phyldafghan

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  1. phyldafghan
    Salut, d'un point de vue strictement technique : oui mais uniquement une lampe HPS (pas MH) ; attention avec certaines ampoules tout de même, qui tolèrent mal la gradation. En revanche, ce fonctionnement n'est pas prévu par tous les fabricants ; Lumatek "autorise" de mettre une ampoule de puissance inférieure, sous réserve de régler le ballast sur la puissance adéquate ; d'autres marques le déconseillent, mais plus à cause des mecs pas réveillés qui ont réglé leur ballast en 1000W superlumens avec une 250W. Donc : possible mais avec prudence. Vérifie bien ton réglage ballast avant
  2. phyldafghan
    Salut, c'est un seau, en parlure québécoise Sinon, histoire de rester dans le sujet ( ) : bigbudo, du coup tu fais ça aux ciseaux "classiques" ? As-tu essayé avec des ciseaux à ressort, genre ciseaux à bonzaï ? Je me disais qu'avec la résistance relative du ressort, l'effort serait plus marqué pour tes doigts et peut-être un renforcement de l'opposition pouce-index....? @bombattack : n'hésite pas à faire un petit sujet là-dessus, si le cœur t'en dit... ça peut être une technique intéressante à partager, avec éventuellement 2-3 photos ++
  3. phyldafghan
    Plop, vachement stylé le bouzin ; ça fait multimètre et éclairage full-spectrum, didonc ! Plus sérieusement : c'est ce que tu as reçu en commandant la version "boîtier" ou c'est toi qui l'as monté, bf ? ++
  4. phyldafghan
    Salut, les plantes ont manqué d'azote dans le substrat, lors du stretch et ont donc pompé à fond dans les feuilles. Cela est du soit à un rempotage trop tôt, avant de passer en flo ; soit à un substrat pas assez riche en azote. Quand as-tu rempoté, avant de passer en 12/12 ? Dans tous les cas : à ce stade de floraison, cette carence ne pourra pas se rattraper ; la plante ne pompe quasiment plus de N par voie racinaire, donc en rajouter ne fera que risquer de provoquer des blocages sur d'autres nutriments, notamment K, Ca et Mg. Les têtes étant déjà bien formées, un apport par
  5. phyldafghan
    RE ! Oui. Il est permis de lire les docs techniques... 16 plantes en hydro dans 1m², ça va être serré mais c'est toi qui vois.... dans tous les cas, le raisonnement puissance lumineuse/nombre de plantes n'a pas vraiment de sens, comme donnée. Dans le même espace sous HPS, il aurait fallu mettre une 600W ; ce qui ferait donc moins de 40W/plante, avec une efficacité lumineuse très en dessous des COB... tu vois donc que ce n'est pas un ratio pertinent. Cela fait 2 ans que ce topic existe et la "règle" des 30 à 45W par pied² fonctionne très bien, car réaliste et correspondant à l
  6. phyldafghan
    Re, j'avais pas fait gaffe au 1m x 1m, sorry. D'accord avec les collègues, 720W t'es dans l'excès... 400/500W de Vero 29, ça ira déjà pas mal dans cet espace. Soit en restant sur 80W/puce mais en mettant 6 (et donc 2 ELG-240H-1400) ; soit en passant à 50W/puce sur 9 puces, auquel cas il faudra prendre 3x HLG-185H-C1400 (3 Vero 29 ne passeront pas sur des HLG-120H-C1400, à 2-3V près). Il est également possible d'alimenter l'ensemble avec un seuil driver, un HLG-480H (C2100 pour 6 puces, C-1400 pour 9) mais il faut avoir conscience que le driver va sortir de 230 à 340V, ce qui commenc
  7. phyldafghan
    Re, comme dit : on peut alimenter avec une alim' à tension constante mais il faut : soit ajouter une résistance de puissance, qui va donc dissiper énormément de chaleur ; soit intercaler une alimentation step-down DC/DC à courant constant (un "bulk") entre l'alim CV et les leds, comme un Meanwell LDD par exemple -ce qui engendre également des pertes énergétiques et nécessite l'achat de plusieurs alims. Sachant que les drivers à courant constant sont spécifiquement dédiés à l'alimentation de LEDs, c'est quand même se compliquer la vie pour pas grand chose, de vouloir prendre des chemins
  8. phyldafghan
    Salut, as-tu checké auprès de TME, Mouser, voire Kingbriteled, pour tes drivers ? T'as tous les liens qui vont bien en première page de ce guide, ça m'étonnerait que tu ne trouves pas ton bonheur là-dedans ..! L'alimentation que tu montres en second lien est une alimentation à tension constante ; c'est techniquement possible de travailler avec ça, en bridant le courant avec une résistance mais c'est un non-sens énergétique ; car la résistance, avec 10V de chute et 2100mA va devoir dissiper plus d'un quart de la puissance d'un COB.... cela revient à avoir un radiateur de 20W en série
  9. phyldafghan
    Salut, si tu laisses l'ensemble branché, au bout d'un moment ça risque de cramer l'igniteur... L'igniteur, c'est exactement la même chose qu'un starter de tubes fluos (appelés communément et à tort "néons") : quand tu branches le ballast, ce composant va balancer des décharges de plusieurs milliers de volts, afin d'ioniser les gaz de l'antenne. Quand les gaz sont ionisés, l'arc électrique reste stable et ferme la boucle avec le secondaire du transfo, ce qui shunte l'igniteur, qui arrête de balancer ses décharges. Si tu laisses une ampoule HS sur le ballast, l'igniteur va continuer à
  10. phyldafghan
    Salut, des drivers ne sont pas des batteries : ça ne peut pas s'additionner, que ce soit en série ou en parallèle ! A ne surtout pas tenter... @fredfred81 : quand on a plusieurs appareils à mettre à la terre, le mieux est de faire un point central avec un wago/sucre qui regroupe toutes les masses ensembles (dissipateurs et vert/jaune drivers) et de relier cette étoile avec un fil, à la broche de terre de ta fiche mâle branchée dans la prise. Si tu as un coffret dédié au placard, alors il faut tout raccorder sur un bornier de terre commun et ce bornier relié à la prise de terre de t
  11. phyldafghan
    Plop, comme dit : je te comprend ; même si ça sort des mêmes usines, j'aime tout de même mieux quand c'est estampillé par le leader mondial Ils ont quand même des process de contrôle qualité/sécurité qui n'ont rien à voir avec les produits "no-name" -même si c'est monté sur les mêmes chaînes... ils raquent un peu plus, pour du matos de meilleure qualité, des finitions plus poussées et surtout des contrôles et certifications sans lesquelles ils ne pourraient pas vendre aux USA et Europe. Puis c'est vrai que la garantie jusqu'à 7 ans, ça a tendance à rassurer aussi ! Sinon : je me tât
  12. phyldafghan
    Re, ouais, enfin il n'apporte rien de plus, ce link : si ton ampoule est noircie, alors elle a crâmé ; si elle n'est pas noircie : changer de ballast/d'ampoule ; sinon : mesurer la tension présente dans la douille. Ce qui a été déjà dit dans le topic, donc ... Je le répète : une ampoule HID, ça ne peut se contrôler que sur un ballast ; c'est pas comme une ampoule incandescente (à filament, qui a une continuité qu'on peut mesurer), ou une LED qui se teste en position semi-conducteur. Quant à mesurer la tension aux bornes de la douille avec ballast en route : dangereux, comme le
  13. phyldafghan
    Re, ha ba tu vois, y'en avait encore ! Franchement, je ne suis pas inquiet par-rapport à ton driver, pour moi il est aussi fiable qu'un Meanwell (la garantie 7 ans en moins) ; si tu regardes, un HGL 60W, c'est 25 balles donc on est dans les mêmes ordres de prix et je ne pense pas que ton matos soit moins performant que du Meanwell... après, je t'avoue que perso je préfère raquer de la marque et être tranquille et je pense que tu raisonnes pareil ? Pour ton branchement : ouais, les traductions des Chinois, des fois ça fait mal à la tête. Mais en gros, la différence est très simpl
  14. phyldafghan
    Re, oui mais ça fait un "gros" driver pour si peu de leds.... tu peux très bien prendre un HLG-40H-54. Il délivre 54V sous 750 mA et tes 20 leds devraient demander (en série) 2.5 * 20 = 50V, donc nickel. On dit ça, on dit ça.... ++
  15. phyldafghan
    Salut, une lampe haute pression n'a pas de continuité interne à froid, car c'est un arc électrique qui assure le passage du courant, à travers les gaz ionisés de l'antenne. Il n'y a pas de filament, donc l'ohmètre donnera une valeur infinie.... Il n'y a donc pas de technique de mesure avec un multimètre qui permette de contrôler leur intégrité et leur bon fonctionnement ; bon, techniquement : ça doit être possible avec une magnéto (mégohmètre) qui envoie du 500, voire 1000V pour contrôler l'isolement/ la tenue diélectrique d'un appareil ou composant mais c'est un appareil très coûteu
  16. phyldafghan
    Salut, ta terre de jardin, c'est quand même pas la joie et même avec le rempotage en all-mix : c'est pas sûr que ça reparte... tu devrais repartir du début avec de nouvelles graines, là ça va prendre une éternité pour reprendre de la vigueur... si elles en retrouvent un jour. Navré de te le dire mais elles sont au bord de la faillite, tes pauvres plantules, là... Et celle que tu penses en bonne santé, elle est en un peu meilleur état que les autres mais ne te leurre pas, elle est loin d'être en forme. Bref : je pense que tu manques surtout des bases de la base (arrosage, engraissag
  17. phyldafghan
    Salut, j'appuie les propos de watata ; la couleur peut-être trompeuse mais on voit quand même assez bien des parties moisies... Tu devrais dépiauter les têtes, les séparer du tronc et voir s'il n'y a pas du mycellium dessous... et d'une manière générale, les vieilles feuilles à moitié molles comma ça : Faut surtout pas les laisser dans les têtes ; il faut les virer, sinon elles se recroquevillent dans les buds et créent... des départs de moississure. ++
  18. phyldafghan
    Salut les gars, @fcd64 : est-ce que le driver fonctionne si tu ne branches pas le potentiomètre ? Si tu ne mets rien sur le circuit "DIM", alors le driver envoie 100%. Si t'as rien en sortie, sans potard branché alors le souci vient d'ailleurs. Au passage, la résistance c'est 10 KILO ohms et pas 10 ohms Pour ton lien, tu le proposes en alternative à quoi ? C'est une alim Step-down DC/DC, je ne vois pas quoi en faire.... @FredFred : ça revient exactement au même... dans les 2 cas, ton driver est relié au 230V, sauf que sur le premier schéma ils proposent de raccorder l'ali
  19. phyldafghan
    Salut, @frefred81 : le HLG-60H-C700 fera l'affaire ; il fournit 100V maxi donc tu peux mettre jusqu'à 100/2.5 = 40 leds à 700mA. ++
  20. phyldafghan
    Salut, @bf : y a-t'il une raison particulière qui te pousse à suggérer du 90CRI plutôt que du 80 ? Perso, je me demande encore si c'est vraiment judicieux pour de l'horticole ; quand on regarde les courbes, on voit une nette "bosse" dans les vert/jaune, qui n'est pas une longueur d'onde spécifiquement intéressante pour nous ; de même, les bleus sont nettement au-dessus et à part favoriser le feuillage, pas grand intérêt en flo... Après, c'est vrai la courbe est légèrement plus dans les rouges mais c'est pas la révolution... donc de mon côté, j'ai plus tendance à conseiller du
  21. phyldafghan
    Salut, @bamou@33 : le montage dont tu parles, c'est pour la destination première d'un Ventirad : refroidir un CPU d'ordinateur, donc c'est la carte-mère qui va piloter la vitesse via le fil de PWM et selon le retour tachymetrique ; et effectivement, dans ce cas : le ventilo est alimenté en 12VDC en permanence. Dans ton cas, de ce que tu me dis ton régulateur n'envoie pas un signal PWM de gradation mais fait varier la sortie 12V en modulation de largeur d'impulsion ; donc oui, techniquement il faut alimenter ton ventilo sur la sortie MOTOR et alimenter via les bornes POWER. @FrenchKut
  22. phyldafghan
    Salut, @bambou@33 : de la description que tu en fais, cela semble parfait pour ce que tu comptes faire. N'hésite pas à mettre un lien de l'article en question, si tu as un doute mais pas de souci à piloter un ventilo d'Alpine en PWM 12V. En revanche, je pense que ton ventilo s'alimente sur les bornes - MOTOR + mais pas par la broche PWM, plutôt entre 0 et 12V ; côté -POWER+, il faut effectivement raccorder ton alimentation maître, donc une alim 12VDC. Il y a donc 2 fils qui ne seront pas utilisés sur le ventilo : le senseur tachymètre et la broche PWM. ++
  23. phyldafghan
    Salut, si tu laisses la gaine de sortie "telle quelle", même avec de la gaine insono : tu auras effectivement un bruit de souffle en sortie, qui peut éventuellement être audible par ton voisin. Cela peut toutefois fortement s'atténuer, avec par exemple un système de chicanes (sur le principe d'un silencieux d'échappement) : ou carrément un silencieux prévu pour (dispo dans le commerce) qui se place en sortie de ligne ; mais je trouve ça cher, pour ce que c'est. Sinon : quid du traitement des odeurs ? Si les sons voyagent entre vos 2 logements, il y a fort à parier que le
  24. phyldafghan
    Salut, j'ai déjà eu un Can-lite avec ces flanges amovibles : aucun souci, ça fait le job et ça tient dans le temps (au niveau de la flange, j'entends). En revanche, il faut avoir conscience que les Can-lite sont la gamme "économique" de chez Can-filters,; donc pas certain que ça solutionne ton problème de base, à savoir un filtre qui tienne plus de 2 sessions.... Exemple : Can original en 125mm, flux 250/325m3/h : 4 kgs de charbon actif. Can Lite en 125 mm, flux 300/330m3/h : 1.2kgs de charbon actif... La différence est flagrante et fatalement, la tenue dans le temps n'a rien
  25. phyldafghan
    Salut, en domestique, la règle empirique c'est 8A pour 1mm² ; donc sur du 1.5mm², tu peux "faire passer" 12 ampères sans aucun problème. En 250W, tu auras environ 1.2A entre prise et ballast et environ 2.5A entre ballast et lampe ; pour 400W : 1.8A en entrée, 4A en sortie... du 1.5mm² est donc tout à fait admissible, dans les 2 cas. Le tableau que tu postes est une abaque permettant de connaître la longueur maxi de câble d'une section donnée, que l'on peut utiliser à telle intensité ; on y voit d'ailleurs qu'on peut faire transiter 16A sur su 1.5mm² et ce, sur 14 mètres maximum.