Oui, y en a bien 5 dont 3 pour la flo!? Je vérifiais le drain tous les 5 jours + nouvelle soupe. J'ai fait aucun arrosage foliaire, 40/50% d'hygrométrie et 24 puis 21 degrés. Là, j'ai 4 pieds donc j'aurai pu faire comme tu me dis mais mes prochaines sessions seront à basse de boutures et je pense au moins 20 donc le manuel c plus contraignant. J'aurai dut surement faire plus de rinçage au moment où la température a baissée.
Pour l'EC avec la gamme GO, ce que je t'ai donné comme infos ce sont celles du cite, j'ai pas encore commencé mais discuté avec 2 vendeurs de 2 growshops et les 2 trouvent ça logique aussi et pensent qu'en coco cela peut être très bien d'ailleurs d'autres articles que celui d'après en parle. Ce substrat est organique et il conserverai l'activité des micro-organismes alors que les substrats dit sec (billes d'argile..) ou les cultures aériennes eux demande l'utilisation d'un bio-filtre pour un apport en tricho avec du BM. Moi, j'ai pris sub-culture,c'est tricho+ 2 autres champi qui s'applique, pour la coco, juste au 1er arrosage sinon tous les 15 jours pour les autres types de culture via le bio-filtre à la place de BM.
un copié collé d'un passage d'article sur la bioponie pris sur le cite GHE sur des tests comparatifs avec du Leonorus sibericus
En hydroponique une très grande partie du travail se fait sur la base de la lecture des niveaux de pH et d’EC. Pour assurer une absorption optimale des sels minéraux par la plante, et pour protéger les chélates contenus dans les engrais (de bonne qualité) il faut essayer autant que possible de maintenir le niveau de pH entre 5.5 et 6.5. Et pour s’assurer d’un niveau de nutrition correct, on ajoutera l’engrais quand l’EC dérive en dessous du niveau nécessaire aux besoins de la plante, en fonction de ses cycles de croissance (en général : +/- 0.4 pour les boutures, +/-1.0 pour les jeunes plantes, et +/-1.3 pour les adultes et les mères).
En bioponie, le niveau de pH n’est pas aussi important qu’en hydroponie. Il aura toujours tendance à monter.
On peut le laisser dériver vers 7.5 sans constater de problème. En effet, il est scientifiquement prouvé que les plantes vivent très bien avec des niveaux de pH allant de 5.0 à 7.5. D’ailleurs, même en hydroponie, on recommande de ne pas trop souvent ajuster le pH mais de le laisser fluctuer dans la fourchette de 5.5 à 6.5 avant d’intervenir, car l’addition fréquente d’acides n’est pas particulièrement bénéfique. Donc laisser le pH fluctuer jusque 7.5 en bioponie n’est pas un problème. Au-delà il faut que le pH soit rajusté aux alentours de 6.0, mais progressivement, sur une période de quelques jours.
Pour l’ajuster, il n’existe malheureusement pas de régulateurs biologiques efficaces. L’idéal est d’utiliser des acides de bonne qualité, qui comprennent des tampons organiques pour stabiliser le niveau autant que possible. Et surtout n’utilisez pas de vinaigre comme certains pourraient le recommander, l’acide acétique étant plutôt néfaste pour les plantes.
Quand au niveau d’EC, il représente un paramètre assez complexe en bioponie. En effet, les molécules organiques n’ont pas de charge électrique et elles ne sont pas visibles pour votre lecteur de EC. Quand vous diluez votre engrais dans l’eau, une toute petite fraction va être immédiatement transformée en ions, donnant une légère conductivité. Avec une dose de 4 à 5 ml/l d’engrais bioponique et la conductivité normale des eaux de réseau, on obtient en général une valeur aux alentours de 0.65 (de 0.6 à 0.7). Cette conductivité très basse est généralement suffisante. On ne rajoutera de l’engrais que quand la conductivité baissera en dessous de cette valeur. Au fur et à mesure que des éléments sont libérés, d’autres sont absorbés. La conductivité tend à rester en équilibre autour de ces valeurs. Quand les réserves en matières organiques sont insuffisantes, elle baisse. C’est le moment de rajouter de l’engrais.
« Ça a l’air simple, mais pour obtenir un résultat optimal, il faut anticiper cette baisse de conductivité et assurer une provision constante de matières organiques. D’un autre côté, il ne faut
pas en mettre trop car leur dégradation est fonction de la chaleur.
Les micro-organismes (trichoderma harzianum) agissent à des vitesses incroyablement différentes en fonction de la température.
S’il y a trop de matière organique dans le système, une montée de température pourrait augmenter la conductivité à un niveau qui tuerait la plante.
La bioponie est basée sur l’un des principes de
l’agriculture raisonnée, qui consiste à donner peu de
nitrates à la plante afin de favoriser la floraison et la
fructification plutôt qu’une croissance végétative
abondante, mais parfois inutile. C’est pourquoi vous
trouverez que le feuillage de vos plantes en bioponie
n’est pas aussi vert qu’avec des engrais minéraux, ou
certains engrais biologiques traditionnels. En effet, et
c’est un aspect très intéressant de ce type de culture:
on crée très peu de masse végétale par rapport au
rendement. Pour un même rendement, disons 1kg de
tomates, la quantité de feuilles et de tiges est très inférieure
à celle qu’il faut pour récolter 1kg de tomates
en hydroponique classique (et même en terre!).
Ce que j'ai trouvé étrange c'est que sur le programme que j'ai eu en growshop(le même sur leur cite), il conseille bien ph entre 5.5 et 6.5 mais vérifier souvent!
Donc ça sera soit eau du robinet+engrais sans ph- mais à mon avis j'aurai jamais 6.5(mais dans l'article, ils parlent de 7.5), soit eau+ph- le tous à 6.5 puis ajout d'engrais : solution pour 6 jours, 1 rinçage.......
Je pense que la première session va être sous haute surveillance niveau drain.
Si la motive me prend, je ferais un jdc.
Voilà!
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,et du catalysator (GP
) et à partir du milioeu de flo, un engrais PK type hammerhead.
