phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Salut Ink-CW, pour ma part, je n'utilise que GD, que ce soit pour PM/boutures ou plantes en floraison ; je fais simplement différents dosages, selon la destination. Pour ce qui est des PM/boutures, je sous-dose de 25% environ le schéma "croissance" mais j'utilise du terreau déjà amendé (Canna Terra pro +). Pour toi en coco, je pense qu'en respectant le schéma "croissance", tu devrais être tranquille 4 à 6 semaines ; par la suite : oui, un apport de surface par griffage de "Classic" chaque mois fera un très bon apport de fond, pour tenir sur la durée. En revanche, je te conseille -comme
  2. phyldafghan
    Salut la commu', suite à la récente mésaventure d'un de nos collègues DiYers sur sa commande de Vero 29, je voulais apporter une précision importante, que j'ai également ajoutée dans la section "Choix de COB". Les Vero 29 Gen 7 sont déclinées en 3 "Arrays", qui correspondent à leur tension d'alimentation. Array B : alimentation en 50V; Array C : alimentation en 70V; Array D : alimentation en 36V. Attention donc, lors de votre commande, à bien vérifier le type de puce que vous achetez ! En revanche : pas de souci avec les Gen6, qui n'existent qu'en Array 36V. Je précise que les ta
  3. phyldafghan
    Re, les drivers meanwell de la série PWM sont justement conçus pour l'alimentation de strips. Ils acceptent 0-10V, PWM 10V et résistance 0-100K en signal de gradation. En revanche, pour le pilotage du spectre : je ne sais pas comment c'est fichu, donc je ne saurais te dire.... Merci pour le lien ; je connaissais mais l'ai fait moi-même, par plaisir et pour mettre d'autres trucs. Mais ça peut servir à d'autres, c'est sûr. ++
  4. phyldafghan
    Salut, pour une gestion 0-10V, je suis en cours de finition d'un projet fournissant un 0-10V à des drivers Meanwell (qui acceptent ce signal pour la gradation) ; je pars d'un signal PWM 5V modulé et géré par un Arduino, selon les paramètres de temps de marche et de puissance souhaitée. J'ai ensuite un PCB de ma conception, avec un couple R-C qui passe le PWM 5V en signal analogique 0-5V, puis un bête ampli-op monté en suiveur, avec un gain de 2 pour sortir du 0-10V, à) travers un autre petit filtre RC, histoire de "cleaner" le signal. Ce projet est presque terminé d'être rédigé et se
  5. phyldafghan
    Re, je suis très loin d'être spécialiste des concentrations idéales pour tel ou tel trouble, donc je ne pourrais pas t'aiguiller avec pertinence.... en revanche, le site a quand même pas mal de sujets sur la question donc google it avec "cannaweed" en mot-clef ; sinon, tu trouveras quand même pas mal de documentation du côté des ricains/canadiens, qui ont une certaine avance sur nous à ce sujet... mais la plupart du temps en anglais. En revanche : d'autres membres plus calés que moi interviendront probablement sur ce fil, donc ils t'aideront bien mieux que moi PS : je fais mon modo re
  6. phyldafghan
    Salut, il serait intéressant de définir quels maux ces personnes souhaitent soulager... selon la destination thérapeutique recherchée, on ne prendra pas la même matière première ; le cannabis n'est pas une plante magique non plus, elle ne soigne pas tout et tous les cannabis n'ont pas les mêmes propriétés. Selon que l'on souhaite traiter la douleur, ou le stress/anxiété, ou de l'arthrose : les concentrations et ratios de cannabinoïdes ne seront pas les mêmes... Donc il serait intéressant de définir en amont les besoins de ces patients... et avoir conscience qu'en 2017 et les récents
  7. phyldafghan
    Salut, si si, sur des types B (modèles avec potard externe), on peut ne mettre qu'un seul gradateur pour tous les drivers. Comme indiqué en première page, section "Drivers" .... au lieu de mettre un potard linéaire 0-100K, on divise la valeur du potentiomètre par le nombre de drivers à graduer. 1 driver = 100K ohms; 2 drivers = 100/2 = 50K; 3 drivers = 100/3 = 33K; etc, etc... La résistance-talon (qui se met en série avec le dimmer) doit également être calculée à 10% du potard ; potard 100K -> résistance 10K ; potard 25K -> résistance 2.5K. En revanche d'acc' avec toi R
  8. phyldafghan
    Salut, C'était pas une super idée, ça... C'est vraiment important d'utiliser un medium de transfert entre COB et rad, car les 2 surfaces ne sont jamais parfaitement planes et il subsiste toujours de l'air, qui comme chacun sait est le meilleur isolant qui soit. Et le but, c'est justement qu'il y ait la résistance thermique la plus faible possible entre les 2, afin que le COB dissipe un maximum de calories dans le rad. Avec ta colle, je suis à peu près sûr que des bulles d'air ont justement été emprisonnées entre le 2, ce qui doit créer des points chauds et considérablement rédui
  9. phyldafghan
    Salut, @Ink-CW : ba alors, copain ?! On a tout oublié ? Tu sais que la première page est toujours là, hein ! Choix des COB : tu auras bien-entendu tout intérêt à prendre des Gen7, qui sont bien plus performantes que leur aînées. Pour à peine 60cms de hauteur, de la Vero 13 sera amplement suffisante ; je te conseille de prendre la version "SE", qui a l'avantage d'avoir des borniers auto-bloquants ; plus besoin ni de soudure, ni de molex pour les raccorder au driver : tu dénudes, t'insères les fils, c'est fini ! Il n'y a pas de binning à proprement parler chez Bridgelux ; les dist
  10. phyldafghan
    Salut ADBE, alors oui, ça fonctionnera en full-passif sans l'ombre d'un doute mais c'est carrément disproportionné pour ce que tu comptes en faire.... Perso, je te conseillerais plutôt un petit rad type SK de chez Fischer, comme par exemple le SK57025. Il a une Rth de 1.1K/W pour un diamètre de 70mm , c'est à dire que pour 1W dissipé, il va monter en température de 1.1°C. Calculons quelle sera la température de jonction de ta carte, avec ce radiateur... On sait que la Rth = ((Tj - Ta)/ Pd) - Rjb - Rbd. Rth = on la connaît déjà, c'est 1.1K/W. Pour la résistance jonction-bo
  11. phyldafghan
    Salut Richto, j'ai pris 12 Cree XP-E, en faisant 50/50 entre Photo Red (660nm) et Far Red (720-740nm) ; alimentées avec des Meanwell LDD-700H. Le tout acheté chez RapidLed et rien à redire, ils assurent. En tout, ça me fait environ 25W de rouge, que j'utilise pendant 2H en début et 2H en fin de cyle de jour, en floraison. Elles me servent également à "réveiller" et "endormir" les plantes, en les faisant tourner 1/4 d'heure toutes seules -avec une montée progressive en puissance ; et idem en fin de cycle, avec une extinction progressive. Après ce 1/4 d'heure, c'est les 2700/3000K qui s
  12. phyldafghan
    Yep, je ne sais pas trop, car jamais commandé chez eux mais des retours des collègue, c'est relativement rapide, genre 8-10 jours. Le "truc" c'est justement de privilégier un envoi par poste nationale (China Post) et de demander à ce qu'il inscrive une valeur faciale en dessous de 40$ sur l'autocollant de transport. Si tu passes par UPS/DHL ou autre transporteur privé, tu peux être sûr qu'ils mettront la facture réelle et tu paieras le dédouanement. Avec l'envoi par poste nationale, ça passe assez souvent sans souci mais quelques growers ont du payer le dédouanement tout de même -une fois, c'
  13. phyldafghan
    Re, surtout : prends ton temps et continues de regarder ce qui se fait, à droite à gauche. Ce serait dommage de regretter ton achat, ou de te dire 1 semaine après que ce serait mieux avec ça en plus, ou ça en moins... mais vraiment, j'insiste : si le but de tes blancs froids, c'est juste de faire pousser avant de passer en flo, alors mets ton argent ailleurs.... ça vaudra pas l'investissement. Et je te garantis qu'il vaut mieux pas faire 8 semaines de cro sous COB ; tu verras qu'une fois que la plante a pris le rythme, ça pousse plutôt fort ^^ +1 pour les 320W Et oui, il faut une
  14. phyldafghan
    Re, je vois que t'as bien bossé le sujet, ton choix de matos me paraît nickel.... En revanche et pour l'avoir expérimenté : le 5000K et plus en cro, c'est vraiment que pour faire du végétatif (pieds-mères et boutures) ; et encore, pour le 6500K je pense que je déconseillerais... pour du récifal, OK mais pour le canna, c'est pas très exploitable. Ca te fait des feuilles ouf', des plantes très ramassées et hyper compactes -c'est limite chiant pour bosser dessus, ou prendre des boutures, etc... S'il s'agit juste de faire pousser les plantes avant de passer en flo : alors très franchemen
  15. phyldafghan
    Re, carrément, avec ça t'auras un super set-up. Dans l'absolu et pour avoir testé les configs de 30 à 50W/COB : je trouve quand même plus intéressant de faire tourner les puces à 40/50W qu'à 30/40 ; le rendement lumineux est sensiblement pareil, donc pas de gros écarts en terme de lumière "brute" globale produite vs chaleur dissipée ; en revanche : une meilleure pénétration lumineuse, vu qu'on augmente le flux lumineux/puce... ce qui est plus intéressant -dès lors qu'on sort des techniques de marée verte, avec travail des plantes pour maintenir une canopée assez basse (en scrog, palis
  16. phyldafghan
    Salut Rmsalva, Ton projet de disposition : pourquoi pas mais ça risque d'être galère à assembler.... tu comptes mettre des spots individuels ou des barres en longueur ? Sinon, dans l'absolu : tu serais "au top du top" avec 4 barres de 4 COB, alimentées à 30W chacune. Une autre configuration, un peu moins optimale mais toujours très performante, serait 3 barres de 4 COB, donc à 40W chacune. Même puissance, même surface couverte mais 3 puces et une barre d'alu (ou 3 spots individuels) d'économisés, ce qui fait tout de même dans les 150€/panneau, au final. Précise-nous un peut tout ç
  17. phyldafghan
    Salut, il ne faut pas tout mélanger ; aux Pays-Bas, ce sont les moyennes/grosses installations qui sont recherchées et principalement celles qui "oublient" de payer leur électricité... et les fournisseurs d'énergie les signalent uniquement parce qu'ils perdent du pognon, pas par civisme ou acte citoyen. Le gars qui a sa 400W et qui paie : ils s'en foutent un peu. Ta conso électrique pourra éventuellement être une des preuves incriminantes... s'il y a déjà une enquête sur toi ; dans ce cas, oui : ils iront chez ton fournisseur et demanderont à voir les consos mais pareil : ça ne viendra p
  18. phyldafghan
    Salut Bombattak, je comprend tout à fait ce que tu veux dire, je te rassure... en revanche, je suis pas très très content, car l'explication et quand même fournie en première page et au moins une page sur deux des 73 pages du topic.... Remarque, ça fait longtemps qu'on a pas fait une petite piqûre de rappel... Donc : chez toi, à la prise, ton fournisseur d'énergie te délivre une tension constante et les appareils branchés dessus réclameront une intensité (courant, ampérage) variable qui ,comme tu le dis, dépend de la puissance nominale du récepteur. Exemple : il me semble que
  19. phyldafghan

    [Résolu]Pied cassé

    phyldafghan a répondu à un sujet de Growporc dans Climat

    Salut, sans voir le pied en question, ça va être difficile de te dire si c'est sauvable ou pas... postes quelques photos, qu'on se rende compte. Merci ! ++
  20. phyldafghan
    Re, pas de quoi Non, je ne trouve pas ça "trop" ; avec 650 W dans 120 x 120, ça te fait environ 40W/pied², c'est nickel Oui, la solution 16 COB est forcément plus optimale, vu que tu couvres toute ta surface, avec un COB par pied/carré... mais le prix final n'est pas le même ! Tu peux toutefois économiser sur les drivers, en prenant 2 x HLG-320H-C1050 et en alimentant 2 barres (soit 8 COB) / driver. Après, tant que tu as la puissance globale et que tu l'éclates un minimum sur ta surface : toutes les solutions se valent à peu près... Pour les lentilles, c'est vraiment pas ma
  21. phyldafghan
    Salut, les HBG-60-1050/1400/2100 ne sont pas pas dimmables... donc la puissance délivrée est fixe et correspond au produit du courant maxi que délivre le driver, par la tension réclamée par le COB à cette intensité (P = U x I). Avec ce type de driver, un CXB 3590 sera alimenté à 35W pour le 1050 et 50W pour le 1400. A mon sens, le HBG-60-1050 n'est pas très efficient, dans la mesure où l'on exploitera que 35W sur les 60W maxi que peut fournir le driver ; on aura donc un meilleur rendement énergétique avec le 1400 (50W utilisés, sur 60 maxi). Le 2100 ne sera pas exploitable avec des CXB3
  22. phyldafghan
    Salut, ça veut juste dire que SI tu envisage de monter un variateur sur ton extracteur, il faudra que ce vario soit adapté au type du moteur, c'est tout... en l’occurrence : le modèle autotransfo de chez GSE. Si tu ne comptes pas faire varier la vitesse de ton moteur : tu t'en fous PS : essaies plutôt de combiner tes messages avec la touche "modifier", en bas de chaque message, plutôt que de poster à 10 minutes d'intervalles... pour la lisibilité du fofo ; merci d'avance ! ++
  23. phyldafghan
    Salut, fais bien attention aux références des Vero 29 ; entre les tensions d'alim, la température de couleur, le CRI, le type connectique : on a vite des dizaines de référence.... Perso, je te conseille la Vero 29 Gen7 SE, 80CRI, 36V ; en 3500K, elle porte la référence BXRC-35E10K0-D-7x-SE. Les chiffres que j'ai mis en gras dans la réf correspondent à la température de couleur ; donc les 6500K porteront la référence BXRC-65E...., tandis qu'un 2700K sera référencé BXRC-27E.... Il te faudra effectivement t'orienter vers un HLG-185H-36, simplement parce que le modèle série en 1050mA
  24. phyldafghan
    Salut Kevazingo, désolé pour le retard de réponse.... Donc : j'aurais plutôt tendance (et d'une manière générale, pas forcément dans ton cas particulier) à te conseiller la répartition la plus large possible, soit en 2 rails. Pas obligé de partir sur du quinconce ; 2 panneaux de 40/50 cms de longueur, disposés ainsi : par exemple.... Pour ton espace de culture : en comptant pots + dissipateurs + distance lampe/plante, ça fait dans les 25 + 10 + 25/30, soit 60/70 cms de hauteur non exploitable, soit près d'un mètre de hauteur cultivable. Si tu fais pas des croissances
  25. phyldafghan
    Salut les gars, je valide les recommandations des collègues ci-dessus, concernant l'interrupteur ON/OFF. Si c'est pour commander le driver, on coupe seulement la phase (fil marron, celui au potentiel 230V). Le neutre et la terre peuvent être reliés en direct, avec un sucre, Wago, etc... @Dimtri40% : concernant le choix des couleurs de LEDS, je ne saurais te répondre avec précision mais j'aurais plus tendance à te conseiller du full-spectrum, plutôt que du orange qui n'est pas une longueur d'onde super intéressante dans un spectre PAR. Mais encore une fois : je n'ai pas de recul par