phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Salut, @bf222 : t'aurais la datasheet de tes blocs de leds, stp ? Selon comment les leds sont matricées, le calcul ne sera pas le même... comme ça je te confirme si c'est bon ou pas @InfernalCorps : pourrais-tu préciser la puissance à dissiper, stp ? Sinon, la réponse ne vaudra pas grand chose... Mistafaya : j'ai pas compris quand tu dis : Franchement, entre les Vero29 Gen7 et les CXB3590 : en dessous de 50W , c'est sensiblement la même en terme d'efficacité lumineuse et passé cette puissance, les Vero29 Gen7 sont même légèrement devant... après, on est bien d'accord qu'on parl
  2. phyldafghan
    Re, OK, merci pour les infos ; je me disais bien, qu'il y avait un truc pas clair... En revanche, il faut bien comprendre que ce dédouanement automatique n'est pas le fait du marchand mais bien du transporteur, hein... tous les gros transporteurs privés ont des accords de dédouanement (FedEx, UPS, DHL, etc, etc...), donc il perçoivent les frais d'entrée sur le territoire au nom des douanes et leur reversent, moyennant commission bien entendu. Le marchand, lui, n'a pas tellement d'autre choix que de marquer la valeur réelle des articles sur la lettre de douanes, car il risque gros s'
  3. phyldafghan
    Salut les gars, @bf2222 : merci pour ton retour concernant ce fournisseur J'ai consulté leur site et c'est bien foutu, il y a du choix... et en français, c'est cool. Les tarifs douillent un peu mais c'est les states, quoi.... En revanche : tu pourrais me préciser ce que tu dis à propos des frais de douanes ; est-ce d'expérience ? As-tu commandé chez eux et pourrais-tu en dire plus, si ça ne t'ennuie pas ? Car le "forfait" de dédouanement m'étonne ; les douanes perçoivent systématiquement la TVA sur des produits importés hors zone UE et c'est proportionnel à la valeur des articles (20%)
  4. phyldafghan
    Salut InfernalCorps, franchement, à 80W/puce sur des Alpine11 : ça me paraît un poil léger en dissipation... faudrait pas qu'un ventilo tombe en panne, quoi. Ta config n'est certes pas optimale mais ça reste correct ; après, pour monter les puces aussi haut, faut pas plaisanter avec la dissipation. Vois plutôt pour des pin fins ou les Mecatronics qui équipent les TGL 100 de Todogrowled. Sûr que c'est pas le même tarif que les Alpine mais ça fait pas le même job, non plus. Si tu peux évoluer par la suite, une config 6 COB à 50W serait vraiment top pour ton espace ; avec un HLG-320H-C140
  5. phyldafghan
    Salut, rien à redire concernant le medium de transfert : les pads, c'est pratique mais ça vaut pas une bonne pâte, si possible à base d'argent... merci aux collègues pour les infos données @Guiguignol : et comment pourrais-tu dimmer ton driver, s'il n'est pas sous tension ? Tu ne pourras strictement rien lire au multimètre sur ta sortie si ton driver est hors-tension ; ce sont des alims à découpage, donc semi-conducteurs, donc pas alimentés = rien en sortie... et faire un jour/nuit en mode "Jacquouille" en essayant de régler entre-temps : rien de mieux pour flinguer son driver et ses CO
  6. phyldafghan
    Salut les gars, après 2 mois de boulot sur la rédaction : je suis enfin en mesure de vous proposer mon projet "PHYLDUINO" ! Je le rappelle : le coeur du projet était de concevoir une console de gestion de culture automatisée, permettant notamment la gradation de drivers Meanwell grâce a un signal PWM.... il est à présent terminé ; aussi je vous donne rendez-vous ici, pour la présentation du projet via un mini "journal de bricolage".... N'hésitez pas à y laisser vos commentaires/questions, etc... ! ++
  7. phyldafghan
    Salut Ink-CW, pour ma part, je n'utilise que GD, que ce soit pour PM/boutures ou plantes en floraison ; je fais simplement différents dosages, selon la destination. Pour ce qui est des PM/boutures, je sous-dose de 25% environ le schéma "croissance" mais j'utilise du terreau déjà amendé (Canna Terra pro +). Pour toi en coco, je pense qu'en respectant le schéma "croissance", tu devrais être tranquille 4 à 6 semaines ; par la suite : oui, un apport de surface par griffage de "Classic" chaque mois fera un très bon apport de fond, pour tenir sur la durée. En revanche, je te conseille -comme
  8. phyldafghan
    Salut la commu', suite à la récente mésaventure d'un de nos collègues DiYers sur sa commande de Vero 29, je voulais apporter une précision importante, que j'ai également ajoutée dans la section "Choix de COB". Les Vero 29 Gen 7 sont déclinées en 3 "Arrays", qui correspondent à leur tension d'alimentation. Array B : alimentation en 50V; Array C : alimentation en 70V; Array D : alimentation en 36V. Attention donc, lors de votre commande, à bien vérifier le type de puce que vous achetez ! En revanche : pas de souci avec les Gen6, qui n'existent qu'en Array 36V. Je précise que les ta
  9. phyldafghan
    Re, les drivers meanwell de la série PWM sont justement conçus pour l'alimentation de strips. Ils acceptent 0-10V, PWM 10V et résistance 0-100K en signal de gradation. En revanche, pour le pilotage du spectre : je ne sais pas comment c'est fichu, donc je ne saurais te dire.... Merci pour le lien ; je connaissais mais l'ai fait moi-même, par plaisir et pour mettre d'autres trucs. Mais ça peut servir à d'autres, c'est sûr. ++
  10. phyldafghan
    Salut, pour une gestion 0-10V, je suis en cours de finition d'un projet fournissant un 0-10V à des drivers Meanwell (qui acceptent ce signal pour la gradation) ; je pars d'un signal PWM 5V modulé et géré par un Arduino, selon les paramètres de temps de marche et de puissance souhaitée. J'ai ensuite un PCB de ma conception, avec un couple R-C qui passe le PWM 5V en signal analogique 0-5V, puis un bête ampli-op monté en suiveur, avec un gain de 2 pour sortir du 0-10V, à) travers un autre petit filtre RC, histoire de "cleaner" le signal. Ce projet est presque terminé d'être rédigé et se
  11. phyldafghan
    Salut, si si, sur des types B (modèles avec potard externe), on peut ne mettre qu'un seul gradateur pour tous les drivers. Comme indiqué en première page, section "Drivers" .... au lieu de mettre un potard linéaire 0-100K, on divise la valeur du potentiomètre par le nombre de drivers à graduer. 1 driver = 100K ohms; 2 drivers = 100/2 = 50K; 3 drivers = 100/3 = 33K; etc, etc... La résistance-talon (qui se met en série avec le dimmer) doit également être calculée à 10% du potard ; potard 100K -> résistance 10K ; potard 25K -> résistance 2.5K. En revanche d'acc' avec toi R
  12. phyldafghan
    Salut, C'était pas une super idée, ça... C'est vraiment important d'utiliser un medium de transfert entre COB et rad, car les 2 surfaces ne sont jamais parfaitement planes et il subsiste toujours de l'air, qui comme chacun sait est le meilleur isolant qui soit. Et le but, c'est justement qu'il y ait la résistance thermique la plus faible possible entre les 2, afin que le COB dissipe un maximum de calories dans le rad. Avec ta colle, je suis à peu près sûr que des bulles d'air ont justement été emprisonnées entre le 2, ce qui doit créer des points chauds et considérablement rédui
  13. phyldafghan
    Salut, @Ink-CW : ba alors, copain ?! On a tout oublié ? Tu sais que la première page est toujours là, hein ! Choix des COB : tu auras bien-entendu tout intérêt à prendre des Gen7, qui sont bien plus performantes que leur aînées. Pour à peine 60cms de hauteur, de la Vero 13 sera amplement suffisante ; je te conseille de prendre la version "SE", qui a l'avantage d'avoir des borniers auto-bloquants ; plus besoin ni de soudure, ni de molex pour les raccorder au driver : tu dénudes, t'insères les fils, c'est fini ! Il n'y a pas de binning à proprement parler chez Bridgelux ; les dist
  14. phyldafghan
    Salut ADBE, alors oui, ça fonctionnera en full-passif sans l'ombre d'un doute mais c'est carrément disproportionné pour ce que tu comptes en faire.... Perso, je te conseillerais plutôt un petit rad type SK de chez Fischer, comme par exemple le SK57025. Il a une Rth de 1.1K/W pour un diamètre de 70mm , c'est à dire que pour 1W dissipé, il va monter en température de 1.1°C. Calculons quelle sera la température de jonction de ta carte, avec ce radiateur... On sait que la Rth = ((Tj - Ta)/ Pd) - Rjb - Rbd. Rth = on la connaît déjà, c'est 1.1K/W. Pour la résistance jonction-bo
  15. phyldafghan
    Salut Richto, j'ai pris 12 Cree XP-E, en faisant 50/50 entre Photo Red (660nm) et Far Red (720-740nm) ; alimentées avec des Meanwell LDD-700H. Le tout acheté chez RapidLed et rien à redire, ils assurent. En tout, ça me fait environ 25W de rouge, que j'utilise pendant 2H en début et 2H en fin de cyle de jour, en floraison. Elles me servent également à "réveiller" et "endormir" les plantes, en les faisant tourner 1/4 d'heure toutes seules -avec une montée progressive en puissance ; et idem en fin de cycle, avec une extinction progressive. Après ce 1/4 d'heure, c'est les 2700/3000K qui s
  16. phyldafghan
    Yep, je ne sais pas trop, car jamais commandé chez eux mais des retours des collègue, c'est relativement rapide, genre 8-10 jours. Le "truc" c'est justement de privilégier un envoi par poste nationale (China Post) et de demander à ce qu'il inscrive une valeur faciale en dessous de 40$ sur l'autocollant de transport. Si tu passes par UPS/DHL ou autre transporteur privé, tu peux être sûr qu'ils mettront la facture réelle et tu paieras le dédouanement. Avec l'envoi par poste nationale, ça passe assez souvent sans souci mais quelques growers ont du payer le dédouanement tout de même -une fois, c'
  17. phyldafghan
    Re, surtout : prends ton temps et continues de regarder ce qui se fait, à droite à gauche. Ce serait dommage de regretter ton achat, ou de te dire 1 semaine après que ce serait mieux avec ça en plus, ou ça en moins... mais vraiment, j'insiste : si le but de tes blancs froids, c'est juste de faire pousser avant de passer en flo, alors mets ton argent ailleurs.... ça vaudra pas l'investissement. Et je te garantis qu'il vaut mieux pas faire 8 semaines de cro sous COB ; tu verras qu'une fois que la plante a pris le rythme, ça pousse plutôt fort ^^ +1 pour les 320W Et oui, il faut une
  18. phyldafghan
    Re, je vois que t'as bien bossé le sujet, ton choix de matos me paraît nickel.... En revanche et pour l'avoir expérimenté : le 5000K et plus en cro, c'est vraiment que pour faire du végétatif (pieds-mères et boutures) ; et encore, pour le 6500K je pense que je déconseillerais... pour du récifal, OK mais pour le canna, c'est pas très exploitable. Ca te fait des feuilles ouf', des plantes très ramassées et hyper compactes -c'est limite chiant pour bosser dessus, ou prendre des boutures, etc... S'il s'agit juste de faire pousser les plantes avant de passer en flo : alors très franchemen
  19. phyldafghan
    Re, carrément, avec ça t'auras un super set-up. Dans l'absolu et pour avoir testé les configs de 30 à 50W/COB : je trouve quand même plus intéressant de faire tourner les puces à 40/50W qu'à 30/40 ; le rendement lumineux est sensiblement pareil, donc pas de gros écarts en terme de lumière "brute" globale produite vs chaleur dissipée ; en revanche : une meilleure pénétration lumineuse, vu qu'on augmente le flux lumineux/puce... ce qui est plus intéressant -dès lors qu'on sort des techniques de marée verte, avec travail des plantes pour maintenir une canopée assez basse (en scrog, palis
  20. phyldafghan
    Salut Rmsalva, Ton projet de disposition : pourquoi pas mais ça risque d'être galère à assembler.... tu comptes mettre des spots individuels ou des barres en longueur ? Sinon, dans l'absolu : tu serais "au top du top" avec 4 barres de 4 COB, alimentées à 30W chacune. Une autre configuration, un peu moins optimale mais toujours très performante, serait 3 barres de 4 COB, donc à 40W chacune. Même puissance, même surface couverte mais 3 puces et une barre d'alu (ou 3 spots individuels) d'économisés, ce qui fait tout de même dans les 150€/panneau, au final. Précise-nous un peut tout ç
  21. phyldafghan
    Salut, il ne faut pas tout mélanger ; aux Pays-Bas, ce sont les moyennes/grosses installations qui sont recherchées et principalement celles qui "oublient" de payer leur électricité... et les fournisseurs d'énergie les signalent uniquement parce qu'ils perdent du pognon, pas par civisme ou acte citoyen. Le gars qui a sa 400W et qui paie : ils s'en foutent un peu. Ta conso électrique pourra éventuellement être une des preuves incriminantes... s'il y a déjà une enquête sur toi ; dans ce cas, oui : ils iront chez ton fournisseur et demanderont à voir les consos mais pareil : ça ne viendra p
  22. phyldafghan
    Salut Bombattak, je comprend tout à fait ce que tu veux dire, je te rassure... en revanche, je suis pas très très content, car l'explication et quand même fournie en première page et au moins une page sur deux des 73 pages du topic.... Remarque, ça fait longtemps qu'on a pas fait une petite piqûre de rappel... Donc : chez toi, à la prise, ton fournisseur d'énergie te délivre une tension constante et les appareils branchés dessus réclameront une intensité (courant, ampérage) variable qui ,comme tu le dis, dépend de la puissance nominale du récepteur. Exemple : il me semble que
  23. phyldafghan

    [Résolu]Pied cassé

    phyldafghan a répondu à un sujet de Growporc dans Climat

    Salut, sans voir le pied en question, ça va être difficile de te dire si c'est sauvable ou pas... postes quelques photos, qu'on se rende compte. Merci ! ++
  24. phyldafghan
    Re, pas de quoi Non, je ne trouve pas ça "trop" ; avec 650 W dans 120 x 120, ça te fait environ 40W/pied², c'est nickel Oui, la solution 16 COB est forcément plus optimale, vu que tu couvres toute ta surface, avec un COB par pied/carré... mais le prix final n'est pas le même ! Tu peux toutefois économiser sur les drivers, en prenant 2 x HLG-320H-C1050 et en alimentant 2 barres (soit 8 COB) / driver. Après, tant que tu as la puissance globale et que tu l'éclates un minimum sur ta surface : toutes les solutions se valent à peu près... Pour les lentilles, c'est vraiment pas ma
  25. phyldafghan
    Salut, les HBG-60-1050/1400/2100 ne sont pas pas dimmables... donc la puissance délivrée est fixe et correspond au produit du courant maxi que délivre le driver, par la tension réclamée par le COB à cette intensité (P = U x I). Avec ce type de driver, un CXB 3590 sera alimenté à 35W pour le 1050 et 50W pour le 1400. A mon sens, le HBG-60-1050 n'est pas très efficient, dans la mesure où l'on exploitera que 35W sur les 60W maxi que peut fournir le driver ; on aura donc un meilleur rendement énergétique avec le 1400 (50W utilisés, sur 60 maxi). Le 2100 ne sera pas exploitable avec des CXB3