Salut a tous voici un exemple de caisson d'extraction sur double fenêtre.

Les Avantages:

-Pas d'odeur (car je prend l'air a l’intérieur de l'appartement et recrache l'air a l’extérieur,je n'utilise pas de filtre a charbon,la box doit être un maximum hermétique pour éviter les odeurs)
-Moins de risque de prédateurs (j'ai jamais réussi une session en prenant l'air de dehors sans me choper des prédateurs et depuis çe système en complément de filtres microfibres sur les intracteurs j'en ais plus jamais eux.

Les obligations:
-Être au dernier étage avec aucun voisins a coté pour les odeurs
-Avoir des volets
-Le volet doit être entre-ouvert sur 5-7 cm max(que l'air ressorte du caisson)

Le Matériel:

-1 panneau aggloméré

-1 caisson polystyrène + 1 morceau pour boucher les 4 trous d'évacuation d'eau sur cette dernière(trouvable facilement au poissonnier du marché)

- 1 ou des manchons au diamètre de vos gaines.
- Des tasseaux
- Des vis

- Scotch
- Colle forte (toutes surfaces)

Les outils:

- 1 scie sauteuse
- 1 lime a bois
- 1 mètre
- 1 règles
- 1 marqueur
- 1 tourne-vis
- 1 Spliff de weed

La Recette:

a/ Virer la fenêtre.
b/ Prendre les mesures du cadre de la fenêtre.
c/ Découper le panneau d'agglo au mesure du cadre.
d/ Ajuster le panneau d'agglo sur le cadre en limant les moindres détailles si besoin.
e/ Tracer les contours du caisson polystyrène sur le panneau d'agglo puis découper (il faut absolument que la découpe qui accueille le caisson soit faite le plus bas possible pour eviter de lever trop le volet,que l'air puisse sortir sans que les gens grille l'installation visuellement.
f/ Boucher les 4 trous du caisson polystyrène et le coller de manière étanche sur le panneau d'agglo.
g/ Reposer le panneau d'agglo sur le cadre et mettre des tasseaux sur les contours selon votre fenêtre.
h/ barder de scotch
i/ Penser a boucher radicalement les petit intracteurs de fenêtres si vous en avez car sinon çe seras l’échec puisque les odeurs vont rentrer .

Voila fenêtre fermé et système étanche a l'air et aux odeur,reste plus qu'a connecter les gaines d'extractions.

Important: ne pas hésiter sur le scotch,l'installation peut être amélioré en rajoutant des rubans de mousses isolantes sur les bords,il ne doit pas y avoir de jour ou de passage d'air pour les odeurs et le froids d'hiver.

Après avoir lu pas mal de tutos sur la création de caissons (ou de box) insonorisés, je me suis dit qu'il serait bien de résumer les principes d'isolation acoustique dans un guide. Que chacun puisse choisir sa méthode, ses matériaux, selon son budget, ses contraintes... tout en évitant les pièges, les oublis, et en permettant grâce à quelques notions et principes de comprendre pourquoi un projet fonctionne, ou pas.

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Table des matières:

- Matériaux

- Notions générales 

- L'isolation acoustique

- Le traitement acoustique 

- Les vibrations

- Le résonateur d'Helmoltz 

- En pratique

- Liens

- Remerciements 

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• Matériaux:

- Isolants:

Ils empêche le bruit de passer, c'est un matériau plutôt rigide, dense, lourd.

le bois:

Ce n'est pas le meilleur isolant acoustique, mais facile à travailler.

prix: entre 5 et 30 euros le m2 pour 15mm d'épaisseur, selon le type de bois

les plaques de plâtre (phonique):

Composé de gypse entre deux feuille de carton, et d'une structure amortissante pour le placo phonique.

prix: environ 5euro/m2 pour 13mm d’épaisseur 

les plaques Fermacell: 

Composées de gypse et de fibre de cellulose, plus dense que les plaques de plâtres, donc un peu plus efficace. 

prix: environ 10euro/m2 pour 13mm d'épaisseur 

Les feuilles de bitume lourdes:

Elles servent à alourdir une cloison, un moteur. On en trouve de différentes épaisseurs, plus ou moins flexibles, souvent autocollante d'un ou deux cotés 

prix: entre 20 et 50euros/m2

- Absorbants:

Sert à absorber les ondes dans une paroi, ou a traiter l'acoustique d'un espace. 

⚠️ C'est l'air emprisonné à l’intérieur qui lui donne ses propriétés acoustiques. Donc attention à ne pas trop les compresser!  

la laine de roche:

le meilleur rapport qualité/prix, idéale pour combler un espace vide et éviter les résonances (j'aime pas trop la laine de verre qui gratte).

prix: entre 5 et 10 euros par m2.

les mousses alvéolaires:

Les mousses structurées type "boite à œufs", pyramidales ou autres sont à utiliser pour le traitement acoustique des espaces (clos). 

Les plaques de mousses planes plus pour l'isolation des cloisons.

prix: entre 10 et 20 euros par m2 pour 3cm d'épaisseur 

polyuréthane dur:

Idéal pour l'isolation des cloisons.

prix: entre 15 et 20 euros le m2 pour 5cm d'épaisseur 

les mousses composites: 

Le top, faites de différentes types de mousses, ce qui en améliore les qualités acoustiques.

⚠️ Comme toutes les mousse, plus sa densité sera élevé, mieux elle fonctionnera.

prix: entre 20 et 40 euros le m2 pour 4cm d'épaisseur 

- Résilients:

C'est un matériau qui empêche la transmission de vibrations mécanique (donc de bons absorbants aussi).

le liège: 

prix: entre 10 et 15 euros le m2 pour 2cm d'épaisseur

Existe aussi mélangé avec du caoutchouc, plus efficace, mais plus chère:

le caoutchouc: 

plus efficace que le liège, mais aussi plus chère. 

prix: environ 30 euros le m2 pour 1,5cm d'épaisseur

Existe aussi en plaque expansé ou non:

les ressorts:

⚠️ Attention, ils sont spécifique au poids qu'ils supportes, un ressort trop dur ou trop mou ne sera pas très efficace. 

Il existe aussi des silent bloc sur le même principe, dans lesquels du caoutchouc remplace le ressort.

prix: entre 10 et 20 euros l'unité 

Et les silent bloc:

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• Notions Générales:

- Une onde sonore est une mise en vibration de molécules, qui se propage de proche en proche au travers d'un milieu ou d'un matériau.

Propagation d'une onde de molécule en molécule:

- Une onde (sonore) est donc la transmission d'une vibration (d'une énergie) de molécule en molécule. Plus la fréquence sera basse, plus les molécules auront une grande amplitude de vibration, ce qui veux dire une grande énergie pour les mettre en mouvement.

Ce qui explique qu'il est plus compliqué d'atténuer les basses fréquences qui ont une plus grande énergie. 

- Lors du passage d'un milieu à l'autre (de densités différentes), l’énergie d'une onde sera d'une part réfléchie, d'autre part transmise. 

L'énergie de départ = l'énergie réfléchie + l'énergie transmise. 

Passage d'un milieu à un autre:

Avec une cloison, il y a donc deux passages de l'onde d'un milieu à un autre. Du milieu 1 à la cloison, et de la cloison au milieu 2. Ici ont peux donc dire:

énergie initiale= énergie réfléchie + énergie absorbé + énergie transmise. 

C'est donc le passage d'une densité à l'autre qui permet en grande partie l'atténuation de l'énergie acoustique par réflexion ou absorption. Ce qui explique l’intérêt de plusieurs couches dans une paroi, ou des matériaux composites (fait de plusieurs matières) pour en améliorer l'isolation acoustique.

Avec une cloison:

- La densité d'un matériau influence directement la qualité de transmission d'une onde dans celui ci, et de réflexion sur celui ci: 

-Plus un matériau sera dense, dur, mieux il transmettra les ondes (il ne sera pas très absorbant), mais plus il les réfléchira (il sera isolant).

-Par opposition moins un matériau sera dense, plus il sera mou, moins il transmettra les ondes (il les absorbera) et moins il les réfléchira (moins isolant). 

Ce qui explique la complémentarité de ces deux types de matériaux (isolant/dur et absorbant/mou) pour améliorer l'isolation d'une cloison.

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• ⚠️ L'isolation acoustique:

En isolation acoustique, c'est à dire lorsque l'on parle d'une cloison, il existe trois grands principes essentiel à respecter pour de bons résultats:

- Étanchéité du montage: Une chose toute simple, si l'air passe, le bruit passe. Pour un caisson par exemple, mise à part l'entrée et la sortie d'air qui seront relier à des gaines, toutes les jonctions, les passages de câbles doivent êtres étanches. On peux utiliser de la patafix pour boucher un passage de câble simplement, et du joint silicone pour fixer les flanges hermétiquement si l'on veux une étanchéité parfaite.

- Principe de masse: Encore un principe assez simple, plus c'est lourd, mieux ça isole. Et donc plus un isolant/ une cloison sera épais/se, mieux il/elle isolera. Il existe des feuilles de bitumes lourdes avec une face (ou deux) autocollante qui permettes d'alourdir un matériau sans que celui ci soit trop épais. Ces feuilles peuvent aussi être utiliser pour augmenter la solidarité, et atténuer les vibration de parties mécanique (comme la carcasse d'un extracteur par exemple)

- Principe masse/ressort/masse: Ici ont a un bel exemple de complémentarité de matériaux dur (masse) et mou (ressort), mais aussi de l’absorption par passage d'une densité à l'autre. ce principe est terriblement efficace pour réduire l'épaisseur, le poids d'une paroi, en gardant une bonne isolation acoustique. Le fonctionnement est très simple, un sandwich de deux parois rigides avec entre les deux, un matériau absorbant (et/ou un vide d'air).

Exemple de masse/ressort/masse:

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• Le traitement acoustique:

Le traitement acoustique vise à atténuer la réverbération, les résonances d'un espace clos. L'intérieur de nos caissons, de nos box sont des espaces qui peuvent devenir générateur de nuisances. les parois étant isolante, elles sont aussi réfléchissantes. Si elles ne sont pas traité acoustiquement, nos caissons (nos box) peuvent devenir de vraies caisses de résonance. 

Selon le types de fréquences que l'on veux atténuer, différentes solutions existes:

-Les fréquences aigu (>1000hz), en général, de la laine de roche, une mousse expansé ou composite suffises. les fréquences aigu sont les plus simples à atténuer, du faite de leurs petite énergie.

-Les fréquences médium (entre 300hz et 1000hz), de la mousse haute densité ou composite sera plutôt recommandé pour l'absorption couplé à une bonne cloison isolante. On peux aussi utilisé des pièges à son, du type résonateur d'Helmoltz.

-Les fréquences graves (<300hz) ça commence à devenir plus compliqué, en général on traite les angles, les parois avec des matériaux très dense et absorbant, des "bass trap" en fibre de verre ou plastiques semi rigide. Mais il existe aussi des résonateurs actifs (alimenté électriquement), qui génères un son opposé en phase, qui par sommation, annule le tout. Mais il faut de grands volumes pour que des basses fréquences soit généré. Dans nos cultures les basses fréquences sont le plus souvent crée par les vibrations des moteurs. 

Bass trap:

⚠️ Ici l'idée est donc que pour le traitement acoustique des espaces clos, plus il y aura de couches de différentes densités, et plus les absorbants à l'intérieur seront denses, plus le traitement sera efficace, et sur une large bande de fréquences.

Une autre notion assez simple et intuitive, plus il y aura d'épaisseur d'isolant, plus celui ci aura la capacité à absorber de l'énergie, donc mieux il fonctionnera.

L'idée pour réduire les résonances d'un espace clos et aussi d'éviter les parois parallèles, on peux à la base fabriquer un caisson (ou une pièce, un placard) asymétrique, mais on peux aussi rajouter sur les parois intérieur des éléments qui serviront à "casser" les résonances (comme des morceaux ou plaques de bois, de mousse dense; de formes, de taille différentes; placé de manière aléatoire, sur les angles)

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• Les vibrations: 

Dans nos cultures, les extracteurs, ventilateurs et autres moteurs génèrent des vibrations, pour éviter que celles ci se transmettes aux caissons, chambres de culture et à la maison, on utilise des matériaux résilients. Et comme pour l'isolation et le traitement acoustique, plus il y a de couches, plus elles seront épaisses, meilleur sera le résultat. On peux donc utilisé du feutre, du liège, du caoutchouc...

Encore une fois, quelque chose de logique, mais étant donné la grande énergie des vibrations (qui sont des basses fréquences) plus les matériaux utilisé seront absorbants (mou, flexibles), mieux ils fonctionneront. Mais attention à la compression qui peux les rendre moins mou, moins flexible, et donc réduire leur efficacité.

Toujours quelque chose de simple, attention au montage! Les vibrations ne pardonnes pas, le moindre contact (même entre deux mousses acoustique), entre la partie traité et le reste de la box transmettra les vibrations (on peux parler de ponts acoustiques). Et l'isolant, les silent bloc ou autres ne serviront plus à grand chose. 

En pratique:

- La méthode la plus simple et la plus efficace est de suspendre notre extracteur (ou nos moteurs) avec quelque chose qui absorbe les vibration, comme des ressorts, de la corde caoutchouc (il en existe en magasin de bricolage pour suspendre les vmc.), des tendeurs, ou même des chambres à air de vélo. 

- Pour ceux qui veulent une vrais fixation, mais sans transmission de vibrations il reste les fixations à ressort, ou les silent bloc (environ 10 euros les 4, dans les magasin de bricolage, pour amortir les climatiseurs).

Silent bloc:

ressort anti-vibrations:

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• Résonateur d'Helmoltz

Il s'agit d'un piège à son, qui permet d'atténuer les fréquences médium.On n'en connait pas toujours le principe, mais on en a déjà tous vu quelque'part, vous savez les plaques percées de pleins de petits trous dans les lieux public, les salles de spectacles...

Résonateur d'Helmoltz dans un plafond: 

Résonateur d'Helmoltz en laiton pour mesurer une hauteur de ton (une note):

Wikipédia:

"La résonance de Helmholtz est un phénomène de résonance de l’air dans une cavité. Le nom provient d’un dispositif créé dans les années 1850 par Hermann von Helmholtz afin de déterminer la hauteur des différents tons. Un exemple de résonance de Helmholtz est la résonance du son créé lorsque l’on souffle dans le haut d’une bouteille vide."

Cela dit, on utilisé déjà le principe chez les grec et les romains en cachant des amphores dans la structure des théâtres pour en corriger l'acoustique. 

Donc si l'on si l'on souffle dans une bouteille il se crée une résonance, une note, mais si l'on met la bouteille dans un mur avec le goulot qui sort de ce mur (et un matériaux absorbant à la place de la paroi de la bouteille), la bouteille piégera (donc absorbera) les fréquences de la pièce correspondant à cette note, cette résonance (en théorie)

Pour obtenir un résonateur d'Helmoltz il faut une cavité, et un goulot (un col). Je ne vais pas détailler comment fabriquer ça ici, il y a pleins de tutos sur internet. Mais en général on utilise un assemblage de cavités associés à des cols, de volumes et de tailles différents, pour absorber un maximum de différentes fréquences...

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• En pratique:

Quelques conseils pratiques.

⚠️Les gaines:

-Souvent oubliées, dans les systèmes de ventilation, les gaines "classiques" génères du bruit. Et plus il y aura de longueur de gaine, plus il y aura de bruit. Par contre les gaines "phoniques" absorbes le bruit, cette fois ci, plus il y aura de gaine, moins il y aura de bruit. N'hésitez pas à remplacer toutes vos gaines, même les petits raccords par de la gaine phonique. Par contre attention, il existe différents types de gaines phonique, avec une gaine intérieur en aluminium ou en coton (beaucoup plus efficace).

-Une autre chose à prendre en compte dans les système de ventilation, plus les gaines seront grosses, moins il y aura de bruit de flux d'air, n'hésitez pas à utiliser des gaines, mais aussi des fac et silencieux de gros diamètres. 

Gaines classiques:

Gaines phoniques:

Les silencieux:

Très utiles pour atténuer le bruit du flux d'air en fin de circuit, il fonctionne sur le même principe (mais mieux) qu'une gaine sono, par contre plus encombrant et moins flexible!

Ils font en générale 60cm, on peux en trouver de 30cm (mais qui sont beaucoup moins efficaces) ou 90cm (mais le gain d’efficacité n'est pas énorme par rapport à 60cm). 

Il existe aussi des silencieux souples, qui sont en faite plus ou moins des bouts de gaine sono retravaillé... (le genres de choses que l'on peux faire soit même très facilement)

Différents silencieux:

Il existe aussi des systèmes plus industriels avec des plaques verticales faites de matériaux absorbant:

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• Liens:

https://wiki.cannaweed.com/index.php/Tutoriels#Insonorisation

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• Remerciements: 

L'idée de ce tuto m'est venu à l'esprit après la construction d'un caisson insonorisé, de quelques discutions sur le sujet. Du coup j'en profite pour remercier tout ceux qui ont participer, qui m'ont aidé,  m'ont inspiré, m'ont soutenu, et qui du coup ont apportés leur pierre à l’édifice.

@MFreezzy

@BlackChemist

@ZooLe

@LittleBigMan

@animalxxx

@Heka

@bobon2056

@boogerman

@onenagrow

@ricardoxe

@Tarff

@Gen

@Juaaah

@Gen

@NicoT

@Soo-San

@Chanvri35

@Grisbi

@pucca

Désolé à ceux que j'ai oublié...

Bon Bricolage à tous!

Réguler la vitesse de son extracteur à moteur asynchrone

Exemples : Rvk, Ruck, Blue jet, Torin, Ovni, Vmc, sont tous munis de moteur asynchrone qui sont prévus pour de grosses pertes de charge (filtre à charbon actif, gaine longue etc…)

C'est ce type d'extracteur qu'il faut utiliser pour évacuer la chaleur de son espace de culture, oubliez les extracteurs de gaine et ventilos de pc si vous devez utiliser un filtre à charbon, vous perdrez énormément de m3/h car pas de pression et un niveau sonore plus élevé, j'en ai fait l'expérience.

Ces moteurs se branchement directement sur du 220v, comparativement à un ventilateur de pc qui a besoin d’un transformateur 12v.

Les growshops vendent des variateurs électroniques pour votre extracteur sans expliquer ce que cela va engendrer.

Dans la plupart des cas vous aurez malheureusement affaire à des incompétents qui ne sauront vous conseiller dans ce domaine car ça n’est pas leur métier, ils sont dans la culture et ne sont aucunement des électriciens.

Ils n’hésiteront cependant pas à vous conseiller même s’ils n’y connaissent rien et vous orienteront vers un matériel inadapté car ils n'ont presque que ça.

Le problème d’un variateur de vitesse électronique est simple, votre extracteur va bourdonner, ronronner, ce qui est très désagréable et prouve que ce n’est pas prévu pour, même si les moteurs semblent résister de nombreuses années s’ils sont de bonne conception.

Le principe de variation :

Le variateur qui n’est pas adapté fait un hachage électrique, en simple c’est comme si quelqu’un appuyait sur on/off à la vitesse de la lumière pour réguler la vitesse, là est la source du ronronnement.

Le variateur adapté va faire varier le voltage pour ralentir le moteur, 80v / 140v / 190v / 220v, de cette façon pas de hachage, un courant continu qui ne va pas faire bourdonner votre variateur.

Le choix du variateur :

Il faut voir la variation sous 2 angles, la régulation thermique de l’espace de culture et la régulation du niveau sonore et régulation thermique.

- Si vous ne cherchez que la régulation thermique et que le bruit n’est pas un problème, les variateurs électroniques sont une solution, cependant je ne vous en conseillerai aucun car pour moi ce n’est pas adapté et je pense qu’à la longue ça doit abimer le moteur.

Les électros vous permettront de gérer la température de votre espace selon vos désirs, mais le moteur ronronnera et sera donc bruyant.

Ils sont munis d’une molette de réglage qui vous permet de réguler votre extracteur presque au m3 près.

Cependant si vous le régulez trop bas et que votre moteur ne tourne pas, soyez sûr qu’à la longue votre moteur va crâmer car il sera alimenté sans tourner.

On va prendre l’exemple d’une voiture avec laquelle vous essayez de démarrer sans jamais faire tourner le moteur, eh bien ce n’est pas bon et au final adieu le démarreur, c’est un peu le même principe en imagé hein...

- Si c’est la régulation du niveau sonore et thermique que vous souhaitez il faudra vous tourner vers un variateur qui a des plages de variations prédéfinies, par exemple un extracteur de 700m3 avec un vario 5 position off 1/2/3/4.

Positions : off=0m3 / 1=200m3/ 2=350m3 / 3=500m3 / 4=700m3

Impossible de faire fonctionner l’extracteur entre ces plages, c’est bien le but, avec ce type de variateur vous n’aurez aucun bourdonnement, j'appelle ça une variation mécanique, il doit y avoir un condensateur qui bride le voltage de chaque plage.

Voici en images les variateurs non recommandés les plus répandus, sachez que s'il y a une molette de réglage sans cran c'est un électronique donc pas bon.

Ruck 1.5A

Davin dv-11

La boutique de l'air peu importe le modèle ne fonctionne pas

Variateur brennensthul

Le GSE, il rempli son rôle mais bourdonne aussi à 150€ et plus c'est une honte... ainsi que tous les autres GSE.

Les recommandés:

Ruck et MAIKO uk sont les seuls constructeurs à intégrer des variateurs nikel 4 vitesses à ses extracteurs, manque peut-être encore quelques plages d'utilisation pour plus de précision de réglage, sinon ils sont parfaits et ne font aucun bourdonnement, j'ai écouté un 350m3 et un 700m3 4 vitesses, parfait.

Je possède un Maico commandé en Angleterre car le modèle 471m3 4 vitesses est introuvable en France, en commandant chez ruck Allemagne directement c'était encore plus cher d'où mon choix.

Le voici:

Ruck et maico c'est la même chose car je l'ai commandé sur le site justfan uk que je salue par la même occasion, ils répondent très vite au mail et donnent un bon suivi.

Ils se réfèrent à ruck dans leur descriptif, maico est uniquement pour l'Angleterre, ne me demandez pas pourquoi.

Il est très silencieux en vitesse 1= env 200m3 et 2= env 300m3, par contre la vitesse 3= env 400m3 et 4= env 471m3 sont tout de même bien plus bruyantes.

La vitesse 1 est parfaite si vous dormez dans la même pièce comme moi.

Voici le schéma électrique qui montre qu'il y a une ligne par palier de variation

Pour les plus fortunés il y a la gamme système air pro:

Là c'est du lourd dans tous les sens du terme, la Rolls-Royce du variateur.

Si vraiment vous avez des sous et que vous voulez une gestion climatique par sonde thermique il y a ce modèle mais 180€ hors fdp faut avoir de grosses bourses...

Lien vers le variateur simple 5 vitesses, 130€ hors fdp ces auto-transformateurs variateurs sont introuvables en france.

Récit d'un foromeur qui a un REU 1.5 SystemAir, très content, c'est pas pour faire de la pub

Citation

Alors je viens de tester un REU 1.5 de chez SystemAir (c'est énorme), un auto-transformateur donc, et ça marche terriblement bien !

 

Enfin j'ai réussi à faire taire mon gros moumoune RVK E2-L1 avec un confort d'utilisation absolument incroyable !!! ZERO BOURDONEMENT la où les autres variateurs que j'ai pu tester on tous échoués lamentablement.

 

Vraiment très très bon produit, super costaud, ultra sécurisé (bouton de reboot si défaillance électrique)... mais cher..

 

Comptez 120-130 euros environ pour le RE et 180-200 pour le REU, mais alors... v'la le résultat ! bluffant de silence...

 

Au point que j'abandonne la construction d'un caisson, on entend pas le moteur...

 

Pour le REU, prévoyez un contacteur (non-fourni) pour brancher soit un thermostat un timer quelconque dessus, ça coute 10 euros pour les faibles ampérages. Schéma de montage complet à venir car il y a quand même une spécificité. (normal c du matos industriel bien lourd)

 

PS : je confirme qu ils sont mieux que les auto-transfo Ruck car la plage basse est 80 V, et ça démarre nickel sans bruit (je vous jure c'est hallucinant), le top pour la nuit. (les ruck commencent à 105V). Il y a un palier de différence donc, +1 pour le modèle systemAir.

 

Finalement, je confirme que le REU + contacteur + thermostat est une solution de gestion climat bien supérieure aux G.SE, pour un petit peu plus cher... mais pour une prestation (fonctionnalités, qualité et résultats) vraiment haut de gamme. Là on joue plus dans la même cour c'est clair... le prix est justifié.

 

Voici des cas d'utilisation du REU :

 

https://www.systemair..._Control_GB.pdf

 

C'est clairement pas de la merde de growshop.

 

A ce sujet attention !!! les growshops vendent l'auto-transfo Ruck avec la référence systemAir RE ! c'est faux. Ce ne sont pas les mêmes tensions/paliers.

 

Si vous souhaitez le "tout simple" de la gamme (sans asservissement automatisé), le RE 1.5 est parfait

 

Testé sur un extracteur de gaine, zéro bourdonnement non plus. Le seul bémol est que les extracteur de gaine (non RvK) ne sont pas couplé pareil et donc ils tournent à 50% à 180V (palier4) mais en dessous il s'arrête.

 

Ces variateurs sont clairement destinés à des turbines ebm-papst qui équipent 99% des rvk, rk, ...

 

On peut donc sans aucun prb brancher en parallèle plusieurs rvk, ça marche super bien. Il faut juste choisir un ensemble cohérent. Pour cela, rien de mieux que de consulter les courbes SystemAir en choisissant bien "auto-transfo" pour vérifier la rotation tr/min et débit m/3 des différents paliers (petit menu déroulant ne bas)

 

Genre éviter de faire tourner un extrac 700m/3 en palier 3 en parallèle d'un intra 200 m/3. L'extra sera réglé nickel (silence/débit) mais l'intra sera largué malgré un fonctionnement parfait. La différence de débit sera trop importante et il y aura une sous-pression trop importante.

 

Choisissez bien donc si cette configuration vous intéresse.

 

Avec un choix adapté, le RE/REU peut largement gérer en parallèle plusieurs box, ce que ne peux pas faire un G.SE.

 

Les G.SE ont des trucs pour gérer la pression des box, mais c'est mal foutu, et très bruyant.

 

Mieux vaut un truc choisi sur mesure en éléments séparés qui feront le boulot nickel avec la qualité attendue, que d'avoir un truc tout en un merdique, pas évolutif, qui grésille et fait bourdonner (électronique pô bon).

 

On est clairement dans les applications industrielles, ça parait over-powered pour nos usages mais finalement...le résultat est bien au rdv.

 

Testé et approuvé.

Un deuxième test avec photos du foromeur Corium:

Hello à tous

Voici donc mon retour sur l'auto transfo de systemair REU 1,5

Au déballage: Belle bête, solide et consistant. bien pensé et adapté pour le domaine industriel, bouton de réarmement pour le fusible. En regardant d'un peu plus près on se rend compte qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une grosse bobine de cuivre, rien d'électronique donc.

J'ai donc choisi de piloter le variateur via un thermostat, ainsi le moteur de l'extra ne donne un petit coup de boost qu'en cas de hausse du mercure.

En pratique, je règle la vitesse mini et maxi avec les deux boutons puis le thermostat fait basculer ensuite entre les deux vitesses selon la température.

Au niveau Acoustique:

Fichier audio OGG

Démarrage en vitesse 5, puis baisse d'un cran à chaque "clac" pour revenir à 100% de la même manière à la fin

Extraction: ISOBOX Ruck 680m3 en gaine sono de 200mm

Prise de son: micro à environ 1 mètre sous le caisson dans le placard.

Noter que le gain est très nettement relevé pour plus de détail.

Au niveau du bruit: Plus aucun bourdonnement électrique dans les basses fréquences. Désormais seul les bruits d'air sont perceptibles et deviennent quasiment inaudibles en vitesse 1, du vrai silence !!.

J'insiste sur ce point car la notion de silence est relativement subjective et dans ce cas, je peux vous assurer que j'ai l'oreille fine

A titre de comparaison, voici mon ancien variateur systemair à +/- 50€

Sans parler de la variation de vitesse moteur (médiocre avec impossibilité de descendre bas dans les tours), celui ci engendre un bourdonnement électrique dans le grave, plus bruyant encore que le souffle d'air lui même. à cause d'une erreur de manipulation, je n'ai malheureusement pas d'échantillon sonore à proposer, peut être un jour si le courage vient à moi de tout démonter-remonter ^^

Au final, c'est cher mais c'est le matériel ultime pour contrôler et faire taire votre extraction si tout comme moi, le silence est un point déterminant dans votre installation. Ceci dit, piloté grâce à un thermostat on obtient là une solution de gestion de climat performante et silencieuse bien supérieure à nombre de contrôleurs disponibles growshop

So, that's it ! Bye bye & enjoy ^^

EDIT: avec l'autorisation de Greenroxx:

voici donc le schéma de câblage à un thermostat (conctact à inverseur, 3 fils)

J’espère que ces explications vous auront éclairé et que vous ne ferez pas l’erreur d’acheter un variateur électronique.

Sans vous commander Messieurs les modos j'exige que ce post aille dans le topic dédié aux variateurs, à votre guise de modifier 2-3 choses.

Edit: merci de checker les images uploadées sur cannaweed qui ne s'affichent pas car il y a un problème, merci.

Ciao les cannaweedeurs

v/c dad-

La culture en intérieur exige une très grande discrétion.
Les odeurs sont le premier facteur qui peut faire repérer votre plantation.

Il existe quelques solutions pour limiter les odeurs, ponctuellement, ou de manière plus durable.

Filtre à charbon
C'est la solution la plus efficace. Le filtre à charbon se fixe sur l'extracteur, et élimine ainsi toutes les odeurs sortant du placard.

On peut relier ainsi par une gaine le filtre à l'extracteur (ici un extracteur de gaine).

Un réducteur de diamètre peut être nécessaire pour brancher le filtre à charbon sur votre installation.

On trouve des filtres à charbon à partir de 50€ en growshop. Ca se bricole aussi assez bien avec du charbon actif (acheté en animalerie) Voir le tuto correspondant sur Cannaweed ICI

Pensez à changer de temps en temps le charbon du filtre. Ce n'est pas le plus cher.

Placer le filtre soit à l'intérieur du placard avant l'extraction, soit à l'extérieur à la sortie de l'extraction, de préférence en hauteur, loin de l'intraction (entrée d'air).

Ionisateur

Solution controversée en raison de l'ozone que cela crée. Apparemment à ne pas placer DANS le placo.

v/c Dad-

En été , et/ou avec des lampes HPS, chaque cannabiculteur se retrouvera rapidement confronté au probleme de la chaleur

Les nombreux topics récurrents 'ilfétrocho-kef'r?' crées sur le forum en témoignent...

Il n'y a pas de secrets, votre refroidissement repose surtout sur la ventilation et surtout l'extraction'

On extrait l'air (chaud qui monte) en haut du placard, et on injecte (intraction) de l'air, en bas, près du sol, là ou la température est la plus fraiche.

Cette disposition encourage la convection naturelle dans le placo (image copyright G2LOQ)

Plus vous avez de Watt à évacuer, plus il faudra une extraction puissante.
Une régle (très grossière, mais facile à retenir) dit qu'avec 1m3/h / Watt, on est tranquille. En réalité on peut s'en sortir à moins (mais compter au minimum un 235m3/h pour une HPS 400 w).

Si cela ne suffit pas à maintenir une température décente dans le placard (rappel elle doit être inférieure absolument à 29°) la solution est alors de se tourner vers le cooltube.

Cela consiste à intercaler une surface de verre entre la lampe et les plantes afin de créer un espace puissamment ventilé pour d'extraire la chaleur de la lampe.

Le fait de traverser une surface en verre fait perdre de la profondeur de pénétration à la lumière, mais comme cela permet de rapprocher la lampe beaucoup plus près, ces effets négatifs sont compensés.

Il est possible de se bricoler un cooltube ou une 'cool plaque', voir la section bricolage et le topic 'compilation des bricolages maison'

Les lampes néons, MG ou CFL (éco) posent beaucoup moins de problème de chaleurs (sauf canicule).

La température du placard varie aussi en fonction de la température de la pièce
En moyenne on est à 5° au dessus de la température ambiante.

Donc dès qu'il fait 25° dehors , les problèmes commencent...

Une astuce peu coûteuse consiste alors à caler les cycles d'allumage de lampe sur les périodes de nuit pendant lesquelles il fait plus frais.

Avoir un brumisateur permet dans certaines conditions de gagner quelques degrés, mais ce n'est pas conseillé en floraison (risque de moisissure)

Si avec tout ça, les températures "placardesques" restent caniculaires, il ne reste plus qu'à essayer de descendre en wattage :
Il semble possible dans certaines conditions de mettre une ampoule de moindre wattage sur le même ballast (voir la FAQ ampouleballast différent : compatibilité)

Cela reviendra moins cher que d'être obligé de s'équiper à l'arrache en néons de floraison ou d'acheter une climatisation...

La "solution finale" contre la chaleur, mais à quel prix !!
Chers à l'achat , bruyants, consommant beaucoup d'électricité (800-1000w en moyenne), ces appareils sont anti-écologiques par nature , d'autant plus que le gaz réfrigérant utilisé est un gaz à effet de serre 1000 fois plus dangereux que le CO2.

NB : ce topic pourrait laisser croire que la ventilation ne sert qu'à extraire la chaleur.

Au contraire ! L'extraction d'air permet surtout à la plante de respirer !
Voir notamment la FAQ --> Pourquoi extraire et ventiler l'air

v/c Dad-

ALIMENTATION

il faut donc un transformateur pour passer du 220 volts alternatif à du 12 volts continu. On peut utiliser pour ça un transformateur universel ou une alimentation de pc AT ou ATX .

LE TRANSFORMATEUR UNIVERSEL
- le transformateur universel (s’achète dans n' importe quel supermarché rayon prise péritel) a une intensité maximum de 500 ma ,de 800 ma (milliampères) voir plus selon les transformateurs. Plus l’intensité maximum est grande plus on pourra brancher de ventilateurs sur un transfo.

Les ventilateurs doivent être branchés en dérivation (ou parallèle) sur le transformateur c'est à dire TOUS les fils noirs (négatif) branchés sur le négatif du transfo et TOUS les fils ROUGES (positif) branchés sur le positif du transfo.

Notez que sur les transformateurs universels, on peut changer le sens du courant donc on choisira le positif et le négatif que l'on veut sur le transfo et on changera le sens du courant si à l'allumage les ventilateurs ne tournent pas

Les prises disponibles sur les transfos sont nombreuses puisque il est universel , on aura donc le choix entre une prise pour pile 9V jack mâle , jack femelle ...
Pour un travail propre et sans faux contact , on prendra donc ou un embout jack de casque audio par exemple ou la prise où on branche la pile 9V sur son réveil de chambre..... et un cavalier d’électricien et on branchera ainsi les ventilateurs d'une manière sure et durable .

alimentation pc AT , ATX

Les ventilateurs de PC peuvent naturellement tourner sur une alimentation de PC ( logique me direz vous) .
Leur avantage c'est de pouvoir brancher de 40 à 80 ventilateurs contre seulement 2, 3, 4 avec les transformateurs universels.

Les alim AT (ancienne génération de pc) on l'avantage d'avoir un bouton power sur l'alimentation et donc n'ont pas besoin de carte mère pour marcher.

Les alimentations ATX (les récentes ) elles, n'ont pas de bouton power mais un simple bidouillage les rendront aussi utiles que les alimentation AT

Munissez vous donc d'un trombone , repérez le fil vert ou gris et une masse en noir comme sur la photo

.

et reliez les avec un trombone

Voilà votre Alim ATX qui s'allumera même sans carte mère .
vous pouvez mettre un interrupteur à la place du trombone si vous le voulez pour pouvoir l’allumer et l’éteindre sans la débrancher (peu utile en cannabiculture puisque c'est souvent les timers qui allument et éteignent les ventilations.

Branchement sur une alimentation de PC

les ventilateurs se branchent sur les fils qui sortent de l'alim mais pas ceux qui sont prévus pour la carte mère mais ceux prévus pour alimenter les composant du pc .
il y a un fil jaune deux fil noir et un fil rouge .
Fil jaune = 12 Volt puissance maxi pour le ventilateur
Fil rouge = 5 Volt puissance mini pour le ventilateur (ça brasse pas des masses à 5 V mais ça fait pas de bruit )
Fil noir = les masses sont les mêmes pour le 12 V et le 5V

Donc il faut brancher ces ventilateurs toujours en dérivation le fil noirs du ventilateur dans le noir de l'alim et le rouge du ventilateur avec le jaune de l'alim.

POUR TOURNER EN 12 V IL FAUT RELIER LE ROUGE DU VENTILATEUR AVEC LE JAUNE DE L'ALIM .

Certains pourraient prendre peur en se disant leur alim fait 350 Watts , et va trop consommer mais en fait NON pas du tout un ventilateur PC consomme maximum 3W . donc pas de souci de ce coté la puissance de l'alim ne représente pas sa puissance consommée mais le maximum de puissance qu'elle peut fournir ....
Une alim peut aussi recevoir thermomètre et autre sonde même ou un système de régulation de la température ....

Voilà j'en profite pour faire un petit récapitulatif sur les Ventilateurs de pc aussi .

AVANTAGES

Les ventilateurs de pc ont l'avantage de consommer peu d’électricité , d'avoir quand même un bon débit , De plus ils sont moins bruyants que la plupart des autre extracteurs ( vmc salle de bains ou sunon ). Il prennent aussi MOINS DE PLACE qu'un ventilateur cage à écureuil par exemple qui prend un max de place alors que c'est souvent ce qui manque dans un placard.

Le débit pour les ventilateurs de pc s'exprime en CFM (cube feet per minut) pour le convertir en m3/h ce qui est plus utile pour le cannabiculteur il suffit en gros de multiplier par 1.6.

Pour une extraction convenable il faut prendre des ventilateurs de 12 cm. Dans tous les cas, préférez des grands ventilateurs car il ventileront toujours mieux et il tournent à des vitesses inférieures que les 8 cm et donc il font moins de bruit pour le même débit .

UTILISATION : intraction , extraction , brassage refroidissement de la lampe et même refroidissement de la solution en hydro en pleine canicule

Comment bien choisir son ventilateur ?

Il y a 2 possibilités :

-Ou le bruit vous importe (par exemple vous dormez à coté de votre placard) dans ce cas il faudra choisir son ventilateur selon 3 critères : prix/performance/bruit
Dans se cas là suivez les tests et les conseils de ventilation sur les sites de hardware

- Ou le bruit vous importe peu et seuls les critères Prix/performance vous intéresseront

test de 27 ventilateur 12 cm
test de 14 ventilateur 9.2 cm

Ce sont des tests de ventilateurs de pc , les ventilateurs pour serveur ont des débits encore bien meilleurs ...

Pour avoir le meilleur prix n’hésitez pas à aller sur les comparateurs de prix :
par exemple :
ventilateur 12 cm evercool 79 CFM 120 m3/h à 4 euros sisi 4 euro

Voilà ce qu'on pouvait dire sur les ventilateurs de PC certains disent que ça ventile pas assez, sachez par exemple qu'en modélisme on s'en sert pour faire des aéroglisseurs c'est vous dire si le 12V continu a du potentiel
Alors arrêtez d’encombrer vos placards , arrêtez d'engraisser EDF avec vos 30 W par sunon ou par vmc salle de bain pour faire tourner du fer

Voilà à présent TOUTES QUESTIONS RELATIVES AUX VENTILATEURS DE PC SE POSERONT ICI pour une meilleure organisation du forum et dans un soucis de clarté et de synthèse dans un seul topic. merci

Par cescofarmer le 03-04-2004

v/c Dad-

Principe

Le principe est celui des filtres du commerce, augmenter la surface de passage de l'air dans le filtre
pour conserver le débit initial de la gaine malgré l'obstruction du charbon.

Avec ce tube que je compte utiliser, 5x la surface de passage de la gaine125.

Les 442 cm2 s'ajoutent au 122 de l'extrémité du tuyau, soit en tout 560 cm2 de surface
de passage d'air.
*Calcul réalisé pour diam125 utilisable sur tout extracteur diam 125*

Matériel (30€ grand max si tout est acheté (hors charbon: 4,2L environ= 3,15KG à 0,75 de densité)

-40 cm de PVC125 dont embout manchonné (la déformation femelle)
-35 cm de PVC175
-Feutre géotextile (45x30cm + 20x20cm pour 125; 60x33cm + 2x(25x25) pour PVC175) Observez bien le feutre que j'utilise (plus bas), certains de mauvaise qualité ne seront pas étanches au poussières de charbon.
-1 carré de carton 20x20
-1/4 de tube de silicone ou autre mastic non acrylique.
-1 bout de tasseau de bois 20mmx20mm de 20cm de long (sera recoupé pour des cales)
-1 bout de toile émeri ou papier à poncer 120
-60 cm de gros scotch bien costaud
-1 gros élastique, ou ficelle
-1 peu d'acétone ou dissolvant (décapage PVC pour collage)

Outillage

-1 petite disqueuse avec 1 disque 1,5mm (utilisé pour tronçonner le PVC, c'est faisable à la scie à métaux mais bien plus long)
-1 cutter
-1 mètre ruban métallique
-scie à métaux (pour couper les cales bois)
-1 bon vieux "bic" ou crayon (attention ça s'efface)
-1 agrafeuse murale et 50 agrafes (optionnel)
-1 pistolet à tube de colle (on peut faire sans mais c'est galère)

Réalisation 1h30 pour habitués du bricolage, 2 à 3h sinon.

Il faut enlever 5 cm du chanfrein femelle du pvc 125 et les conserver
pour fixer l'embout feutre.
Ensuite il faut évider le PVC125 des ses 13 bandes de 17x2cm.

En entaillant le milieu des bandes et leur bases, elle cassent facilement
en faisant levier aller-retour.

Les bandes évidées d'un coté et de l'autre ne sont pas en face, plus de débit sur une moitié,
donc possibilité de diriger le plus gros flux de bruit (édit: non)
J'ai encore retaillé dans les bandes pleines restantes, pour encore plus de débit.
Ensuite un bon coup de toile émeri pour ébavurer.

Hop, la feutrine.

Cliquez sur les images pour plus de détails.

Tracer un rond sur le carré de 20x20 avec la partie mâle du 125, découper à env. 1,5cm l'EXTERIEUR
de ce cercle, et faire des encoches en pointe pour que ça se rabatte sans épaisseur,
et emboiter à l'extrémité mâle du 125.

Sur le carré de carton, faire un rond avec le 125 et un avec le 175, plus une forme de rouage
Le 125 doit s'emboiter dans la découpe, le 175 doit poser.
Autrement dit il faut cutter l'intérieur du tracé 125 et l'extérieur du tracé 175
en suivant les "rouages".

Ensuite enrouler très serré le feutre sur le 125 et agrafer partout. (On peut coller, mais j'avais pas la patience, attention aux agrafes longues qui traverseront le pvc de 3mm)
je monte coté refoulement, si je montais coté aspi je serai obligé de coller pour garantir l'étanchéité parfaite au charbon

On passe au PVC 175.

Les 2 tubes font 35 cm, le petit doit-être positionné en retrait de 3cm dans le gros
(la partie femelle du 125 dépasse de 3cm).
Les bandelettes du gros font 2cm de large aussi, leur longueur est de 23,5 cm.
Elle ne sont pas alignées sur celle du petit mais décalées.
Ce décalage est important il augmente la distance (théorique) parcourue par l'air à travers le charbon.(cf 1er schéma le trajet de l'air entre les 2 tubes.

Une fois que tout est découpé et ébavuré, il faut présenter le petit dans le gros de manière à ce que les ouvertures ne coïncident pas, à ce moment là tracer un trait qui servira de repère pour retrouver la bonne position une fois le gros tube feutré.

Siliconer tout le tour du grand morceau de feutre, décaper à l'acétone les parties du Pvc qui seront en contact avec le silicone, et enrouler le feutre autour du PVC. l'étanchéité au charbon doit-être parfaite
Le feutre doit-être aligné sur l'extrémité "sortie" du tube.

Puis emboiter les tubes, le trait sert de repère à un bon positionnement.

Les cales sont découpées à la bonne dimension puis insérées de manière à bloquer le 125 au centre.
Un cordon de silicone recouvre la tranche du 175 ainsi que les cales.
Emboiter le carton en vérifiant son collage puis "jointer" au silicone au niveau du 125.

Ne placer que 2 cales du coté "sortie"pour qu'elle ne gène pas le remplissage du charbon. (elles sont collées)

4 heures de séchage.

Rabattre les languettes de carton et faire un tour d'adhésif, pour prévenir
d'un arrachage éventuel du bouchon.

Le filtre est prêt à être rempli.

Avec du CHARBON ACTIF AIR ("trous" de 2 nano), faites attention
avec le charbon actif en granulé des animaleries, il est souvent prévu pour l'eau,
qui elle se contente de trous de 10 nano.

Voici le charbon utilisé

Remplir l'intervalle entre les deux tuyaux en tassant bien le charbon,
pour ce faire tapoter les cotés du filtre (entre les découpes, là où le tube est plein)
avec un bâton pendant au moins une minute, remplir à nouveau et etc...

Puis recouvrir avec les deux carrés restants de feutre géotextile, fixer avec élastique ou ficelle.
La double épaisseur de feutre contraint l'air à emprunter un autre chemin.

Voilà un beau filtre, qui perso m'est revenu le prix du charbon vu que tout
est récupéré, soit env. 30€ le plein de 3.5Kg, au lieu de 150 à 200€ en growshop.

Reste le test à faire pendant la prochaine nuit placard quand je pourrais prendre mon extracteur.

Ben non, pas de test, c'est la flegme, comperito à fumé un oinj dans le placo,
j'ai rien senti dans le volume où l'air est rejeté, mais je doute
de ma capacité à détecter l'odeur d'un oinj en fin de journée;-)

Sinon le filtre est plus bruyant que prévu, il va être insonorisé.

Il va être sacrément insonorisé même vu que tout change sans cesse et que mon placo
va avoir des voisins. Juste derrière le grillage:-(

Voila le caisson

Avec une bonne vieille chicane

La partie haute avec le filtre en suspension

Et à la fermeture

Le tout est en place, 0 odeurs et 0 bruit. (20€ de laine de roche pour le caisson)

Les filtre et caisson brassent 600m3/h, l'extracteur est un escargot catastrophique niveau bruit,
mais à 1m50 du caisson mon pote a du mettre la main devant la sortie d'air pour se convaincre
que ça soufflait. Je suis vraiment bluffé, je calerais une petite vidéo avec son si j'y arrive

Bon grow à tous

v/c Dad-

Ça fait un moment que je devais faire ce post donc le voici en espérant que ça aide certaines personnes.

Pour ceux qui ont des FAC démontables et qui hésitent à le changer ou à remplacer le charbon, voici mon retour d'expérience.

J'ai acheté 6kg de charbon actif dans un growshop fr donc pas de nom, pour 36 euros, il m'a fallu 3kg de charbon de remplacement, donc 18 euros la maintenance, c'est économique...

Pour savoir combien de charbon commander on pèse son filtre et 90% du poids c'est le charbon actif, le reste c'est de l'alu ou assimilé pour le mien donc ça pèse rien.
Nota: pour rappel , le charbon aquariophile ne convient pas, il faut prendre une qualité "aéro" , avec des "pores" bien plus fines

Au final, ça fait 1 mois que je l'ai remis en place et il fonctionne parfaitement, quasi aucune odeur en fin de floraison, alors que dans la box ça hume sévère !

A plus,

tuto by Freeman23
sujet d'origine

vu Dad

edit Freeman:
Bonjour,

Voici un tableau avec pas mal de données concernant les filtres de marque Can-Filters.

Je l'ai incrusté dans le premier message histoire de regrouper les infos.

Il pourrait permettre de fabriquer plus efficacement vos propres filtres à charbon ou alors tout simplement de mieux choisir sa quantité de charbon lors de la recharge.

Free

• Tout d'abord il vous faudra du matériel ..
  

On va commencez par la petite liste :

• 6 Planches de Mdf (2x 300x300 mm / 2x 330x300 / 2x 330x330 ) Ep 15 mm ..
• 2 Flange diam 125
• Mousse insono (moi j ai pris chez liroy ,vendu par paquet de 4 de 50x50 suffit pour)
• Des vis (5x30 bois x12 ou x16 pour vissé les planches ) et (6x30 x4 métal pour support Rvk ) ( celle des flanges sont fournis mais ne suffise pas en longueur donc 6x30 aussi 12X pour les 2 flanges )
• Colle a bois ou multi (un tout petit tube suffit )
• Charnières(si ouvrables)
• Crochet de fixation (8x30)
• 4 Caoutchouc qui supporte le poids du caisson
  

Vous voulez voir en live a quoi sa ressemble ?

Pourquoi j ai nommé, intérieur, extérieur ? pour mieux s y retrouvé pendant l assemblage ..

Donc Ensuite une Vue Éclaté de l ensemble des éléments prés a assemblé .

Mais pour obtenir ce résultât ,il vous faudra passé par ces étapes ci-dessous :

• Quasiment tout le boulot réside sur la préparation du dessus dessous ..
  

Attention 16 perçages si vous ne voulez pas l ouvrir ,sinon 12 seulement .

• En Transparent :
  

Ensuite pour le trou des flanges :

Un Dernier point et nous pourrons commencé le vraie assemblage ..

Sinon vous risquerez de ne plus pouvoir le faire ..

Vue de dehors les trous a percé ..

1. J'ai doublé la mousse sur la mesure du support ,donc 50mm de mousse compressé
2. j'ai ajouté 2 caoutchouc anti-vibration pour chaque coté de fixation
   

Se qui donne ceci :

Spoiler

voila le détail de fixation de mon support .. Et je vous assure aucune transmission de vibration ..
Mais il et possible d ajouté des silent bloc ,ou de faire suspendre sont rvk dedans sans passez par le support .. bien que cela ne change pas grand chose je pense ..j’essaierais a l occaz ayant un caisson en rab ..

• Viens l'heure de préparez les mousses phoniques ..
  

Et voila .. Maintenant que tout les éléments sont Ready ! il ne reste plus qu'a tout assemblé (vis 5x30) , et cette fois ci en y mettant la colle ,pour verrouiller l ensemble ,et le rendre encore plus solide pour qu'il vous dur des années ! puis les mousses phoniques idem un ptit trait de colle au dos ,et on mets en place ..

Il ne vous resteras plus qu'a percé la profondeur des crochet mnt sur les 4 trous choisie ,puis y visé les crochets ...

Puis il vous faudra encore faire une petite ouverture pour le Câble Ac d'alim (représenté en rouge ) et si sonde idem ..J'ai perce deux petit trou pour l'ac et sonde que j ai remplie au pistolet a colle une fois les câbles posé .

Le dernier point resteras le choix ou non de l avoir ouvrable .. Moi j ai choisie oui ,ayant un contrôleur intégré .. et donc j ai fait ceci comme ouverture /fermeture ..

• Vue de face .
  

• Arrière
  

• Dessus
  

• Droite
  

• Gauche
  

• Finale
  

• Amener assez d'air frais à la plante, enlever l'air vicié
• Maintenir une hygrométrie et des températures correctes
• Prendre en compte que son placard est un écosystème en réduction
• S'assurer d'avoir une belle récolte
  

Pour cela il faut connaître le volume d'air de son placard
ex: un placard de 55cm*88cm*180cm à un volume de 0.55m*0.88m*1.8m= 0.87m3
De plus il faut que l'espace soit hermétique sauf en entrée en en sortie pour que les indications soient fiables.

La ventilation
Rôles:
Il s'agit notamment de :

• fortifier les tiges (rôle des vibrations)
• renouveler la couche d'air emprisonnée par les poils, qui s'appauvrit en CO2
• contrôler le taux d'humidité
• éviter la stratification de l'air
  

Pour que tout l'air soit renouvelé il faut un brasseur d'air entre l'intra et l'extra si possible qui couvre le haut de la canopée.
Cela sert à améliorer les échanges d'air à la surface des feuilles. Ça enlève aussi l'humidité et ca améliore les échanges thermiques avec le bas.
Les brasseurs d'air ne coutent pas cher.Ils ne sont jamais trop puissants. Plus un brasseur d'air est puissant plus les tiges seront renforcées..on est loin de l'intensité du mistral.
Le brasseur d'air doit amener de l'air frais :
En haut de la canopée : vent violent recommandé
En bas des plantes douce brise : ici on peut mettre des ventilos de pc Quels cycles
Le plus souvent possible ampoule branchée, 45min/h et assez souvent "la nuit" pour éviter les problèmes de condensation surtout si l'espace est petit. Cependant, de nuit, on peut se contenter de faire des cycles type 15 minutes toutes les heures. De quelle extraction ai-je besoin ? Les effets thermiques
Il faut tenir compte de l'aspiration et de la lampe qui chauffe l'air.
Cela va créer une différence de pression entre le haut qui est chaud et le bas qui est froid : l'air du bas sera donc mieux aspiré si intraction/extraction et lampe fonctionnement en même temps.
Plus l'espace est petit par rapport à la puissance lumineuse plus il faut ventiler efficacement, car la marge d'erreur, de surchauffe ou d'asphyxie ou de moisissures est important.
Avec un extra 225 m3 en 15 min le volume du placard est renouvelé 66 fois.
Là aussi on va prendre en compte les pertes et diviser par 2 ce résultat soit 33 fois en 15 min.
Cela peut paraitre beaucoup mais la lampe chauffe et il en faut du volume pour la rafraîchir, c'est un minimum.
Les extracteurs de salle de bains sont de mauvaise qualité, il vaut mieux investir dans des intracteurs plus solides.
Des extractions passives peuvent être rajoutées mais elles vont laisser passer.
Dans tous les cas

• L'extraction doit être située en haut du placard.
• L'extraction fonctionne en même temps que l'ampoule et un petit peu durant la nuit
• Si elle est active alors une gaine est placée à la hauteur de l'ampoule pour aspirer le maximum d'air chaud.
• Si elle est passive alors il faut multiplier les ouvertures
  

1w de lumière pour 1m3/H d'extraction est un bon ratio Méthodes de calcul
Afin d'éviter les erreurs, il vaut mieux avoir une idée de nos besoins en extraction. Il y a plusieurs possibilités dont on va essayer de donner un aperçu ici.

Méthode 1
La plus simple de ces méthodes est de calculer le volume de votre espace et de considérer qu'il faut renouveler l'air un nombre "n" de fois par heure.
V = L x l x h
Longueur, largeur et hauteur, étant bien entendu en mètre. En multipliant V par n, on obtient le CMH (débit en m3 par heure) nécessaire. Il faut que n soit au moins égal à 30 et plus vous augmentez la puissance de votre lampe, plus vous devrez augmenter n.
discussion: Il s'agit d'une méthode simple mais très limitée qui ne prend pas en compte la température de l'air entrant. De plus, il faut approximer le renouvellement d'air.

Méthode 2
Formule CMH = 2.98 x W / dT
W = wattage total de l'appareillage à l'intérieur de votre espace.
dT = différentiel de température entre l'air entrant et la température que vous souhaitez.
2.98 = constante permettant de prendre en compte le dégagement de chaleur de vos appareillages, la capacité calorique de l'air, sa densité.
Discussion : Avec cette méthode, on se rend bien compte de l'écueil qui nous attend tous : le renouvellement de l'air ne permet de refroidissement que dans la mesure où il est plus froid que l'air à l'intérieur de l'espace. Par contre, il n'y a pas de prise en compte du volume de notre espace.

Méthode 3
CMH = 500 x L x l xHf Avec Hf la hauteur foliaire, c'est à dire la hauteur allant de l'apex de la plante à la première feuille. Discussion : Il s'agit de la seule méthode présentée qui prends en compte le facteur le plus important de nos espaces de culture: les plantes. Cependant, elle exige d'avoir un minimum de bon sens car elle ne prend pas en compte le wattage utilisé. La prémisse étant que vous utiliserez une puissance de lampe adaptée à la surface de votre espace de culture.
Limitations générales:
Toutes ces méthodes ne sont qu'approximatives et ne prennent pas en compte:

• l'utilisation de systèmes d'extraction séparés type cooltube
• la résistance représentée par des filtre à charbon, gaines, etc.
  

De plus, n'oubliez pas qu'intraction et extraction ne s'ajoute pas. Toutes ces méthodes ne donnent que le volume d'extraction minimal. Quel extracteur utiliser ?
Les ventilateurs de PC

Avantages
Facile à trouver, coût raisonnable.

L'unité utilisé pour le débit de ces ventilateur est le CFM
1 CFM = 1.698 m³/h

Inconvénients
Ce ne sont pas de vrais extracteurs mais surtout des brasseurs d'air. Dans des conditions difficiles, ils montrent vite leurs limites. De plus, leur puissance est limitée et on peut vite se retrouver à les multiplier. Ils ne permettent pas d'adjonction de silencieux ou de filtres à charbons.

Les RVK ou ovni

Avantages
Permettent d'utiliser des filtres à charbon et des silencieux, existent dans toute une gamme allant de 160m3/h à 1300m3/h.

Inconvénients
Le coût.

Les torins

Photo: leeloudin@overweed
Avantages
Très silencieux, existent de 250m3/h à 2500m3/h A puissance égale, moins cher qu'un RVK.

Inconvénients
Sauf si vous utilisez un caisson, ils ne permettent pas l'utilisation d'un filtre à charbon. Erreurs fréquentes
Les erreurs conduisant à une mauvaise gestion de la chaleur sont : mauvais couple lampe/extracteur (40%), rétrécissements importants (25%), entrées/sorties trop petites ou bouchées (15%), mauvaise circulation de l'air (10%), autres. Il est impératif de bien comprendre ces quelques données avant d'entreprendre la construction de son espace.
Les espaces en dépression
Dépression : Dans ce cas, la pression à l'intérieur de l'espace est inférieure à la pression atmosphérique de la pièce. En pratique, cela signifie que l'intraction est inférieure à l'extraction. L' avantage sera un meilleur contrôle notamment au niveau des odeurs qui resteront piégées à l'intérieur de l'espace de floraison ...
L'intraction Amener l'air
De l'air frais doit être amené régulièrement dans l'espace de culture.
Un intracteur 160 m3/h va fournir en 15 min en théorie 40 m3 d'air soit pour le placard exemple 40/0.87= 45 fois son volume.
Mais ce volume théorique n'est pas conforme à la réalité.
Car le moindre coude ralentit considérablement la puissance de l'intracteur. L'air doit être en ligne le plus possible. De même la longueur des gaines doit être la plus courte possible pour réduire les pertes.
Pour les espaces ou on est obligé de faire des coudes...
Il faut fractionner l'extraction, et multiplier les extracteurs.
Un bon extracteur en sortie, et un ou deux de type sunon, ou extracteur de salle de bain pour gaine, répartis sur les deux premier tiers.
Dans ce cas de figure, on entretien un flux régulier malgré les coudes et l'extracteur principal force beaucoup beaucoup moins !
Ca permet aussi de diminuer la puissance totale d'extraction, quasiment par deux.
Enfin , dernière contrainte, si on fait rentrer de l'air dans un espace clos la pression augmente et l'intracteur délivre moins d'air.
On partira donc de manière arbitraire de la moitié de puissance perdue donc notre 160 m3/h se retrouve à 80 m3/h d'aspiration ce qui fait encore le volume du placard est encore renouvelé 22 fois en 15 min.
Dans tous les cas

• L'intraction doit être située en bas du placard.
• Si elle est active alors une gaine peut amener l'air frais directement au pied des plantes.
• Si elle est passive alors il faut multiplier les ouvertures.
  

Intraction passive
Il s'agit d'une simple ouverture. Au niveau de sa taille, il n'existe pas de règles précises tant que cela permet de garder l'espace en dépression. Par contre, l'air chaud étant plus léger, il a tendance à monter. Et à contrario, l'air sera plus frais en bas. Donc, il faut placer sa prise d'air d'intraction en bas ( et la prise d'air d'extraction en haut de l'espace). Intraction active
Dans ce cas, il faut éviter de trop grandes différences de puissance entre l'intracteur et l'extracteur. En effet, cela va forcer le moteur de l'intracteur et en réduire l'espérance de vie. Le meilleur compromis étant d'utiliser deux extracteurs de même puissance et un variateur afin de baisser la puissance de l'intracteur de 10 à 15%. Les carottes d'Intraction
Il s'agit d'un bricolage assez simple qui permet de mieux répartir l'air frais au sein de l'espace. Pour cela, il suffit de brancher une gaine d'une part à l'intraction et d'autre part à un tube de PVC bouché sur l'une de ses extrémités. Il faut ensuite percer la face supérieure du tube de plusieurs trous (pas de règles précises, percer de petits trous et augmentez progressivement leur diamètre si cela ne suffit pas).
Les différents circuits
La démocratisation du matériel de culture amène de plus en plus de personnes à s'équiper d'ensemble de plus en plus complexes. Mais à chaque pièce rajoutée correspond de la gaine.
La gaine doit :

• rester la plus rectiligne possible afin de garder un écoulement laminaire du flux
• être la moins longue possible afin d'éviter les pertes de charges.
  

Les réflecteurs ventilés
Au niveau du montage, la prise d'air doit se situer du côté culot afin de limiter le dépôts de poussière sur l'ampoule. De plus, il est préférable qu'elle se fasse via une gaine dont la prise se situe au sommet de l'espace. Soit, gaine --> réflecteur ventilé --> gaine --> extracteur.
Les filtres à charbon
Ils peuvent être branchés indifféremment en entrée ou en sortie de circuit et sont essentiels si l'on veut garder une certaine discrétion. En sortie, ils peuvent légèrement diminuer le bruit de l'extracteur dû aux turbulences. En entrée, ils doivent être placés horizontalement et en haut de l'espace.


Les silencieux

Ils permettent de réduire le bruit dû aux turbulences en sortie des extracteurs.
Conclusion
Il est essentiel d'avoir une extraction et une ventilation si l'on veut obtenir un bon contrôle de l'environnement.