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LE CEC D'UN SUBSTRAT POUR LES NULS...
Bonjour à tous,
Ce guide a pour but pour but de vulgariser un maximum une notion souvent mal comprise par les growers apprentis et débutants.
Le CEC d'un substrat, qui joue un rôle majeur sur notre façon d'enrichir un substrat , de modifier son PH, ou sur l'efficacité du rinçage.
Nous essayerons ici de ne pas utiliser trop de terme scientifiques, ni de vous obligez à vous replongez dans vos cahier de physique/chimie...
Le but de ce guide étant d'imager, simplifier, rendre abordable ce sujet complexe pour beaucoup....
Amis scientifiques! Ne soyez pas choqué si, ici, je ne vous parle pas de "complexe argilo-humique", de "taux de saturation du sol" et de tout ce qui rebuterais à la
première lecture la plus part des growers...Nous serons moins précis, moins complet dans l'explication, mais c'est avant tout dans le but d'une meilleur compréhension
globale...
Et pour tous ceux qui sont très à l'aise avec les notions compliquées, l'excellente et complète page wiki sur le CEC est là pour vous apportez toute les précisions
auxquelles vous n'aurez pas eu le droit ici
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_d%27%C3%A9change_cationique
LE CEC c'est quoi ?:
Le CEC, c'est la capacité d'un substrat à retenir, plus ou moins selon sa nature, les molécules (acides) qui composent vos engrais à un certain pH.
Tout le monde connait le fonctionnement d'un aimant, il attire d'un côté les éléments qui ont charge électrique différente et repousse les élément ayant une charge électrique identique...
Le "+" attire le "-" mais repousse le "+"....
Prenons cette image simple de l'aimant pour l'appliquer aux types de substrat existant.
N'importe quel substrat pourrait s'apparenter à une "éponge aimantée" chargé positivement.
Et bien le taux de CEC va vous indiquez la "puissance de l'aimant" présent dans cette "éponge" qu'est le substrat.
Figure 1:
Plus le CEC sera élevé, plus votre substrat aura de nombreux emplacement "+" disponible, pour retenir les acides "-" qui composent vos engrais. Votre substrat aura donc une "capacité d'absorption" des nutriments importante, le rendant fertile. Exemple Figure 1.
Plus le CEC sera bas, moins votre substrat aura d'emplacement "+" disponible, pour retenir les acides "-" qui composent vos engrais. Votre substrat dans ce cas, ressemblera exactement à l'éponge de notre exemple, mais sans "aimant" à éléments nutritifs.
Votre substrat ne servira pas de "garde-manger" puisqu'il sera "vide" mais servira juste de support à votre plante et à ses racines. Votre substrat sera pauvre et non fertile.
C'est le cas des substrats minérale inerte (laine de roche, de verre, bille d'argiles).
Pour nourrir la plante, on compte ici sur le ruissellement d'une solution nutritive à un pH adapté sur les racines.
La "texture" du substrat prend dans ce cas une grande importance, puisque l'essentiel de son rôle est de facilité et optimiser l'accès de l'eau aux racines.
Exemple fig.2
Figure 2:
Un exemple de CEC de différent substrat tirée de Wikipédia:
( Résultat en mé/100g) (A titre indicatif)
Laine de roche: 0
Kaolinite: 3 à 15
Chlorite: 10 à 40
Fibre de coco: 25 à 90
Vermiculite: 100 à 150
Zéolithe: 120 à 250
Tourbe blonde: 100 à 150
Tourbe Noire: 50 à 250
Matière organique: 150 à 300
Comme nous pouvons le constater, les mélanges de terre et de matières organiques qui composent nos terreaux ont un CEC fort.
Ils sont donc fertiles et adapté aux croissances rapides.
Relation entre CEC et pH, le pouvoir tampon:
(Là...On attaque le dur...Désolé, mais il faut y passer)
Nous vous parlons souvent sur Cannaweed de la vie de la terre, de cette relation qui doit se faire entre les micro organismes, les nutriments présents, et des réactions chimiques produite par cette symbiose.C'est cet équilibre naturel qui assure le bon fonctionnement du cycle de nutrition de la plante.
Chaque substrat aura, de part la nature des éléments qui le compose, et de la symbiose unique qui l'anime (ou pas, dans le cas d'un substrat inerte) à un pH unique.C'est pour cela que n'importe qu'elle terre ou terreaux ne conviendra pas forcement à la culture du cannabis, et que nous sommes souvent à la recherche du bon mélange au pH adapté.
Indépendamment du pH du substrat, le CEC va nous indiquer la capacité d'un substrat à résister aux changements de pH. Cette "chimie" de la terre, cette symbiose, s'efforcera de stabilisé le pH des apports en eau pour le "ramener" au pH d'origine du substrat.
C'est le pouvoir tampon.
Un sol riche, fertile, qui à un CEC élevé, sera moins sensible aux variations de pH, et donc aura un pouvoir tampon fort.
Un sol pauvre, avec un CEC faible, sera très sensible aux fluctuations de pH et donc aura un pouvoir tampon faible.
Tous les growers du monde teste chaque jours cette mesure, il ne faut que quelques heures pour "tamponner" des billes d'argiles (ph 7, CEC nul) au pH adaptée pour nos plantes favorites.
Mais essayez d'amener la même quantité de tourbe noire acide (pH entre 4 et 5, CEC de 50 à 250) au pH de 7 vous prendra beaucoup plus longtemps si vous appliquez une méthode comparable.
Modifier le PH de sa solution d'arrosage, oui ou non ?
Le CEC du substrat que vous utiliserez va avoir une importance dans le fait ou non de modifier le pH de votre eau d'arrosage.
Comme nous l'avons vu précédemment,
-les substrats inertes, avec un CEC faible ou nul et sans vie, n'ont pas de pouvoir tampon.
La modification du pH de l'eau d'arrosage pour l'amener dans la plage d'assimilation du cannabis (entre 5.5 et 6.5) est ici essentiel pour que les nutriments présents dans la solution puissent être assimilées par les raçines.
Aucune symbiose ne ramera le pH dans une fourchette acceptable en cas d'erreur dans l'apport.
(Je fais abstraction de la Bioponie dans ce guide pour plus de clarté)
-Les terres riches, les terreaux et leur amendements qui ont un CEC fort, ont un pouvoir tampon important.
La modification du pH de l'eau d'arrosage est ici INUTILE, puisque que le pouvoir tampon de la terre aura tendance à ramener le pH de la solution apporté au niveau du "pH d'origine" de la terre.C'est la vie de la terre qui le permet.
ATTENTION:
Le pH de la terre ou du terreau doit être adapté au type de culture que vous souhaitez y faire pousser !
Un terreau au pH de 6.2 qui est adaptée au cannabis, pourra "ramener" dans les bonnes valeurs une eau au pH inadaptée (entre 5 et 8), et cela pendant très longtemps si l'on arrive à conserver une bonne symbiose et une vie forte dans son pot.
Aussi, Plus la quantité de terre à disposition sera importante plus cet effet tampon sera long.
Plusieurs test sur d'anciens JDC, des mesures du pH du drain en terre sur des pots d'une dizaine de litre, on montré que les fluctuations de pH sont minimes sur un cycle de base de 3 mois de culture, de la graine à la récolte, surtout si au moins un rempotage est effectué.
Mais une terre de bruyère (pH 4.5) arrosé avec une eau au pH adapté au cannabis (par ex pH6.2), ramènera le pH de cette eau autour de 4.5, le "pH d'origine" de la terre de bruyère. A cause d'un CEC fort, il faudra beaucoup trop de temps pour amener la terre de bruyère à un pH convenable à la culture du cannabis, avec des arrosages à un pH élevé sur la durée d'une session.
C'est une mauvaise solution, d'où le choix crucial d'un substrat au pH adapté.
Dans quel cas modifie-t-on son Ph en terre?
1er cas:
Vous avez une eau d'arrosage avec un pH inférieur à 5 et supérieur à 9...Alors la, laissez moi vous dire que vous n'êtes vraiment pas vernie.
Vous habitez dans un coin ou l'eau à peu de chance d'être potable...(mais qu'est ce que vous foutez là...J'ai envie de vous dire)
Là...Peu de chance que les tampons de la terre durent longtemps, la faute à un écart trop grand.
Vous avez tout de même une autre solution que de balancer de l'acide.
Changez d'eau.
Si vous ne pouvez pas...Résignez vous à Balancez le pH- ou +
Mais surtout ne faite pas de folies sur l'achat d'un terreaux "ultra bio vegan", ni sur l'achat d'engrais organique onéreux...
Un engrais minérale, un terreaux de base économique suffiront.
Vous comprendrez après pourquoi.
2ème cas:
Vous utilisez des engrais chimiques, minéraux..
Sur ce cas deux options:
-Vous ne touchez à rien, votre eau d'arrosage après ajouts des engrais à un pH compris dans la plage d'assimilation des nutriments,
Les engrais chimiques sont directement assimilable par les racines (chélaté) sans avoir besoin d'être dégradé par les bactéries ou champignons,
de plus la majorité des engrais inclus des tampons chimiques qui assurent que les nutriments resteront un minimum dans la bonne plage de pH.
-Vous abaissez ou augmentez le pH de votre solution avec des acides ou des bases.
Vous venez de commettre l'irréparable...
Pourquoi l'utilisation du pH- est contre productif et néfaste:
Je vous rappelle ceci,
Les "acides" qui composent les engrais sont dit "faibles", le pH- lui contient de l'acide phosphorique qui est composé d'acide dit "fort".
Dans la terre, les "emplacement" qui attendent l'acide (faible) des engrais seront "remplis" par les acides fort prioritairement.
Ce qui remplacera un élément nutritif par un acide nocif.
En gros votre terre va drainer les engrais pour garder l'acidité.
C'est extrêmement néfaste pour la symbiose, brûle les bactéries et champignons, détruit la vie et transforme votre terre en simple substrat inerte. Votre plante ne peut plus se nourrir de la terre et attend impatiemment le prochain gavage au bon pH pour enfin avoir accès à la nourriture.
Le pire de tout étant de modifier son pH lors de l'utilisation d' engrais et de terre organique...
L'acide tuant le garde manger de la plante, et brulant la matière organique de vos engrais dans l'arrosoir avant même qu'elle est touché le terreau.
Précisions sur les engrais chimiques:
Les engrais chimiques n'ont pas besoin d'être dégradé par la terre avant d'être disponible pour la plantes.
La vie de la terre ne sert pas, et est totalement exclue de ce cycle de nutrition.
L'eau dans ce cas ne sert que de solvent aux minéraux pour accéder jusqu'aux racines.
Même si certaines marques se targue d'utiliser des éléments très pur ou faiblement dosé qui n'agissent pas ou peu sur les micro organismes présent, ou assimilable dans une plus large fourchette de pH, la finalité est souvent la même,
s'il ne meurent pas détruit par l'acidité du produit, il meurent de faim car il n'ont rien à dégrader, transformer,manger.
Nous en revenons à un substrat inerte, sans vie, auquel il faudra modifié le pH de l'eau d'arrosage pour rendre disponible les nutriments aux racines et ce jusqu'à la fin de la session.
Pour cela, souvent, les growers utilisant des engrais chimiques corrige le pH dès le début de la session afin de ne pas souffrir d'un pH instable en milieu de session.
CEC du substrat et rinçage:
Le CEC affecte également une autre pratique répandu parmi les growers, le rinçage.
Comme vu précédemment, un substrat au CEC faible ne retiendra pas ou peu d'éléments nutritifs, tout ce qui ne sera pas absorber directement par les racines passera dans le drain, la plante piochera au cours de chaque arrosage ce dont elle a besoin.
Ce type de substrat se rincera facilement si la nutrition a été adapté à l'age de la plante!
Nous voyons trop de plants gavés d'engrais en fin de floraison!
Le rinçage d'une culture hydro ou sur substrat neutre devrait être 2 fois plus rapide qu'en terre si la nutrition était juste et adaptée.
A cause d'un gavage intempestif d'azote, de phosphore, et de potassium en floraison, les rinçages sont souvent interminables.
Alors qu'au premier arrosage à l'eau, la plante ne devrait plus avoir de nutriments disponible dans le substrat, et devrait commencer à prendre dans ses réserves...En quelques arrosages ou cycle sans nutriments, la plante devrait avoir jaunit et utilisé tous ses minéraux, le rinçage est effectué.
Un substrat au CEC fort, une terre riche ou un terreau complet, avec de nombreux éléments nutritifs "-" retenu par beaucoup d'emplacement "+" et lié par la symbiose de l'action des bactéries et champignons, nécessiterait de nombreux "gros" rinçage avant de stopper l'action de la vie de la terre, car entre les éléments disponibles et déjà dégradés, les éléments en cours de dégradations et l'action des bactéries pour préserver cette symbiose...Ca fait du monde à virer du pot...
Ce qui vous sauve c'est que la plante dans ce type de système de nutrition organique, ne se sert que de ce dont elle a besoin...
Elle n'est donc pas en sur régime, pas gavée, elle a toujours au moment (m) ce dont elle a besoin...Ni plus ni moins...
Vous devrez juste prendre en compte le temps de dégradation des nutriments précédemment apporté, pour que la fin du processus coïncide avec la fin du cycle de nutrition. Il ne sera ainsi pas nécessaire d'effectuer d'arrosage avec un drain très important, après la dégradation complète, un arrosage correcte à l'eau pure suffira pour chasser les derniers éléments assimilable pour la plante et elle commencera alors à taper dans ses réserves. Une autre "technique" peut être aussi utilisée en organique, une surcharge de vie microbienne en fin de cycle rentrera en concurrence directe avec la nutrition de la plante et affamera cette dernière.
Il y a peu de chance pour que vous retrouviez le gout d'un "mauvais rinçage" en organique si la nutrition a été adapté à l'age de la plante.
Attention!:
Le rinçage par suite d'accumulation des sels est différent du rinçage de fin de session.
L'accumulation des sels peut avoir plusieurs causes et touche l'ensemble des substrats.
Que ce soit par une utilisations excessive d'engrais minérales ou organiques liquides ou secs, que se soit mécaniquement, par l'évaporation d'une eau chargé en sels (nutriments, calcium).
La terre, et le terreau sont très sensibles à l'accumulation ayant un CEC fort, la coco dans une moindre mesure, mais la tendance à prendre la fibre de coco pour un substrat inerte fait qu'elle est de plus en plus fortement enrichi ce qui cause souvent des blocages, du à un CEC faible mais non nul.
Les billes d'argiles et la laine de roche seront plus sensible à une erreur de dosage, qui serait fatale puisque directement assimilable, ainsi qu'aux dépôts salés causé par l'évaporation de la solution sur leur surface.
Tous les substrat peuvent nécessiter un rinçage en cours de session, pour plusieurs raisons, vous serez les identifier avec l'expérience.
Nous espérons que ce guide vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans votre pot, ce que vous pouvez faire pour améliorer vos cultures,
Et surtout quelques erreurs fréquente à éviter...
++
Bonjour à tous,
Ce guide a pour but pour but de vulgariser un maximum une notion souvent mal comprise par les growers apprentis et débutants.
Le CEC d'un substrat, qui joue un rôle majeur sur notre façon d'enrichir un substrat , de modifier son PH, ou sur l'efficacité du rinçage.
Nous essayerons ici de ne pas utiliser trop de terme scientifiques, ni de vous obligez à vous replongez dans vos cahier de physique/chimie...
Le but de ce guide étant d'imager, simplifier, rendre abordable ce sujet complexe pour beaucoup....
Amis scientifiques! Ne soyez pas choqué si, ici, je ne vous parle pas de "complexe argilo-humique", de "taux de saturation du sol" et de tout ce qui rebuterais à la
première lecture la plus part des growers...Nous serons moins précis, moins complet dans l'explication, mais c'est avant tout dans le but d'une meilleur compréhension
globale...
Et pour tous ceux qui sont très à l'aise avec les notions compliquées, l'excellente et complète page wiki sur le CEC est là pour vous apportez toute les précisions
auxquelles vous n'aurez pas eu le droit ici
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_d%27%C3%A9change_cationique
LE CEC c'est quoi ?:
Le CEC, c'est la capacité d'un substrat à retenir, plus ou moins selon sa nature, les molécules (acides) qui composent vos engrais à un certain pH.
Tout le monde connait le fonctionnement d'un aimant, il attire d'un côté les éléments qui ont charge électrique différente et repousse les élément ayant une charge électrique identique...
Le "+" attire le "-" mais repousse le "+"....
Prenons cette image simple de l'aimant pour l'appliquer aux types de substrat existant.
N'importe quel substrat pourrait s'apparenter à une "éponge aimantée" chargé positivement.
Et bien le taux de CEC va vous indiquez la "puissance de l'aimant" présent dans cette "éponge" qu'est le substrat.
Figure 1:
Plus le CEC sera élevé, plus votre substrat aura de nombreux emplacement "+" disponible, pour retenir les acides "-" qui composent vos engrais. Votre substrat aura donc une "capacité d'absorption" des nutriments importante, le rendant fertile. Exemple Figure 1.
Plus le CEC sera bas, moins votre substrat aura d'emplacement "+" disponible, pour retenir les acides "-" qui composent vos engrais. Votre substrat dans ce cas, ressemblera exactement à l'éponge de notre exemple, mais sans "aimant" à éléments nutritifs.
Votre substrat ne servira pas de "garde-manger" puisqu'il sera "vide" mais servira juste de support à votre plante et à ses racines. Votre substrat sera pauvre et non fertile.
C'est le cas des substrats minérale inerte (laine de roche, de verre, bille d'argiles).
Pour nourrir la plante, on compte ici sur le ruissellement d'une solution nutritive à un pH adapté sur les racines.
La "texture" du substrat prend dans ce cas une grande importance, puisque l'essentiel de son rôle est de facilité et optimiser l'accès de l'eau aux racines.
Exemple fig.2
Figure 2:
Un exemple de CEC de différent substrat tirée de Wikipédia:
( Résultat en mé/100g) (A titre indicatif
)Laine de roche: 0
Kaolinite: 3 à 15
Chlorite: 10 à 40
Fibre de coco: 25 à 90
Vermiculite: 100 à 150
Zéolithe: 120 à 250
Tourbe blonde: 100 à 150
Tourbe Noire: 50 à 250
Matière organique: 150 à 300
Comme nous pouvons le constater, les mélanges de terre et de matières organiques qui composent nos terreaux ont un CEC fort.
Ils sont donc fertiles et adapté aux croissances rapides.
Relation entre CEC et pH, le pouvoir tampon:
(Là...On attaque le dur...Désolé, mais il faut y passer)
Nous vous parlons souvent sur Cannaweed de la vie de la terre, de cette relation qui doit se faire entre les micro organismes, les nutriments présents, et des réactions chimiques produite par cette symbiose.C'est cet équilibre naturel qui assure le bon fonctionnement du cycle de nutrition de la plante.
Chaque substrat aura, de part la nature des éléments qui le compose, et de la symbiose unique qui l'anime (ou pas, dans le cas d'un substrat inerte) à un pH unique.C'est pour cela que n'importe qu'elle terre ou terreaux ne conviendra pas forcement à la culture du cannabis, et que nous sommes souvent à la recherche du bon mélange au pH adapté.
Indépendamment du pH du substrat, le CEC va nous indiquer la capacité d'un substrat à résister aux changements de pH. Cette "chimie" de la terre, cette symbiose, s'efforcera de stabilisé le pH des apports en eau pour le "ramener" au pH d'origine du substrat.
C'est le pouvoir tampon.
Un sol riche, fertile, qui à un CEC élevé, sera moins sensible aux variations de pH, et donc aura un pouvoir tampon fort.
Un sol pauvre, avec un CEC faible, sera très sensible aux fluctuations de pH et donc aura un pouvoir tampon faible.
Tous les growers du monde teste chaque jours cette mesure, il ne faut que quelques heures pour "tamponner" des billes d'argiles (ph 7, CEC nul) au pH adaptée pour nos plantes favorites.
Mais essayez d'amener la même quantité de tourbe noire acide (pH entre 4 et 5, CEC de 50 à 250) au pH de 7 vous prendra beaucoup plus longtemps si vous appliquez une méthode comparable.
Modifier le PH de sa solution d'arrosage, oui ou non ?
Le CEC du substrat que vous utiliserez va avoir une importance dans le fait ou non de modifier le pH de votre eau d'arrosage.
Comme nous l'avons vu précédemment,
-les substrats inertes, avec un CEC faible ou nul et sans vie, n'ont pas de pouvoir tampon.
La modification du pH de l'eau d'arrosage pour l'amener dans la plage d'assimilation du cannabis (entre 5.5 et 6.5) est ici essentiel pour que les nutriments présents dans la solution puissent être assimilées par les raçines.
Aucune symbiose ne ramera le pH dans une fourchette acceptable en cas d'erreur dans l'apport.
(Je fais abstraction de la Bioponie dans ce guide pour plus de clarté)
-Les terres riches, les terreaux et leur amendements qui ont un CEC fort, ont un pouvoir tampon important.
La modification du pH de l'eau d'arrosage est ici INUTILE, puisque que le pouvoir tampon de la terre aura tendance à ramener le pH de la solution apporté au niveau du "pH d'origine" de la terre.C'est la vie de la terre qui le permet.
ATTENTION:
Le pH de la terre ou du terreau doit être adapté au type de culture que vous souhaitez y faire pousser !
Un terreau au pH de 6.2 qui est adaptée au cannabis, pourra "ramener" dans les bonnes valeurs une eau au pH inadaptée (entre 5 et 8), et cela pendant très longtemps si l'on arrive à conserver une bonne symbiose et une vie forte dans son pot.
Aussi, Plus la quantité de terre à disposition sera importante plus cet effet tampon sera long.
Plusieurs test sur d'anciens JDC, des mesures du pH du drain en terre sur des pots d'une dizaine de litre, on montré que les fluctuations de pH sont minimes sur un cycle de base de 3 mois de culture, de la graine à la récolte, surtout si au moins un rempotage est effectué.
Mais une terre de bruyère (pH 4.5) arrosé avec une eau au pH adapté au cannabis (par ex pH6.2), ramènera le pH de cette eau autour de 4.5, le "pH d'origine" de la terre de bruyère. A cause d'un CEC fort, il faudra beaucoup trop de temps pour amener la terre de bruyère à un pH convenable à la culture du cannabis, avec des arrosages à un pH élevé sur la durée d'une session.
C'est une mauvaise solution, d'où le choix crucial d'un substrat au pH adapté.
Dans quel cas modifie-t-on son Ph en terre?
1er cas:
Vous avez une eau d'arrosage avec un pH inférieur à 5 et supérieur à 9...Alors la, laissez moi vous dire que vous n'êtes vraiment pas vernie.
Vous habitez dans un coin ou l'eau à peu de chance d'être potable...(mais qu'est ce que vous foutez là...J'ai envie de vous dire)
Là...Peu de chance que les tampons de la terre durent longtemps, la faute à un écart trop grand.
Vous avez tout de même une autre solution que de balancer de l'acide.
Changez d'eau.
Si vous ne pouvez pas...Résignez vous à Balancez le pH- ou +
Mais surtout ne faite pas de folies sur l'achat d'un terreaux "ultra bio vegan", ni sur l'achat d'engrais organique onéreux...
Un engrais minérale, un terreaux de base économique suffiront.
Vous comprendrez après pourquoi.
2ème cas:
Vous utilisez des engrais chimiques, minéraux..
Sur ce cas deux options:
-Vous ne touchez à rien, votre eau d'arrosage après ajouts des engrais à un pH compris dans la plage d'assimilation des nutriments,
Les engrais chimiques sont directement assimilable par les racines (chélaté) sans avoir besoin d'être dégradé par les bactéries ou champignons,
de plus la majorité des engrais inclus des tampons chimiques qui assurent que les nutriments resteront un minimum dans la bonne plage de pH.
-Vous abaissez ou augmentez le pH de votre solution avec des acides ou des bases.
Vous venez de commettre l'irréparable...
Pourquoi l'utilisation du pH- est contre productif et néfaste:
Je vous rappelle ceci,
Les "acides" qui composent les engrais sont dit "faibles", le pH- lui contient de l'acide phosphorique qui est composé d'acide dit "fort".
Dans la terre, les "emplacement" qui attendent l'acide (faible) des engrais seront "remplis" par les acides fort prioritairement.
Ce qui remplacera un élément nutritif par un acide nocif.
En gros votre terre va drainer les engrais pour garder l'acidité.
C'est extrêmement néfaste pour la symbiose, brûle les bactéries et champignons, détruit la vie et transforme votre terre en simple substrat inerte. Votre plante ne peut plus se nourrir de la terre et attend impatiemment le prochain gavage au bon pH pour enfin avoir accès à la nourriture.
Le pire de tout étant de modifier son pH lors de l'utilisation d' engrais et de terre organique...
L'acide tuant le garde manger de la plante, et brulant la matière organique de vos engrais dans l'arrosoir avant même qu'elle est touché le terreau.
Précisions sur les engrais chimiques:
Les engrais chimiques n'ont pas besoin d'être dégradé par la terre avant d'être disponible pour la plantes.
La vie de la terre ne sert pas, et est totalement exclue de ce cycle de nutrition.
L'eau dans ce cas ne sert que de solvent aux minéraux pour accéder jusqu'aux racines.
Même si certaines marques se targue d'utiliser des éléments très pur ou faiblement dosé qui n'agissent pas ou peu sur les micro organismes présent, ou assimilable dans une plus large fourchette de pH, la finalité est souvent la même,
s'il ne meurent pas détruit par l'acidité du produit, il meurent de faim car il n'ont rien à dégrader, transformer,manger.
Nous en revenons à un substrat inerte, sans vie, auquel il faudra modifié le pH de l'eau d'arrosage pour rendre disponible les nutriments aux racines et ce jusqu'à la fin de la session.
Pour cela, souvent, les growers utilisant des engrais chimiques corrige le pH dès le début de la session afin de ne pas souffrir d'un pH instable en milieu de session.
CEC du substrat et rinçage:
Le CEC affecte également une autre pratique répandu parmi les growers, le rinçage.
Comme vu précédemment, un substrat au CEC faible ne retiendra pas ou peu d'éléments nutritifs, tout ce qui ne sera pas absorber directement par les racines passera dans le drain, la plante piochera au cours de chaque arrosage ce dont elle a besoin.
Ce type de substrat se rincera facilement si la nutrition a été adapté à l'age de la plante!
Nous voyons trop de plants gavés d'engrais en fin de floraison!
Le rinçage d'une culture hydro ou sur substrat neutre devrait être 2 fois plus rapide qu'en terre si la nutrition était juste et adaptée.
A cause d'un gavage intempestif d'azote, de phosphore, et de potassium en floraison, les rinçages sont souvent interminables.
Alors qu'au premier arrosage à l'eau, la plante ne devrait plus avoir de nutriments disponible dans le substrat, et devrait commencer à prendre dans ses réserves...En quelques arrosages ou cycle sans nutriments, la plante devrait avoir jaunit et utilisé tous ses minéraux, le rinçage est effectué.
Un substrat au CEC fort, une terre riche ou un terreau complet, avec de nombreux éléments nutritifs "-" retenu par beaucoup d'emplacement "+" et lié par la symbiose de l'action des bactéries et champignons, nécessiterait de nombreux "gros" rinçage avant de stopper l'action de la vie de la terre, car entre les éléments disponibles et déjà dégradés, les éléments en cours de dégradations et l'action des bactéries pour préserver cette symbiose...Ca fait du monde à virer du pot...
Ce qui vous sauve c'est que la plante dans ce type de système de nutrition organique, ne se sert que de ce dont elle a besoin...
Elle n'est donc pas en sur régime, pas gavée, elle a toujours au moment (m) ce dont elle a besoin...Ni plus ni moins...
Vous devrez juste prendre en compte le temps de dégradation des nutriments précédemment apporté, pour que la fin du processus coïncide avec la fin du cycle de nutrition. Il ne sera ainsi pas nécessaire d'effectuer d'arrosage avec un drain très important, après la dégradation complète, un arrosage correcte à l'eau pure suffira pour chasser les derniers éléments assimilable pour la plante et elle commencera alors à taper dans ses réserves. Une autre "technique" peut être aussi utilisée en organique, une surcharge de vie microbienne en fin de cycle rentrera en concurrence directe avec la nutrition de la plante et affamera cette dernière.
Il y a peu de chance pour que vous retrouviez le gout d'un "mauvais rinçage" en organique si la nutrition a été adapté à l'age de la plante.
Attention!:
Le rinçage par suite d'accumulation des sels est différent du rinçage de fin de session.
L'accumulation des sels peut avoir plusieurs causes et touche l'ensemble des substrats.
Que ce soit par une utilisations excessive d'engrais minérales ou organiques liquides ou secs, que se soit mécaniquement, par l'évaporation d'une eau chargé en sels (nutriments, calcium).
La terre, et le terreau sont très sensibles à l'accumulation ayant un CEC fort, la coco dans une moindre mesure, mais la tendance à prendre la fibre de coco pour un substrat inerte fait qu'elle est de plus en plus fortement enrichi ce qui cause souvent des blocages, du à un CEC faible mais non nul.
Les billes d'argiles et la laine de roche seront plus sensible à une erreur de dosage, qui serait fatale puisque directement assimilable, ainsi qu'aux dépôts salés causé par l'évaporation de la solution sur leur surface.
Tous les substrat peuvent nécessiter un rinçage en cours de session, pour plusieurs raisons, vous serez les identifier avec l'expérience.
Nous espérons que ce guide vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans votre pot, ce que vous pouvez faire pour améliorer vos cultures,
Et surtout quelques erreurs fréquente à éviter...
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