phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Salut ici, MacRosman : merci pour ton retour concernant les Gen7 ; effectivement, je suis en train de bosser sur les tableaux pour y intégrer ces nouvelles puces, ça devrait être prêt d'ici la fin du mois Yaggi : ton set-up tient la route, pas de problème. Niveau driver, tu as plusieurs possibilités pour moduler ton éclairage : soit partir sur 4 drivers indépendants, effectivement; soit prendre 2 drivers 100W et répartir 2 COB/driver ; soit ne prendre qu'un driver et jouer sur le dimming et/ou piloter les COB par interrupteurs, comme expliqué dans les "schémas de câblage" en p
  2. phyldafghan
    Salut, je valide les propos de mon VDD : pour du DIY, faut aller directement à la source fournisseurs ; TODO sont des intermédiaires, donc ils prennent une marge sur les pièces détachées vendues. Attention, sur TME les prix affichés sont HT ; il faut ajouter les 20% de TVA ensuite, plus les frais de port... mais c'est toujours moins cher que TGL et pour avoir commandé X fois sur TME, je vous assure que c'est vraiment super rapide (généralement DHL, livré en 48h au départ de Pologne). @S3mb : cool ce nouveau driver ! Juste ce qu'il manquait pour compléter la gamme ; c'est vrai qu
  3. phyldafghan
    Re, oui, je comprend tout à fait ta colère, on est tous dans le même cas amigo : des auto-producteurs et consommateurs responsables, qui pourtant risquons très gros par notre activité illégale -même si elle n'em***de strictement personne... Il ne faut pas oublier que la production de stupéfiants reste un crime pour la loi française, passible d'après le code pénal de 20ans de réclusion et 7 millions d'euros d'amende... bon, dans les faits ça n'arrive jamais pour 6 plantes dans un placo mais ça peut quand même foutre grave le bordel dans ta vie, personnelle ou professionnelle... un agen
  4. phyldafghan
    Salut, dans l'hypothèse que tu voies les bleus débarquer chez toi (ce que je ne te souhaite évidemment pas), dans un premier temps ils embarqueront ton pote en garde à vue, quoi qu'il arrive. Ensuite, même si tu prends toutes les charges sur toi, ça sera un peu au bon vouloir du magistrat qui instruira le dossier ; en effet, légalement parlant ton pote sera considéré comme complice de production de stupéfiants, car même s'il ne participe pas "activement" : il savait et n'a rien fait pour l'empêcher ; aux yeux de la loi, c'est de la complicité.. passive mais complicité tout de même.
  5. phyldafghan
    Re, vu que j'ai toujours pas reçu mes PCB et que je ne peux pas avancer sur la console de gestion, je me suis collé à la MAJ des tableaux récapitulatifs. J'ai besoin de votre avis, les mecs ; parce que là, ça commence à faire du monde à référencer dans les specs COB et dans les tableaux choix driver/COB. Il sont bien gentils chez Bridgelux mais ça devient un peu n'imp' ; maintenant il y a 6 familles (Vero, Vero SE, V Series, H Series, Decor et BXRA3) ; pour chaque famille il y a 2 générations et dans chaque génération il y a entre 5 et 8 températures de couleurs, disponibles dans
  6. phyldafghan
    Salut, 1ère page du topic, section DRIVERS : Ça a toujours été là, je viens pas de le rajouter... ++
  7. phyldafghan
    Salut à tous, désolé pour toi Homo-Ruderalis mais c'est malheureusement la loterie des douanes, quand on commande directement hors UE... après, je vois que ton envoi a transité par TNT ; hors avec les transporteurs privés de ce type (UPS, FedEx, DHL, etc,etc) c'est quasi sûr de devoir payer le dédouanement, car ils ont des accords avec les services douaniers pour collecter les taxes au nom de l'Etat. C'est pourquoi il faut demander un envoi par la poste nationale (China Post, en l'occurence) ; c'est pas garanti à 100% mais le taux de passage à travers les mailles est plus fréquent que via
  8. phyldafghan
    Yep, vi, j'avais bien compris le principe du "smart IC" ; je me suis mal exprimé dans le post précédent... Bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus plus avant ; on verra bien ce que ça donnera à l'avenir mais ça me pose vraiment souci, tant sur le plan de la sécurité, que de la longévité... sans compter la compatibilité electro-magnétique. A suivre, donc... ++
  9. phyldafghan
    Salut, du coup, ce que vous nous montrez tous les deux n'est pas vraiment le produit présenté dans le premier post... Au début, on parlait de COB (chip on board) : donc une multitude de LEDS nues, montées sur une SEL... et là, vous nous montrez vos panneaux, faits avec des LED SMD montées sur un PCB ; ça n'a pas grand chose à voir.... Enfin bref, c'est pas si important ; en revanche, ça me fait bien flipper ce montage sur alu avec connexions apparentes et pas de mise à la terre -et c'est la principale raison qui me laisse dubitatif vis à vis de ces puces.... C'est fait pour être mon
  10. phyldafghan
    Salut, fredfred : t'as pas une référence ou une datasheet, parce que là, on voit rien sur la photo. Vu les composants en place, je pense que c'est un générateur 0-10V et donc il faut lui coller un 10V continu en entrée, puis le potard te permet de donner une tension linéaire de 0 à 10 V en sortie... mais pas sûr, donc si t'as plus d'infos, balance ! Désolé, j'avais pas vu le lien, sorry... Donc : c'est bien un générateur 0-10V ; sur le lien que t'as mis, tout est clair : tu branches le 230V en entrée sur L/N et tu récupères ton signal 0-10V directement sur les bornes dim+/dim-
  11. phyldafghan
    Salut, un programmateur, c'est "binaire" comme composant : ça marche, ou ça marche pas.... comme le dit très bien Bamaco : si tu as un autre appareil branché dessus qui lui s'allume, alors le souci ne vient pas du programmateur ! Essaie déjà ce qu'il t'a conseillé, à savoir brancher le ballast en direct sur une prise murale. Et il n'y a pas de limitation de puissance sur ce type d'appareillage basique; tu peux très bien faire passer 25KW dessus si tu veux ; tout va cramer mais il n'y a pas de protection qui limitera la puissance ou autre. Donc ton souci -s'il y en a vraiment un-v
  12. phyldafghan
    Salut, @Xat : +1 avec Richto, voilà la guirlande que tu nous a fait Un seul Wago/pôle d'alimentation, ça évite d'en avoir qui se balade de partout ! Pourtant le Wago, c'est quand même simple à utiliser ; tu ouvres le levier orange à fond, tu pousses le fil au fond, tu reclipses et tires un coup sur le fil pour vérifier l'auto-bloquant... ça bouge plus ! @bastabox : je ne sais pas comment t'es arrivé à 890cm², mais le reste du raisonnement est correct 10 ailettes, ça fait 20 bordures verticales ; hauteur de 3 cms (hauteur totale - épaisseur base) : 20x3 = 60. Tu rajoutes 2 fois l
  13. phyldafghan
    Salut, la DS18B20 est un capteur uniquement numérique, je doute fortement qu'ils aient claqué un micro-processeur sur un extracteur "cheap"comme un Winflex pour interpréter la température.... Si on regarde la platine de raccordement d'un TTU, on voit un transfo 230/6V et un pont redresseur, plus des triacs MOC30 ....(qui ne serviraient pas à grand chose, pour l'alim d'un moteur alternatif monophasé) : je pense qu'il n'y a pas de doutes possibles, ça tourne forcément en analogique... Les sondes utilisées pour ce type d'applications sont, la plupart du temps : des
  14. phyldafghan
    Plop, Vo à fond et tu n'agis que sur Io pour régler l'intensité fournie ; les COB se débrouilleront avec le driver, pour avoir la tension correspondante... Tu n'agis sur Vo que si tu souhaites brider ton driver et ne pas dépasser une certaine puissance -ce que tu viens d'expérimenter par toi-même, en fait . ++
  15. phyldafghan
    Re, je sais que c'est déroutant au début mais la sortie driver COB travaille à courant constant, et pas à tension constante comme côté alim secteur (et comme le reste des appareils élecs qui t'entourent)... Tu vas imposer un courant au COB avec ton driver et c'est le COB qui va réclamer la tension correspondante à sa puissance nominale. Tout l'inverse d'une prise éléctrique, en somme. Pousses le potard Vo à fond, tu verras de suite une différence et OSEF si tes puces réclament 1 ou 2 V de plus que les datasheets ; les DS, c'est avec une température de jonction de 25°, ce qui est trè
  16. phyldafghan
    Re, @ fredfred81 : la norme US c'est pas ga mais AWG, pour American Wire Gauge. En France, on parle plutôt en millimètres carrés (mm²). Une règle simple et empirique pour dimensionner ses câbles, c'est 8 ampères/mm² ; donc si tu veux passer 8 ampères : 1mm² ; pour 12 ampères : 1.5mm² et pour 6 ampères : 0.75mm², etc, etc... Les câbles gainés sont vendus sous les références "nombre de fils, G, section" ; du 3G2.5 c'est 3 fils de 2.5mm² ; du 2G1, c'est 2 fils de 1 mm², du 5G4 c'est 5 fils de 4mm².... Qui peut le plus, peut le moins donc en cas de doute, on prend la section supérieure
  17. phyldafghan
    Plop, xanax38 : t'as bien ouvert le circuit pour mettre ton ampèremètre en série avec ton montage ? Est-il fait pour mesurer du DC ? Quel type de driver ? Si c'est un type A (HLG-150H-36A), regarde si c'est pas juste la vis de reglage Vo qui est au minimum... du coup ça te bride la tension à 30 et quelques volts et tu peux pas monter au maxi d'intensité du driver (cf loi d'ohm U = R * I). ++ PS: mets des lunettes quand tu bosses face aux COB, mec... les lésions à la rétine, c'est indolore et irréversible, on s'en rend compte 3 mois après, quand on perd 3/10 à chaque oeil ou que de
  18. phyldafghan
    Re, C'est de la déformation professionnelle ; en tertiaire/industriel, l'automate actionne un relais de commande, qui lui va actionner le contacteur de puissance ; ça permet d'une part de pouvoir utiliser le relais de commande pour de la signalétique (lampes témoins, remontée d'alarme, etc) mais aussi de bien séparer physiquement les 2 parties commande et puissance. On peut tout à fait passer par le type de SSR que tu me montres-là : c'est exactement la même chose que ceux dont je te parlais, sauf que ces derniers sont à souder sur PCB, ce qui m'arrange pour y greffer les éléments d
  19. phyldafghan
    Salut, @xanax38 : perso, j'ai moyennement confiance dans ce type de relais, même annoncés à 10A sous 250VAC ; comme tu le dis toi-même, la crête au démarrage risque fort de souder les contacts et flinguer le relais... De toute façon, ce type de relais bas de gamme sont typiquement dédiés à de la commande, faut pas tenter de passer de la puissance dedans. J'ai donc choisi d'utiliser les relais basiques dont tu parles comme des relais de commande (donc pilotés par l'Arduino), qui vont eux commander des trucs plus sérieux ; en l’occurrence je suis parti sur des SSR Celduc SKA20420, que je v
  20. phyldafghan
    Salut squalp, 150W c'est pas mal pour ta surface mais 2 COB à cette puissance, c'est quand même pas optimal ; ni en terme d'efficacité lumineuse, ni en terme d'homogénéité de la lumière. Si tu le peux, mieux vaut en mettre 4 ou au moins 3. De même, avec 3 ou 4 COB, tu peux monter à 185W, tu seras nickel pour ta surface. Ton driver est de quel type ? A, B, C.. ? Le voltmètre/ampèremètre ne te permettra pas de mesurer la puissance des COB car il est prévu pour de l'alternatif (VAC) ; il te faut un moniteur pour courant continu (VDC) pour ça. Avec celui que tu dis, tu pourras ju
  21. phyldafghan
    Salut, la série LPV est un driver à tension constante, donc non : ça n'ira pas... Pour 3 CXB2530 à 1A chacun, il te faudrait un HLG-100H-36 mais franchement, faire tourner ces puces à cette puissance, je ne vois pas l'intérêt... à moins de 40% d'efficacité, ça rend bien moins intéressant une solution LED ; ce type de COB basse puissance ne devrait pas dépasser 25-30W pour être intéressant et là tu vas tourner à environ 40W (cf tableaux en 1ère page...). Si tu veux rester à cette puissance, prends plutôt des 2540, ou alors vois ta puissance à la baisse avec un driver 80W (ce qui te
  22. phyldafghan
    Salut, la lampe était sensée être allumée ou était-ce à l'extinction ? ++
  23. phyldafghan
    Salut, oui, aucun doute que ça "fonctionne" ; de même, clair que le côté "tu branches sur le 230V et c'est bon" a un côté clairement très attrayant, sans compter le prix.... Mais comme les collègues l'ont très bien dit, déjà : on ne sait rien de l'efficacité lumineuse -qui est quand même le critère "number one" pour s'orienter vers de la LED ; du coup, la puce elle peut très bien consommer 50W mais si c'est pour restituer 10 W de lumière et le reste en chaleur : aucun intérêt, et v'là la taille des radiateurs derrière... Radiateurs qui m'amènent à ma seconde réflexion ; je bosse a
  24. phyldafghan
    Re, @Richto : 30x30 (1pied carré) pour environ 30W ; dépend bien sûr du COB, etc... c'est pas une "règle" gravée dans le marbre mais plus une base de calcul. Admettons que ton espace fasse 90x90, soit 3 x 3 = 9 pieds² ; il te faut donc grosso-modo 270W. Tu peux donc les répartir en 9 COB de 30W chacun, ou 6 de 45W, ou 3 de 90W... c'est au choix, selon le projet et surtout le budget ; l'optimal restant l'option 9 COB, car plus efficace et une luminosité très homogène. Mais encore une fois, sans vouloir être relou : ceci est bien expliqué dans le guide ! Avec plein d'exemples de conf
  25. phyldafghan
    Salut les gars, @KingSize : oué, désolé j'ai mal lu la ref' mais peu importe, ça change rien à la salade... je dirais même qu'il est toujours plus intéressant en terme "énergétique" de tourner avec le driver à fond, car on minimise les pertes de rendement dues au facteur de puissance. Plus on est proche du régime nominal, moins importantes sont les pertes.... @Parvati : 500W avec un driver qui délivre maxi 320W, ça va être difficile à obtenir. Si tu mets 8 COB sur un 320H-36, ba ça fera 40W/puce. Ou alors c'est 2 drivers/panneau, avec 4 COB sur chaque ? Mais on en revient à ce que j