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Comment faire pour inverser le sexe en utilisant la solution de thiosulfate d'argent ou STS
By Atchi,
Ce qui suit est une méthode sûre, peu coûteuse et efficace pour inverser le sexe des plantes de cannabis femelles. Les réponses individuelles des plantes peuvent varier en fonction de la souche, mais je peux vérifier que ce processus est pleinement efficace pour stimuler une production florale abondante de staminate/pollen.
 
Ce processus peut être utilisé pour :
A : créer de nouvelles graines féminisées à partir de mères médaillées que vous avez actuellement.
B : créer des graines féminisées d'hybrides intéressants à partir de différentes souches médaillées que vous possédez actuellement.
C : créer des graines féminisées pour une utilisation extérieure optimale
D : accélérer la phase "entretien" de la culture, dans la recherche de nouveaux pieds mères.
E : réduire le nombre total d'installations - idéal pour les utilisateurs médicaux avec des restrictions sévères sur le nombre d'installations.
F : augmenter la variété, en aidant à créer des lignées de semences féminisées stables à utiliser comme alternative aux clones
 
Au bas de ce post se trouvent quelques détails spécifiques sur les produits chimiques utilisés, leur sécurité, leur coût et où se les procurer.
 
Il est important de vous informer sur la théorie et la technique de sélection du cannabis avant d'utiliser une méthode comme celle-ci. Voici un lien vers "Marijuana Botany" de Robert Clarke, qui est une très bonne référence.
 
 
Il est également important de connaître et respecter les bases des principes de précautions et de sécurité lors du mélange et de la manipulation de ces produits chimiques: lisez les liens fournis et documentez-vous! Le risque est similaire à celui du mélange et de la manipulation d'engrais chimiques.
 
Rappelez-vous: rien ne remplacera jamais une bonne génétique, et une partie de votre reconnaissance devrait toujours aller vers les personnes et breedeurs qui ont travaillé pendant de nombreuses générations pour créer leurs véritables chefs-d'œuvre en F1. Soutenir les breedeurs en achetant leurs semences. Aussi, commandez à Heaven's Stairway. Non pas qu'ils aient besoin d'une prise de courant de ma part, mais ils sont très professionnels et fournissent un service très rapide dans le monde entier.
 
Préparation de la STS :
 
Tout d'abord, une solution mère est préparée. Il se compose de deux parties (A et B qui sont d'abord mélangées séparément, puis mélangées ensemble. La partie A est TOUJOURS mélangée à la partie B tout en remuant rapidement. Utiliser de l'eau distillée ; l'eau du robinet peut provoquer la formation de précipités.
 
Porter:
Des gants lors du mélange et de l'utilisation de ces produits chimiques, et préparer et utiliser ces produits dans un endroit bien ventilé. Un masque, qui empêchera la respiration de toute poussière, qui est caustique.  
Le STS est incolore et inodore, et pose un risque minimal pour la santé s'il est utilisé comme décrit ici. (Voir les liens de la fiche signalétique ci-dessous). Notez que le nitrate d'argent et le STS peuvent causer des taches brunes lors du séchage, donc vaporisez/pulvérisez le sur du papier journal et évitez de renverser.
 
Partie A : .5 grammes de nitrate d'argent mélangé à 500 ml d'eau distillée
Partie B : 2,5 grammes de thiosulfate de sodium (anhydre) mélangé à 500 ml d'eau distillée
 
Le nitrate d'argent se dissout en 15 secondes. La dissolution du thiosulfate de sodium prend de 30 à 45 secondes.
 
La solution de nitrate d'argent (A) est ensuite mélangée à la solution de thiosulfate de sodium (B) en agitant rapidement. Le mélange obtenu est une solution mère de thiosulfate d'argent (STS).
 
Cette solution mère est ensuite diluée dans un rapport de 1:9 pour obtenir une solution de travail. Par exemple, 100 ml de STS de base sont ajoutés à 900 ml d'eau distillée. Ce produit est ensuite pulvérisé sur des plantes femelles sélectionnées.
 
Le STS de base et la solution de travail doivent être réfrigérés après utilisation, ainsi que les produits chimiques en poudre, pour éviter toute perte d'activité. La solution de travail excédentaire peut être déversée en toute sécurité dans l'égout après utilisation (avec suffisamment d'eau courante) avec un impact négligeable sur l'environnement.
 
Chaque litre de STS de stock produira dix lots d'un litre de solution de travail de STS. Avec la quantité minimale de produits chimiques de base commandés auprès du Photographer's Formulary (voir le lien ci-dessous), cela signifie que chaque bouteille de 1 litre de solution de travail STS coûte moins de 9 cents et peut traiter 15 à 20 plantes de taille moyenne. Notez que l'eau distillée coûte beaucoup plus cher que les produits chimiques.
 
Application :
La solution de travail STS est pulvérisée sur certaines plantes femelles jusqu'au ruissellement. Effectuez la pulvérisation sur le papier journal dans un endroit séparé de la chambre des fleurs. Vous ne sentirez probablement rien, mais aérez quand même. Vous avez maintenant ce que j'appelle une "plante F>M" , une plante femelle qui va produire des fleurs mâles.
 
Une fois que la plante F>M est sèche, mettez-la immédiatement en 12/12. Cela se fait habituellement trois à quatre semaines avant la date à laquelle les plantes cibles (à polliniser) seront prêtes à polliniser. Les temps de réponse peuvent varier légèrement selon la souche. Des durées plus spécifiques peuvent être déterminées par essai avec vos propres souches individuelles. Dans mes essais, il m'a fallu 26 jours pour obtenir le premier pollen. Un délai de 30 à 35 jours semble optimal pour la planification.
 
Ainsi, en supposant qu'une plante cible a besoin de 3 à 4 semaines pour produire des graines complètement mûres, une souche qui met 8 semaines à mûrir devrait être mise en fleur à peu près au même moment que la plante femelle>mâle. Une plante cible qui termine sa floraison en 6 semaines doit être mise en floraison plus tard (environ 10 jours) pour qu'elle ne finisse pas avant que les graines ne soient complètement mûres.
 
On peut laisser mûrir une branche individuelle ensemencée sur une plante un peu plus longtemps, tout en récoltant les autres bourgeons sans graines s'ils finissent en premier. Laissez juste assez de feuilles pour que la plante reste en bonne santé.
 
Effets :
En quelques jours, j'ai remarqué un jaunissement des feuilles sur les plantes F>M. Cet effet a persisté pendant environ deux semaines, après quoi ils sont redevenus verts, à l'exception de quelques-unes des plus grosses feuilles. Les plantes semblaient par ailleurs en bonne santé. Aucun brûlage n'a été observé. La croissance s'est arrêtée pendant les dix premiers jours, puis a repris lentement. On n'a jamais vu d'étirement. Après deux semaines, les plantes F>M formaient manifestement des grappes de fleurs mâles. Pas seulement quelques grappes de boules, mais des bouquets de fleurs mâles complets. Une plante a encore formé quelques pistilles, mais dans l'ensemble, il s'agissait surtout de fleurs mâles.
 
En effet, c'est étrange de voir une ancienne petite amie que vous connaissez comme le dos de votre main passer par un changement de sexe. J'admets que les choses étaient gênantes entre nous au début.
 
Lorsque les plantes F>M semblent s'ouvrir et libérer du pollen, ( 3-1/2 à 4 semaines) déplacez-les de la chambre principale dans une autre pièce non ventilée ou dans un placard avec éclairage sur minuterie 12/12.  Ne vous inquiétez pas trop du nombre de watts par pied carré ; ce ne sera que temporaire.
 
Lorsque le pollen est relaché, placez vos plantes cibles dans le placard et pollinisez.
 
Une approche plus contrôlée consiste à isoler les plantes F>M dans un troisième placard éloigné (aucune lumière n'est nécessaire dans celui-ci, car elles libèrent du pollen maintenant et sont de toute façon presque terminées). Dans cet autre placard éloigné, le pollen est collecté très soigneusement dans un sac en plastique ou une pochette de journal, puis ramené dans le placard éclairé, où se trouvent maintenant les plantes cibles. Si c'est le cas, veillez à ne pas mélanger les types de pollen en laissant les F>Ms se saupoudrer les uns les autres. Évitez de bouger ou utilisez un autre placard.
 
Faites particulièrement attention à ne pas laisser le pollen s'accumuler à l'extérieur de ce sac - une charge statique est parfois présente. Déposez de petites grappes ouvertes de fleurs à l'intérieur, puis fermez le sac à la bouche et secouez. Important : ensuite, sortez et libérez lentement l'excès d'air du sac, en le rabattant complètement, afin que le pollen ne soit pas libéré accidentellement. Pointez dans le sens du vent ; ne le laissez pas se retrouver sur vos mains ou sur vos vêtements.
 
Ce sac de pollinisation effondré est maintenant glissé très soigneusement sur une seule branche et est ensuite attaché fermement à l'embouchure autour de la tige de la branche à l'aide d'une ficelle ou d'un ruban adhésif, scellant le pollen à l'intérieur. Laissez le sac gonfler légèrement avec de l'air avant de le refermer pour que la branche puisse respirer. Cette technique empêche toute la plante de semer. Agiter un peu le sac après l'avoir attaché pour distribuer le pollen. N'oubliez pas d'étiqueter la branche pour savoir quelles sont les graines. D'autres branches de cette même plante peuvent être touchées par des sources de pollen différentes.
 
Si aucun placard éclairé n'est disponible, la plante peut être remise dans la pièce principale, mais- soyez très prudent, elle est sournoise. Après 4-5 jours, le sac est délicatement enlevé et la plante termine son cycle de floraison.
 
Une autre méthode a bien fonctionné pour moi. Je place les plantes cibles dans un placard lumineux non ventilé, puis je recueille le pollen sur un morceau de miroir ou de verre. Celle-ci est ensuite appliquée avec soin sur les pistils d'une branche pré-étiquetée à l'aide d'un pinceau aquarelle très fin. On prend soin de ne pas agiter la branche ou le pollen. Pas d'éternuements. La plante doit d'abord être en place ; la déplacer après la pollinisation peut libérer le pollen et faire exploser cette technique.
 
Quelle que soit la technique utilisée, à la fin, vous aurez des graines féminisées. Laissez-les sécher pendant 2 à 4 semaines.
 
A propos des produits chimiques :
Le nitrate d'argent est un produit chimique blanc cristallin sensible à la lumière qui est couramment utilisé en photographie. Il est également utilisé dans les yeux des bébés à la naissance pour prévenir la cécité. Il peut causer une légère irritation de la peau, et il tache brune. Éviter de respirer. Je n'ai pas remarqué d'odeur ou de fumée, mais la ventilation est recommandée. Veillez à bien laver le flacon pulvérisateur avant de l'utiliser ailleurs ; mieux encore : consacrez un flacon à l'utilisation de STS. Un demi gramme est une quantité étonnamment petite ; il tiendrait dans une capsule de gel.
 
Voici des liens vers des données de sécurité. Une recherche Google affichera plus d'informations si nécessaire.
 
Nitrate d'argent :
ICSC:NENG1116 Fiches internationales de sécurité chimique (OMS/IPCS/ILO) | CDC/NIOSH
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrate_d'argent
 
Pour une comparaison réaliste des niveaux de danger, voici un lien vers les données sur la sécurité et la manipulation du nitrate d'ammonium, ou engrais courant :
 
Le thiosulfate de sodium est également un produit chimique cristallin blanc couramment utilisé en photographie ; il est utilisé dans les fixateurs photographiques. Les mêmes précautions générales s'appliquent, moins les taches. Cette formule utilise le type anhydre. Non dangereux.
 
Thiosulfate de sodium:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiosulfate_de_sodium
 
Pour les liens concernant l'obtention des produits chimiques, veuillez lire l'article original.
 
Source: 420Magazine.com - How to reverse sex using silver thiosulfate solution
 
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By Apo & Boubou,
Introduction
 
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graine, elle ne se produit que si les conditions extérieures (humidité, température, oxygène) sont favorables ; de même que les facteurs internes (maturité, viabilité, dormance).
 
1. Sélection des graines
 
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont elles censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.
 
2. La Dormance
 
2.1. Définition  
 
   
 
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.  
 
   
 
2.2. En pratique  
 
   
 
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de températures :  
 
 
5 jours au sec dans l'obscurité,  
 
3 jours au frigo  
 
3 jours au congélateur  
 
5 jours au sec et dans le noir.  
 
La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.  
 
   
 
Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire, il m'est déjà arrivé de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de cross persos.  
 
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité, en revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.  
 
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer vos graines, pensez à lever la dormance.  
 
3. Les étapes de la germination
 
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
 
 
3.1. La réhydratation
 
/!\Cette méthode est déconseillée par beaucoup de breeder/!\
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.
 
Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservées (au sec) elles flotteront auparavant, une fois réhydratées, donc plus lourdes, elles couleront.
 
Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.
/!\Cette méthode est déconseillée par beaucoup de breeder/!\
 
 
3.2. Apparition du germe
Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" humides mais pas détrempés ! Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C. 12 à 48h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe de quelques millimètres à 1 ou 2 cm. A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible.
 
3.3. Mise en terre
 
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour ; ainsi si le germe ne dépasse qu'à peine mettez-le vers le haut, si au contraire il mesure déjà 2 cm ou plus mettez-le vers le bas.
 
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.
 
A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantités d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée.
 
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.
 
 
4. Illustration

 
 
 
 
 
 
 
v/c Dad-
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By Guest,
LE BUBBLE HASCH
 
 
1°- Principe:
 
Isoler les trichomes sécréteurs de résine présents sur les buds et les feuilles environnantes de la matière végétale à l'aide de l'eau et du froid.
Les trichomes sont détachés par barattage dans de l'eau froide et de la glace, avant d'être récupérés à l'aide de sacs tamis.
 
Rappel en photos de l'aspect des trichomes:
> au naturel:

 
> "coloured scanning electron micrograph" (CEM) photos

 
2°- Généralités:
 
Les cultivateurs utilisent principalement les "restes" issus de la phase de manucure pour la confection de leur bubblehasch, réduisant ainsi les pertes totales après récolte.
D'autres totalement séduits par les différentes qualités du bubble y consacrent toute une récolte, "sacrifiant" la saveur des fleurs mûres à celle du bubblehasch fraichement pressé.
 
Dans tous les cas, afin de vous assurer d'une qualité optimale, prenez soin de ne sélectionner que les parties végétales où la résine est présente, c'est à dire principalement les fleurs et les petites feuilles qui les entourent. Parfois quelques plus grandes feuilles qui ont profité de chutes de résine durant la culture peuvent être utilisées mais les autres feuilles sont à mettre à l'écart de celles que vous comptez employer.
 
Plus vous serez méticuleux sur la sélection de la matière végétale, plus votre produit fini sera isolé des impuretés et chargé en cannabinoïdes.
 
>Exemple de feuilles sélectionnées pour la confection de bubblehasch:

 
Cela varie suivant la méthode choisie, et suivant la qualité des plantes mais en se basant sur l'utilisation de restes de récolte (feuilles et petites buds),
on estime pouvoir obtenir 10% en bubblehasch de la quantité de matière végétale utilisée.
 
Lors de l'utilisation de buds avec des restes de manucure, l'estimation va jusqu'à plus de 30%, bien qu'il n'y ait pas de chiffres plus détaillés.
 
Il va sans dire que les plantes dont on compte extraire la résine jouent un rôle majeur. Certaines variétés de cannabis sont connues pour leur grande production de trichomes et leur forte teneur en cannabinoïdes, ainsi que leurs arômes particuliers, qui font d'elles de très bonnes candidates à la confection de bubblehasch.
 
Parmi elles, les variétés dites "blue" sont connues pour leur production de résine, leurs arômes spécifiques et la qualité du bubblehasch qui en est extrait.
 
De nombreuses indicas, du fait de leur intense production de trichomes sont aussi de bonnes candidates pour faire du bubble, mais il n'y a pas de règle, une sativa peut très bien donner un bubble délicieux.
Certains ont une préférence pour le bubble fait à partir de plantes cultivées OUTDOOR, il en va plus des goûts personnels de chacun, il ne tient donc qu'à vous de vous faire votre idée en essayant différents types de plantes.
 
3°- Méthodes / appareils / accessoires:
 
- ice-o-lator / bubblebag

 
La méthode la plus répandue pour la confection du bubblehasch est sans aucun doute celle des sacs tamis. Il s'agit de sacs en toile, dont le fond est composé d'un tamis de différents maillages que l'on dispose les uns au dessus des autres dans un seau rempli d'eau et de glace.
 
On trouve différents kits dans le commerce allant de 2 sacs (1 nettoyeur / 1 récupérateur), à 6 ou 8 sacs, permettant la récupération et l'isolement des trichomes de différentes tailles, ainsi que le contrôle de la qualité.
On trouve bien évidemment les sacs intermédiaires à l'unité afin de pouvoir choisir ces différentes qualité de bubble, ou de confectionner son kit idéal.
 
> Exemple kit 2 sacs

 
> Exemple kit 8 sacs

 
Le maillage des sacs est généralement le suivant :
-220mc = "sac de travail" ou "sac nettoyeur"
-190mc
-160mc
-120mc
-73mc
-45mc
-38mc
-25mc
 
> PROCESSUS DÉTAILLÉ :
 
Pour débuter, vous devez mettre votre matière végétale au congélateur quelques heures, voire la veille au soir du jour ou vous comptez en extraire la résine. Cela permet au têtes des trichomes de mieux se détacher lors du processus où le froid jour un rôle important.
 
> Trims après congélation :

 

 
La matière végétale dégèle très rapidement pensez-donc à ne sortir les trims du congélateur / freezer qu'un instant avant de les plonger dans le sac de travail afin de profiter au maximum des effets du froid.
 
Commencez par installer les bags dans le contenant que vous avez choisi en fonction de la dimension de votre kit. Placer dans un ordre décroissant, le dernier sac recevra la matière végétale et sera chargée de la contenir, en ne laissant passer que les trichomes.
Ce sac est appelé "sac de travail", et son maillage et généralement de 220u.
 
Ensuite, suivant le nombre de sacs avec lesquels on travaille, on dispose les sacs en prenant soin de laisser un espace suffisant entres chacun d'eux et en finissant par le sac ayant le plus petit maillage.
 
> Avec un kit 8 bags vous devriez en être là (idem avec 2, il y a simplement 6 bags en moins )
 

 
Prenez soin de toujours avoir suffisamment d'eau dans votre contenant de façon à ne pas disposer la matière végétale sur un tamis sec, et à risquer de contaminer les tamis suivants.
 

 

 
On dispose maintenant la matière végétale en prenant soin de la recouvrir complètement d'eau à l'aide d'une grosse cuillère ou d'une spatule de cuisine de manière à ce qu'elle soit parfaitement immergée.
 

 
Il ne nous reste plus qu'à ajouter les glaçons, que je vous conseille de préparer en quantité afin d'en disposer suffisamment tout au long du processus dans le but de refroidir l'eau si besoin. Sur ce point, l'ajout de glace pilée pendant le processus permet un refroidissement rapide de l'eau, en complément des glaçons classiques qui la refroidissent en continu.
 

 

 
C'est maintenant parti pour la première phase de barattage. J’insiste bien sur le terme "barattage", car il s'agit de remuer le tout énergiquement sans le hacher.
 
Le choix de l'appareil, ou accessoire utilisé est évidemment important. Le mixer ménager classique est le plus employé, en vitesse minimum il remue l'eau sans broyer la masse végétale.
Les "mélangeurs" qui s'adaptent sur les perceuses font aussi l'affaire, mais attention avec la puissance de la perceuse...
 
Afin de capturer un maximum de trichomes, vous pouvez aussi faire un premier run avec une grosse cuillère en bois, de façon à détacher les trichomes sans y mélanger de débris de matière végétale, puis reprendre le mixer pour finir, à vous de voir.
 

 

 
Le temps de cette première phase de barattage est défini par la taille des sacs / du seau employés:
- avec un "travelbag", mini kit de sacs tamis = 10 minutes
- avec un kit "classique" (200g) s'adaptant sur un seau de 20/25litres = 15 minutes
- avec les kits XL (500g) = 20 minutes
 
Ensuite on doit laisser le tout reposer afin de laisser redescendre les premières têtes de trichomes dans les sacs tamis.
 
Le temps de repos est lui aussi définit par la tailles des sacs / du seau employés:
- travelbag = 20 minutes
- kit "classique" (200g) = 30 minutes
- kit XL (500g) = 45 minutes
 
A la fin de ce temps de repos, deux écoles se rencontrent. Certains relèvent le(s) tamis afin de récupérer ce "premium" bubble, de quantité moindre mais de qualité excellente puis reprennent le cycle normal de barattage, et d'autres, en fait la plupart d’entre nous réitèrent la phase de barattage entrecoupée d'une phase de repos 2 , 3 ou 4 fois avant de relever les tamis.
 
Les phases de repos suivantes peuvent être réduites à 10/15 minutes.
 
A vous de définir si une 3ème et 4ème phase de barattage, peuvent s'avérer utiles, ou si vous préférez relever les tamis après la deuxième phase afin d'éviter le maximum d'impuretés, et pourquoi pas refaire un tour pour le plaisir après avoir relevé les tamis tout en sachant que la qualité sera moindre...
 
Ici encore, les préférences se font au gré des expériences.
 
Une fois la dernière phase de barattage accomplie, on compte un temps de repos équivalent à celui de la première phase de barattage détaillée plus haut.
 
Le temps de repos écoulé, il est temps de relever le sac de travail, c'est à dire le premier qui se présente à vous et qui contient la matière végétale.
 

 
Pressez le au dessus de votre contenant, sans trop de fermeté, puis posez-le à l'écart.
 

 
Suivant le kit que vous utilisez, vous aurez maintenant plusieurs bags à relever, voici quelques petits trucs à préparer à l'avance afin de ne pas se retrouver gêné avec le sac tamis sans pouvoir faire ce qu'on veut de ses mains:
 
Préparez des carrés d’essuie-tout (sopalin...) disposez à portée de main. (en quantité) Préparez des morceaux de carton sur lesquels on disposera le produit des différents sacs tamis, de façon à faciliter l'évacuation de l'eau qu'il contient. (dans le cas de l'utilisation de kits avec de nombreux sacs tamis, noter à l'avance sur les cartons les différents maillages des sacs, cela aidera à ne pas s'emmêler les pinceaux par la suite...) Ayez sous la main un couteau (à bout rond pour ne pas endommager les tamis), une petite cuillère, ou tout autre accessoire que vous trouverez pratique pour récolter le produit de votre labeur au fond des tamis. Un contenant (bol, plat) du diamètre de vos tamis de façon à pouvoir les tendre sur celui-ci, ce qui vous facilitera la récupération du bubblehasch sous sa forme encore primaire.  
Vous pouvez maintenant relever votre premier sac tamis doucement, en laissant s'écouler l'eau dans le contenant qui se trouve en dessous.
Une fois presque vide, saisissez la partie tamis du sac à l'aide de plusieurs carrés d’essuie-tout empilés afin d'en retirer l’excès d'eau restant.
 

 
Faites attention durant cette phase, ne pressez pas trop la résine dans le tamis, serrez fermement sans écraser. Le but étant simplement de rassembler les cristaux pour faciliter leur extraction du tamis.
 

 
A ce moment, vous pouvez tendre le tamis avec vos doigts pour pouvoir râcler la résine plus facilement, ou tendre le tamis sur un bol pour vous faciliter la tâche.
 

 
Placez ensuite le contenu sur le carton ou sur le support qui lui est destiné.
 
Dans le cas d'un kit multi-bags, vous n'avez plus qu'à renouveler les étapes de relevé de sac, d'égouttage, assemblage et récolte des cristaux.
 

 
A ce moment, vous devez réduire la boulette qui s'est formée en égouttant le sac en miettes les plus fines possible, de façon à faciliter le séchage et à éviter la moisissure, qui se répand très vite avec la résine. Une carte d'identité ou autre font très bien l'affaire, presser la boulette au travers d'une passoire métallique peut bien fonctionner aussi.
 
Si vous utilisez un kit 2 sacs (1 nettoyeur / 1 récupérateur), il ne vous reste plus qu'à entreposer votre bubble non pressé dans un endroit sombre et frais pour le séchage.
 
Si au contraire vous utilisez un kit multi-sacs, il ne vous reste plus qu'à renouveler les dernières étapes pour chaque tamis restant, en prenant soin de ne pas les mélanger.
 
Le séchage prend entre 5 et 10 jours et est une étape à ne surtout pas négliger, puisqu'elle assure un produit propre, idéal pour être pressé. Mais cette phase est très importante, tout autant que l'émiettage car elle évite que la moisissure ne s'empare de votre bubble, qui y est très sensible. D'où le besoin de réduire votre/vos boulette(s) en miettes avant le séchage...
 
Nous allons revenir sur le pressage dans quelques lignes......
 
- LES "WASH MACHINE" (bubbleator...)
 
L'appareil le plus populaire de cette famille servant à la confection du bubblehasch est sans doute le "bubbleator" qui est aujourd’hui repris par de nombreuses compagnies d'accessoires.
 

 
Il s'agit simplement de mini-machines à laver de la taille d'une grosse friteuse, destinées à recevoir un sac nettoyeur rempli de matière végétale afin de la laver de ces trichomes. On y ajoute eau et glaçons et la machine se charge des phases de barattage, parfois contraignantes.
On dispose ensuite d'une vidange par laquelle on laisse s'écouler l'eau contenant les trichomes dans un seau préparé à l'avance et contenant les sacs tamis.
Il ne nous reste plus ensuite qu'à relever les sacs tamis comme précédemment expliqué et à récupérer la résine au fond de chacun d'eux.
 
Déclinés dans toutes les tailles, on trouve même des sacs nettoyeurs (ou sac de travail) prévus pour une machine à laver classique avec un tambour de 3/4kg, dans l'éventualité d'une grande quantité de matière végétale à laver...
 
L'attrait principal étant que la machine se charge du barattage, nous n'avons plus qu'à récupérer la résine dans les tamis.
 
4°- LE PRESSAGE:
 
Que vous employiez des kits de sacs simples, ou des "wash machine", vous vous retrouverez avec de la résine en "poudre", ou en grosses miettes après la phase de séchage.
 
A ce moment, deux choix s'ouvrent à vous, presser ou non votre bubblehasch ?
 
> bubblehasch pressé/non pressé:

 
A l'état non pressé, votre bubblehasch se consumera en une effusion de bulles, c'est à l'état pressé que se révèlent pleinement les arômes et effets qu'il contient.
 
Le presser et le chauffer légèrement, comme cela se fait parfaitement entres ces mains ou à l'aide d'une presse et d'une source de chaleur permet d'activer des cannabinoïdes non actif à l'état brut.
Votre bubblehasch prendra à ce moment une teinte plus sombre, du fait des huiles et cannabinoïdes qui sont libérés et qui se mélangent durant le pressage.
 
> bubblehasch préssé:

 
Chacun au gré des expériences trouvera la méthode la plus apte à produire un bubblehasch convenant à ses préférences.
 
5°- MATURATION / CURING :
 
La question de la mâturation du bubble est souvent posée. On connait son pouvoir sur le goût et les effets de la résine extraite à sec à l'aide de tamis ou avec un pollinator.
 
Il semblerait que le bubble s'améliore lui aussi gustativement et psycho-activement après une phase de curing, qu'il soit conservé sous forme pressée ou non.
 
Le bubblehasch étant consommable dès qu'il est sec, cela ne tient qu'à vous de le laisser mûrir... Ce que je conseille vivement pour les appréciateurs de hasch goûteux.
 
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Dans tous les cas, si vous vous êtes bien débrouillés, vous devriez vous retrouvez avec un produit final de grande qualité, lavé de toutes impuretés, et ne contenant pour grande part que des cannabinoïdes prêts à se consumer pour votre plus grand plaisir.
 
Les taux de THC que contient le bubblehasch sont très élevés, ils avoisinent généralement les 30/40%, et peuvent atteindre 50/75% dans des conditions optimales.
 
Autant dire que les effets sont intenses, tout autant que les arômes qui se dégagent du bubble se consumant sur la grille d'une pipe, dans une douille, ou dans un joint.
On dit qu'on retrouve souvent certains arômes de la plante dont il est extrait dans le bubble frais, et que ces arômes s'estompent avec le temps pour laisser place à des effluves plus proches du hasch, tout en gardant le caractère spécial du bubble. Le choix d'un curing peut donc se révéler intéressant.
 
 
Il ne vous reste plus qu'à apprécier les différentes qualités de votre produit fini, que vous avez obtenu, comme toute bonne chose, par mérite. Ce mérite correspond au temps de culture des plantes, et à la patience d'accumuler assez de trims pour faire un run digne de ce nom
 
A vos bags et mixers !
 

 

 
[photos: bubblebag.com, google, perso]
 
v/c Dad-
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