miaouf_kirsh

Yop Exo-Plank,

 

Donc tu dis que les HPS balance du Far Red à l'extinction, pour moi si je ne m'abuse c'est induit par le dégagement de chaleur de la lampe. Je ne comprend pas pourquoi cette émission n'aurait lieu qu'à l'extinction de la lampe vu la température de fonctionnement d'une HPS.

De plus les ondes 660nm-730nm sont couverte par le spectre d'une HPS allumés vu qu'elle envoie jusqu'au IR.

 

Désolé il doit me manquer une information pour comprendre ce point.

 

A+

Le phytochrome, sous ca forme Pfr (celle qui permet a la plante de détecter la période de nuit et de stimuler la floraison), est dégradé par la longeur d'onde 660 nm. Donc quand ta lampe est allumée l'effet du far red est annihilé par les autres longeurs d'onde.

A l'extinction, la puissance de 660 nm décroit et il y a un moment ou le far red est dominant.

Salut,

la régulation simultanée de paramètres interdépendant n'est pas un problème aisé a résoudre.

d'autant plus que dans le cas présent, l'injection de C02 va accélérer l'augmentation de l'hygrométrie via l’accroissement de la photosynthèse.

tu peux toujours implémenter un système de règles, pour donner la priorité à l'injection de C02 sur la régulation d’hygrométrie, mais ce qui va se passer c'est que ta régul d'hygro va enclencher l'extracteur des que tu aura fini ton injection de C02 et tu va osciller en permanence entre injection et ventilation. Ca va bien sur dépendre de à quelle vitesse ton hygro remonte, mais en fonction de la taille de ton espace de culture ca peut aller assez vite.

tu peux aussi désactiver plus longtemps la régulation d'hygro pour eviter de gaspiller trop ton C02, et la ralumer de temps en temps, par exemple juste avant une phase de réinjection de C02. Je ne suis pas sur que ca soit une super idée non plus, tu va avoir des courbes d'hygro en dent de scie, et les plantes apprécient généralement peu ce genre de chose.

l'idéal est de décoreler les deux paramètres, en investissant dans un déshumidificateur (genre électrique) pour pouvoir faire baisser l'hygro sans avoir besoin d'allumer la ventillation. mais bon ca coute cher et sa consomme.

tu vas également rencontrer les mêmes genre de souci si tu cherche a réguler indépendamment la température et l'hygrométrie. Les deux évoluent conjointement, mais les seuils que tu va fixer ne seront pas nécessairement compatible. Tu peux donc trouver, par tatonement, des seuils pour chacun des paramètres, mais ce n'est pas évident car ca depent des condition exterieures (si il faut chaud et sec, ton hygro va tomber trop vite en comparaison de ta temperature et tu n'arrivera pas a reguler proprement la température). Une des solutions est de réguler un méta-capteur, combinaison linéaire de ta température et de ton hygro (du genre meta = 0.7*température + 0.1*hygro) qui te permettra de converger ver une solution globalement acceptable. par exemple tu peut tolérer de réguler ta température à 27°C plutôt que 28°C si au passage tu obtient une valeur d'hygro plus acceptable.

Enfin, et en plus bourrin, tu a le MPC (Model predictive control) https://en.wikipedia.org/wiki/Model_predictive_control, qui te permet de faire de la régul conjointe multiparametres ...

Kirsh

Pour ma part, je préférerai "investir" pour le moment dans de la led chinoise. Tout simplement parce que dans 2 ans, les rendements auront doublé...et les prix auront baissé (faut espérer...)

En fait, il y a la loi de Haitz , l'équivalent de la loi de moore pour les led, qui régis l'evolution du rendement et des prix des led dans le temps.

personellement je pense que les spot à led dispos dans le commerce sont pas encore au top. Soit le matos est de bonne qualité mais les prix sont vraiment abusé au regard de la puissance développée, soit on a quelque chose d'abordable (i.e. chinois), mais les leds sont pas top, rien ne nous garanti que le spectre soit bon, et l'alim lachera surement au bout de quelque temps.

Au final il faut attendre encore un peut que les prix des leds baissent et que les boites rentabilisent un peu leurs développements sur les marché pros pour que des spot réellement éfficaces soient dispo pour le grand public.

Apres si je dois donner un conseil, n'achetez rien qui fasse moins de 100w (sauf pour un pied mère). Au vu des rendement actuel , allez 85% pour l'alim et 20% pour les led chinoises, ce genre de spot ne doit pas etre bien plus éficace qu'une MG 150W.

@+

Pour ma part, j'ai utilisé une meanwell 24V couplé avec un petit montage perso pour réguler en courant mes 6 series de 2 ledengin.

En fait, pour les spots home made comme ce qu'on réalise, l'alimentation des led est la principale source de gachit d'énergie.

on a généralement deux abaissement de tension :

AC /DC ==> DC /DC => led.

en général, une alim a decoupage AC/DC tape dans les 80-85% de rendement.

ensuite les petit modules pour alimenter les led tapent dans les 90-95% de rendement.

donc pour une led avec un rendement de 37% , la chaine globale tape finalement dans du 27% de rendement.

En fait, si on regarde bien, les alim AC/DC qu'on utilise sont pas spécialement adaptées. elle fournissent généralement une super tension régulée, alors que au final ce n'est absolument pas important pour les led (c'est le courant qu'on cherche a réguler, en même on a pas besoin qu'il soit particulièrement lisse).

On commence a voir apparaitre des chips pas mal pour alimenter des led directement a partir du 220 redressé.

pour ma part je lorgne du coté du AL9910.

avec un bon design, on pourrait taper dans du 90-95% de rendement sur l'alim ( par raport a une alim à 0.9*0.8 = 0.72% de rendement ca représente quand même un gain de 30W si on cherche à alimenter 100W de led)

@+

tres intéressant tout ca.

Et pour info, tu utilise quoi comme alimentation, ya beaucoup a gagner de ce coté la également.

@+ kirsh

Yes en fait les Ledengin n'ont jamais été intéressantes pour faire une lampe tellement leur rendement était mauvais.

Je serais pas aussi catégorique sur le jamais, simplement parce que quand j'ai commencé mon spot a led (il a plus de 3 ans), ces deux led n'existait tout simplement pas.

ni les vieux chip chinois a 1$ (qui au passage on un rendement pire que les ledengin, du genre 17% il me semble)

J'avais globalement le choix entre souder 10000 leds 5mm ou acheter des ledengin (qui on tres bien fait leur boulot au passage, avec un tres bon design thermique)

(je ne sais pas si comme moi tu a deja soudé 1000 leds sur une plaque, mais quand les ledengins sont sorties sur le marché, j'etais vraiment content)

mais bon, j’arrête de faire mon vieux ...

Sur les led en général, une des raisons pour lequel nos bon vieux lampadaire ne sont pas encore équipé est que le rendement lumineux en en deca des HPS et MH, mais c'est en passe de changer (j'avais assisté a une présentation ou les industriels visaient 2012 comme point de basculement où on arrivera à produire en masse des led blanches plus performantes i.e. rendement > 40% )

La technologie de ces leds rouges est AlInGaP, Osram a annoncé qu'il va sortir des leds AlInGaP plus performantes de 20% courant 2012 dont des jaunes et des orange (ambre). Ce qui va être super intéressant vu que c'est ce qui manque actuellement pour une bonne flo (ça existe mais leur rendement est encore faible). Ces deux longueurs d'onde ont une action régulatrice sur la flo.

c'est également une bonne nouvelle, je vais pouvoir abandonner les néons que j'utilisait en complement des led pour enrichir le spectre.

@+

Salut à tous

Ca fesait un bon bout de temps que je n'avais pas regardé ce qui se fait au niveau des leds 660nm et j'ai vraiment été surpris par ce que j'ai pu voir.

on trouve de plus en plus facilement de led 660nm, et les grand constructeurs s'y mettent aussi.

j'ai vu deux produits tres intéressant (peu etre je ne vous aprend rien)

• Luxeon LXM3-PD01-0350
  
• Osram LH W5AM
  

Ce qui ma vraiment étonné ce sont les rendement ( taux de conversion Energie electrique / lumineuse ) qui est donné a 46% ( à 350mA) pour la Luxeon et 44% (à 100mA) pour la osram. c'est carement énorme. Pour comparer, une ledengin 10w, le rendement est de 22% environs (et les led chinoise j'en parle même pas).

Idem pour une hps (sans compter les longeur d'ondes pas top) le rendement est de l'ordre de 30 à 35%.

Autant dire que avec ce type de led on va commencer a voir arriver des spot ultra efficace.

j'ai fait une petite courbe du rendement en fonction du courant utilisé.

en gros, à consommation équivalente, une luxéon fournit deux foix plus de lumière qu'une ledengin.

j'ai également été tres surprit des caractéristiques de la luxeon qui à l'air d'encaisser vraiment bien l'augmentation de température sans trop perdre de flux.

De sont coté l'osram est moins performante mais le reste deja bien plus qu'une ledengin. de plus, elle peut etre trouvé a des prix tres abordable (genre 2-3€) et n'est pas aussi chiante a manipuler qu'une luxéon, ce qui laisse plus de marge pour le DIY.

@+

En fait c'est un micro qui es implanté dans la paroi ainsi qu'un HP et on cree un anti bruit ni plus ni moins.

tu peut tenté, j'ai vu des casques anti-bruits pour une 15 d'euro (apres je ne sais pas si c'est efficace)

a mon avis, avec un tel système, au mieux tu pourra reduire le bruit dans une direction, sur une petite zone perpendiculaire a ton HP. le problème de l'oposition de phase, c'est que ca marche que si l'onde source et l'onde en opposition se propage parallèlement dans la meme direction. vu que ton placard emmet du son dans toute les directions et que ton HP emmet lui dans une seule direction (avec un angle différent car la source du bruit et le HP ne sont pas au meme endroit) tu ne pourra pas annuler beaucoup de chose.

ca marche bien avec le casque car le point d'entrée du son est petit (oreille) et le HP est suffisement pres pour que les ondes soient localement colinaires. dans une piece le problème est vraiment différent.

On peut faire un parallele avec les lunettes. quand tu les as sur le nez cela permet de corriger la majeure partie des ondes lumineuse qui arrivent a ton oeil, en revanche, si tu place les lunettes a 2m de ton oeil, tu ne corrigue q'une infime partie du champs lumineux. c'est le meme principe.

ca sera plus efficace en gardant le casque sur les oreilles

blague a part, dans ces systèmes, ce n'est pas forcement le principe d'inversion de phase qui est important, mais plus la géometrie de l'espace dans lequel tu souhaite une annulation.

par exemple si comme tu dis tu calle ton micro au milieu du placos et les HP autours, le systeme va tenter d’annuler le bruit qu'il mesure au centre du placard, or avec la propagation du son et les différences sources de bruits localisées en différents points du placos, le champ que tu as au niveau des HP sera forcement différent de celui mesuré par le micro, et du coup ton systeme sera inéfficasse.

Yop

dans l'idée c'est tres interessant (je metait documenté a l'époque ou je dormais a coté de ma pompe Ulka 16bar )

en fait, le problème viens de la spatialisation du son. Pour un casque, ou une voiture, la géometrie de l'espace est maitrisée et il devient alors possible d'annuler le champ accoustique en certain points. Pour une piece, cela devient vachement plus dur, avec pas mal de mal et quelques haut-parleurs tu peux surement arriver a reduire le bruit au niveau de la tete de ton lit, mais tu n'arrivera surement pas a annuler le bruit dans toute la pièce.

en fait, quand tu entend le son de ton placard, l'onde arrive bien evidement en ligne droite, mais aussi en reflexion de tout les objets environnent. si tu veut annuler proprement le son, il faudra donc prendre en compte la géométrie de la pièce et tout ce qui se trouve dedans. il faut donc etablir un modèle de propagation, puis l'inverser pour calculer le champ a produire pour obtenir une annulation. La ou ca coince c'est que mathématiquement, tu va devoir grosso modo utiliser 1 HP pour chaque points de l'espace suffisement distinct où tu souhaite annuler le son, et tu risque également de creer des points chaud.

apres tu peux peut etre obtenir une petite diminution du bruit si tu colle le HP au niveau de la source de bruit, mais je doute que cela soit tres efficace.

@+ kirsh

yop szackass

Désolé pour la fausse joie ...

Pour mon retour (en JDC je veux dire) ca ne sera pas pour tout de suite.

Je continue à bosser dessus, très activement même, quelque chose d'assez ambitieux qui prend pas mal de temps.

En tout cas cela sera dans la succession de mon JDC4 : LED + culture assisté par ordinateur avec surement un retour à l'aero ...

@+

salut

merci pour ces liens.

par contre j'attire ton attention sur le fait que les buses que tu as identifié sont plutôt destinées à une utilisation très haute pression (jusqu'à 100 bar). je ne sais pas trop ce que cela peut donner avec nos pompes.

@+

Salut

de la même manière que tu as réglé la pression d'arret a 8 bars, tu peux régler une pression d'enclenchement de la pompe plus basse, par exemple 4 ou 5 bars.

ca depend un peu de ce que tu a mis deriere, mais de toute manière tu ne peux pas utiliser l'ensemble de la solution contuenue dans le surpresseur car la pression baisse automatiquement en fonction du remplissage (cf mon jdc 3 , edit : je viens de voir que mon jdc3 qui contenais toute les infos sur le sujet viens de disparaitre du site).

tu dois donc trouver un compromis entre pression minimum de brumisation et temps entre deux remplissages du surpresseur.

tu peux neanmois calculer ca facilement, grâce à la modelisation de la courbe de decharge du surpresseur et le debit de ton système (cf mon jdc 3).

en esperant que cela t'a aider,

Kirsh

salut

je ne connais pas cette feuille de calcul, mais si cela peut t'aider j'avais, a l'époque ou je pratiquais l'aero, fait une feuille de calcul avec les infos sur les différents nozzles et le temps de décharge du surpresseur.

tu pourra la trouver ici

je ne sais plus trop comment ca marche, mais a la limite ca pourra te servir de base pour en refaire une.

en espérant que ça te serve.

Kirsh

salut

pour les leds far red, il y a ledengin qui en fait. tu peux en trouver sur www.mouser.com

ça n'a pas de sens de prendre la hauteur du placard avec la surface de la culture. soit tout d'un soit tout de l'autre.

ca depend ce que tu attend de ton rendement. Si tu considères que la place que prend ton placard est importante il faut pendre en compte la hauteur de l'espace de culture, au même titre que la surface (i.e. faire mieux ou autant avec un espace plus petit). après je n'ai pas introduit ca dans l'unité de rendement car je ne considère que la hauteur de l'espace de culture n'est pas un paramètre sur lequel le cultivateur peut influer facilement (par exemple si il achète une box commerciale)

après prendre en compte la hauteur des plants, c'est selon moi introduire un facteur trop dépendant de la variété, de la technique de culture, etc ... le rendement doit se faire le plus impartial que possible, le rendement ne quantifie pas seulement un système mais aussi la "main" du cultivateur, qui doit faire les choix les plus judicieux compte tenu de sa variété, de son placard etc ...

pour doubler la masse faut doubler les W.

effectivement, mais pas seulement, il y a un moment ou ca sature.

en fait ce que je voulais dire, c'est si tu prend le meme système, que tu le double (surface, watt, etc) tu devrais observer un rendement égale et donc un poids double.

ce qui ne se vérifie pas avec la hauteur (des plants de 2m au lieu de 1m, avec la pénétration lumineuse, et l'augmentation du temps de culture ...)

c'est un point auquel j'ai pensé mais je me suis dit que si deux personnes avec tout pareil sauf la hauteur de la culture. il n'est pas normal qu'ils aient le même résultat. pour moi plus la culture est compact plus la récompense est grande sachant que moins c'est haut plus on peut penser à mettre un étage.

je suis d'accord, apres le truc c'est que tu a beau faire comptact, si tu exploite pas la place que ca libère, ca n'as pas d'intérêt. Donc deux solutions, soit tu diminue la hauteur de ton placos, a ce moment la on revient au point de départ, tu considère que la hauteur du placos est importante.

soit tu met un étage, a ce moment la, ne doublant pas la surface de l'espace de culture, ton rendement augmente automatiquement.

bon j'avoue que je ne suis pas forcement super embalé par cet idée, ca complique un peut l'unité mais c'est vrai que c'est un point interessant à discuter.

salut

je dirais, a priori, que le m² reste plus pertinent.

je m'explique, a quoi sert un calcul de rendement ?

• 
  [element] A faire du benchmark. dans ce cas, ca peut etre utile d'inclure le volume, en revanche il faut prendre en compte non pas la hauteur des pieds, mais le volume de la chambre de culture. la hauteur des pied est trop lié au type de culture utilisé, et avantagerais indeniablement le scrog, ce qui biaiserais toute comparaison. apres il faut voir la pertinance du volume, c'est en général un elements que l'on ne cherche pas, ou que l'on ne peut pas optimiser (je pense aux tentes de culture). la aussi ca induirais un biais qui freinerais l'utilisation de cet unité. surtout que le service rendu pas l'introduction du volume est faible.[/element]
   
  [element] A faire des projections. Pour moi c'est unelement important de l'unité de rendement. cela permet de prévoir, pour un système rodé, la quantité obtenu sur ca prochaine recolte. cela permet, par exemple, de dimesionner son installation en fonction de sa consomation. ainsi on peut prévoir d'augmenter sa surface (ou la réduire) en fonction du rendement obtenu sur les précédentes cultures. ici l'introduction du m3 n'apporte rien, si je sais que je peut doubler ma quantité en doublant ma surface, cela n'est pas vrai en doublant le volume. autrement dit, l'élément volume n'est pas une variable pertinente puisque ca variation ne modifie pas forcément la quantité récolté. tu me diras , plant plus haut ==> plus de poids. je te repondrais alors que plant + haut ==> temps plus long, le temps étant inclu dans le rendement, la part de variation du a la hauteur de tes plans est implicitement inclut dans le rendement[/element]
   
  bon apres, il y a une solution qui peut mettre d'accord tout le monde, mais je pense pas que ca soit réalisable. il faut réunir un maximum d'info sur un maximum de culture, puis on fait une analyse par ANOVA et ca te sortira les variables qui influent sur le poids récolté. ensuite on peut en déduire les grandeurs a inclure dans le rendement.
   
  @+
  Kirsh
  

a priori ce n'est pas fesable, d'apres ce que je sais sur les alim des brumi a ultrason il doit y avoir un montage qui redresse et hache la tension pour produire une tension alternative haute fréquence. c'est d'ailleur pour cela que ca passe si tu alimente en DC (mais vu que ce n'est pas fait pour, tu perd pas mal de puissance).

tu est quite pour acheter un transfo 24V, mais en 10A ca doit pas etre facile a trouver.

@+

certe la fluctuation de la température est nulle, mais comme la conductivité molaire de chaque ions depend de la température, l'évolution de la concentration fait évoluer différemment la valeur de l'ec.

ce que je veux dire c'est qu'un changement de concentration se traduisant par un changement d'ec de 0.1 a 25°C, peut se traduire par un changement d'ec de 0.2 si on se place a 50°C.

Autrement dit, conclure a une diminution différente de la concentration en ions suivant que l'on observe une variation de 0.1 ec a 25° ou 0.2 ec a 40°C n'est pas rigoureux scientifiquement tant que l'on ne prend pas en compte cette dépendance en température.

encore autrement dit, il se peut que la différence de variation de l'ec que tu observe ne soit pas due a une variation différente de la concentration mais simplement a la modification de la conductivité molaire des ions présent suite au changement de température.

Kirsh

salut

Juste une remarque, l'ec a une dépendance en fonction de le température. c'est a vérifier mais il se peut que la différence de variation d'ec entre eau froide et eau chaude soit un effet de cette dépendance.

@+ Kirsh

salut

je n'ai pas encore testé la pompe (peut etre courant été). dans mon dernier JDC, je suis en terre, mais je souhaite repasser en hydro ou aero. le truc c'est que mon placos est vraiment petit et que je ne pourrais pas y caller une chambre racinaire digna de ce nom. je partirais surement sur des aerotubes ou hydrotube, un peut a la maniere de mon premier JDC. mon systeme est concu pour minimiser les nuissance lié a la culture, notement le bruit. donc si je repart la dessus je veut vraiment que ca se fasse avec le minimum de nuisance sonore, ce qui dans mon souvenir n'est pas vraiment le cas.

etant donné que le placos est gérés par ordinateur, avec un bon capteur de pression je pourrai faire des truc sympa, genre régulation intéligente de la pression, interdiction du remplissage du surpresseur quand il y a des gens dans la piece ou alors pendant la nuit etc ...

j'avais aussi comme projet de me develloper un systeme ultraponique, pas avec des brumis du commerce mais avec un brumi home made, j'ai trouvé des menbranes piezzo pour la brumisation qui on un debit 4x plus important pour la meme conso, ca commence a devenir interessant.

bon tout ca pour dire, si g la flemme ou pas trop le temps ==> hydro, si j'arrive a tester la pompe et que cela me convient, peut etre aero, et dans le futur, ultra.

@+

salut

pour faire demarer une alim de pc sans Carte mere, il faut que tu cale un interupteur entre le fils Vert et un fil de masse (noir) qu'il y a sur le gros connecteur molex qui est sensé ce brancher sur la CM.

perso au lieu d'un interrupteur j'y avait branché le pressostat, en fait les alim de pc sont fait pour supporter une charge plus importante au demmarage (quand tu appuis sur le bouton power ou reset de ton pc, pas le demarage de l'alim).

je crois que j'avais mis le schema dans mon JDC

@+ kirsh

salut

c'est bon a savoir le coup des vis des membranes, ca me donne envie de relancer la dessus (le point negatif pour moi c'est le bruit).

pour le surpresseur tu peux tenter le caison insonorisé type torin (ya des tuto la dessus), tu peut aussi le suspendre avec de grosses chambres a air. avec de l'imagination je ne doute pas que tu puisse trouver une solution originale et efficace.

pour l'alim en 12V, il te faut un truc qui debite pas mal (10A je crois), le meilleur rapport qualité prix ca reste encore une alim de pc. tu peux en trouver pour une 20ene d'euro. suffit de la caller a un endroit qui crain pas trop (prevois du cable de bon diammetre)

sinon tu a des alim meanwell, que tu peux choper sur ebay, mais ca reste de l'alim a decoupage donc pas vraiment différent de l'alim de PC.

@+

Kirsh

salut

chez moi aussi ca vibrais pas mal, pareil pour le manometre.

le truc c'est que la pompe peut monter a 10 bar, mais 10 bar c'est pour un debit nul. plus la pression monte et plus le debit est faible donc plus le temps nécessaire pour le remplissage est important.

les pompes a membranes fonctionnent plus ou moins par acoups, donc plus tu te rapproche de la pression max plus elle va avoir de mal à tourner (la pression dans le surpresseur essai de reinjecter la solution dans la pompe).

comme le dit poupetta, tu peut travailler sur insonorisation de la pompe.

je te conseille aussi de tourner a plus basse pression, genre 7-8 bars, ca sert a rien de monter a 10 bars, la pompe va mettre 10 minutes de plus pour injecter même pas 1 L de solution.

@+ kirsh

ps : quel est le numero de serie de ta pompe ?

yop

tu peut aussi investir dans de l'isolant phonique, car même si le ventilateur se coupe, il continue de tourner légèrement et ca peut faire un bruit suspect

genre,

-- "c'est bizarre a chaque fois que j'ouvre la porte, j'entend un clac !"

(bruit du relais, pour éviter cela tu peux utiliser un relais statique (solid state) )

-- "et comme une soufflerie qui s'arrête !"

+1 pour le 240

le risque zéros n'existe pas en électricité.

je te déconseille vraiment vraiment et vivement d'utiliser ce genre de système fait maison. même si les fil son gainé, les plaques métalliques sont forcement nues. de plus ce genre de truc est un méga générateur d'arc électrique.

un petit relais en 5V, revient exactement au même et ne comporte aucun risque. (et puis ca coute pas cher et ca doit se trouver tout fait )

kirsh