Heka

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  1. Heka
    plop! tu remarqueras que de façon général, le matériel coute moins cher aux US que part chez nous, d'une part parce qu'ils ne payent pas les mêmes taxes que nous ... d'autre part l’Amérique du nord représente un marché au volume bien plus important que le notre, de plus les voies d'acheminement (routes maritime) ne sont pas les mêmes. ce qui a nécessairement un impacte important sur le cout du transport ... @+
  2. Heka
    Bonjour! 1m², 410w, 30cm, ça fait peut être beaucoup. perso je réduirais un peu la pression lumineuse en éloignant la panneau ou en réduisant sa puissance ... j'arroserais a l'eau clair pendant quelque temps également. @+
  3. Heka
    yop! un indice supplémentaire @+
  4. Heka
    Bonjour ! bon pour le moment ce n'est pas alarmant, la lampe devrait stabilisé la situation maintenant ... si tout se passe bien, il te suffira d'enterrer un peu la tige au moment du rempotage. si la plante s’effondre sous son poids, tu peux pratiqué ce qu'on appelle un "marcotage rotatif" (s'agit simplement d'enrouler délicatement la tige au sol et de l'enterrer sous un couche de substrat) tu ne devrais pas avoir de mal a trouver des tuto sur la technique du marcotage. d'autre se contente simplement de tutorer la plante ... bref t’inquiète pas, ce n
  5. Heka
    salut PSYCHOCRACK; ben si te sens de bricoler un peu (juste les prises a câbler en fait) un régulateur de T° coute 3€ chez nos amis Chinois ce genre de trucs par exemple @+
  6. Heka
    bonsoir ! tu prends le problème a l’envers, ces pourcentages sont donné a titre indicatif, la réalité dépend de ton substrat, du développement (donc besoins) des plantes, des conditions dans ta box, ext ... toi ce que tu as a faire, est de veiller a hydraté l'ensemble de la motte de substrat (tout son volume) a chaque arrosage . (grosso-modo, la plupart de nos substrats propose un taux de rétention d'eau autour des 20/25% de leur volume, d’où les "recommandations" ...) les plantes se développant, leurs besoins en eau va en augmentant, tu devras donc arroser sans doute plu
  7. Heka
    bonjour! tout comme Boog, et j'ajouterais que 110w c'est un poil beaucoup pour cette espace, si tu ne peux pas le dimmé, éloigne le autant que possible ... @+
  8. Heka
    yop! intéressant ce papier tient un article pas trop vieux (2021) qui fait le point sur l’état actuel de la connaissance autour de ces sujets. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.721986/full @+
  9. Heka

    Hygrométrie

    Heka a répondu à un sujet de bedo56 dans Discussions matériel

    plop! les principaux vecteurs de l'attaque fongique (et parasitaire également), c'est d’abord des plantes trop richement azoté, et une densité végétale trop importante d'autre part. les buds ont besoin d'espace vitale autour d'elles, cela permet a l'air (et a la lumière) de circuler librement autour d'elles (accessoirement ça leurs permet de gonflé d’avantage aussi), trop de buds au cm² crée les conditions de l'attaque fongique ... l'hygro n'est qu'un facteur aggravant mais n'est pas nécessairement le responsable du problème ... ici toute mes flo ont eu lieux
  10. Heka

    Hygrométrie

    Heka a répondu à un sujet de bedo56 dans Discussions matériel

    plop! faut que tu assure un bon brassage, veille a ce que l'air circule bien dans et autour des plantes. s'agit pas de faire une tempette hein, mais juste d'assurer que l'air se déplace autour et dans la structure des plantes. a partir de la, l'hygro en flo n'est pas un problème ... @+
  11. Heka
    yop! oui le spectre des leds blanche glisse un peu en fonction de l’intensité du courant qui les traverse. il est possible également que les leds rouge n'est pas le même comportement que les blanches quand ont les dimme ... @+
  12. Heka
    plop! ben cela reste une débauche de matos inutile et contre productive globalement ... surement pas, travailler dimmé en permanence, altère l'espérance de vie du drivers ... (driver qui déjà est donner pour une espérance de vie beaucoup moins longue que les leds, autrement dit, celui qui annonce 50 000h de vie a son panneau, ment ouvertement) puis, moins la led est alimenté moins elle est efficace sur le plan horticole (encore que la cela dépend également de tes conditions et façon de travailler ...) en aucun cas ! le 0.95 n'est atteint qu'a
  13. Heka
    yop! si il s'agit de travailler seulement et réelement a 465W (peut importe la surface dispo) un panneau de 465w sera plus efficace qu'un panneau dimmé a cette puissance. @+
  14. Heka
    yo mouly ! faut que tu trouve un potard linéaire de 100KΩ (n'importe lequel du moment qu'il est linéaire et qu'il a une valeur de 100KΩ) au pire, tu peux trouver un potard pré-câblé dans un boitier (du genre de celui qui est déjà sur ton panneau) avec un bout de câble qui sort. tu as juste a relier ses files a ceux qui allait au potard avec deux wago ... @+
  15. Heka
    yo @mouly974 ! je viens aux nouvelles, tu en est ou avec ton panneau ? @+
  16. Heka
    bonjour ! tu est sur que ce genre d'adoucisseur d'eau, soit compatible avec une culture ? il me semble que ce genre de truc fonctionne sur un principe d'échange chimique qui libère des sels minéraux dans l'eau. (principalement du sodium, je crois...) @+
  17. Heka
    yop! dans l'absolue, un simple 3000k le fait. les leds en 5000K produisent un meilleur ppf que les 3000K, leurs apport de bleu et de vert reste les bienvenue sur une flo d'autant que les rouges ont besoin de leurs part de bleu et de vert pour être efficace ... c'est une question d'équilibre en fait, question extrêmement complexe en soit, qui a ma connaissance a ce jours, n'a pas encore reçus de réponses réelement concrète ... en attendant le principe du CCT (mélange du blanc froid et chaud) a démontré une certaine efficacité sur la flo. @
  18. Heka
    yo! oui je t'ai embrouiller avec les couleurs, ici c'est le câblage de smilled ... non! j'ignore comment est câbler son principe, mais a priori le câble avec les deux wago au bout appartient au circuit de led a proprement dit (alim des cobs) ce qui t'intéresse ici, c'est juste le circuit de commande du dimmer (les deux files qui vont au potard) le potard est probablement souder. ici il te faut simplement déconnecté un des deux files qui va au potard (tu le dés-soude ou tu le coupe, et tu l'isole ...). tu as just
  19. Heka
    yop! oui c'est ce que je commencerais par faire, mais ne le bypass pas, faut juste le déconnecté, ouvrir le circuit, isoler les deux files DIM+/DIM- (rose et violet) simplement normalement le driver devrait fonctionner plein puissance de cette façon. si tu bypass le potard en reliant DIM+ et DIM- ensemble, le drivers devrait rester a zero. ça devrait déjà te dire si c'est le potard qui est en cause ou non en principe. @+
  20. Heka
    Bonjour ! chauffer ta box avec une lampe ça a du sens. chauffer ton chez toi, avec de l'air chauffer par une lampe, et qui doit transité par 10m de gaine me semble bien énergivore comme solution ... @+
  21. Heka
    Bonjour! tu donne probablement trop de lumière a tes plantes. le renouvellement de l'air dans la box et très probablement insuffisant j'ai envi de te dire: réduit la lumière, arrose a l'eau clair, procure toi un vrai extracteur (accessoirement le fac qui va avec, qui te sera sans doute utile sur la flo) mieux vaux lancer la flo avec des plantes en pleine santé ... @+
  22. Heka
    Salut SheikYerbouti ! bien jolie plante 😍 en effet, cela ressemble bien a la célèbre carence azoté post stretch . a 12/12+32J tu ne peux plus la rattraper, la plante n'assimile plus que peu d'azote par les racines (pas suffisamment pour corriger une carence), la biochimie de la plante a évoluer (les jeux sont fait ...) tes apports ici ont sans doute été trop tardif. tu aurais pu tenté l'apport par voie foliaire (ce qui n'aurais fait que ralentir la progression du phénomène au final) en fait, cette satané carence se traite préventivement en
  23. Heka
    yop! il est précisé "CCT: 3800K". comme dit NicoT, tu peux te basé sur un 4000K ou 3000K haut CRI, c'est ce qui doit approcher le plus dans ton appli. je suis presque sur, que pour un panneau bien connu comme celui ci, tu devrais pouvoir trouver sur le net, une lecture en sphère ou au spectromètre de ce panneau. il y a sans doute quelqu'un qui l'a mesurer avec de vrais outils, histoire pour toi de connaitre le taux de conversion exacte de ton panneau entre l’échelle Lux/ppfd ou lumen/ppf ceci dit, l'important est d'avoir des points de reperd, les
  24. Heka
    plop! c'est vrai, mais c'est surtout du au manque de connaissance et de compréhension sur la relation lumière/plantes. la science est encore très loin d'avoir fait le tour de la question, depuis qu'elle trouve des budgets pour étudier ces questions (depuis relativement peu de temps en fait) elle découvre surtout l'extraordinaire complexité des phénomènes et interactions en jeu, du coup elle n'a pas grand chose de concret a nous mettre sous la dent pour le moment ☹️ par dessus ça, nous somme confronté aux limites et contraintes que nous impose la technologie dispon
  25. Heka
    yop! ouaip! ça ne me surprend pas plus que ça... ça utilise de la led haute puissance, ça ne joue pas dans la même cour que du smd mid power, dans cette config géométrique, il y a une efficacité horticole évidente. pour peu que tu sois sur un bon ratio rouge/bleu pour nos plantes, l'usage direct des leds de couleurs permet une conversion électron/photon de premier ordre ... ce qu'on reprochait aux panneaux "amazon" dans le temps, c'est qu'ils proposaient très souvent des ratios trop riche en bleu (leds moins cher que les rouges), ça faisait merveille sur la laitue ma