phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Salut, Playwithjoe : t'inquiète, on ne va pas te fouetter en place publique, hein.. Mais prend tout de même le temps de jeter un oeil aux "configs standards" que je propose, ça te donnera de pistes pour ton projet... parce que là, c'est un peu vague ce que tu attends de nous. Je donne pas mal d'exemples, pour différents types de surface donc essaie de voir un peu ce qui correspondrait à tes attentes, puis reviens avec un projet un peu plus abouti, qu'on puisse en discuter De même, prends le temps de parcourir l'ensemble du guide ; tout y est détaillé par étapes, c'est sûr que ça f
  2. phyldafghan
    Re, de toute façon, même en tirant les prix au maximum : il sera difficile de descendre en dessous de 1.5€/W en coût de revient... 6 vero 29, sur un driver 240W dans 80 x 80, ça équivaut grosso modo à une 400W HPS ; selon ton niveau, la technique de culture et les variétés : tu peux tabler entre 220 et 300g secs... Sinon, il te reste l'option driver 320W et d'alimenter tes V29 à 60W chacun ; avec ça, tu pourras éclairer idéalement 90 x 90 et éventuellement 1m x 1m, mais avec une moins bonne couverture lumineuse que dans 90 x 90. Le guide a été remis à jour, notamment sur les i
  3. phyldafghan
    Salut, VapiCanna : 6 COB pour 1 m², c'est loin d'être optimal pour couvrir la surface mais ça peut tout de même très bien donner. Il faudra effectivement driver tes COB assez haut en puissance : 50-60W/COB, ce qui impose une dissipation conséquente ; donc : ne lésine pas sur la qualité des rads'. Perso, je te conseillerais le A6023 en barre d'1 mètre (quitte à enlever 15-20cms pour les manœuvrer dans la box), avec 1 ventilo/COB... il faut bien ça pour 150/180W de Vero29/barre. Niveau driver, si tu prévois un upgrade futur, il serait peut-être plus intéressant de mettre 1 driver/ba
  4. phyldafghan
    Salut à tous, Idiocracy : si, la pâte thermique est indispensable, quel que soit le dissipateur. Elle sert à compenser les petits irrégularités de contact entre COB et dissipateur ; sans medium de transfert, tes puces vont surchauffer... Sinon, gros boulot sur le topic ce week-end, avec grosse MAJ des drivers ; il n'y sont pas encore tous... mais les plus intéressants y sont, notamment les drivers dimmables de faible puissance (40-75W), les non-dimmables (pour les espaces croissance, par exemple) et une remise au propre de l'ensemble ; MAJ en cours également sur les "configs
  5. phyldafghan
    Salut, je t'avais répondu, Idiocracy...page précédente : C'est donc dommage d'avoir pris le 48V : tu te brides en puissance de sortie, car il sort 3.9A maxi alors que le 36V en produit 5.2. Pour les ventirads : réponse toujours valable... Vois si tu peux pas changer ton driver, pas vraiment d'intérêt à tourner avec celui-ci. ++
  6. phyldafghan

    led?t5?cfl?

    phyldafghan a répondu à un sujet de judkana dans Discussions matériel

    Salut les gars, je plussoie les avis des collègues : si tu veux le meilleur rapport qualité/prix sur de la led, le top c'est le DiY ; comptes environ 1.5€/W pour du matos de très haute qualité, avec le gramme/W assuré à la récolte et une production de chaleur fortement réduite. Tu trouveras toutes les infos ici... Si en revanche t'es pas spécialement bricolo, ou pas envie de te prendre la tête avec le montage, il reste effectivement l'option Todogrowled dont parle Zoidberg, qui propose du matos de bonne qualité à des prix relativement corrects ; il y a juste leur panneau 220W qui
  7. phyldafghan
    Salut à tous, Calculer la surface de ces "pin rads" n'est pas beaucoup plus compliqué qu'avec des ailettes ; ce sont des cylindres, posés sur un disque au lieu de parallélépipèdes... y'a juste "pi", qui vient se foutre au milieu mais ça se gère Le souci, c'est que je ne trouve pas les côtes exactes des "baguettes", donc sans ça, on ne pourra pas calculer grand chose. En revanche, dans les specs du rad', on apprend qu'il fait 116 830 mm², soit 1 168 cm². Techniquement, en full passif il ne pourrait dissiper que 1168/120 = ~10W, ce qui ferait 25-30W de puissance électrique sur le COB
  8. phyldafghan
    Salut, Bien content que tes mesures soient enfin correctes, KingSize... C'est l'éternel débat, qui jalonne régulièrement les 24 pages de ce topic... Non, ce n'est pas l'efficacité lumineuse qui fera la prod ; à la fin, qu'on tourne sous COB, HPS, Néons ou incandescence : ce qu'on cherche avant tout, c'est de produire un max de lumière pour les plantes. Toutefois comme tu le remarques très bien : plus on pousse les COB en puissance, plus l'efficacité dégringole... et sachant qu'une HPS de bonne qualité (Gavita, E-Papillon, etc) a une efficacité de ~40% : si on commence à s'appr
  9. phyldafghan
    Re là-dedans, bon, j'ai retroussé les manches... attention le pavé ^^ @Animalxxx: 'foiré ! Le souci, c'est que quand j'en ajoute 2 à la database, ils en sortent 5 nouveaux et comme je disais : je suis ric-rac en temps donc bon... Mais sinon, vous commencez à être des grands, maintenant... Donc là, c'est la gamme complète Meanwell ; faut juste faire gaffe à 3 trucs : qu'ils soient impérativement à courant constant ; la tension de sortie min/max, selon ce que vous comptez faire (nbre de COB, montage série ou //) ; s'il est gradable et comment. Niveau gradation, on trou
  10. phyldafghan
    Salut les gars, désolé pour la non-présence en ce moment mais je suis débordé de boulot et pas beaucoup de temps à consacrer au fofo... 'fin bref : je passerais plus longuement demain pour faire le point sur tout ça mais j'aimerais tout de même clarifier des trucs qui me semblent obscurs... Déjà, le principe de base d'un couple émetteur/récepteur (ici : le driver = émetteur et les COB = récepteurs) si l'un impose le courant, l'autre impose la tension et vice-versa. C'est une règle universelle pour les ensembles simples, constitués d'une alimentation électrique (continu ou
  11. phyldafghan
    Pouet copain, nope, tu peux très bien utiliser soit un HLG-80H-C (driver série, 90W), soit un HLG-100H (driver //, 100W, pas encore répertorié dans le tableau). Le seul "souci" dans les 2 cas, c'est le rendement... soit t'alimente ta loupiote à 100W et l'efficacité du COB devient bof (~130 lm/W), soit tu dimmes ton driver pour rester dans les 50-60W et là, c'est lui qui avoir un rendement moisi (60-70% au lieu de 90%++). Pour un seul COB, le mieux reste un driver non gradable... ou attendre un peu que MW sorte des drivers 50-60W dimmables ! Epivoilà ! ++
  12. phyldafghan
    Salut à tous, @mycidi : en fait on raisonne pas comme ça pour dimensionner le set-up ; on part d'une base de 30 à 40W/pied² (30x30cm). 90 x 90, ça fait 9 pieds², donc il te faudra entre 270 et 360W. si tu as le budget, je te conseille de faire 3 panneaux de 3 COB chacun, soit 9 au total, ce qui sera la configuration la plus optimale pour ton espace. Chaque COB sera donc alimenté à 30-40W, ce qui permet d'avoir une meilleure efficacité et donc moins de chaleur à dissiper... Option 2, moins couteuse : 6 COB sur 2 panneaux, alimentés à 50W chacun. On reste dans un rendement lumin
  13. phyldafghan
    Salut, oui, une semaine c'est généralement le temps d'adaptation des plantes, au changement de source lumineuse... donc paramètre à prendre en compte lors de la planification de la session. Je comprend ton envie "d'envoyer la sauce", ça nous fait tous un peu pareil ; ce serait comme d'avoir une Bugatti Veyron et de ne rouler qu'à 100km/h avec... Toutefois, il faut que tu aies conscience que même sous-alimentés, les COB ça envoie vraiment très fort ! D'ailleurs, plusieurs membres ont eu des soucis de brûlures sous COB, soit parce que le flux était trop puissant, soit trop proche des
  14. phyldafghan
    Salut, avec une photo, ça serait plus parlant... ++
  15. phyldafghan
    Salut à toi deekline et bienvenue parmi les bricolos du COB ! Comme je le disais aux autres collègues : si tu as le budget pour, je te conseille plutôt de mettre + de COB mais moins puissants, afin d'optimiser la répartition lumineuse et l'efficacité des COB et par conséquent, le dégagement thermique à dissiper (COB + puissant = rads plus gros). La tendance qui se dégage depuis quelques temps, c'est de partir sur du full-3500K, car : c'est, parmi tous les spectres dispos, le meilleur compromis entre efficacité et spectre PAR ; il est polyvalent, car permet de faire croissance et flo
  16. phyldafghan
    Re, plus simple (cf première page "schémas électriques divers" ) : Du coup, tu fais ça x2 et à la place du "panneau", tu as ta chaîne de 3 spots en parallèle sur le +/- du driver Je me suis juste planté sur la couleur du circuit DIM qui est bleu/blanc mais OSEF car ça n'est qu'une boucle à résistance variable, donc pas de polarité là-dessus (tu peux brancher dans un sens ou dans l 'autre, ça change rien). ++
  17. phyldafghan
    Re, @elvirinix : OK, pour 0.6-0.8m², ta config est correcte, pas de soucis... Du coup, je reste sur mon conseil de 2 drivers 150W, avec 3 spots/driver. Avec des drivers dimmable type B, tu pourrais ainsi régler au mini à 5W/COB (mais pas vraiment utile) et jusqu'à 50W. En revanche, si tu choisis cette config et donc la possibilité de pouvoir couper un driver, il faudra que tu prévoies un circuit de gradation (potard + résistance anti court-jus) par driver, car la valeur du potentiomètre change selon le nombre de drivers qu'on souhaite dimmer. Du coup, si t'en éteints un, ça va t
  18. phyldafghan
    Salut à tous, désolé, pas trop eu le temps de passer ces derniers temps mais je vois que ce topic vit très bien sa vie tout seul, donc merci aux intervenants Pour en revenir à ces Luminus CXM-32 : si nous n'en avons pas encore parlé, c'est qu'ils ne sont pas encore sortis en spectres de floraison, tout simplement... on ne trouve actuellement que du 4000, 5000 et 6500K. Les sites marchands annoncent encore 6-8 semaines de délai avant dispo, donc wait and see ! Sinon, sur le papier, ça a effectivement l'air d'un bon produit ; ~120 lm/W à 140W en 3500K, ça équivaut au CXB3590 3500
  19. phyldafghan
    Re, ouep... t'as pas tort, gringo. Si, il y a un rad dedans mais tout caréné avec un pauvre ventilo poussif au cul.. Shenzen-style moyenne gamme, quoi... A 120W ça reste tolérable mais du coup, ça fait chéros le spot -d'autant que 20cms de long, c'est nul pour des COB à 50W ; faut au moins les espacer de ça, pour profiter de l'efficacité lumineuse et éclairer la canopée de manière homogène. ++
  20. phyldafghan
    Salut, il y a un souci dans la fiche technique ; le panneau est annoncé à 120W et les COB seraient alimentés à 117W chacun ?!? Lavoisier et consorts vont pas être très d'accord... Si c'est bien un panneau 120W, les COB drivés à ~50W chacun ; le dimensionnement de la dissip' me semble acceptable mais sans plus. Niveau tarif, ça sortirait donc à 2.5€/W, bien plus cher qu'en DiY mais relativement correct pour du commercial sur base CXA3070. Si en revanche il envoie vraiment les 234W annoncés : je pense que s'il tient 6 mois, ce sera beau... la dissipation n'est clairement pas étudiée po
  21. phyldafghan
    Salut, c'est un appareil de classe II, double isolation (2 parois de plastique entourent les raccordements élecs et pas de pièce métallique accessibles : pas besoin de terre. Tu ne la raccordes à rien ; juste un sucre au bout, histoire que ça aille pas toucher une pièce conductrice et tu le laisses dans le boîtier. ++
  22. phyldafghan
    Salut, @kannamiel : comme beaucoup de growers, tu confonds la coloration "purple", due au patrimoine génétique, et les éventuelles couleurs que peuvent prendre les plantes à la sénescence -selon les conditions climatiques et le taux d'azote restant dans la plante. La grande majorité des variétés de cannabis peuvent se colorer lors de la sénescence, résultante d'un delta de température important entre nuit et jour (12-15°C) et une baisse du taux d'azote dans la plante (et donc du "vert chlorophylle"), avec en parallèle une production accrue de pigments anthocyanes, qui vont donc donner
  23. phyldafghan
    Salut les gars, jim000 : ta remarque et pertinente ; effectivement, les graphes des spectres montrent une meilleure présence dans les rouges, ce qui laisserait présager une meilleure floraison. Après, on en revient au même point : le manque de retours sur l'influence des différents binnings/CRI. Pour pouvoir comparer ,faudrait se faire une session avec des CRI 80 et l'autre avec des 90 ; mêmes boutures, même substrat, même climat et là on saurait si effectivement, ça vaut le coup ou pas... car la différence de prix, d'un CRI à l'autre, est loin d'être négligeable donc est-ce que l
  24. phyldafghan
    Pouêt ici, Arti : bon ba t'y es, je pense que t'as bien tout assimilé... paré pour le montage ! Pour le potard, en fait ils ont tous 3 pattes, si tu regardes bien (ça permet de faire des montages en ponts-diviseur mais OSEF) ; la seule différence réside dans la disposition des pattes (coudées, droites, etc..). La résistance, c'est bien ça aussi ; après, pas besoin de taper dans celles à 15€, hein... pour ce qu'on en fait, tu peux prendre le premier prix. Sinon essaie de grouper ça avec d'autres trucs que t'achèterais ailleurs, parce ce là : que je pense que t'en auras pou
  25. phyldafghan
    Salut les gars, Ionis : ce sujet est uniquement dédié aux panneaux DIY (à faire soi-même) avec des leds COB ; chose qui demande malheureusement d'y consacrer un minimum de temps, en recherches et en fabrication... Si tu n'en disposes pas (de temps), je te suggère plutôt de te tourner vers un panneau commercial et du coup, de poser tes questions dans le sujet Choisir son panneau led, ou le Comparatif des panneaux leds, qui seront plus indiqués. En revanche, il va falloir définir un peu plus ton projet et faire un minimum de recherches sur ce qui existe, les retours de membres, etc...