Heka

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  1. Heka
    yo @Raphiki le connecteur prend du 18awg, c'est a dire du 0.75mm² maxi, il faut enfoncer le câble dénuder sur 7mm environ assez loin dedans ... (du mono brun "rigide" ou il faut étamé le câble souple "ça marche pas avec du multi brun souple") papy, le holder c'est du made in Germany ... @+
  2. Heka
    yo! c'est des connecteurs "automatique", suffit juste d'y pluger le câble, un câble mono brin ou étamé du bon diamètre. @+
  3. Heka
    yo Raphiki ! c'est cool tout ça non le "potar "va faire varier le courant (mA) les 1.77 vont diminuer, ce qui fera par conséquent également baisser légèrement la tension (V) par réaction du cob (qui en réclame un peu moins du coup) tu les isole simplement, ou bien tu monte une résistance de 100KΩ entre dim- et dim+. gaff aux yeux ! ça démonte un truc comme ça @+
  4. Heka
    yo mon papy! après chacun vois midi a sa porte comme dit le vielle adage ... et comme dit un autre vielle adage, avec plusieurs drivers tu ne met pas tout tes oeufs dans le même panier ... perso je trouve ça plus souple d'utilisation, aussi je tiens les drivers a l'extérieur de la box, c'est toujours une production de chaleur en moins la dedans. et comme tu dit, il est clairement plus efficace de ne faire brillé que la quantité de cobs utile plutôt que de les dimmé ... ensuite plusieurs drivers c'est un coût, j’entends parfaitement l'argument économique ...
  5. Heka
    yo! dans l'idéal ce serait bien de divisé le bébé avec deux drivers histoire de ne pas tout allumer en cro (surtout au début ou tu n'a aucun besoin de tout la puissance) sinon le 3070 sa valeur typique c'est 1900mA , il peut encaisser jusqu'a 2800mA, autrement dit 1600mA il est encore en vacance @+
  6. Heka

    [Topic Unique] Atami

    Heka a répondu à un sujet de TEAM CannaWeed dans Topic Unique

    Bonjour a tous ! bon ben je vais me repondre a moi même du coup, a propos du substrat de ce que je peu en juger sur mon run le kilomax c'est kif-kif avec le all-mix biobizz niveau quantité d'engraissage. (durer d'efficacité ext ...) sinon le substrat atami garde une texture plus souple que le biobizz. @+
  7. Heka
    yo! merci soupaman, bon + de 20balles pièce ça fait encore un peu cher ... on vas attendre que ça baisse pour ma part (puis bon 20 pieces ...) @Lerroys, je rejoins Papy, sur une surface rectangulaire comme la tienne (70*120) une config a 6 cob s'impose, si tu veux tirer pleinement partie de leur potentiel (avec seulement 4 tu n'y parviendra pas) je suis aussi d'accord au sujet du 3070 qui est souvent mieux placé que le 3590 dans nos config ... les cma ont un avantage géométrique sur les cxb (LES) plus petite, on peu aussi loucher avec intérêt sur les plus petits mo
  8. Heka
    Salut Twiligh, jolie travail merci pour le partage ! les aquariophiles utilise beaucoup ce type de simulateurs, c'est intéressant . le spectre est simuler sur des valeurs normalisé ? dans l'espace, ou se situe le spectre simulé a rapport aux sources ? il y a t’il une référence ou situation géométrique défini ? si tu fais ce côtoyer différentes sources, dont la rapport de projection est différent (cxb/xp-e, par exemple), l’équilibre du contenue du spectre devient variable en fonction de la distance des sources. @+
  9. Heka
    yo! merci TwilighTavern @+
  10. Heka
    yo! ouaip ça m’intéresse aussi, quand j'ai cherché a me procuré du Seoul, je n'ai rien trouver d'autre que des grossistes ...
  11. Heka
    yo! ben si leurs spectres était similaire, leur indices le serait aussi ... et puis comparer des courbes "relative", ça ne parle pas beaucoup et c'est parfois bien trompeur ... d'autant que le rendu chromatique de ces courbes n'est valable que pour la valeur de courant induit lors de la mesure ...(2400mA pour la cxb par exemple) sinon Seoul en général c'est pas très cher (reste a pouvoir les trouver en quantité utile ...), c'est dans ce sens qu'il peut être intéressant de testé ça voir comme dit TwilighTavern, si ce genre de spectre a ou non un impact intéressan
  12. Heka
    yo! intéressant ces petit cob de chez Seoul certe, mais pour du 97cri c'est pas mal du tout, en tout cas comparer a ce que font les autres ... ensuite toujours le même dilemme, le spectre ou le rendement ? a10% sous la cxb, ça mérite d'être testé assurément, faut voir le cout ... Seoul, demeure un acteur de premier plan dans le monde du led, le plus difficile reste de ce les procurer ... je m’intéressais pas mal a un de leurs cob il y a un bon moment, mais je n'ai pas réussi a m'en procurer (il fallait chez les revendeur en acheter un lot de 100 piece minimum a l'é
  13. Heka
    yo! 99% des incendies d'origine électrique sont du au mauvais serrage d'un connecteur ou une connexion de mauvaise qualité ... c'est un des problèmes récurent que nos disjoncteurs ne savent hélas pas détecté. @+
  14. Heka
    yo! ben le ruban souple stripled, a partir du moment ou il est sécable et que tu peux en mettre plus ou moins la longueur que tu veux. ça s'alimente en tension constante, donc avec du 12v ou 24v dc point barre. d'autre part pour aller chercher le meilleur du rendement de ces led, vaux mieux les choisir monté sur de la barre rigide, le ruban souple ne permet pas une excellente dissipassions thermique du led . pour travailler en courant constant, il faut choisir un montage de type "module" , le tension devra varier en fonction du nombre de led/module mis en serie
  15. Heka
    yo! je suis assez d'accord avec l'animal ... sinon Aluu, pour ton espace PM si tu tiens a faire du led, tu peux aller voir du coté des barres smd, ça coute pas cher et c'est parfait pour ce job . ce genre de truc par exemple @+
  16. Heka
    yo! heu... pardon on parle seulement de environ 30 W par pied², un cob ft² c'est une vus de l'esprit ... drivé a 1400mA c'est clairement de l’excès, 400w pour seulement 0,72m² ou est l'intérêt d'utilisé du led ? @+
  17. Heka
    yo! ces drivers donne du 1050mA c'est trop pour ces leds, qui accepte du 1000mA maximum (encore que ce n'est pas top de les alimenté full puissance) sinon tu as compris le principe, il te faut un driver qui fourni l’addition de tensions de ta série, soit 31.2v pour les 12 660nm et 13.8v pour les six 730nm et moins de 1000mA. le gain d’efficience énergétique est négligeable sur ces led, tu peux te permettre de les bousculer un peu, a coté du cob a 60w faut quel envoie ... le dissipateur si il n'a pas les trois leds a refroidir ça devrais le faire ... (perso je n'en fer
  18. Heka
    yo! c'est des choix a faire en fonction de ta situation (comment vas tu les utilisé ...) si tu les installe a proximité des cobs (même distance de la cible) autant les drivé a 700ma (voir plus ...) la Osram est très bien (sans doute la meilleur pour cet usage ...) mais je choisirais la ssl80 plutôt que la ssl120 (c'est plus cohérent a proximité du cob question "pénétration" )par contre a cette puissance les dissipateurs que tu nous montre seront trop petit pour dissipé 3 led en passif (d'autant que les led rouge sont les plus sensibles a la chaleur) @+
  19. Heka
    yo ! et bien tu trouve un "power supply DC 24V 21A 500W" et tu monte des interrupteurs sur les circuits que tu veux commander par exemple. ou bien tu en trouve plusieurs plus petit que tu alimente selon tes besoins ... @+
  20. Heka
    Salut Glaoui, les "mA" sont des milliampère, des Ampères donc non une Tension (tension qui s'exprime en Volt), si tu veux alimenté plusieurs led a un courant (ou intensité) 0.120mA(ou plutôt 120mA, a 0.120mA c'est pas sur que ça brille), tu dois fournir un courant de 120mA peu importe leurs nombre, c'est la tension (Volt) nominale de la led qui doit être multiplier par la quantité de led que tu mets en série pour les alimenté. par exemple la lm561c s'alimente entre 2.6v et 2.9v, tu devras alimenté une série de dix leds a 29 Volt (10*2.9v) ... voila pour le principe.
  21. Heka
    yo, ben en passif il te faut un gros pépère d'1Kg500 tu n'a pas le choix, mais cela reste le principe le plus fiable . en actif c'est très efficace, mais tu reste dépendant de la fiabilité du ventilo et de son alim ...(et ça fait du bruit) c'est un choix ... @+
  22. Heka
    yo Raphiki, en passif non, ce truc est conçu pour un système actif.il n'offre pas assez de surface pour être utilisé en passif (enfin pas pour dissipé ta puissance) sinon pour le dissipateur c'est surtout la masse d'aluminium qui coute, les cours sont mondiaux, donc pas forcement moins cher chez nos amis chinois. cela peux effectivement valoir le coup de cherché par chez nous au regard des fdp et taxes divers ... @+
  23. Heka
    yo Mista! tu as raison, je n'ai pas pris la peine de faire le calcul chaque panneau de 6 cobs est équipé de deux driver un cro et un flo, 2 cob froid pour la cro, 4 cob chaud pour la flo. il n'utilise pas les six ensemble, d’après le switch inverseur qui commande les deux circuits "cro/flo" (et de ce que l'on peu apercevoir dans le jdc) on aperçois très bien les deux drivers sur une image, on peu donc y lire 36v 8.2A pour la flo et 36v 5.2A pour la cro ce qui nous donne des cob drivé a 93w pour la cro et a 75w pour la flo (soit une puissance total d'environ 3.8kw pour
  24. Heka
    Salut! ce doit être des "Lux" plutôt, parce que en Lm tes lentilles sont magique ceci dit, 2 cob a 1400mA dans 40*40 c'est beaucoup, pour ne pas dire trop... avec les lentilles c'est dangereux, j’espère que tu as du recule pour tenir ça a bonne distance des plantes. trop de lumière c'est inutile voir nuisible a tes plantes, puisque que tu dispose d'un luxmètre, en croissance c'est environ 50 000lux en flo environ 80 000lux, au dessus la plante sature et ralentie sa photosynthèses est si tu en ajoute encore plus elle vas mourir ... shuuskry, le panneau que tu
  25. Heka
    yo shuuskry! oui tranquille, en 3500k pour faire l’ensemble de la culture. comme il s'agit de diy, et comme la suggérer l'ami LP2, le topic dédier pour en parlé, c'est mieux