Heka

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  1. Heka
    salut, voila un "raccourci" discutable, le rendement énergétique n'est pas (loin de la) le seul paramètre qui fait l'efficacité horticole ... celons la situation, le 3070 peu ce montré plus efficace que le 3590 ... @+
  2. Heka
    salut, pour cette surface, il faut conté environ 200/250w pour être bien. chez tgl, perso je partirais plutôt sur 4 tgl60 pour traité cette surface. @+
  3. Heka
    yo! merci nemoxxx par exemple sur ton lien, moi je dispose d'un relai comme celui ci: je l'utilise comme ceci,(en zoomant dessus vous pouvez apercevoir sa synoptique) avec mon timer méca a 3€ j'alimente la bobine du relai (les bornes A1/A2) sur les bornes 1&3 le directe AC230V, sur les bornes 2&4 l'alimentation primaire des drivers 230V. sur les borne 5&7 je fournis du DC12V permanent, les bornes 6&8 alimentes les ventilos des spots light. (le 12v permanent alimente mes ventilos de brassage h24) voila le timer ne fait que piloté l'ouverture ou la fermeture de c
  4. Heka
    Salut, pour ma part j'utilise un pauvre timer mécanique qui pilote un simple relai, en gros c'est la même chose que le modèle que nous montre PierreRichard, (le relai c'est de la récup ça ma rien couté ...) de mon expérience je trouve les timers électronique comme montré par Homo-Rudéralis encore moins fiable que les mécanique ... ces timer (qui pilot souvent "chauffe eau" ou ce genre de truc) sont toujours accompagner d'un relais qu'il pilote . dégoté vous un relais, piloté le avec le timer que vous voulez, et plus de problème ... @+
  5. Heka
    Salut, comme Bartouche l'a expliquer, le câble doit être calibré en fonction de l'intensité (A) qu'il doit laissé passer sans s'échauffer. le câble a une résistance qui s’oppose au passage du courant ce qui génère de la chaleur et qui fait également chuté la tension. dans ton exemple, une même puissance "660w", 3A d'un coté (220v), 55A (12v) de l'autre, c'est pas du tout la même chose ...(un Ampère c'est toujours un Ampère) @+
  6. Heka
    Salut, effectivement le led ça n'a rien de magique, faut pas oublier non plus que les lampes a décharge sont aussi des lampes a "économie d'énergie" ... si le led représente a mon sens La solution pour les petits espaces, cela devient plus discutable sur des espaces plus grand ... l'intérêt il est dans la gestion climatique plus simple a gérer (il y a une vraie source d'économie a faire de ce coté) et si tu t'y prend correctement, a puissance consommé comparable, tu obtient un meilleur rendement horticole, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. l’inconvénient, c'est cher (voir hor
  7. Heka
    ​Salut, ​j'ignore si la version 3590 a réellement beaucoup d’intérêt horticole face a la version 3070, en dehors de chauffé moins sans doute. on a pas encore de retour sur ce tgl, mais on sait que le 3590 drivé a 50w ça marche très bien, pas de soucis ... ​ ​pour ta surface faut que tu conte environ un peu plus de 300/350w de puissance consommé. ​le led c'est différent de l'hps, faudra que tu adapte ta façon de cultivé. le choix du système dépend beaucoup de tes conditions et du type de culture que tu souhaite mener. ​ ​@+
  8. Heka
    yo! "A une hauteur de 1m", c'est beaucoup trop loin pour ce genre de leds ...( a moins de les focalisé) "Ca ferait a peut prêt 540 leds sur une surface de 1m x 1m" , beaucoup trop peu de led pour cette surface ... @+
  9. Heka
    Salut, pour les strip led, les led seront mieux refroidi monté sur de la barre rigide ou plaque que sur du ruban souple. sinon le "spots" que tu nous montre bf, ça doit faire le job sans souci, surtout avec du modèle focalisé a 60/90°. ça doit marcher aussi bien que pas mal de panneau commerciaux (voir beaucoup mieux pour nombre d'entre eux) @+
  10. Heka
    ​yo! ​pour la puissance c'est toi qui décide en fait. le cob lui il travail entre 36v et 42v environ, cette tension est variable en fonction de l'intensité (A ou mA) que tu vas lui fournir. pour travailler a 75w​ il te faut un courant de 2000mA environ pour les 38v environ que réclame le cob. ​il te faut un driver du genre hgl-80 qui te propose dans sa plage de tension de sortie du 36 au 38/40V au moins, en 2000mA ... ​ ​ben c'est une question de "philosophie" du grower, quelque part... produire avec le moins d'énergie possible ... ​il va de soit que la finalité reste de fournir a la
  11. Heka
    ​salut! ​ ​j'avoue ne pas comprendre le sens de cette affirmation ​ ​​non, sur cette ligne de data sheet, le cob consomme 81.3W parce que 38.7V x 2.1A(2100mA) = 81.27Watts (P=UI) ​ ​"Mean Well ELG 75-36 " ce driver est limité a 36V, c'est trop cour pour le vero29 ​ ​@+ ​ ​
  12. Heka
    yo! je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, cela entre dans des considérations qui ne nous concerne pas au regard du dimensionnement des circuits qui nous intéresse ici. (la différence si il y a, est in-quantifiable) ... pour des longueurs de câble peu importante, lorsque que le driver est a proximité du/des cobs, la section n'est pas très importante du 0,5mm² ou 0.75mm² le font très bien, si vous avez sous la main du plus gros pas de souci ce ne seras que mieux (la limite c'est le connecteur du holder, ou il est effectivement préférable d'étamé le câble souple). par contre si
  13. Heka
    ​yo! waou!! c'est classe ​ ​avec mes bricolages a l'arrache, je vais finir par être jaloux ​@+
  14. Heka
    salut ! en fait en regardant mieux le tableau que tu nous montre plus haut Mista, on se rend conte que la gamme cma (qu'ils appellent "haute intensité") se décale d'un rang a rapport a la gamme cxb. j’entends par "rang" leurs rapports puissance/surface d'émission. ainsi le cma1840 propose une puissance comparable aux cxb2540, le cma2550 au cxb3070 et le 3090 au 3590 ext ... ça ne représente pas un gains de rendement (loin de la) mais cela propose un véritable gains d'intensité lumineuse. pour notre usage cela nous permet de louché sur des cob plus petit par exemple, et si les tar
  15. Heka
    ​yo, ​je ne comprend pas ce que tu veux dire ​ par exemple le cône de projection d'une lentille a 90° , ​aura un diamètre de 60cm a 30cm de distance, il aura un diamètre de 1m a 50cm de distance. ​un ouverture a 60° proposerait un diamètre de 34cm a 30cm de distance, et un diamètre de 57cm a 50cm de distance. ​ext ... ​ ​tu dois trouver un équilibre cohérent entre puissance/distance/surface a traité @+​
  16. Heka
    ​yo! ​je l'ai tracer, ce n'est qu'un simple rapport d'ouverture. ​ ​@+
  17. Heka
    ​Salut! ​ ​tu peux aussi envisager de te procurer un autre 3070 en 3000/2700k pour "updater" directement ton tgl en mode pure flo. (tu n'as que les cob a interchanger au moment voulu) ​ ​ pour Candi,​ ​ ​@+ ​
  18. Heka
    salut! faudrait tenté de savoir quel est le marché visé par ce produit, cela nous apporterais peut être des éléments de réponse. l’encombrement du truc c'est important pour l'intégration par exemple . @+
  19. Heka
    yo! comme ça, tu vas couvrir environ une surface de 20cm de diamètre (90°/10cm distance) il t'en faut environ 32 pour couvrir ton m². usuellement avec un cob a 80w , tu couvre une surface de environ 55cm de diamètre, avec une ouverture de 90° ça l'amène a environ 30cm de la dite surface. @+
  20. Heka
    ​Salut ! ​ ​Candi, rien ne t'oblige a alimenté les cobs a 2.1A , 81w *9 = 729w , cela est énorme pour ton espace. ​ ​sinon travailler en tension constante, c'est délicat avec les leds, mieux vaux savoir ce que tu fais et de disposer des moyens de contrôle du circuit ... l'alim que tu nous montre, n'est pas adapté a tes besoins .... ​ ​@+
  21. Heka
    salut! hey! ça marche le smd tu le prévois pour quel usage ? @+
  22. Heka
    ​yo! ​ ​pourquoi pas avec de longues vis ou tiges fileté, sur les quel tu insert le porte lentille entre écrou et contre écrou, ça te permet un réglage le long de la tige fileté et le blocage du porte lentille dans la position voulu. (trouver des molettes a la place des écrous) ​ ​oui c'est l'ouverture total, note la chute d’intensité a l'approche des 60°. l'ouverture efficace pour les plantes ce situ environ dans la zone au dessus de 80% d’intensité relative, le point chaud du cob en gros. ​75/80° c'est une valeur "générique" ça cadre assez bien avec le rapport 30w/ft² et les distan
  23. Heka
    ​Salut! ​ ​tu n'obtiendras pas quelque chose d’homogène de cette façon (surtout avec une lentille "plan convexe") ​faut passer par du réflecteur et/ou conjoncteur pour "homogénéisé" tes sources . (l'objet n'est pas simple a trouver...) ​le plus simple est sans doute de focalisé (réflecteurs/lentilles) chaque puce individuellement pour homogénéisé leurs flux au delà du plan focal. (reste a déterminé comment équilibré tout ça ...) ​ ​le verre est "mieux" pour les lentilles, mais attention a la qualité, une mauvaise lentille peut te faire perdre beaucoup de lumière (c'est vrai de tout c
  24. Heka
    Salut tout le monde ! fred, il est class ton panneau, bravo a toi "6 de 3500k et 6 de 3000k" faut voir ce que tu veux faire avec ...* perso je pense que si le blanc est ta source principal, la toute première optimisation est sans doute d’adapté ton blanc a la situation. autrement dit un système spécialisé cro (les besoins de lumière sont moindre, l’exigence d’efficacité aussi), et d'un système pur flo, ou tu vas fournir moins de bleu (limité ses facteurs inhibant) il y a plusieurs approches rationnelle pour dépenser du courant, mais il y en a plein d'inutile aussi ... il y a
  25. Heka
    ​yo! ​les led rouge sont basé sur des diode qui émettent directement du rouge . ​ ​"Moi j'y crois au 660nm" , évidement mois aussi j'y crois, dans l'idéal faudrait pouvoir en fournir bonne quantité a la plante pendant la flo, mais voila question rendement le led en 660nm ce n'est pas terrible non plus (quoique les nouvelle sont pas mal), même si c'est mieux que le rouge converti (on touche au limite de cette technologie) ​ toute la question est de ​savoir​ si mieux vaux un "bon spectre" mal produit, ou produire simplement un max de photons (la ou la technologie le permet en fait, que