phyldafghan

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  1. phyldafghan
    Plop, c'est le même que celui montré par le poto bf juste avant Sinon, je partirais sur du boîtier aussi, c'est quand même plus pratique... Pendant que je vous tiens : si ça intéresse, quelques tofs de ma (fin de) session actuelle sous Vero 29 et ajout de rouge en Cree XP-E visibles ici ++
  2. phyldafghan
    Plop, oui, le numéro 2 ira nickel... chouette matos, au passage, avec température et tout ; ça reste un modèle à shunt intégré mais on est sur un autre domaine de conception que les moniteurs disponibles sur la baie ! Sur les modèles cheap de Shenzen, il n'y a qu'un seul shunt ; là on en a 4, avec cosses à sertir en laiton : je pense que c'est du matos qui vaut le coup. Je ne sais pas si je ne vais pas m'en commander 1 ou 2, du coup ! ++
  3. phyldafghan
    Salut, attention, le lien de bf222 est un moniteur AC, donc pour l'alternatif (tension secteur, par exemple). Les moniteurs à shunt intégré, faut éviter de dépasser 4-5 ampères car ça reste du matos bas de gamme et même s'ils annoncent une lecture à 20 ou 50A : vaut mieux éviter... les connexions et circuits ne sont pas vraiment résistants et j'en ai eu un qui a presque fondu au bout de 3 mois (6A de charge). Après, si vous travaillez en montage série : on dépasse rarement 1.5/2A donc ça reste raisonnable... (Précision ça n'est pas la tension (volts) mais bien l'intensité (ampères) q
  4. phyldafghan
    Salut l'ami, je ne sais pas si ce type de produits est concerné par cette interdiction (normalement : oui mais des fois, le législateur omet certains points de détail) mais saches que les produits liquides de traitements pour piscine, avec l'appellation "oxygène actif" sont en fait de l'H2O2... si jamais tu as un magasin qui fait de la piscine vers chez toi : ça vaut le coup de jeter un oeil (quoi que je me demande si par chez toi, il y a tant de piscines privées que ça, rapport à la méteo ?) ++
  5. phyldafghan
    Re, OK ; donc wait & see pour ce fameux bin DB Pour ton moniteur : ça ne changera pas grand chose, dans la mesure où la précision de lecture est donnée par l'afficheur.. mais le mieux, c'est que tu mettes un lien vers le produit que tu envisages, je te dirais si c'est bon ++
  6. phyldafghan
    Plop, A la bonne heure ! A te relire, je pense que c'est la Rth qui t'embrouillais, non ? J'ai l'impression que tu considérais cela comme le pouvoir de dissipation du radiateur, alors que c'est justement son inverse... bref : c'est cool, si c'est à présent limpide pour toi Je sais bien ; d'où mes interrogations, car KingBrite en propose... et que c'est "officiellement" pas sensé exister. Après, faut comprendre ce que c'st le "binning" : c'est un classement a posteriori, qui prend sa signification dans son nom ; "bin" étant une corbeille, en anglais. Les fabricants ne connais
  7. phyldafghan
    Re, @Stefanovitch : ta config tient la route, pas de souci ; il y a juste un truc qui m'étonne : où as-tu trouvé des 3500K en bin DB ? Chez KingBrite ? Car même si y'en a eu quelques unes de dispos et qu'elle est proposée chez Cutter : elle est quasiment partout "out of stock" et impossible à trouver ailleurs que chez les Chinois... le bin le plus performant "trouvable" en 3500K, chez les distributeurs officiels est le CD mais si c'est vraiment un DB que KingBrite propose : faut prendre ça, pas de doute... mais c'est chelou que les "officiels" n'en aient pas et n'en parlent même pas.
  8. phyldafghan
    Re, ... ou dans la compréhension que tu en as ! Antivirus : tu admets toi-même que sans pâte thermique, donc jonction "à l'air libre" : la résistance thermique Rbd serait très élevée ; on est d'accord, jusque-là ? Ce que l'on cherche à déterminer avec cette formule, c'est la Rth du radiateur, soit sa propre résistance thermique ; toujours OK ? Plus cette Rth est basse, plus le radiateur est performant ; et vice-versa. Si l'on pose Rth = ((Tj - Ta)/ Pd) - Rjb - Rbd ; on est toujours d'accord pour dire que plus Rbd va augmenter, plus Rth va diminuer, ou pas ? Or : plus Rth di
  9. phyldafghan
    Re, oui, c'est exactement ce que je viens d'expliquer.... et je ne comprends pas où tu veux en venir, en fait. ++
  10. phyldafghan
    Salut, @sobit : bravo à toi pour l'utilisation du guide, t'as bien potassé et ça fait plaisir. Cette config "fonctionnera", pas de souci mais je te conseillerais plutôt de t'orienter vers un HLG-240H-C1050. Ça te fera une puissance totale maxi de 220/230W qui sera très bien pour ton espace et te permettra d'exploiter au mieux tes 180cms. Les COB de ce type à 30W : pas de souci, ça fonctionne mais c'est dommage : je trouve qu'on exploite pas vraiment le potentiel des puces. Perso, j'ai tourné un temps comme ça et j'en suis revenu ; je trouvais que ça manquait quand même de "patate".
  11. phyldafghan
    Salut, oui, c'est parfaitement réalisable....il te faut un registre d'équilibrage de ventilation 3 voies avec servomoteur, du diamètre de ta gaine : Tu mets la gaine qui sort de la box sur l'entrée et tes 2 sorties : une qui va au grenier, une qui va dans ta pièce ; ensuite le "nœud" du problème sera de piloter le servomoteur. La méthode la plus simple et la moins coûteuse, sera une simple régulation Tout Ou Rien : on utilise les contacts d'un thermostat d'ambiance pour ouvrir ou fermer le registre : Température ambiante < consigne : contact ouvert -> registre fermé, l'a
  12. phyldafghan
    Salut, à propos de Mr Costentin, il faut bien garder à l'esprit que c'est un avant tout lobbyiste... il est co-inventeur de plusieurs brevets, donc il touche des dividendes sur la vente de plusieurs médicaments, destinés au traitement de troubles psy/neurologiques comme la schizophrénie, notamment... Sa motivation première n'est donc pas, comme il le prétend, la salubrité publique mais bien son compte en banque ; donc il ne faut rien attendre de ce bonhomme, si ce n'est un dénigrement systématique des vertus médicinales du cannabis. ++
  13. phyldafghan
    Salut, @tizi59 : oui, suite à une remarque de MistaFaya il y a quelques mois, c'est à présent une donnée assimilée et le guide a été mis à jour en conséquence : nous préconisons le montage série pour les COB, pour toutes les raison évoquées (à juste titre) dans cet article. Je continue toutefois à penser qu'en travaillant à des puissance peu élevées et très en-dessous des valeurs maximales des puces, avec une dissipation bien étudiée : le déséquilibre d'alimentation entre les puces reste limité, donc ce phénomène d'emballement thermique reste faible. Il est évident que plus on monte e
  14. phyldafghan
    Salut, je confirme les propos des collègues : le potard V0, c'est uniquement pour les drivers "CV". C'est effectivement indiqué dans le guide mais j'avoue qu'en relisant, c'est hyper confus car un peu mélangé.... j'édite ça tout de suite En revanche dans ton cas, ça ne pose aucun souci Infernal Corps, car tu as prévu de mettre 3 Vero 29 et ce driver délivre 119V ; 119/3 = 39.6V/COB ; que tu aies des Gen6 ou Gen7, ça fonctionnera... sous réserve que tu aies bien pris des Arrays "D", comme le souligne à juste titre Ben&Jerrys @tizi59 : merci pour le lien mort, édité égaleme
  15. phyldafghan
    Salut, Non ! dans nos montages, une mise à la terre des dissipateurs n'assure une protection que contre les défauts d'isolement (radiateur accidentellement mis sous tension par un conducteur actif). La sortie "V-" étant elle-même reliée à la terre (et donc à la carcasse du driver) : si le "V+" vient en contact avec le rad', cela mettra le driver en court-circuit... qui se mettra en sécurité et ne produira plus rien en sortie. Le véritable problème, c'est le contact direct ; concrètement : poser les doigts sur le conducteur actif sous tension (le V+)... sachant que les conducteu
  16. phyldafghan
    Salut à tous, APPEL A LA CONTRIBUTION J'ai commencé à ajouter les réalisations des membres dans le guide, afin de l'enrichir avec un maximum d'images et d'explications -beaucoup plus parlantes pour le néophyte- mais qui donne également de bonnes idées ; que ce soit au niveau du montage sur les rads, ou l'assemblage des modules ensemble, ou encore les projets de recyclage de panneau commercial -comme l'ami bf2222. J'en appelle donc au bon coeur des membres... vous avez pu vous fabriquer votre panneau sur mesure, grâce à ce topic ? Et en plus : ça marche ? Je vous invite donc à
  17. phyldafghan
    Salut à toi Cannanoob78 et bienvenue parmi nous ! Ta config' est envisageable mais ça fait quand même beaucoup de sauce pour 1 m² ; là, tu seras à 585W maxi, quand on préconise dans les 320/400W pour cette surface -et 450/500, si t'as vraiment envie de faire le foufou... D'autant que ce n'est pas vraiment optimal d'un point de vue rendement sur les drivers, qui ne vont fournir que 185W, sur les 240W maxi. Sans compter que tu vas encore les dimmer derrière... Ça ne pose pas de problème technique mais les drivers perdent en rendement électrique quand on grade leur puissance ; en clair : p
  18. phyldafghan
    Re, Tu métonnes ! Avec les traductions assez aléatoires mandarin/anglais, des fois tu te demandes à quoi sert le truc, en fait... Les datasheets sont là pour ça, amigo... le CLU04H à 35W produit grosso modo 3000 lumens (et encore !). 3000/35 = 85 lm/W, soit un rendement de 85/320 = environ 26%. Donc en gros, ton COB utilise 74% (soit 26W) de l'énergie reçue à produire de la chaleur... Un CXB3590 72V à 600mA, ça consomme environ 40W mais à 52% de rendement ; donc seulement 48% de pertes joules, soit ~19W de puissance dissipée. 26W > 19W, CQFD ++ @HomoRuderalis : p
  19. phyldafghan
    Pouet, merci bf2222 pour les réponses pertinentes apportées à fcd64 Juste pour préciser cette histoire de drivers parallèle/série : il faut toujours privilégier le montage série, dès lors que c'est possible. Et avec des CXB3590, en dessous d'environ 1800mA : ça sera toujours possible sur des drivers Meanwell. Les COB qui posent souci en série, ce sont les Vero 29, car leur chute de tension (ce qu'ils demanderont au driver) dépasse rapidement les 36V ; hors, les drivers Meanwell délivrent une tension maxi multiple de 36 (ou environ ; exemple : HLG-185H-C1400 = 143V maxi et 4 x 36 = 144
  20. phyldafghan
    Salut, @Ben&Jerry : ce guide a aussi vocation à être participatif, donc s'il y a des axes d'amélioration à apporter : bien sûr qu'il ne faut pas hésiter à m'en faire part ; je pense avoir suffisamment montré que j'étais ouvert à toute remarque/discussion... En tout cas : content pour toi que ta session t'ai (à peu près ?) satisfait, même si on sent que t'es un poil déçu de certains côtés... Donc, pour te répondre : Oui, tu as raison : je devrais l'indiquer ; le topic a bientôt 2 ans et je n'avais pas mis cette partie à jour depuis. Il faut que je m'y attelle d'ailleurs, plus les
  21. phyldafghan
    Re, oui, je serais curieux de voir ça et ça peut donner des idées à d'autres... Après : soit t'es chaud de faire un sujet "propre" où tu nous présentes ça en détail, soit tu nous montres ça directement ici, pas de souci... up to you ++
  22. phyldafghan
    Plop, il est sympa tout de même ton panneau, bf222 Du coup : ta dissipation est assurée comment ? Pis c'est quoi, tes leds mono ? Du rouge ? ++
  23. phyldafghan
    Salut, tizi59 : d'un point de vue strictement technique, il n'y a pas vraiment de minimum d'intensité ; le minimum correspond au seuil de tension de l'état passant des diodes, donc ça va être déterminé par leur specs techniques ; un Vero 13 et un CXB 3590 ne s'allumeront pas à la même tension, par exemple (car c'est la différence de potentiel qui va activer le semi-conducteur). A l'époque, j'avais fait des tests avec des Vero 29 et un driver meanwell type A ; si j'ai bonne mémoire, le mini que j'avais eu était de genre 150mA pour 34V, soit dans les 6W : Ça ne produit pas beaucoup
  24. phyldafghan
    Re, oui, c'est vrai (j'avais zappé) que les TGL 60 sont montés en CXB3070. Le rendement est effectivement un poil derrière les 3590 mais c'est ps révolutionnaire non plus. En revanche, pour 115€ tu te fais bien un spot 55W équipé CXB3590 (même matos de base). ++
  25. phyldafghan
    Salut, @Popol78 : 60x60 avec 2 puces, avec le peu de hauteur dispo : ça va être galère à mettre en place. Il te faudrait dans les 100/120W pour être bien, hors à cette puissance : il faut bien compter 30 cms de marge de sécurité ; une fois enlevé les pots, ça laisse pas lourd de place pour les plantes (10/15cms !). Je pense que tu devrais plutôt envisager une solution 4 COB, avec le même type de puce "moyenne puissance" : CXB 2540 ou Bridgelux Vero 13/18 ; avec 25/30W d'alimentation par puce. LE driver correspondant serait un ELG-100-C700. @bf222 : oui, je sais bien que les datash