Je profite que mon système soit à l’arrêt suite a un soucis technique pour mettre en place une amélioration au niveau de la sonde.

J'utilise un Growduino de @Gen équipé d'une sonde AM2320 (avec sonde CO2 en option)

J'ai remarqué que les sondes dans un boitier sont moins réactives qu'à l’extérieur de celui-ci, mais à l’extérieur elles sont moins bien protégés ...

Du coup petite atelier bricolage:

Voici ce que j'ai choisi comme boitier : IP66  70*43*30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Petites modifications pour l'utiliser en boitier sonde :

J'ai coupé une des arrivées de câbles (comblé a la colle chaude) puis j'ai percé la face avant  avec une grosse et petite mèche en suivant les motifs et enfin j'ai retravaillé les trous a la fraise a noyer

L'arrivé du câble ce fait avec un RJ45.

Le câble RJ45 dispose de 4 paires de 2 fils;

Le RJ45 est très difficile a souder et posait beaucoup de problème, je suis maintenant passé sur du câble USB qui est bien plus fiable et pratique a travailler.

Dans cette configuration, : 2 fils de communication pour la sonde AM2320, 2 pour la sonde C02 et enfin 2 pour GNC/Vcc des deux sondes

Il reste donc 1paire qui me servira a alimenter un ventilo prévu pour Raspberry  en 30*30*7mm en 3.3v ou 5v qui rentre pile poile dans le boitier avec de la marge

Pour intégrer le ventilateur je vais avoir besoin d'une grille de protection, je dispose déjà de celle-ci mais malheureusement en 40mm et je ne trouve pas de version en 30mm qui convient

Après Un petit tour sur Thingiverse j'ai imprimé les grilles de protections 

 Grille extérieur => mousse de filtration => grille de maintient de la mousse => ventilateur

Il reste a percer le boitier pour mettre en place l'ensemble, içi j'utilise des vis M3x16

Mise en place de la mousse de filtration avec la grille de maintien, du ventilo puis des boulons

Le résultat final :

Le  bruit supplémentaire est vraiment imperceptible, le ventilateur brasse un léger mouvement d'air juste ce qu'il faut.

Voila fini !

bien sûr un tel guide n'existe pas d'après les lois de nos pays,

une installation électrique peut uniquement être prise en charge par un professionnel !

L'assurance n'interviendra en aucun cas si vous avez installé un système défectueux.

Je décline donc toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage matériel.

Intro

Ce guide a pour but de vous expliquer une installation électrique de A à Z.

Le guide a été écrit d'après le Règlement Général d'Installation Electrique (RGIE) Belge ainsi que les normes DIN Européenne.

Les installations électriques en Belgique sont très rapprochées des françaises.

Il n'y a donc pas d'énormes différences, en plus la Belgique est un des pays les plus sécurisés en matière d'électricité (comparé à l'allemagne par exemple).

Avant de commencer :

- Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre)

- Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ...

Les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée.

(souvent limité à une tension de 1000V)

- Veillez à travailler avec des habits sécurisés en coton, ainsi que des

chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très

humide ou directement dans une flaque d'eau !

Avertissement :

Choc électrique possible à partir de 50V~ (courant alternatif).

En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous

directement chez le médecin, le courant continu a pour effet de faire

coaguler le sang, ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes

cardiaques, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère !

Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques sont encore

chargés en cas d'absence de courant pendant un moment ...

La terre

L’objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques,

ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout

autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux ...

En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel,

coupe le courant multipolaire.

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre

ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont

interdites! :

- Raccordement à la terre : 16mm²

- Terre principal : 6mm² (boitier électrique)

- Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible,

touchable du bâtiment, tuyauterie,...)

- Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible,

touchable du bâtiment, tuyauterie,...)

- Raccordement de prises : 2.5mm²

- Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

Les sections de fils

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique

(l'appareil branché).

Il n'est pas recommencé d'utiliser une section plus basse que la loi

prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la

section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le

fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible !

Les sections de fils :

- Eclairage : 1.5mm²

- Prise électrique : 2.5mm²

- Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²

- Circuit de contrôle, tension basse : 0.5mm² (en utilisant un

disjoncteur de 4 Ampère ou un fusible de 2 Ampère)

Les couleurs de fils :

- Noir, brun : Phase protégée par un disjoncteur principal

- Orange (Orange-noir, Orange-bleu clair): Phase non protégée

(l'alimentation du compteur par exemple)

- Bleu clair : Neutre

- Jaune-vert : Terre

- Jaune : INTERDIT

- Vert : INTERDIT

- Gris, blanc,... : Tension basse 0-50V ou autres utilités

- Bleu foncé : Courant continu : 0V

- Rouge : Courant continu : 24V

Note personnel :

Pour les installations de placards, je vous conseille d'utiliser du fils

(câble) flexible, plus simple à installer et à manipuler.

En gros, le fils flexible est destiné à des installations temporaires ou

industrielles.

Le fils rigide lui est destiné à des installations à long terme, tels que

des bâtiments.

En cas d'installation avec du fils flexible, je vous conseille

d'utiliser des embouts pour fils, soit de souder les extrémités dénudées.

Les embouts d'après DIN 46228 :

- 0.5mm² : blanc

- 0.75mm² : gris

- 1mm² : rouge

- 1.5mm² : noir

- 2.5mm² : bleu

- 4mm² : gris

- 6mm² : jaune

- ... le reste n'est surement pas intéressant pour le placard d’ailleurs

la couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolage, plus important

est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils ...

Les normes européennes

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes

pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens.

Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les

habits et les machines... Même sur la machine à café il ferait mieux

d'avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que

des machines à café non éteintes ne possèdent pas de sécurité thermique..

Cela peut tourner rapidement en catastrophe... c'est pourquoi il faut

vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation électrique.

D'après DIN VDE 0024 en Europe :

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ en Taïwan si vous ne voulez pas

que votre installation parte en fumée ... Ce serait malheureux.

Renseignez-vous donc chez un électricien du coin pour achetez du

matériel de qualité...

Les disjoncteurs et fusibles

Commençons par différencier les disjoncteurs des fusibles.

Les disjoncteurs sont des sectionneurs mécaniques, donc plus précis, plus

chers et ont une plus longue durée de vie. En voici un qui

possède 3 pôles (utilisé pour des moteurs ou des fours par exemple)

Les fusibles eux, sont moins chers, moins précis et leur durée de vie est

plus faible. Ensuite elle complique l'installation, car le socle

n'appartient qu'à une seule sorte de fusible etc ... En voici un de 16 A

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils, notez qu'en

Belgique ne sont admis que les disjoncteurs possédant deux pôles (et plus

bien sur), les fusibles sont également acceptés mais moins utilisés dans

des maisons, plutôt en industrie...

Les formules de base

La formule en électricité la plus connue est sans doute la Loi d'Ohm,

celle-ci sert à calculer la résistance, l’ampérage et la tension d'un

appareil ou circuit.

U = Tension exprimée en Volt (V)

R = Résistance exprimée en Ohm

I = Intensité exprimé en Ampère (A)

Formule pour mesurer la tension : U = R . I

Mesurer la résistance : R = U/I

Mesurer l'intensité : I = U/R

Exemple : R = 9 Ohm et la tension 230V, quel est la valeur de l'intensité ?

I = 230/9 = 25.5A

Une autre formule très utile est la formule du coût de la puissance.

W = U . I . t

W est le produit de la tension U, de l'intensité I et du temps t exprimez en heures.

Les coûts dépendent de : la tension, l’aintensité, et le temps.

Plus ils sont hauts, plus votre prix sera élevé.

A partir de là on peut également calculer la puissance.

P = W/t = (U.I.t)/t = U . I

Il suffit donc de garder en mémoire

P = U . I

P est le produit de la tension U et de l'intensité I.

Bref, encore quelques conseils, la tension ça ce mesure en parallèle,

c'est à dire du contact N et L de l'appareil (par exemple)

L'intensité elle se mesure en série, c'est à dire qu'il faut raccorder

votre multimètre dans votre circuit.

Les formules des techniques d'éclairages

Utiles également pour nous les cannabiculteurs, sont les formules pour

tout ce qui concerne l'éclairage.

Le courant lumineux :

Le courant lumineux est la somme des rayons émis par une source lumineuse, celle-ci est définie et calculée en Lumen (lm)

Exemple : Une lampe éco de 20W a un courant lumineux de 1200lm,

tandis qu'une ampoule standard 100W a un courant lumineux plus faible de

1380lm en comparant la consommation de puissance.

Le gain de lumière n (n = courant lumineux / puissance (n=lm/W)), la

lampe éco s'élève à 60lm/W, tandis que l'ampoule n'émet que 13.8lm/W.

L'ampoule éco est donc plus utile, plus écologique.

L'intensité lumineuse Ev (Ev = courant lumineux / plan en m² (Ev=lm/m²))

est une mesure pour calculer la lumière propagée sur un plan, celle-ci est

définie en Lux (lx), elle réduit avec la distance de la source lumineuse.

Exemple : A distance double, la lumière se répartit sur une grandeur qui

est égal à 4 fois le plan de base.

Puissance lumineuse. La source lumineuse envoie des rayons de

différentes puissances. Le rayonnement envoyé dans un certains sens, est

appelée brillance, défini en candela (cd).

La courbe de distribution lumineuse démontre les caractéristiques des

rayonnements lumineux, d'éclairages divers et de lampes.

On différencie 5 types de distribution lumineuse

- Directement

- Surtout directe

- Homogène

- Surtout indirecte

- Indirectement

La brillance Lv, déclarée en Candela (cd) est une mesure d'impression de luminosité que l'oeil peut saisir.

Lv = Iv/A

Une trop haute brillance cause un éblouissement.

Les contacts d'appareils

Les contacts, appelé aussi bornes, sont les petites vis, clips, ou

tout autre système de branchement de vos appareils.

L, L1 = phase

N = Neutre

T, T à l'envers = Terre

Si vous distinguez toujours ces 3 contacts-là, en y connectant les bons fils ça devrait marcher.

Référez vous aux sections de fils dans le guide

Les branchements électriques

Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins.

Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous

les appareils les uns après les autres, la tension se décharge à chaque appareil

d'après sa résistance. L'intensité elle reste le même partout.

Si nous prenons comme exemple 3 lampes.

Chacune d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A,

nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme

exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera

plus grand aux deux petites résistances.

U = U1 + U2 + U3

I = I1 = I2 = I3

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du

fait qu'elles auraient toutes 30 Ohm et le que le courant se partagerait, nous aurions

donc 5A partout.

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements

parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse

de celle-ci dans le branchement en série. Il suffit donc de calculer le

branchement en série et c'est fini...

Exemple : Branchements néons

Le branchement de néons est plutôt simple, voici un plan d'installation

que je viens de dessiner (avec paint j'avoue)...

href="https://www.cannaweed...-cannabis.html"

target="_blank">Les néons"

Conseils d'installations

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer

le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de simplicité.

Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer vos fils facilement et proprement.

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC.

Les colsons sont très utiles aussi pour des fils qui pendent.

Les cavaliers électrique sont très utiles aussi pour les fils à

l'extérieur ou dans le placard. (attention de pas frapper le clou dans le

fil qd même...)

v/c Dad-

Voici un petit tutorial visant à préciser l’utilisation d’un relais de puissance ou contacteur.

J’ai eu un problème avec le timer mécanique de ma HPS 400 qui a « collé ».

C’était la première fois que ça m’arrivait. Je précise que le timer était neuf et de bonne qualité.

Heureusement, étant présent, j’ai pu l’éteindre manuellement.

Je précise que les photos du matériel et du montage utilisées ici ont été empruntées à sensea d'Overweed.

Tout d’abord voici une petite liste du matériel nécessaire :

Le rôle du relais de puissance est de protéger le programmateur. (nota 2019: on peut chercher aussi un relais  SSR)

Il existe de nombreux modèles. J’ai utilisé la référence 040 49 (Legrand – 20A).

On en trouve facilement sur Ebay. Il m’a coûté 15€ fdp compris.

Voici le montage que j’ai réalisé pour alimenter ma HPS :

Ainsi, quelle que soit la qualité du timer ou la puissance de la lampe, il n’y a plus aucun risque de voir la lampe rester allumée à cause d’un programmateur collé.

Petit complément :

* Marron = phase

* Bleu = neutre

* Verre et jaune = terre

Le fil de masse ne traverse pas le relais de puissance, la jonction se fait par un domino.

Sinon pour se référer au modèle 040 49, la phase entre en "1" et sort en "2", le neutre entre en "3" et sort en "4".

La phase et le neutre respectivement connectés en "1" et "2" sont reliés à une fiche mâle, vers une prise (sans timer bien sur!).

La sortie du contacteur est reliée au ballast (phase, neutre) comme d'habitude (et la masse aussi).

Le programmateur est placé en dérivation : phase reliée au "A", neutre relié au "B", fiche mâle branchée dans le timer.

¤ Timer ON : le courant fait passer le contacteur en position "I" (interrupteur ON) et la lampe s'allume.

¤ Timer OFF : le courant ne passe plus, le contacteur retourne en position centrale (interrupteur OFF) et la lampe s'éteint.

Un des intérêts du système est qu'au démarrage de la lampe, l'amorçage du ballast ne met pas une bonne châtaigne au timer puisqu'il est placé dans la boucle du contacteur. C'est ce dernier qui joue le rôle d'interrupteur lui-même commandé par le timer.

La prise de droite sur le schéma sert à l'alimentation du ballast via le contacteur (sans timer) et celle de gauche sert à l'alimentation du timer placé dans la boucle (A --> du contacteur.

Les prises sont branchées dans une multiprise (cf liste du matériel).

Une petite photo de la face avant du contacteur :

Le module de droite est un disjoncteur différentiel qui sécurise l'alimentation de tout le placard.

Sur la gauche, on voit en bas les entrées 2 et 4 (phase, neutre), la terre sur le côté ne traverse pas le contacteur (en parallèle reliée par un domino), en haut les entrées A et B (boucle du timer, phase et neutre).

A la sortie du contacteur (vers le ballast), ça donne ça : phase en 1 et neutre en 3, la terre reliée grâce aux dominos.

voila, je pense que ça devrait servir à plus d'un, merci à l'auteur! 

MAJ 01/03/08

Si une problématique est énoncée dans un topic ne postez pas dans le but de 'porter secours' à leurs auteurs !

Certains topics sont très anciens et ne sont repris que pour l'idée, une partie de l'argumentaire qui y est développé et/ou les schémas/photos qu'ils contiennent.

Si en navigant vous avez découvert un topic, n'hésitez pas à le proposer.

- L'électricité dans nos placards. Conseils sécurité

- Branchements électriques. Conseils sécurité

Éclairage

Edit salutatis

Un petit complément en vidéo donné par kempachi-da (merci à lui) pour aider aux branchements de ballast:

> Branchement d'un 600W

> Branchement d'un 400W

> Branchement d'un 250W

- Branchement d'un ballast de type II

- Branchements ballast - condensateur - amorceur (ignitor) > schéma

- Mon ballast est-il duo/combo ? [HPS-MH]

- Ballast qui grésille et ampoule qui ne s'allume pas

- Branchement néons

- Schéma branchement ballast turbo néons

- Branchement kit envirolite

- Remplacer un ballast ferro-magnétique par un ballast électronique récupéré sur une ampoule économique


Ventilateur - Extracteur

- Branchement Sunon 220v, fiche et cosses

- Montage cablage condensateur rvk [moteur rotatif asynchrone]


Thermostat

- Branchement thermostat et ventilateur



Calcul de débit

- Calcul du debit de c02



Testeurs

- Précisions sur le bricolage d'un testeur ec

- Calibrage du ph mètre et de l'ec mètre

- Tableau de conversion ec vs ppm ??

v/ dad-