Heka

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  1. Heka
    bonjour ! espérer faire ça avec du solaire sous entend déjà une grosse installation. puis en hivers les journées sont courte et pas forcement clair, ce qui est un souci tant pour les plantes que pour un système de ce genre ... @+
  2. Heka

    Monoplante dans box 120/120

    Heka a répondu à un sujet de Sulìteria dans Terre/coco

    Bonjour Sulìteria ! ouaip j"aime bien cultiver qu'une seul plante également, comme tu l'as dit, cela simplifie la gestion de pas mal de trucs ... ce qui rend le run plaisant a mener. (accessoirement si les bleus débarque, il ne pourront pas te faire passer pour un Pablo Escobare) dans les inconvénients (en dehors de n'avoir qu'une seul variété) , cela revient a mettre tous ses œufs dans le même panier, donc un facteur risque un peu plus important comme la suggérer Green-CracK. question rendement c'est difficile a dire pour ma part, parce que cela ne se passe p
  3. Heka
    bonjour! si la technologie optique a beaucoup évoluer ces derniers temps, en permettant des choses qui n’était même pas imaginable il y a encore peu de temps. ceci présenté comme ça, est tout simplement contraire aux lois de la physique, ce qui est suggérer ici est juste mensonger ... une lentille quel qu'elle soit, va re orienter/distribuer le flux d'une façon ou d'une autre, mais en aucun cas ne peu l'amplifier 😉 @+
  4. Heka
    bonjour a tous ! le souci avec les lombricomposts est qu'ils peuvent être de qualité très variable, certains peuvent se montré "magique" d'autres sans aucun intérêt ... c'est un produit issue du vivant, ça qualité dépend de beaucoup de choses en fait. quand j'en ai un bon sous la main, il constitue la base principal de mon plan de nutrition, je n'utilise les autres type d'apport nutritif (toujours d'origine organique pour ma part) qu'avec une grande parcimonie, j'envisage même un de ces jours, de testé une culture uniquement avec ça comme apport nutritif . perso, ma
  5. Heka
    yop! oui, ce genre de truc. pour ma part j'ai choisi du 80W/m² (le moins puissant que j'ai trouvé), je régule ça pour maintenir le sol entre 23° et 25° pas plus, je ne veux pas non plus que ça réchauffe trop mon substrat ... j'ai un demi m² d’installé soit 40w, ça ne me permet pas de chauffer la box, mais ça permet d'avoir quelque chose de stable et homogène dans l’ensemble du volume de la box. avec ça j'utilise deux douilles céramique de 50w chacune (les trucs pour chauffer les couveuse ou vivarium a reptile), c'est avec ça que je régule la T° de la box. voila j
  6. Heka
    Bonjour a tous ! dans ces conditions j'opterais pour une box en bois par exemple (parce que c'est un bon isolant et que ça propose un peu d’inertie thermique) sinon je ne pense pas que ce soit très utile de se prendre trop la tête sur l'isolation, le but du jeu est d'assurer surtout que les parois interne de la box ne soit pas trop froide (sinon c'est l'effet frigo dans la box, sans parlé des problèmes de condensation). chauffer l'air est une approche énergivore dans la mesure ou ont la renouvelle en permanence, il est préférable de se tourner vers des solutions rayonnant
  7. Heka
    bonjour! au jardin, les plantes ont un accès illimité au co², l'inertie thermique du sol garantie une T° correcte pour la masse racinaire, ext ... bref, la box et le jardin sont deux mondes très différent .... 😉 @+
  8. Heka
    Bonjour ! 4 bandeaux a 2100mA auront une plus forte capacité de pénétration que 5 bandeaux a 1750mA, la version a 4 bandeaux appellera donc un peu plus de recule pour travailler que celle a 5 bandeaux. le choix entre ces deux config dépend beaucoup de ce que tu fais en dessous (de la physionomie de tes plantes en gros, ou dans quel épaisseur dans l'axe vertical tu conte être productif concrètement) attention comme la dit l'ami Nassmou plus haut plus tu monte en puissance plus faut veiller a assurer une dissipation thermique correcte (la chaleur altère aussi bien la d
  9. Heka
    Bonjour ! non, ça n'a jamais rien démontré de "monstrueux" d'une part, et puis les led ont aujourd'hui également rendu cette technologie obsolète dans la plupart de ses champs d'applications. je ne vois pas pourquoi il en serais différent sur l'horticole ... @+
  10. Heka
    yo! parce qu'on est en monophasé ici, dans ce cas le Neutre n'est rien d'autre que la Terre du transfo EDF (le plan de masse du transfo), il représente le point Zéro de la sinusoïde, la phase alterne (inverse sa polarité) autour de lui entre +240V et - 240V , tu as donc toujours 240V comme différence de potentiel entre la phase (quelque soit sa polarité) et ce Neutre . phase dont la polarité alterne 50 fois par seconde, mais la "polarité" du Neutre n'alterne pas elle reste "neutre", (Neutre qui n'a pas de polarité en soit puisque c'est ton point zéro, le pla
  11. Heka
    bonjour ! pour inversé simplement la polarité Ph/N, tu peux éventuellement te procurer une doublette (voir une triplette) ou les prises sont disposer tête bêche comme celle ci par exemple: la disposition des prises inverse naturellement le sens de la polarité d'une des prises rapport a l'autre ... tu peux également vérifier que ce genre de choses n'est pas déjà le responsable de ton souci ... (en branchant le panneau directement sur une autre prise par exemple sans utilisé de multiprise) @+
  12. Heka
    Salut ! c'est intéressant, mais leurs principe est orienter renfort lumineux sous serre, ce qui en soit est une problématique radicalement différente des notre dans nos black box. les principes qu'ils mettent en avant semble bien hors sujet pour nous autre ... (cela s'adresse surtout aux professionnelle qui produisent sous serre) @+
  13. Heka
    yop! la ventilation reste le moyen le plus simple, le plus fiable, rationnelle et économe de gérer ça (tu ne peux pas le compenser par d'autres moyens quelque part) les plantes sont comme nous, elles respire, elles ont besoin d'oxygène et de co², dans un espace confiné le renouvellement de l'air est un paramètre vital au même titre que l'eau et la lumière.(paramètre tout aussi important qui fait bien partie des principaux facteurs de rendement également) dans le phénomène de la photosynthèse si la lumière apporte l'énergie, l'air apporte la matière première, pl
  14. Heka
    Bonjour keirweit . dans un espace de 100*75 faut que tu vise quelque chose autour de 250w pour la flo. vu la contrainte de hauteur il convient de viser du matériel adapté au travaille de proximité (peut être deux petit panneaux de 125w se révèlerait pertinent dans ta situation) cela me semble bien insuffisant .... faut que tu vois l'extracteur tout d'abord comme ton pourvoyeur de co², ensuite il t'aide a gérer T° mais surtout l'hygro (qui peu aisément devenir un souci dans un volume comme le tien) un extracteur de gaine n'est pas adapté a la ch
  15. Heka
    Bonjour ! ben je pense que sur l'image que vous nous montrez ici, cela n'a servi a rien du tout, du simple gaspillage de moyens et d'énergie ... a mon sens ce genre d'approche n'a de sens que dans une culture ou les plantes sont développer un minimum dans l'axe verticale, afin de permettre aux partie inférieure de recevoir un peu de lumière pour aider ces parties inférieur a ce développer d'avantage, dans ce que vous nous montré présentement ici, il n'y a juste rien a développer ... bonne continuation. @+
  16. Heka
    Bonjour Pipoutrelle ! dans l'absolue le driver du TGL est dimmable, mais ce réglage n'est pas accessible de l'extérieur; il faut ouvrir sont boitier pour trouver la petite vis de réglage (Io) qui se trouve sur sont circuit imprimer. dans ce cas de la simple source led domestique fera parfaitement le job ... @+
  17. Heka
    yop ! @Nassmou sur les spec du constructeur il est indiquer ceci "QUANTITY OF DIODES 2880 WHITE | 72 RED " 😉 @+
  18. Heka
    yop ! non, a priori le panneau embarque environ 3000 diodes, au regard de sa puissance de sortie environ 630w, a 100% ça alimente les diodes a une valeur proche de leurs valeur typique globalement. (je n'ai pas pris la peine d'évaluer précisément l'impacte des led rouge mais elles flatte nécessairement ce ratio) si il propose un ppf de 1990 µmol/s, pour 630w environ, cela donne bien quelque chose autour des 3,1 µmol/j ... on peu s’interroger sur le tarif, dans la mesure ou la Samsung est moins cher que la Lumiled, mais la doc du 2.9 ne nous dit pas combien de di
  19. Heka
    yo! non, je parle bien de chimie, quand tu met en présence différents éléments, ce produit naturellement entre eux des réactions chimique (des choses vont se combiné, d'autre se dé-combiner, ext ... des histoires de charges électrique en gros, c'est choses vont se produire jusqu'au retour au point d'équilibre du milieux ...) quand tu crée un mix ou que tu introduis quelque chose dans ton substrat, tu influence l'équilibre chimique de ce substrat, la chimie du sol ne se résume pas a l'activé des micro organismes qui s'y trouve, même si leurs activité a de l'in
  20. Heka
    plop! quand on mélange divers matières on provoque des réactions chimique . il est dit qu'il est préférable d'attendre que la situation se stabilise (de laisser passé la pointe acide qui en résulte notamment) avant de planté dedans ... @+
  21. Heka
    bonjour ! ce que les copains essai de t'expliquer, c'est que tout est proportionnel dans l'espace de culture l'investissement matériel bien sur, mais aussi le cout de fonctionnement de l'installation, celui des consommables, ext ...(les problématiques lier a tous ça aussi) et par conséquent le cout éventuel de l'échec également, plus l’installation est grosse plus elle est délicate a amortir . la culture ça demande un apprentissage malgré tout, et l’échec fait parti de celui ci ... il est préférable de commencer modeste pour acquérir l'expérience qui te perme
  22. Heka
    re effectivement en regardant le schéma du Z50 STD PROFILE 1818 on aperçois un "LED CLAMPING FEATURE", mais il est difficile de se rendre conte de ce que c'est exactement la dessus, si il s'agit d'un truc a pousser, faudrait peut être introduire le cob de ce coté et ensuite pousser latéralement sur la face opposé du cob pour l'introduire dans son logement. (mais dans le principe ça ne devrait pas forcé ...) ceci dit, le fabricant annonce ce holder compatible avec les CXA1812 et 1820 (sans mentionner le 1830) qui ont une surface LES plus petites que les CXA1830 ou C
  23. Heka
    yop! @Lamictal chez Cree les séries CM(A/B) ont exactement le même facteur de forme que les séries CX(A/B), la standardisation des formats est une question de maintenance pour les intégrateurs, d’ailleurs tu ne trouveras chez aucun fabricant de clamps ou holder de références spécifiquement dédier a la série CM ... non ça passe avec ce driver (mais n'essaie pas de n'en faire briller que deux par contre) je ne connais pas cette marque de holder .... tu peux chercher chez BJB, Molex ou Ledil par exemple (un truc compatible pour les CXA/B 1830)
  24. Heka
    Bonjour. je suis surpris par ton problème. est ce que tu connais la référence exacte du holder que tu utilise ? j'avoue un certain scepticisme la dessus ... quoiqu'il en soit, tu cherche un holder métal pour un cma 1840, tu peux te tourné vers un Ideal holder 50-2101CR disponible ici notamment ... @+
  25. Heka
    yop! ben oui précisément, c'est a ça que je fais référence ici ... si le matos a le même cout au départ, il n'a pas le même a l'arrivé. et ce n'est pas nos amis Chinois qui en sont responsable ... @+