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  1. 1 point
    WORK IN PROGRESS Histoire et généralité de l'ice o lator alias Nederhash. Présentation des sacs Full mesh, avantages inconvénient Normal, avantages inconvénient Méthode de brassage Manuel Mécanique Machine à laver Temps de brassage Extraction Nombre de passe Matière première Récolte Séchage Curring Pressage ou non Consommation 1. Histoire et généralité de l'ice o lator alias Nederhash. Apparu dans les années 90 en hollande, le Neder hash (Ice o lator étant un nom commercial) a pour but d'isoler les trichomes sécréteurs de résine présents sur les buds et les feuilles environnantes de la matière végétale à l'aide de l'eau et du froid. Les trichomes sont détachés par barattage dans de l'eau froide et de la glace, avant d'être récupérés à l'aide de sacs tamis. Le trichome se compose d'un ''pied'' ainsi qu'une ''boule'' a son extrémité, c'est dans cette boule que se retrouve tout les cannabinoides. L'iceolator est en faite un aglutinement de toute ces petite boules. (Crédit Xtremeride) Les cultivateurs utilisent principalement les "restes" issus de la phase de manucure pour la confection de leur bubblehasch, réduisant ainsi les pertes totales après récolte. D'autres totalement séduits par les différentes qualités du bubble y consacrent toute une récolte, "sacrifiant" la saveur des fleurs mûres à celle du bubblehasch fraichement pressé. Dans tous les cas, afin de vous assurer d'une qualité optimale, prenez soin de ne sélectionner que les parties végétales où la résine est présente, c'est à dire principalement les fleurs et les petites feuilles qui les entourent. Parfois quelques plus grandes feuilles qui ont profité de chutes de résine durant la culture peuvent être utilisées mais les autres feuilles sont à mettre à l'écart de celles que vous comptez employer. Plus vous serez méticuleux sur la sélection de la matière végétale, plus votre produit fini sera isolé des impuretés et chargé en cannabinoïdes. Cela varie suivant la méthode choisie, et suivant la qualité des plantes mais en se basant sur l'utilisation de restes de récolte (feuilles et petites buds), on estime pouvoir obtenir 10% en bubblehasch de la quantité de matière végétale utilisée. Lors de l'utilisation de buds avec des restes de manucure, l'estimation va jusqu'à plus de 30%, bien qu'il n'y ait pas de chiffres plus détaillés. Il va sans dire que les plantes dont on compte extraire la résine jouent un rôle majeur. Certaines variétés de cannabis sont connues pour leur grande production de trichomes et leur forte teneur en cannabinoïdes, ainsi que leurs arômes particuliers, qui font d'elles de très bonnes candidates à la confection de bubblehasch. Parmi elles, les variétés dites "blue" sont connues pour leur production de résine, leurs arômes spécifiques et la qualité du bubblehasch qui en est extrait. De nombreuses indicas, du fait de leur intense production de trichomes sont aussi de bonnes candidates pour faire du bubble, mais il n'y a pas de règle, une sativa peut très bien donner un bubble délicieux. Certains ont une préférence pour le bubble fait à partir de plantes cultivées OUTDOOR, il en va plus des goûts personnels de chacun, il ne tient donc qu'à vous de vous faire votre idée en essayant différents types de plantes. 2. Présentation des sacs La méthode la plus répandue pour la confection du bubblehasch est sans aucun doute celle des sacs tamis. Il s'agit de sacs en toile, dont le fond est composé d'un tamis de différents maillages que l'on dispose les uns au dessus des autres dans un seau rempli d'eau et de glace. On trouve différents kits dans le commerce allant de 2 sacs (1 nettoyeur / 1 récupérateur), à 6 ou 8 sacs, permettant la récupération et l'isolement des trichomes de différentes tailles, ainsi que le contrôle de la qualité. Le maillage des sacs est généralement le suivant : 220mc = "sac de travail" ou "sac nettoyeur" 190mc 160mc 120mc 73mc 45mc 38mc 25mc On trouve bien évidemment les sacs intermédiaires à l'unité afin de pouvoir choisir ces différentes qualité de bubble, ou de confectionner son kit idéal. 2.1. Full mesh, avantages inconvénient Les sacs Full mesh sont des sacs entièrement constitués de toile filtrante. Ils facilitent l’écoulement mais demande un peu plus d'entretien 2.2. Sacs Normaux, avantages inconvénient Les sacs normaux eux, ont un corps en toile imperméable et le fond en toile filtrante, l’écoulement est plus long mais l'entretien est facilité du fait que seule le fond est à entretenir. 3. Méthode de brassage Pour que la séparation s’opère, il faut que le mélange matière+eau+glace soit brassé, mélangé afin que l'eau entraine les trichomes dans le tamis des sacs. 3.1. Manuel Un brassage lent, léger avec un outil à main (spatule, cuillère en bois etc) 3.2. Mécanique Mélangeur à peinture, batteur électrique etc 3.3. Machine à laver Il s'agit simplement de mini-machines à laver de camping de la taille d'une grosse friteuse, destinées à recevoir un sac nettoyeur rempli de matière végétale afin de la laver de ces trichomes. On y ajoute eau et glaçons et la machine se charge des phases de barattage, parfois contraignantes. On dispose ensuite d'une vidange par laquelle on laisse s'écouler l'eau contenant les trichomes dans un seau préparé à l'avance et contenant les sacs tamis. Il ne nous reste plus ensuite qu'à relever les sacs tamis comme précédemment expliqué et à récupérer la résine au fond de chacun d'eux. Déclinés dans toutes les tailles, on trouve même des sacs nettoyeurs (ou sac de travail) prévus pour une machine à laver classique avec un tambour de 3/4kg, dans l'éventualité d'une grande quantité de matière végétale à laver... L'attrait principal étant que la machine se charge du barattage, nous n'avons plus qu'à récupérer la résine dans les tamis. 3.4. Temps de brassage Le temps de brassage en manuel ( spatule ou fouet) , en y allant doucement, des passes de 5 min sont suffisant, laisser un temps de repos, puis récolter. ( à répéter autant de fois que possible jusqu'a l'apparition de contaminants/matière végétal) Le temps de brassage au batteur électrique ou autre outil de ce genre devrais être plus court comme c'est un brassage un peu plus violent, suivie d'un temps de repos avec la récolte ( à répéter autant de fois que possible jusqu'a l'apparition de contaminant/matières végétal) Le temps de brassage en machine peu commencer à 15s et augmenter progressivement jusqu'a l'apparition de contaminant/matières végétales. Toujours aussi observer un temps de repos avant la récolte. 4. Extraction 4.1. Nombre de passe Le nombre de passe influe énormément sur la qualité du produit fini, comme le temps de brassage. Augmenter le nombre de passe revient indirectement a augmenter le temps de brassage et donc a augmenter les polluants (morceaux de feuilles, tiges de trichomes etc) 4.2. Matière première La matière première est très importante pour avoir une bonne qualité, on peu partir de matières sèche ( manucure, petite bud, ou plante complète), conservé dans le congélateur afin de figer les terpènes et d'aider a décrocher les trichomes, ou alors on peu partir de matière fraiche congelé ( plante coupé et mise directement dans le congélateur sans passé par la case séchage), le résultat sera extraordinaire pour autant que la plante sois de qualité, cependant le rendement sera moindre qu'avec de la matière sèche, c'est à prendre en considération. 5. Récolte Vous devez relever votre premier sac tamis, doucement afin de laisser s'écouler l'eau dans le contenant qui se trouve en dessous. Une fois presque vide, saisissez la partie tamis du sac à l'aide de plusieurs carrés d’essuie-tout empilés afin d'en retirer l’excès d'eau restant. 220u 120u 70u 25u Faites attention durant cette phase, ne pressez pas trop la résine dans le tamis, serrez fermement sans écraser. Le but étant simplement de rassembler les cristaux pour faciliter leur extraction du tamis. A ce moment, vous pouvez tendre le tamis avec vos doigts ou tendre le tamis sur un bol pour pouvoir racler la résine plus facilement. Placez ensuite le contenu sur le carton ou sur le support qui lui est destiné. Dans le cas d'un kit multi-bags, vous n'avez plus qu'à renouveler les étapes de relevé de sac, d'égouttage, assemblage et récolte des cristaux. Photo macro x2 x10 6. Séchage Vous devez égoutter la boulette qui s'est formée de façon à faciliter le séchage et à éviter la moisissure, qui se répand très vite avec la résine. Une carte d'identité ou autre font très bien l'affaire, presser la boulette au travers d'une passoire métallique peut bien fonctionner aussi. Il s'agit ici de l’étaler le plus possible afin qu'elle sèche rapidement et uniformément. 7. Curring La question de la maturation du bubble est souvent posée. On connait son pouvoir sur le goût et les effets de la résine extraite à sec à l'aide de tamis ou avec un pollinator. Il semblerait que le bubble s'améliore lui aussi gustativement et psycho-activement après une phase de curing, qu'il soit conservé sous forme pressée ou non. Le bubblehasch étant consommable dès qu'il est sec, cela ne tient qu'à vous de le laisser mûrir... Ce que je conseille vivement pour les appréciateurs de hasch goûteux. 7.1. Pressage ou non Que vous employiez des kits de sacs simples, ou des "wash machine", vous vous retrouverez avec de la résine en "poudre", ou en grosses miettes après la phase de séchage. A ce moment, deux choix s'ouvrent à vous, presser ou non votre bubblehasch ? A l'état non pressé, votre bubblehasch se consumera en une effusion de bulles, c'est à l'état pressé que se révèlent pleinement les arômes et effets qu'il contient. Le presser et le chauffer légèrement, comme cela se fait parfaitement entres ces mains ou à l'aide d'une presse et d'une source de chaleur ( bouteille en verre avec eau chaude) permet d'activer des cannabinoïdes non actif à l'état brut. Votre bubblehash prendra à ce moment une teinte plus sombre, du fait des huiles et cannabinoïdes qui sont libérés et qui se mélangent durant le pressage. Chacun au gré des expériences trouvera la méthode la plus apte à produire un bubblehash convenant à ses préférences. Exemple de pressage de 70U Exemple de pressage de 25u 8. Consommation Si vous vous êtes bien débrouillés, vous devriez vous retrouvez avec un produit final de grande qualité, lavé de toutes impuretés, et ne contenant pour grande part que des cannabinoïdes prêts à se consumer pour votre plus grand plaisir. Les taux de THC que contient le bubblehash sont très élevés, ils avoisinent généralement les 30/40%, et peuvent atteindre 50/75% dans des conditions optimales. Autant dire que les effets sont intenses, tout autant que les arômes qui se dégagent du bubble se consumant sur la grille d'une pipe, dans une douille, ou dans un joint. On dit qu'on retrouve souvent certains arômes de la plante dont il est extrait dans le bubble frais, et que ces arômes s'estompent avec le temps pour laisser place à des effluves plus proches du hasch, tout en gardant le caractère spécial du bubble. Le choix d'un curring peut donc se révéler intéressant. Il ne vous reste plus qu'à apprécier les différentes qualités de votre produit fini, que vous avez obtenu, comme toute bonne chose, par mérite. Ce mérite correspond au temps de culture des plantes, et à la patience d'accumuler assez de trims pour faire un run digne de ce nom Exemple de live bubble hash Bubble Hash chauffé au briquet
  2. 1 point
    Salut à tous, je me propose pour faire un petit guide sur "Comment faire et utiliser un pied mère" Tout d'abord, qu'est ce qu'un pied mère ? : C'est une plante qu'on laisse constamment en croissance, dans le but de couper des rameaux qui seront bouturés. Un bon pied mère doit donc faire un maximum de branches bouturables rapidement. Voila en photo ce à quoi peut ressembler un pied mère : Le placard : Si vous avez déjà un placard de croissance et que vous n'avez que quelques PM, vous pouvez caler ceux-ci dans un coin. Mais si vous n'avez pas d'espace de croissance (un seul placard qui fait la croissance puis la flo par exemple) ou si vous aimez la diversité et que vous souhaitez garder un bon nombre de PM, alors il est préférable d'avoir un placard réservé aux PM. Ce placard peut être des plus basique, quelques néons, un ventilo de PC ou un sunon et c'est bon ! Voilà deux exemples de placards pouvant accueillir des PM : Un premier, simple, avec seulement deux néons, un ventilo de PC et une porte en toile : Et un second, avec 2 néons et 4 écos, un brasseur et un ventilo en extra, préférable pour les jeunes PM (pour éviter qu'ils ne tigent) ou si vous voulez aussi y placer des plants en croissance, des semis ou des boutures : L'éclairage : Pour l'éclairage, c'est une plante en croissance, donc en se reportant au tableau ci-dessous, ça fait environs 2500 lumens par plante. Pour info, voilà quelques valeurs pour les principales lampes : -150W HPS (conso 172w) 16 000 lumens -250W HPS (conso 285w) 28 000 lumens -400W HPS (conso 455w) 50 000 lumens -200W Envirolite/Agrolite(conso 150W): en 2700K: 9750 lumens en 6400K: 10800 lumens -125W Envirolite(conso 93,75W): en 2700K: 6090 lumens en 6400K: 6750 lumens -neon/eco domestique 18/20w 1300 lumens Je mets cette dernière valeur car ce type d'éclairage peut être intéressant pour un espace spécial pied mère, ça ne coûte vraiment pas cher de s'équiper avec 2 ou 4 néons 18w. Le substrat Si vous voulez juste garder un PM le temps d'une session pour une raison X ou Y alors je pense que le substrat a peu d'importance mais si vous souhaitez garder longtemps un PM en vie alors il faudra opter pour le seul substrat nourrissant : la terre. Choisissez alors un terreau riche, afin de limiter au maximum les apports d'engrais et pour ne pas devoir faire un root trimming toutes les deux semaines. Vous pouvez aussi ajouter de la perlite ou de la fibre de coco afin d'éviter que la terre ne se tasse, entrainant une asphyxie racinaire. L'engraissage Pour les PM, il est préférable de ne pas engraisser car des sels risquent de s'accumuler dans la motte de terre centrale (celle que l'on ne peut pas remplacer avec un root trimming). De plus, un apport azoté ralentit la prise des boutures et augmente le risque d'échecs, préférez un root trimming régulier plutôt qu'un apport en engrais. A faire/ne pas faire Les pieds mères n'ont pas besoin d'un pot énorme, du 15*15*15 suffit à mon avis. Afin d'avoir un maximum de branches, il est presque indispensable de palisser. (plante mère de white russian palissée vue d'en dessous) Lorsque vous prélevez des boutures, vous pouvez ne pas couper une branche en entier, laissez au moins 1 nœud pour que la branche reparte rapidement. (en rouge l'endroit de coupe, en bleu les branches tertiaires qui vont repartir) En détail : Etape 1 : rien fait Etape 2 : visualisation de l'endroit de coupe Etape 3 : coupe (on voit bien la petite branche qui va repartir d'ici quelques jours) Cette technique n'est pas forcement à faire à chaque prélèvement de boutures, c'est au feeling. Taille pour garder bas un pied mère : Technique de sélection pour avoir un bon phénotype à partir de graines de la même variété: Quand vous avez planté vos graines, il faut numéroter vos plantes. Puis bouturer chacune d'entre elle en oubliant pas de les numéroter elles aussi. Vous pouvez passer le pied issu de la graine ou la bouture en floraison, vous pouvez choisir par rapport a ça : PASSER LA BOUTURE EN FLO : Avantage : Sûreté, même si la bouture meurt, tu perds du temps, mais tu pourras toujours rebouturer la mère issue de la graine. Inconvénient : Tu dois attendre le temps que la bouture enracine avant de passer en flo. PASSER LA GRAINE EN FLO : Avantage : rapidité, tu passes direct en flo après le prélèvement de bouts. Inconvenant : il y a un risque, si la bouture au bout de 15 jours ne prend pas, c'est dur d'en reprendre une à flo+15 :-? Ensuite, commencez par virer les éventuels mâles (sauf si vous comptez hybrider ) dès qu' ils se déclarent et choisissez ensuite à la fin de la floraison celle qui vous plait le plus (meilleur rendement, meilleur goût, etc...) puis gardez uniquement la bouture (ou le pied issu de la graine) correspondant qui deviendra un pied mère. Un pied mère peut être gardé assez longtemps, sachez toutefois qu'il perd de la vigueur avec l'âge. Pour qu'il soit toujours en bonne santé, il existe une technique : le root trimming ROOT TRIMMING : Cette technique consiste à retirer une partie de la masse racinaire et la remplacer par de la nouvelle terre. Première étape : Sortir la plante du pot et affuter un couteau Deuxième étape : Retirer entre 1 et 2 cm de terre de chaque cotés de la motte, c'est plus facile avec un pot carré Troisième étape : Retirer entre 2 et 3 cm de terre sous la motte. Quatrième étape : Remettre un peu de terre au fond du pot, poser la motte, puis compléter les cotés avec du terreau. NOTA: pour un roots trimming réussi, il faut tailler aussi la masse foliaire en adéquation à la masse racinaire Liens divers pouvant aider : Faire un bonsaï de vos pieds mères, une technique pratique pour les petits espaces Guide sur le palissage Guide sur le bouturage En espérant avoir été clair, byebye v/c Dad-
  3. 1 point
    GUIDE DE BOUTURAGE VERSION PAPILLOTE (marcottage aérien) Voici un guide pour vous apprendre une variante du bouturage, que j'avais vu dans une vidéo espagnole. Durée de l'opération 15 jours pour être sûr d'avoir un taux de 100% de réussite si les opérations sont faites convenablement. Ses avantages: - moins de stress pour la bouture - taux de réussite - gain de place - un développement racinaire plus élevé qu'en bouturage classique (sur une même période de 15 jours) - la bouture continue à pousser grâce à la sève du pied mère - en cas d erreur la branche n'est pas perdue - possibilité de le faire indoor ou outdoor - économie d'une serre chauffante - pas d hygrométrie à surveiller Ses inconvénients - plus long à faire que des boutures classiques - manipulation moins facile à faire qu'en bouturage classique si vous devez prendre des boutures au centre de la plante Vous aurez besoin d'un pied mère en bonne santé. Voici le matériel requis - pinceau - ciseaux - cutter ou couteau aiguisé - collier de serrage (appelé rizlan ou colson) - papier d'aluminium - hormone de bouturage (liquide c'est plus simple à utiliser) - long tuteur - cube de laine de roche - testeur de pH et les solutions de calibrage ph+,ph- - une bassine (assez grande pour pouvoir y mettre à tremper tout vos cubes le laine de roche) - une seringue de 10ml Ajustez un bac d'eau avec un pH de 5 et laissez vos cube de roche y tremper pendant 24h Repérez une branche à bouturer assez tendre d'au moins 10cm , préparez-la en enlevant les feuilles de la tige en dessous des trois premières paires de feuilles sur 5 ou 6 cm. Grattez au cutter les 5 ou 6 cm que vous avez effeuillé afin d'enlever quelque fils de la fine écorce de la branche. Enduisez d'hormone de bouturage la partie que vous avez gratté Prenez un cube de laine de roche que vous tranchez jusqu'au centre pour qu'il s'ouvre comme un livre dans votre main. Placez le cube autour de la partie enduite d’hormones puis attachez-le avec un collier et serrez-le assez pour qu'il reste en place. /!attention tenez bien la branche par le cube car le poids pourrait la casser si elle est trop mince/! Prenez un bout de papier d'aluminium et entourez votre cube de laine de roche pincez bien le bas de la papillote pour limiter l'écoulement de l'eau qui ressortira de celle-ci à chaque arrosage des cubes. /!attention tenez bien la branche par le cube car le poids pourrait la casser si elle est trop mince/! Fixez votre papillote à un tuteur avec un collier. Voilà vous avez fini. Arrosez doucement vos papillotes par le haut dès qu'elles se dessèchent, avec une seringue de 10ml (environ tout les 3/4 jours, avec ou sans stimulateur racinaire. (Perso je le fais avec). L'excédant s'écoulera le long de la branche. Si vous êtes pressés, vous pouvez regarder au bout d'une semaine où en est le développement racinaire et le cas échéant si cela vous semble assez, coupez la branche et enlevez l'alu et les colliers. Voilà le résultat au bout de 15 jours. sur cette photo j'ai placé deux cubes l'un contre l'autre dans la papillote pour augmenter la production des racines. Pour clôturer ce petit guide voilà la preuve en image de la pousse qui continue à s effectuer en même temps que les racines poussent. Pratique comme technique quand on a pas encore fini la culture précédente on peut stocker les boutures sans problème. vive le gain de place pour les petit placos J'espère que ce petit guide vous aura plu. Bonne pousse a tous!!! "l'empileur d'assiettes" v/c Dad-
  4. 1 point
    La régénération Régénération: Croissance des jeunes arbres, soit naturelle, soit stimulée artificiellement. introduction Les cultivateurs d'intérieur ou en serres peuvent avoir deux ou trois récoltes à partir d'une simple plante en faisant retourner la plante dans un état végétatif pour plusieurs semaines, puis en la mettant en floraison à nouveau pour une seconde récolte. Ici nous parlerons de culture indoor. La régénération naturelle se fait lorsque les arbres dispersent des graines ou par rejets de taillis. La régénération artificielle se fait lorsque l'intervention humaine, par la plantation d'arbres ou par la régénération d'une plante, permet la régénération artificielle. La régénération artificielle d'une plante est la faculté d'une entité vivante (cellule, organe, organisme, super-organisme, écosystème..) à se reconstituer après destruction d'une partie de cette entité. La régénération peut concerner - des cellules, des organes ou des parties fonctionnelles de certains êtres vivants. - des organismes animaux, végétaux, fongiques ou microbiens. - des organismes simples animaux, qui se régénèrent généralement facilement (exemples :anémone, étoile de mer, hydre, ...). - des organismes simples (ou plus complexes) végétaux. Ce qui nous intéresse ici est la régénération d'une plante, plus particulièrement le cannabis. L'intérêt de cette technique est d'une part, de sauver la génétique d'une plante pour en faire un pied mère ou par la même occasion de prélever des boutures pour en faire des pieds mère et pour ceux qui ne pourrait pas se procurer de graine facilement se qui leur permettrait de faire une 2eme récolte et de maximiser le plus possible le rendement d'une seule et même plante. 1° Juste avant la récolte Avant de commencer votre régénération vous devez sélectionner votre ou vos pied(s). Pour cela un pied en bonne santé s'avère primordial pour mener votre régénération à terme. Une fois votre pied sélectionné, vous devez le récolter de telle sorte qu'il vous restera des feuilles vertes pour que la plante puisse vivre. Si vous ne laissez aucune feuille vous n'aurez aucune chance de la régénérer. Voici deux exemples: Dans ces deux exemples on voit bien la différence de taille, ce qui nous montre que la 1ère technique de culture influence sur les régénérations. Sur le 1er exemple il sera facile de la régénérer dans des petit espace, ce qui sera impossible pour le 2eme 2° Le roots trimming Une foi la récolte effectuée, et le pied sélectionné vous pouvez commencer le roots trimmig. Votre pied a saturé la terre du pot avec ses racines. Afin d'aider votre plante a recréer de nouvelles pousses, vous devez couper des tranches de terre sur tout les côtés. (4 côtés + le fond =5 côtés) Exemple: v/c Dad-