y mettre une lentille surtout si elle est bas de gamme; orientez vous vers des osram oslon SSL 80 avec un angle de 80° On peut opter pour des réflecteur comme ceux de Ledil, pas de perte de lumen mais un angle bien présent. en revanche le spectre sera moins bien mixer. Je pars sur des leds 3W haute efficacité; en particulier cree et osram. NB: il existe aussi une piste intéressante avec les XRE de cree qui ont un angle de 90°. Piste réfuter par SKY-weedeur, qui dans un message nous explique très brillament que les XML envoie plus de photons dans un angle de 90° que les XRE. sachant qu'elle envoient ausi sur les bords, on comprend aisement su'il vaut mieux s'orienter vers des XML que des XRE. Mixer les angles ouvert est fermé marche (cf module de ISLed) mais je ne suis pas sur que ce soit idéal. En revanche mixer des leds 120° de 10W avec des leds 3W 80° ne devrait pas poser de problème. (cf le panneaux de MetalToots) étape 5: Spectre Nous avons maintenant la puissance et globalement le type de leds que nous cherchons, il ne nous reste plus que les spectre à déterminer en utilisant ces deux critères. Il existe plusieurs théorie et toute feront pousser de grosse et belle plantes. mais certainnes semblent plus prometteuse que d'autre. Historiquement, la NASA a débuté des recherches sur l'éclairage horticole led il y a un long moment déjà et depuis bien longtemps on savais par les expériences d'un scientifique Turc que les plantes poussaient sous lumière, bleue, rouge, rose et évidement blanche... Les premiers panneaux leds était uniquement rouge et bleue, ils marchent très bien et produise un spectre absorbé à 89% voir plus. les plantes cependant sont difficile à voir pour nous et semble montrer des signes de faiblesse fasse au maladie et aussi des déformation notamment foliaire. A l'heure actuelle, le meilleur ratio qui se fait est celui de plantophotonics lui même repris aux ancien panneaux led : 1 bleue 3 rouge en croissance et 2bleue 8 rouge en floraison. le mieux étant de varié les rouges et de varier les bleue. mais on considère que le 450nm fait très bien l'affaire à lui seul et que le 660 et 630 suffisent pour le pic dans le rouge. NB: le 630 est préférable pour la croissance et le 660 est préférable pour la flo. pensez à adapter vos ratio de rouge 660 et 630 en fonction du stade de la plante. trop de rouge 660 cause une augmentation de la distance inter-noeudal. trop de bleue cause un échauffement trop important des tissus de la plantes. quelques temps après certain panneaux ajoute du orange, je n'ai pas d'explications théorique mais dans tout les cas le orange est en partie absorbé, puisqu'il se trouve dans la pente croissante du pic de rouge à 660nm. il serait surement, et j'insiste sur l'hypothèse, aussi à l'origine d'une meilleur résistance aux insecte et maladie, ainsi qu'une maturité plus précoce de la plante et notamment l'oxydation plus rapide des pistils. On évolue vers les spectres des panneaux d'****** avec ajout de 1 orange au précédent spectre: en floraison on obtient 7 rouge 1 bleue et 1 orange. quelques années plus tard on s'est interréssé au propriété du rouge, les effets emmerson sont le constat que le rouge profond 680nm combiné au rouge lointain 700nm a un effet cynergique sur les plantes. on a donc rajouté des leds "Far red" 740nm. on se rend aussi compte que l'ajout de led UV qui ne sont en fait que des led bleue à 405nm permet un meilleur développement des trichromes. ils sont aussi ajouté au spectre des panneaux. puis on y ajoute les IR qui permettent d'augmenter la température des feuilles et donc l'activité cellulaire. NB: le bleue joue déjà le rôle des UV et IR, il agresse la plante lorsqu'elle reçoit de grosse quantité de bleue et sa photosynthèse augmente la chaleur des feuilles. ceci explique pourquoi trop de bleue est mauvais pour une plante et aussi pourquoi les plantes sous leds sont plus "cristallisé". encore plus tard on découvre des études qui montre que 24% de vert est grandement bénéfique à la plante, il permet une meilleur pénétration est il est absorbé par la plante à 70% pourvue que l'intensité soit moyenne à bonne. Il serait aussi responsable La combinaison bleue vert rouge est meilleur que celle de départ bleue/rouge. Voici l'étude pour ceux qui douterait de la véracité de mes propos. Dorénavant je ne veut plus jamais entendre que le vert ne sert pas aux plantes; c'est faux! NB: dans l'étude on voit bien que le vert s'il est seul ne produit aucune activité photosynthétique, aucun risque pour ceux qui allume des lampe verte la nuit En revanche je serais curieux de faire un test avec du vert allumé la nuit en permanence et voir si cela joue sur le développement de la plante. Faisons un peu le point: on est passé du rouge/bleue à, en triant les longueur d'onde par ordre croissant, UV// bleue // vert// orange// rouge // far red// IR autrement appelé "full spectrum 7 band" parfoit même 9 bandes si considère 2 bandes de rouges (625 et 660) et deux bandes de bleue (430 et 470nm) Il y a deux méthodes d'atteindre ce spectre: soit, comme les panneaux de l'époque, 9 leds monochromatiques que l'on éparpille difficilement sur le panneaux afin d'avoir les pourcentages requis de chaque longueur d'onde, et ceux sur toute la surface couverte (impossible en pratique) soit on s'oriente sur des leds polychromatiques, autrement dit des leds blanches. Vous me demanderez pourquoi les leds blanches? Et bien tout simplement parce qu'elles permettent d'avoir à elle seule un spectre qui s'étend du bleue 420nm au Far red 750nm, il est aussi beaucoup plus simple de gérer la distribution spatial de 3 ou 4 leds différentes que de 9leds différentes et le spectre sera beaucoup mieux réparti. Avec l'arrivée du blanc on s'aperçoit que plus le spectre est homogène et lisse et mieux se porte les plantes, on peut aussi rapprocher les panneaux plus près sans risquer de chlorose, les feuilles sembles moins cartonneuses et plus naturelles, et on voit aussi beaucoup mieux les plantes donc il y a une meilleur anticipation du cultivateur. Pour finir certain dans un soucis de simplicité partait sur du bleue // vert // rouge mais il faut savoir que les leds verte sont peu efficace comparé au blanche, donc il est plus avantageux de faire d'une pierre deux coups et non seulement de viser toutes les longueurs d'ondes mais aussi augmenté les ratio des trois longueurs d'onde bleue, vert et rouge. Voilà pourquoi le blanc s'est vite imposé dans les nouveaux panneaux. Il s'est tellement imposé que l'on a maintenant plusieurs essaie de spectres: les spectres, que j'appelle "français" composés de bleue // blanc // rouge, les spectres, disons "canadiens" (ou "suisse", c'est au choix) blanc // rouge et même les spectres blanc uniquement. Quelque soit le spectre que vous choisirez cela marchera mais sachez que je les est cité dans l'ordre d'apparition et il semblerait que la tendance actuelle est le spectre "canadien" pour le DIY et les panneaux les plus performants (area S51 et apache tech), le reste des panneaux commerciaux sont plutôt sur le spectre "français" (VIPAR) ou sur les anciens spectre décris plus haut. Pour finir quelques explorateur du monde des leds se dirigent vers du tout blanc souvent à base de leds cree dernière génération et très puissantes. Mais alors quel spectre faut il avoir au final? Il n'y actuellement pas de spectre idéal... certain prétende le détenir mais cela n'existe pas! Chaque plante à son spectre idéal. Cependant des tendance se dégage: globalement on recherche un spectre floraison avec: 7 à 15% de bleue 410-500nm 20 à 35% de vert/jaune/ début de orange 500-580nm 50 à 70% de rouge 580-700nm 5% de rouge lointain 700-780nm En croissance on accentueras simplement le bleue au dépend du rouge avec un maximum de 30% de bleue Pour illustrer l'efficacité d'un spectre de ce type voilà ce qui se passe chez une plante, enfin une feuille: Ce spectre d'absorption est valable uniquement dans le cas où la plante reçoit de forte intensité (densité de photons importantes; cf quantum theory) ce qui est toujours le cas dans nos placard. Une très grosse partie de la lumière est absorbé... Même le vert! une autre partie est réfléchis vers les autres feuilles (ou elle sera plus ou moins absorbé selon le même graphe) et vers nos yeux par exemple (voilà pourquoi les feuilles sont vertes) Et enfin une troisième partie passe à travers la feuille: Le bleue ne passe pas à travers la plante... pas de pénétration avec le bleue. En revanche la couleur qui permet à toute les feuilles d'effectuer de la synthèse c'est le vert/jaune. Et oui c'est lui qui permet de la pénétration. Quand au rouge il passera un peu mais sera principalement absorbé. Vous comprenez pourquoi malgré son spectre déséquilibré la HPS marche? Non seulement Le vert est absorbé mais en plus il permet une meilleur pénétration. Cependant les feuilles sous HPS ne seront jamais comme les feuilles à l'extérieur, cette lumière est beaucoup trop rouge, et le spectre inefficace est uniquement compensé par un nombre de photons très élevé. NB: les leds au départ ne dépassaient pas les 25% d'efficacité, maintenant elles atteignent plus de 50%, sachant qu'une HPS neuve est à moins de 40% d'efficacité. ne pensez vous pas que sans même joué sur le spectre, les leds battront très facilement une HPS d'ici 1 ou 2 ans? d'ailleurs le spectre d'une led Warmwhite 2700K est presque parfait pour une plante, il manque juste un peu d'efficacité. donc on peut prévoir que d'ici peu les leds vont battre les HPS à leur propre jeu: le développement de puissance. Déjà aujourd'hui la technologie led permet de développer la une puissance lumineuse proche d'une HPS avec un spectre adapté aux plantes et donc beaucoup plus efficace, et elle possède une efficacité en terme de lumière dégagé plus importantes. Son seul défaut reste le prix mais la longue durée de vie des leds permet un amortissement sur le long terme grâce à la facture électrique diminué (ventilation et lumière) sans compter les avantages énorme au niveau de la consommation d'eau et d'engrais qui ne sont pas gratuits. pour ce qui est du choix du spectre vous avez déjà quelques indices, vous pouvez aussi partir de celui d'un panneaux connu comme le area51 ( NW en croissance et 4NW// 2 rouge 630nm en floraison) ou le VIPAR puis de le faire évoluer en fonction de votre vision des choses. Une fois votre spectre "idéal" obtenue nous allons commencer les calculs Après de longue hésitation je suis partis sur la théorie du spectre blanc//rouge. voici mon spectre : floraison : 2 blanche cool white 6500K // 3 blanche WarmWhite 2700K // 1 rouge 630 // 2 rouges 660 ça nous donnent 10% de bleue, 25% de vert, 60% de rouge et moins de 5% de far red. pour la croissance le tout est d'obtenir un spectre adapté sans changer les leds sur le panneaux puisque le panneaux fait les deux stades. croissance : 2-3 blanche cool white 6500K // 1 rouge 630nm on obtiens environ 20% de bleue, 30% de vert, et 50% de rouge. je ne suis pas totalement satisfait par ce spectre de croissance il n'y a pas assez de bleue et trop de vert à mon goût mais il fera poussé de belle plante compacte à coup sure. si vous partez sur un panneau croissance et un panneau floraison les spectre seront mieux adapté. calcul 3: il nous faut maintenant calculé, les pics pour certaine longueurs d'ondes précise, les quantité de couleur, et définir le spectre finale en fonction de la théorie choisie. Une fois les leds choisis nous avons des outils pour nous aider, ils seront plus ou moins précis en fonction des leds choisis. voici celui que j'ai utilisé : https://ledspecs.com/#; d'autres existent dans la liste non exhaustive de Mabo, celui ci est parfait pour ceux qui prennent le partie pris des leds haute efficacité. Lorsque vous avez votre spectre vous pouvez déterminer les pics de bleue et de rouge. NB: Si vous êtes bon en maths vous trouver la fonction qui correspond à la courbe sur un certain intervalle. (méthode des approximations par tangente par exemple, que l'on apprend en terminal) et vous intégré d'une longeur d'onde à une autre. de 400 à 500 pour le bleue par exemple, et ensuite sur la totalité de la courbe, de 400 à 750. les chiffres obtenue vous permettent d'avoir en pourcentage de bleue, rouge, orange etc... Si vous êtes un peu moins meilleur, vous faites des petits carrés dans la surface entre la courbe est l'axe, et vous comptez... Si vous voulez faire encore plus simple, et bien vous allez sur ce site et vous rentrez votre ratio de leds en fonction des couleur, ça vous donnera une bonne approximation (je parle en connaissance de cause ^^, après mettre fait chier avec des calculs à la con j'ai découvert que à quelque de % près ce site vous donne la même chose, de plus le spectre de départ est pas hyper précis donc les calcul sont tout aussi faut que le site...) vérification 3: regardons maintenant nos chiffres et voyons s'ils sont cohérents. partons d'abord avec la croissance : il nous faut approximativement 20% à 25% de bleue, 25% de vert et le reste en rouge et autre couleur. dans le rouge il nous faut plus de 630 que de 660. la courbe doit être bien lisse et les pics doivent de rouge et bleue doivent être importants (souvent poussé jusqu'à 100% de bleue et rouge, mais 75% pour le pic bleue suffit largement). en floraison il nous faut environ 10% de bleue, 25% de vert, un peu de far red et le reste en rouge. le rouge doit être plus accentué sur le 660 que sur le 630 ou au moins de même intensité. Il nous faut un pic à 100% dans le rouge et entre 25 à 50% dans les bleues. sans surprise, mon spectre floraison semble bien adapté et mon spectre croissance comporte trop de vert et pas assez de bleue. NB : Le bleue 405nm ou aussi appelé UV par les commerciaux, apporte un boost non négligeable en bleue pour la croissance et permet plus de cristallisation en floraison. Il a l'avantage de ne pas réellement influencé le ratio rouge // bleue car ce n'est pas un vraie bleue. On peut donc en ajouté même en floraison sans risquer de monter trop dans les bleues. En revanche ces leds sont souvents cher et peu efficaces. NB: en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça les histoires de pics et de pourcentages mais je n'ai pas encore les compétences ni d'expliquer ni de tout comprendre. En revanche les chiffres donnés proviennent de ma synthèse sur les différents spectre existant et sur les recherches en cours. il faut de tout façon savoir que rien n'as besoin d'être très précis car dans tout les cas le spectre change pour chaque plante et variété. De plus une plantes s'adaptent à la lumière qu'elles reçoient. étape 6: Le choix des leds On rentre dans la partie concrète maintenant. Il vous faut choisir exactement les leds en fonction de leur efficacité, cet à dire, la marque, le modèle et les bins de celle-ci. il vous faudra trouver un compromis entre efficacité et quantité. plusieurs leds à 350mA sont mieux que 1 seule à 700mA du point de vue lumière dégagée pour la même consommation électrique. en revanche les leds ont un prix donc le budget va devoir s'agrandir. Plus on augmente l'intensité traversant la led, moins elle est efficace, il faut donc concilier le prix et l'efficacité. Un rappel général s'impose ici: Pour les leds de couleur on indique précisément leur longueur d'onde. ainsi 600nm sera du orange, 500nm du vert, 450 du bleue royale etc... Pour les blancs c'est un peu différent il y a comme sur les néon et CFL des températures de couleur.On devra donc choisir entre du Warm White, du Cool White, du Neutral White ec... La mesure qui nous indique la "couleur d'une led blanche est le CCT (correlated color temperature), indiqué en Kelvin. Plus le chiffre sera petit est plus la teinte sera chaude et donc tirera vers le rouge.A l'inverse un chiffre élevé indique la présence de beaucoup de bleue. (ex: 3000K est du WW alors que 6500K est du CW). Pourtant la couleur ne fait pas tout, deux led 3000K peuvent avoir des spectre totalement opposé, il faut donc analysait led par led la plus adapté à vos besoins les leds n'ont pas tous la même efficacité lors de la sortie d'usine, le fabricant les regroupe sous forme de classe appelé "bin" et qui dépendent de l'efficacité des leds. entre deux bins il peut y avoir des différence de plus de 80lumen donc le prix ne sera assurément pas le même. Le CRI (Color Rendering Index) des leds blanche représente indique à quel point la led émet une couleur proche du soleil, plus le CRI est haut et plus la lumière émise ressemble à celle du soleil. Cette mesure est utilisé pour tout les éclairage. Ainsi les sulfure plasma atteignent 97 de CRI et certaine led WW atteignent 95 de CRI, et les néon entre 50 et 90 de CRI. Les lumens, ils mesure la quantité de lumière que reçoit l'oeil humain en regardant cette lumière, pour les plantes c'est inutile. L'oeil humain est très réceptif au vert/ jaune et peu au rouge et bleue. Donc ce qui va éclairer en vert va avoir des taux de lumen très haut alors qu'un bleue 420nm va à peine se voir. Oui mais la plante elle absorbe 100% de ce bleue et seulement 60 à 75% du vert. La comparaison de deux leds avec des lumens ne donnent rien si les spectre ne sont pas exactement identique. Ainsi on pourra comparé les bins entre eux car les leds sont de la même marque et de la même série donc possède le même spectre. Mais il est totalement impossible de comparer 2 leds différente (ex: CW et WW ) en regardant uniquement les lumens. Vous compariez vos HPS avec les lumens? et bien vous étiez stupide et ignorant... (je le dis en connaissance de cause) En général les leds les plus efficaces en bleue sont les Rebel es de phillips et les XTE/XML de cree les leds blanches les plus efficaces sont celles de cree notamment XTE / XPG2 en 5W et XML2 / XML / MKR en 10W et plus les leds rouge 660 sont celles de osram oslon SSL et la luxeon rebel es. les leds rouge 630 sont celles de cree et Phillips à nouveaux, on notera la XPE-2 red. Pour la plupart des leds cités ci-dessus une intensité entre 500 et 1050MA sera un bon compromis entre efficacité et prix total. Toutefois les leds de 10W comme les XML peuvent être monté à 1700mA tout en conservant une excellent efficacité. Vous trouverez des leds chez beaucoup de revendeur on citera en autre Cutter Electronics, Led.tech, ledRise, Rapidled, Ledgroupby, Isled, sans oublier Satisled et Steve'led qui proposent des leds montées sur star ou MultiPCB. d'autre comme Mouser ou Newark propose des leds nus, cet à dire l'émitteur seul qu'il faut faire ressouder par des company comme Led mounting bases Dans mon cas j'ai choisie les pour les blanches: cree XTE bin R3 pour mes blanches 3000K et 6500K ( car elles sont presque aussi efficace que les leds XML2 à 1050Ma (et à 700mA) mais leur prix est 3 fois moins cher. Je peux donc avoir 3 fois plus de lumen avec ces leds. Mais je vais devoir souder 3 fois plus de leds...) Pour les rouges 630 : XPE cree le meilleur bin possible chez cutter pour grouper mes achats. Pour les rouges 660 : oslon SSL80 645-660 qui sont de loin les meilleur. bin 4T ou 3T en fonction de ce que je trouve. afin de combinés les angles sans perdre des lumen avec les lentilles je prendrais des réflecteur 82°. Si vous partez sur des leds epistar vous avec un soucis de moins En revanche vous n'aurez aucune idée du spectre dont bénéficie vos plantes car on ne possède pas les graphiques des leds blanches epistar. Il vous faudra tout de même choisir entre les 1W et les 3W uniquement. L'avantage des 1W c'est le fait que la lumière est parfaitement répartis et le spectre mieux mélangé, c'est comme utilisé 3 HPS 250W au lieu de 1 HPS 600W. Avec les 3W le rapport prix/W sera moins importants qu'en 1W mais l'efficacité est moins bonne. Il faut aussi noté que la lumière ira plus loin avec des 3W que des 1W puisqu'elles "balance" un max. Donc 100W de led 3W dégageront moins de photons que 100W de led 1W. Pour illustré le problème du prix par Watts : d'un côté on a 50led 3W, de l'autre 100leds 1W sauf que les leds 3W sont presque au même prix que les 1W... (0,54euros contre 0,33). On revient toujours au même problème l'efficacité des leds 1W va permettre de limité la quantité totale d'électricité consommé, donc le panneaux va vite être plus rentable que le 3W. Un conseil, il vaut mieux dans un premier temps démarrer avec des leds epistar moins cher pour se faire la main sur les soudures, la répartition etc... Par exemple une petite lampe cro comme celle de deshaut n'est jamais perdu... Ou alors suivez bien cette feuille de route, chercher à droite et à gauche et amener un projet à terme en plusieurs semaine de réfection. NB: les epistar (ou epileds et bridgelux) sont de bonnes led, elle coûte environ 6 à 10 fois moins chère que les leds haute efficacité de dernière génération pour un rendement lumineux de 30 à 50% moins bon. si on reviens sur mon principe de XTE à la place des XML, il vaut mieux faire un panneaux avec 6 fois plus de leds epistar car il y aura au moins 3 fois plus de lumières émise... Oui mais dans le cas où l'on veut consommer le moins possible il vaut mieux partir sur les Cree surtout qu'elles ont une meilleur durée de vie, leur efficacité permet un dégagement de chaleur moindre, et leur consommation plus faible permet aussi un amortissement plus rapide de la lampe en terme d'électricité payer à EDF. NB: les leds epistar dégage plus de chaleur qu'une HPS en revanche la chaleur est différement dégagéz donc la chambre de culture et en particulier la canopé est plus facile à refroidir. Si toutefois vous ne le savez pas et vous négligez la ventilation vous aurez de gros problème d'hygrométrie accompagné d'une forte hausse de la chaleur. Si vous voulez suivre le débat des meilleurs leds du moment SKY a crée un très bon sujet. Il existe cet outils pour comparer les leds entre elles. étape 7: L'alimentation Concrètement, pour l'instant vous avez des leds, et un dissipateur, mais ça suffit pas. Il nous faut encore un Driver, et ce choix est crucial tant pour la sécurité du panneau que pour la votre. Vous verrez que la plupart accepte le courant de votre maison en entré: AC 220-260V 50-60Hz et le convertissent en DC 5-48V 0,7A, cet à dire qu'en sortie vous aurez 700mA de courant et que ce driver va adapté le voltage à ce qui est branché (autrement dit les leds) Il délivrera par exemple 30V si vous branché 10 leds bleues en série consommant 3V, et si vous lui rajouté, toujours en série, 3 leds rouges consommant 2V il passera à 36V. On peut mentionner aussi le fait que certain driver sont dit "dimmable", cet à dire, que l'on peut faire varier l'intensité sortante de, par exemple, 100 à 1500mA. Plus l'intensité augmente et plus la led éclaire; logique : P=UxI c'est à dire que la puissance en watt égale au voltage multiplié par l'intensité. en augmentant l'intensité la led consomme plus donc produit plus de lumière. Toutefois n'oubliez pas que plus cette intensité augmente et moins la led est efficace. Une autre caractéristique des driver à prendre en compte est leur efficacité, certain comme les xitanium de phillips sont à plus de 90%, d'autre comme les meanwell dépasse les 85% mais cela peut aussi descendre à 50% pour certain driver "no name". Si vous choisissez un driver 48V le mieux est de lui demandé 48V en sortie (environ 18 à 20led 3w), il pourra bien sur ne donner que 30V (10 à 14leds 3W) mais sera moins efficaces qu'un driver adapté cet à dire un driver de 30V. Plus la valeur est basse par rapport à son voltage maximum de sortie et moins il sera efficace. Enfin certain driver présente des protections efficaces contre le court circuit, la surchauffe etc... qui sont un bon point pour votre sécurité et celle des leds. Vous vous demandez surement Pourquoi montée les leds en série? En réalité monter les leds en parallèle est tout à fait possible mais cela demande des précaution suplémentaire: imaginons un driver délivrant 48V et 1400mA en sortie. Nous donc pouvons faire 2 lignes de leds à 700mA. mais dans le cas où une des leds grilles soudainement, généralement tout le reste de la ligne s'arrête de fonctionner car le courant ne passe plus et dans ce cas l'autre ligne reçoit les 1400mA. ce qui sera fatal et grillera toute la ligne de leds. De plus si le driver rend l'âme, et bien toute vos leds seront éteinte, plus de lumière pour les plantes pendant quelques jours... alors que la solution une série par driver, vous permettra d'avoir la moitié ou plus (ça dépend du nombre de driver que vous aurez) de la lampe allumé par exemple. Si toutefois vous souhaitez partir sur des leds en parallèle, pensé à utiliser des protection comme les fusible ou les leds zener qui protégerons vos ligne de led. NB: en fait il y a plusieurs façon de faire pour l'alimentation des leds, et aussi beaucoup de manière pour une led de griller. vous les trouverez sur ce site (en anglais) qui contient d'ailleurs énormément d'information complémentaire qui vous permettront de partir à la recherche de "votre vérité" vous même en ayant assimiler toutes les bases nécessaires. N'hésitez pas à demander conseil, je suis sur que Deshaut qui est très calé la dedans passera par là régulièrement, et d'autre" ledeurs DIY" pourront vous aider. J'ai personnellement choisis la simplicité, je pars sur des driver meanwell 48V et 700mA en sortie auxquels mes leds seront branché en série. Reste la piste des xitanium de phillips qui font 100W et 700mA, le problème c'est la tension en sortie, je ne veut pas risquer de me tuer, or au delà de 48V le risque est présent. étape 8: Le choix de la jonction entre les leds et le dissipateur. C'est la dernière ligne droite, mais il est primordial pour la température de jonction des leds et donc pour leur efficacité. Ce n'est pas l'étape la plus couteuse et pourtant elle est très importante, si vous voulez avoir un panneau pour les 5 voir 10ans avenir. il existe plusieurs solution pour relier les leds au dissipateur tout en les isolant électriquement parlant. Il y a les pâte thermique, les graisse thermique, les pads thermique, etc... la pâte thermique est collante et vous permettra de fixer les leds au dissipateur durablement. elle présente une très bonne conductivité de la chaleur mais l'électricité elle ne passera pas. Jusqu'ici c'est l'outil idéal, sauf qu'il existe deux type de colle, la colle epoxy est assez difficil d'enlever une leds qui a été collé avec, ce qui rend les réparation en cas de leds grillé ou même les changement plutôt difficile mais pour du long terme et un panneaux qui ne bouge pas c'est parfait. La colle silicone quand à elle est moins efficace mais s'enlève beaucoup plus facilement. C'est surement le meilleur compromis de tous. Les graisse thermique présente les même avantages, mais ne colle pas, il faudra donc visser chaque leds au dissipateur. C'est plus long, mais meilleur si vous voulez changé une leds grillé. En revanche si vous décidez, un jour de changé la disposition et les leds, alors vous aurez un dissipateur ressemblant à du gruyère. Le dernier moyen est le pad, il colle la led, l'isole, est plus facile à enlevé, mais possède une moins bonne conductivité de la chaleur en général, (on trouvera cependant ici des pads aussi bon que les pâte thermique). Plus ils restent longtemps et plus ils s'affinent, au bout de plusieurs centaines d'heure de fonctionnement de la leds, il sera difficile de ne pas laisser de trace sur le dissipateur car il deviendra aussi collant que la pâte thermique. Au niveau du prix, le plus économique sera la graisse thermique de qualité normale avec des vis. le plus cher sera les pads. J'ai choisis les pads thermique haute qualité, plus simple mais plus cher... étape 9: Les options: dimmer, mAmètre, le design, les crochets de suspension etc... Rassurez vous, ici, rien de sorcier, ce n'est pas obligatoire mais faut y penser: vais je recouvrir mes leds pour protéger mon circuit electrique? Pourquoi mettre une grille sur mon ventilo ? Je cache mon driver? etc... Ceci cependant ne me regarde pas, c'est de l'optimisation personnel. Ici je ne parlerai que du "dimming" Le "dimming" à l'aide d'un dimmer permet d'obtenir un spectre adaptable à toute les plantes et à toutes les stades de celle-ci. On peut envisager un dimmer sur chaque couleur mais ça devient vite compliqué. En revanche il est tout à fait possible de décider d'augmenter l'intensité traversant les leds rouge 660 avec l'avancé de la floraison et en fonction de la réponse de la plante ou bien même on peut mettre tout le circuit de floraison sur dimmer et augmenté la puissance lumineuse reçu par la plante au fur et à mesure. le mA mètre sert à visualiser le courant que les leds reçoivent, sans celui-ci vous ne saurez jamais à combien sont elles et vous "dimmerez" totalement à l'aveugle. à mon avis c'est l'avenir. Pour ce qui est du design et autres, allez vous inspirez des panneaux déjà construit comme ceux de Stardusailor, Guod et Green Surfer sur Roll it Up ou et plein d'autres sur Icmag, cannaweed, FCF etc... il va falloir fouiner des heures et des heures. Voici un site espagnol où vous trouverez tout les accessoire nécessaire à la construction d'un panneau. étape 10: La commande et la construction. Il faut prévoir les commandes à l'avance et comparé les prix mais pour cela je ne m'inquiète pas trop. N'hésité pas à ouvrir un jdb pour partager votre processus de construction. En attendant ce fameux point final qui est la réalisation du panneau, nous pouvons vous aidez à conceptualiser votre panneau alors posez nous des questions si certaine choses ne sont pas claire. Plus haut dans j'ai mentionné l'existence d'un super tutoriel de Deshaut pour la construction de panneau, vous y trouverez des indications pour la soudure et les colles thermiques etc... Les évolution futur : Je vous conseil vivement de garder un oeil sur l'efficacité croissante des leds cree, osram et Phillips, et sur les leds-multiship testé par exemple par zachariah. On peu dorénavant en fabriquer sur mesure ici. Il faut à mon avis s'attendre dès que le marché professionel fleurira à des leds spécial horticole, un peu comme la led luxeon rebel es WW 2700K qui se suffit presqu'à elle même au niveau du spectre, mais qui est encore peu efficace. On peut aussi envisager de monter des module sur des spot, encastré dans le haut du placard et orientable. le plateau de culture descendra en fonction de la taille des plantes. Ou bien des spot orientable directement sur un panneaux. Ceux qui souhaite resté sous HPS peuvent se servir des leds pour améliorer leur confort: une barre de led verte pour éclairer en période de nuit par exemple et/ou une barre de led 740nm pour augmenter la durée du jour et la réactivité de la plante face à la floraison (ce sujet en parle) Le DIY n'as de limite que votre imagination. Comment dire, c'était long, alors n'hésitez pas à être généreux sur les appréciation pour que je puisse l'améliorer si nécessaire... RDV bientôt sur le jdb "Speedy panel"
  2. Guest

    CMH phillips

    salut à tous, Juste pour dire que phillips vient de sortir une lampe CMH qui marche sur ballast électronique spécial. C'est une grande avancé par contre le prix fait mal: 800euros pour le ballast+ lampe et réflecteur En tout cas pour les utilisateurs de HPS qui lorgner sur les CMH et qui ont le budget c'est une bonne nouvelle que je me suis permis d'annoncer. moi j'y connais pas grand chose en CMH mais si vous voulez en parlez je vous laisse ce topic que je suivrais avec attention vu qu'il aura surement un rapport direct avec le spectre, et en tant que futur leddeur ça m'intéresse. pour les curieux google est votre ami.