Pap´z

Hello

 

salut!

bravo pour ce ptit guide bien éfficace! j'avais oublié des détails.

mais j'ai quand méme une question peut étre pourra tu m'aider :

connait tu les enzymes et catalyseurs? et connait tu leur utilisation?

j'ai vu des résultats de fou avec ces produits en alternances avec du bloom

le problème je ne connais pas la fréquence d'utilisation ni les contre-indications

a tu des conseils ou programme?

 

merci l'ami!

 

 

Je passe rappeler qu'il est déplacé, voir inutile de poser des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet du topic..... topic qui de surcroit est une de proposition de tutoriel

 

Merci de respecter un minimum de courtoisie et de politesse

 

(ps: laisse tomber les enzymes et utilise des produits du genre vodoo juice, piranha et tarantula de Advencend Nutrients)

 

 

PapY

Hello

 

 

cannabis leur a coûté la vie

 

Un deal qui a mal tourné ?

 

 

 

 

PapY

Reuh !!

 

apres si son probleme est le "surarosage" , au grand mots les grands remedes c'est toujours pratique d'avoir sa sous la main ...

 

PapY

Hello

 

Que les racines trempent dans l'eau, c'est pas fondamentalement grave ( comme dit plus haut, ça peut aider en cas de panne de pompe ) mais si on sait l'éviter c'est bien mieux

Les racines qui trempent dans l'eau sont appelées "plongeuses" et vont à l'encontre du principe aéroponique .... elles s'allongent en consommant beaucoup d'énergie pour se développer et ne présentent presque pas de radicelles ....

En gros, elles captent beaucoup d'eau mais pas beaucoup de nutriments .... et en consomment pour s'allonger

 

De toutes façons, selon le système utilisé, il est souvent difficile d'éviter le phénomène ... en aéro BP c'est même même souvent impossible

 

Le "bulleur" n'est efficace pour oxygéner l'eau que si sa T° se situe en dessous de 24°c .... et est en général déconseillé par les fabricants d'engrais ( instabilité ionique ? )

 

Pour oxygéner la solution, il vaut mieux créer une mini-cascade au niveau du retour de l'eau dans le réservoir et/ou utiliser un bio-filtre

 

Le peroxyde d'hydrogène fonctionne pas mal mais, à dose utile, exclu l'utilisation d'enzyme et de bactéries/champi

Il enrichit l'eau en oxygène mais, de part ses propriétés antiseptique, détruit également la flore présente sur les racines

Son action est de très courte durée, il faut donc fréquemment en rajouter à la solution

 

Il vaut mieux garder sa solution nutritive aux alentours des 22°c, créer un retour vers la cuve "en cascade" et utiliser un bio-filtre plutôt que d'utiliser un bulleur et du peroxyde

 

 

En espérant avoir aidé

PapY

Salut mhyte

 

La plante 1 est mâle ...

 

La plante 2, on voit pas très bien mais ça a l'air femelle

 

Avec de meilleurs photos de la plante 2 on pourra te le confirmer

 

 

 

PapY

 

 

ps: mert' ... grillé par ma karott

Hello Grow22

 

Voici mon souci: la 1er semaine j'ai rempli ma cuve de 30L d'eau, je lui est ajouter 1ml/L Élément 1 ( gamme élément hydro) pour amener mon EC a 0.82. Ensuite j'ai régler mon PH à 5.5.

Et pour la 2eme semaine la cuve avais baisser d'environs 10L, donc j'ai ajouter les 10L manquant puis j'ai pris mon EC directement, et je me suis retrouver avec un EC de 1.35 sans même avoir rajouter d'engrais.

Ma question est la suivante: que doit-je faire? ajouter quand même un peu d’élément 1 ou laisser l'EC a se niveau? ( donc ne pas ajouter d'engrais) merci .

 

Question primordiale : ton engrais est-il bien 100% minéral ?!

 

Si c'est bien le cas, c'est que tes plantes boivent plus qu'elles ne mangent et tu ne devrais pas rajouter d'engrais ....

 

Si au contraire, tu utilises des engrais "bio", il est normal que ton EC ne descende pas .... les plantes assimilent hyper mal les engrais "bio" en hors-sol (carences assurées en stretch et résultat final merdique)

 

Et, j'te conseillerais de changer ta cuve tous les 8 jours ... au delà, la valeur de l'EC est faussée par des sels non assimilables

 

Le truc zarbi chez toi c'est qu'en refaisant le niveau de la cuve, tu arrives à une EC supérieure à celle du début .... as-tu bien vérifier l'EC 1 jour ou 2 après avoir fait ta cuve ? ( le temps que tout se stabilise )

 

 

On attend tes précisions

 

 

Noyez Joël,

PapY

Hello

 

Avant tout, tu n'as pas posté au bon endroit pour obtenir des réponses

'pi tu as posté sur un topic qui cause d'aéro HP ... toi tu veux faire de la BP ... jette un oeil ici : Aéroponie basse pression

J'te conseille d'ouvrir un topic dans la section aéroponie et d'y poser tes questions

 

Sinon, ton système est pas mal (classique quoi ) mais j'te déconseille de placer tes gicleurs dans les tubes .... tu ne pourras pas les démonter pour les nettoyer en cas d'obstruction ....

 

Ensuite, n'oublie pas que le style de pompe que tu veux utiliser n'a aucune pression (ce sont des pompes de refoulement qui servent à faire circuler l'eau mais qui ne la "compriment" pas)

Ta pompe ne sera pas donc assez puissante pour 20 gicleurs .... il te faut au minimum une 5000 lts/h (compenser la pression par le débit)

Tu devras aussi utiliser une rampe (les tuyaux) qui a le même diamètre que ta sortie de pompe .... si tu utilises un tuyau d'un diamètre inférieur à la sortie de pompe, tu vas perdre toute la pression à l'endroit de l'étranglement

 

Le diam. des pots importe peu : 60mm c'est

 

Fais moi signe quand tu auras ouvert un topic dans la bonne section que je puisse effacer tes posts de ce topic

 

 

A bientôt,

PapY

Hello

 

J'rappelle en passant que pour que le co2 ait une quelconque efficacité, il faut saturer l'athomsphère durant toute la période de lumière ...

 

Quand je dis "saturer", c'est 1500ppm minium et constants ....

 

Je rappelle également qu'il est impératif d'avoir une culture "nickelle" en tous points de vue .... (des plantes en PARFAITE santé, au moins 60.000 lumens, une haute hygrométrie, une T° supérieure à 26°.... etc ...) .... bref, TOUS les paramètres doivent être réglés au poil de cul d'fourmi

Problèmes racinaire .... co2 = aucun effet

Problèmes de T° ..... co2= aucun effet

Prpblèmes d'engraissage ...co2= aucun effet

Etc...etc

 

Je vous cause en connaissance de parl.... heuuu ... je vous parle en connaissance de cause: j'utilise le co2 depuis des années et j'ai pu constater de manière flagrante que lorsqu'un paramètre déconne, le co2 n'a aucun effet .... mais alors AUCUN effet sur les plantes )

 

De plus, les plantes consomment le co2 à une vitesse VV-prime .... c'est pourquoi, il n'est pas difficile d'envoyer 1500ppm dans un local ... le plus difficile est de les maintenir ....

 

C'est comme si vous découvriez qu'une voiture fonctionne à l'essence et imaginiez qu'avec 2 litres de carburant vous allez faire le tour de la terre ....

Oui, le moteur va démarrer .... mais il va consommer aussi .... et pas qu'un peu .... les plantes c'est pareil

 

Alors bon .... le coup des bougies .... c'est mignon ... mais c'est d'une efficacité ..... inexistante

Surtout qu'une flamme orange dégage un max de co et un minimum de co2 .... pour produire beaucoup de co2 et presque pas de co, il faut une flamme bleue (le co à haute dose est toxique pour la majorité des plantes .... et surtout pour les humains et les animaux )

 

Excepté le générateur de co2 à gaz ou la bouteille de co2, aucun système ne sera efficace

 

Limite, j'me sers plus du co2 pour savoir si mes paramètres sont bons ... si les plantes ne réagissent pas, c'est qu'i'a une couille dans l'paté d'mon grow

 

Sérieusement les mecs .... les recettes de mamy, ça ne donne aucun résultat (placebo peut-être )

Amusez-vous si vous voulez ... mais c'est totalement inutile ... voir parfois dangereux

 

 

PapY

Hello

 

Tes engrais de base sont bons

 

Le Top Booster est un PK 13/14 .... H&G conseille de l'utiliser comme "booster" durant 3-4 jours avant de passer à un booster de fin de flo comme le Shooting Powder ou le Top Shooter

 

Mais tu peux utiliser le Top Booster comme un PK 13/14 pendant toute la fin de FLO (à dosage pas trop élevé) si tu ne comptes pas acheter un booster de fin de flo

 

Tu pourrais aussi éventuellement te procurer des enzymes

 

 

 

Bonne culture,

PapY

Hello

 

Yop GHE

 

Excellent Tuto merci pour le travail' date='il ne me reste plus qu'a mettre sa en application.[/quote']

Merci à toi

 

 

Salut juanito

 

pas si cher a condition de savoir ou acheter le matos

Je pluswa .... c'est en fouinant bien et en n'hésitant pas à acheter sur un autre continent via le web qu'on peut sensiblement diminuer le prix et la qualité du système

 

N'hésitez pas à proposer des corrections, des suggestions ou toutes autres remarques positives ou négatives .... mais constructives

 

 

A bientôt,

PapY

 

 

 

Aéroponie :

Du grec ancien aeros : air et ponos : travail, effort

L'air c'est fort, ça porte les avions ...

 

 

Haute pression (HP)

La solution nutritive est brumisée au travers de foggers par du matériel "haute pression"

Les foggers créent un vrai brouillard composé de micro-gouttelettes d'une taille variant de 30 à 80 µm (microns) en fonction du matériel

 

 

True Aero Growing (TAG)

Vraie culture aéroponique en comparaison à beaucoup de systèmes faussement présentés comme étant aéroponiques

D'ailleurs, la majorité des systèmes présentés sur le net ou dans les grow shop comme étant aéroponiques ne sont que des copies de systèmes hydroponique sans substrat

A ma connaissance, à l'heure actuelle, il n'existe pas ou très peu de systèmes TAG commercialisés

Pour cultiver en HP, ll faudra modifier un faux système aéroponique (FAG) existant en changeant, notamment, son système d'irrigation ou se fabriquer soi-même un système en achetant séparément les différents accessoires (pompes, cuve, chambre racinaire...)

A noter que la TAG devant se pratiquer dans de grandes chambres racinaires (développement plus important des racines et limitation du ruissellement) il est même préférable de bricoler soi-même son système, les FAG possédant en général une chambre racinaire trop petite

Voila les quelques différences, au niveau matos, qui différencie la TAG de la FAG ..... mais quelle différence au moment de la récolte

 

La base des techniques de cultures hors-sols étant la même quelque soit le système, ce qui vaut pour l'hydroponie vaut aussi bien pour la TAG que pour la FAG .... à quelques différences près, bien sur

C'est pourquoi vous retrouverez, ici, pas mal de Copier/Coller du topic sur l'aéro BP

 

 

L'aéro en 2 mots

 

Outre l’environnement et l'éclairage, la santé, la vigueur et la productivité d'une plante sont étroitement liés à l'oxygénation de ses racines, au pH de leur milieu ainsi qu'à la finesse de son engraissage

La plante capte la plus grande majorité de son oxygène aux racines, c'est là que l'aéroponie HP va apporter un énorme plus par rapport aux autres types de cultures hors-sol

D'après les chercheurs, une brume de gouttelettes de 50 µm est optimale pour l'échange racinaire et son milieu... et vis-versa

En HP, les racines évolueront donc dans un atmosphère saturé d'humidité, de nutriments et d'oxygène : leur rêve ultime

Le métabolisme des plantes s'en trouvera encore plus accéléré qu'en aéro BP avec, au final, un rendement encore meilleur

 

Bien entendu, dans ce type de système, les plantes sont plus réactives encore qu'en BP

Pas question de laisser les plantes sous 600watts pendant 12 heures avec une pompe niquée

 

Différences par rapport à la terre

 

- Pas de substrat

- Assimilation plus rapide des nutriments et de l'eau

- Consommation d'eau et d'engrais fortement réduite

- Meilleure oxygénation des racines

- Métabolisme accéléré ( croissance plus rapide )

- Contrôle permanent de la qualité de la solution nutritive ( difficile de surengraisser avec un testeur bien calibré )

- Surarrosage impossible ( sauf si la T° de la solution est trop élevée : la plante se noie par manque d'oxygène)

- Nœuds plus espacés

- Rinçage plus court ( pas de substrat à délaver avant de rincer la plante en elle-même )

- Culture "bio" impossible

- Arrosage automatique

 

Différences par rapport à l'aéro BP

 

- Assimilation plus rapide des nutriments et de l'eau

- Consommation d'eau et d'engrais réduite

- Meilleure oxygénation des racines

- Métabolisme accéléré ( croissance plus rapide )

- 3 bars de pression minimum et 80 µm minimum de brume

- Chambre racinaire plus grande

- Réglages des cycles d'irrigation plus "fins"

- Plus de risques d'emmerdes ( fuite, fogger bouché, filtre bouché...etc )

 

Mise en garde

 

Pour commencer, si vous êtes du genre " sectaire de l'engrais " style " pro-culture BIO ", oubliez de suite la culture hors-sol...

A l'heure actuelle, SEUL LES ENGRAIS MINERAUX amèneront une culture hors-sol à bon terme ...

Les engrais "ORGANIQUES-BIO" ou "BIO-MINERAL" offrent une assimilation beaucoup trop lente pour les demandes des plantes dans ce genre de systèmes

Sans compter qu'ça s'apparente toujours à de la boue et que ça encrasse instantanément tout l'bordel ....

Le pire d'entre-tous étant le FloraNova de GHE ... contrairement au FLora Series qui lui est minéral et a déjà fait ses preuves

Ne vous laissez pas berner par certaines marques d'engrais qui prétendent que l'organique fonctionne bien en aéro

 

Ensuite, n'allez pas vous imaginez que la culture hors-sol demande moins d'attention que la culture en terre...

Cette légende émane peut-être du fait qu'on dispose d'une grande réserve d'eau et que l'irrigation se fait de manière totalement automatique.....et qu'on peut donc faire le plein de sa cuve et pointer sa fraise une fois par semaine pour voir si ça manque pas de flotte

 

Ceci est totalement faux

 

C'est la chose primordiale à prendre en compte avant de se lancer en hors-sol et surtout en aéro : La rigueur et la présence quotidienne sont de mises

Un peu comme le co2, son utilisation n'est réellement performante que si TOUS les paramètres de culture sont respectés

Si vous n'êtes pas méticuleux, si vous n'avez pas le temps de vous occuper quotidiennement de votre installation, si les différentes valeurs de contrôle de la solution ne sont pas constantes et appropriées aux stades des plantes, il est inutile, voir couteux de se lancer dans ce type de culture (sans compter les risques de fuites pendant une absence prolongée)

 

Certains diront qu'ils cultivent à l'arrache en hors-sol et que ça pousse très bien ...

D'autres diront qu'ils cultivent avec des engrais BIO et que ça pousse très bien ... quoique....

Oui !! Ca pousse !! Mais utilisé ainsi, ça pousse moins bien qu'en terre et pour un résultat décevant par rapport à ce que le système pourrait donner

A ce niveau là, autant cultiver en terre en se faisant beaucoup moins chier

J'y ai souvent pensé, croyez-moi ...

Comme il est impossible (sauf si on place sa cuve dans un four) de surarroser et qu'on "voit" l'engraissage sur le testeur d'EC, on pourrait être tenté de croire que le hors sol est plus facile pour débuter ...

Là, 'y a à boire et à manger ... si j'ai le choix entre remplir ma cuve de 50lts de flotte après l'avoir lavé et ensuite corriger le pH et l'EC pendant une demi heure.......... et faire glouglou avec mon arrosoir, j'pense que je choisis vite fait

En plus d'un minimum de connaissance de la plante et de sa physiologie, ll y a quand même pas mal de notions supplémentaires à assimiler et à respecter en culture hors-sol, je ne sais donc pas si c'est réellement plus facile que la terre pour débuter

 

Bref !! Ce n'est qu'en respectant scrupuleusement certains paramètres, que l'on peut se rendre compte de l'efficacité de ce type de culture

 

 

Principe du système

 

La bouture ou la graine est lancée dans un petit pain de laine de roche

Certains placent leurs boutures ou jeunes pousses directement dans le pot-panier rempli de billes d'argile ... c'est un choix

Il n'est pas superflu d'abriter les pains de LDR de la lumière à l'aide de caches en plastic ou de billes d'argiles

Cela évitera le développement d'algues à leurs surfaces

Lorsque les racines sortent du pain de LDR, on le place dans un pot-panier que l'on insère dans son support qui fait office de chambre racinaire

 

Vous constaterez que la chambre racinaire est plus grande qu'en aéro BP (plus la chambre est grande, mieux c'est)

 

 

 

Une pompe donnant un pression d'au moins 3bars (45PSI), le top étant +- 7bars (100PSI) envoie la solution nutritive dans la/les rampe(s) qui distribue(ent) aux foggers

 

Il existe plusieurs types de pompes qui conviennent au montage d'un système HP

 

Les plus courantes sont les 2 suivantes :

 

Les pompes à diaphragmes:

 

Shurflo est la marque qu'on retrouve le plus souvent et qui semble être la plus fiable

Ces pompes sont petites, économiques puisqu'elles fonctionnent généralement en 12 ou 24v (certains modèles fonctionnent en 115 et 240volts aussi mais sont beaucoup moins répandues sur le marché) et font relativement peu de bruit

Ces pompes n'ont pas beaucoup de débit (de 500 à 1500 lts/h selon le modèle) mais en aéro HP, ce qui compte, c'est la pression

La palette de la gamme est super large, on trouve des modèles allant de 3 à 7 bars avec des débits différents

Ces pompes coutent entre 100 et 150€ selon le modèles

Si vous acheter une 12 ou 24v, pensez à prévoir un transformateur d'au moins 10A

 

[src]https://www.ecologie-shop.com/system/attachments/361395384/original/Pompe_solaire_Shurflo_2088_-_1.jpg?1297619439[/src]

 

 

 

Les pompes à surpresseur

 

Comme son nom l'indique, il s'agît d'un moteur qui pompe et compresse la solution dans un "ballon" (réservoir sous le moteur)

Une fois la pression atteinte, le moteur s'arrête et la pression est contenue dans ce "ballon"

 

[src]https://aquaboutique.fr/images/pompe-surpresseur-auto-amorcante-hwj.jpg[/src]

 

Ce type de pompe nécessite une électrovanne à la sortie du réservoir

Ces pompes sont plus performante que les pompes à diaphragmes mais font énormément de bruit ... l'utilisation en appartement ou/et en ville est ..... difficile

Elles consomment également plus et le prix est +- équivalent à une Shurflo

Puisque la pompe est branchée en permanence et ne se déclenche que quand la pression chute dans le "ballon", ce n'est pas la pompe en elle-même qui est raccordée à une minuterie cyclique ( irrigation ON/ irrigation OFF ) mais l'électrovanne que l'on place à la sortie du réservoir, avant la/les rampes de distribution

 

Une électrovanne de lave vaisselle fait parfaitement l'affaire

 

[src]https://www.systemed.fr/forum-bricolage/old_images/Brico30/2009-05-28_224623_EV_L.V.jpg[/src]

 

 

Puisqu'en HP on travaille avec des foggers (gicleur-brumisateur), il est PRIMORDIAL de placer un filtre en ligne sur la rampe entre la pompe et le premier fogger ... sans quoi, c'est l'encrassement immédiat

La cartouche filtrante doit être de 100 µm (microns) minimum .... le mieux étant 70 µm

 

Exemple de filtre en ligne

 

[src] https://image.made-in-china.com/2f0j00VectWJIrfsoM/Irrigation-Filter-1732S200-.jpg[/src]

 

 

Puisque 95% des système aéro HP sont des systèmes "home made" le choix des rampes de distribution se fera en fonction de l'architecture du système que vous fabriquez

Un section de 1/2 (13mm) intérieur est en général utilisée

Certains utilisent des tuyaux souples, d'autres des rigides en PVC .... c'est en fonction de ce que vous trouvez et de ce qui est le plus compatible avec le système

Le tout étant de ne pas perdre de vue qu'il y aura un minimum de 3bars (+- 3 kgF/cm2) dans le circuit .... c'est +- la pression qui sort des robinets d'eau de ville ...

Je suppose que vous avez déjà tous essayé de boucher un robinet ouvert avec votre pouce ...... c'est pô évident

Donc ne lésinez pas sur la qualité des raccords, des coudes, des bouchons, etc.....

Si vous comptez utiliser des rampes en PVC dans lesquelles vous visserez directement le fogger ou son raccord, pensez à vérifier l'épaisseur du plastic .... elle doit au minimum être de 4 ou 5mm pour pouvoir forer et tarauder un filet dans lequel on vissera et collera le fogger ou son raccord

 

Exemple sur la photo du tuto de Crazzydog @ OverWeed et Wiki canna

 

[src]https://img716.imageshack.us/img716/4084/9aerotubes.jpg[/src]

 

 

Sinon on peut utiliser ce genre de pastilles pour étanchéifier le raccord entre la rampe et le fogger

 

[src]https://fl2.shopmania.org/files/images/7789/1-4in-grommet-6mm~7788855.jpg[/src]

 

J'vous laisse l'url d'un site où on trouve pas mal de matos pour ça : Dripirrigation.com

 

 

Quelques exemples de rampes de distribution

 

[src]https://www.rollitup.org/members/eagleclaw-83164-albums-1st-grow-aeroponics-closet-big-bud-picture803057-teh-setup.jpg[/src]

(Photo JDC eagleClaw @ Rollitup.org)

 

[src]https://boards.cannabis.com/attachments/hydroponics/186212d1208730339-fluid-flow-rates-aeroponics-picture-003.jpg[/src]

 

 

Une fois la solution nutritive arrivée sous pression dans les rampes, elle en ressort par des foggers

 

Ce sont des des "aspergeurs" qui brumisent littéralement la solution dans la chambre racinaires sous forme de micro-gouttelettes

 

[src]https://www.dripirrigation.com/system/partphotos/602/tdsphoto/MI010L.jpg?1291398131[/src]

 

Leur débit varie ente 2 et 10 lts/heure .... tenez en compte lors du choix de la pompe ou vis-versa .... en sachant que le débit préférable est de 2 à 3 lts/heure par fogger

Le diamètre des gouttes devra être de +- 50 μm (entre 30 et 80)

De préférence, ne pas les diriger directement sur les racines mais plutôt dans leur proche environnement ( moins les racines sont détrempées mieux c'est )

Il vaut également mieux faire venir la brume du bas ... mais ce n'est pas toujours possible et ça ne change fondamentalement pas grand chose

Encore une fois, ne négligez aucun raccord ....

 

 

Le but recherché dans la culture HP est de fournir un maximum de place aux racines, un minimum de contact entre elles et le plastoche de la chambre, un ruissellement minimum et une sur-oxygénation de la solution

Pour parvenir à ses fins, il faut donc pouvoir donner à la plante avec une précision presque horlogique ce dont elle à besoin dans les minutes à suivre sans pour cela lui détremper son système racinaire

Comme les racines se développent beaucoup mieux dans l'humidité que dans l'eau on pourra constater une explosion de la création de radicelles .... la partie racinaire qui fait le plus d'échange avec son milieu

L'effet faisant boule de neige ... plus de racines, plus d'assimilation.... le développement de la plante va lui aussi exploser

Pour parvenir à saturer la chambre sans créer de ruissellement, il faut, à la limite, plus tenir compte de la taille de la chambre que de la taille de la plante... un peu comme si on voulait saturer un espace en gaz hilarant à un dosage qui fait rire et pas pleurer de rire .... (z'avez compris !? .... ruissellement .... pleurer de rire .... ..... hein ?! .... .... heuuu ...... bon ..... )

La durée de brumisation reste donc identique tout au long de la culture... ce sont les temps de pause qui varient

Comme si on balançait toujours la même quantité de gaz hilarant quelque-soit le nombre de mecs dans la pièce ... dès qu'i'a plus assez on relâche la purée

 

En moyenne la durée de brumisation se situe entre 15 et 30 secondes selon les dimensions de la chambre et du nombre de foggers ,et la durée de pause entre 2 et 5 minutes selon le stade, le nombre et l'âge des plantes

Ce n'est qu'une base, tout dépend bien sur de votre install', de vos plantes, etc ....

En période de nuit, on peut allonger les temps de pause

 

Pour offrir des cycles si précis et d'aussi courtes durées à la pompe ou à l'électrovanne, il faut s'équiper d'un temporisateur cyclique (de préférence prévu pour l'aéro)

Les timer prévu pour l'irrigation aéroponique possèdent en général 2 cycles différents : un pour le jour et un pour la nuit

Une cellule photosensible détecte si les lampes sont allumées ou éteintes et choisit quel des 2 cycles adopter

On peut donc programmer son cycle de jour et son cycle de nuit sans avoir à brancher le timer cyclique sur une minuterie supplémentaire

 

Exemples de "Water Timer Cyclique"

 

GSE Water Timer Cyclique

 

[src]https://www.onveutout.com/images/Image/stores/776/167x330_1256303150gsewatertimer.jpg[/src]

 

Réglages ON

 

Off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 1min., 1.25min., 1.5min., 1.75min., 2min., 2.25min., 2.5min., 2.75min., 3min., 3.25min., 3.5min., 3.75min., 4min., 4.25min.,4.5min., 4.75min., 5min., 5.5min., 6min., 6.5min., 7min., 7.5min., 8min., 8.5min., 9min., 9.5min., 10min.,11min., Min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

 

 

Réglages OFF

 

1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 40s, 50s, 1min. 1.5min., 2min., 2.5min., 3min., 3.5min., 4min., 4.5min., 5min., 6min., 7min., 8min. , 9min. , 10min., 15min., 20min., 25min., 30min., 35min.,40min., 45min., 50min., 55min, 1h, 1,5 h, 2h, 2.5h, 3h, 3.5h, 4h, 4.5h, 5h, 5.5h, 6h, 6.5h, 7h, 7.5h, 8h, 8.5h ,9h, 9.5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

 

 

Sentinel MDT-1 Master Digital Timer

 

[src]https://www.4hydro.com/growroom/images/sentinel-DRT-1.gif[/src]

 

Réglages ON

 

Temps minimum: 1 seconde

Temos maximum: 23H 59Min 59Sec

 

 

Réglages OFF

 

Temps minimum: 1 seconde

Temos maximum: 23H 59Min 59Sec

 

 

Pour le reste, c'est très semblable à l'aéroponie BP mise à part qu'il est hautement préférable d'avoir une grande chambre racinaire

Cela fonctionne aussi dans des systèmes à tubes comme l'aéroflo de GHE transformé en HP mais pour moi c'est plus à mi-chemin entre la HP et la BP puisqu'on supprime un point crucial de la TAG: la grande chambre racinaire

Quoiqu'il en soit, des tubes en HP donneront malgré tout de biens meilleurs résultats que le même système en BP

 

Sinon, boah, pareil à la BP ...:

Il suffit de faire tenir une plante dans un support avec ses racines qui pendent dans un vide étanche à la lumière et de brumiser ces dernières avec une solution nutritive

Le principe du pot-panier étant le plus répandu pour le support, la chambre racinaire peut varier du pot à la poubelle en passant par bac en plastic pour ranger les jouets ou le linge, etc... tout compartiment d'eau moins 40cm de profondeur, étanche à la lumière et possédant un retour vers la cuve fait l'affaire

(Certains n'ont pas de cuve séparée et se servent du fond de la chambre racinaire pour stocker leur solution.... perso, j'trouve pas ça top ... il faut retirer les plantes du système avec les racines dans le vide pour changer la solution ou rajouter des produits ... sans compter qu'en général, il n'y pas de séparation pour pouvoir déposer un géotextile dans le fond pour éviter que les racines ne finissent par tremper dans la soupe )

Il est également nécessaire de laisser une "rigole" (espace où les racines n'auront jamais accès) dans le fond de la chambre racinaire afin de toujours laisser l'eau retourner librement à la cuve

Il faudra ensuite recouvrir cette "rigole" avec du géotextile (tapis NFT par exemple) pour tapisser le fond de la chambre et ainsi éviter les racines "plongeuses" et "courantes" qui se développeraient dans le flux d'eau qui retourne vers la cuve

 

 

Quelques exemples de systèmes:

 

[src]https://img197.imageshack.us/img197/9834/2385bubblebitchroots.jpg[/src]

(Photo JDC Pod Racer @ icmag)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ePKT7-_V4c8&feature=related

 

https://www.youtube.com/watch?v=HvbWGnJfO8Y&feature=related

 

 

 

L'irrigation

 

La cuve

 

La cuve doit être d'une capacité de +- 2lt par plante pour être à l'aise, doit être bien isolée et parfaitement étanche à la lumière

Une eau exposée à la lumière se verra, au fil du temps, colonisée par des algues

On pourra "éventuellement" y placer une "pierre difuseur" d'air et sa pompe afin de conserver une solution bien oxygénée

Il est cependant déconseillé d'en utiliser par la plupart des fabricants d'engrais (instabilité du pH et des nutriments)

Il est préférable de placer le retour vers la cuve suffisamment haut pour créer une mini-cascade lors du retour de la solution ou/et un BIO-filtre (aucune rapport avec les engrais BIO hein )

Pour optimiser encore, on peut également placer une petite pompe (genre pompe pour aqurium 1000lts/h) qui tourne en permanence dans le fond de la cuve afin de perpétuellement mélanger la solution évitant ainsi certains dépots

Il est également nécessaire de placer un filtre sur le retour à la cuve (un bas de gonzesse genre Dim-up fait parfaitement l'affaire )

Sans oublier le filtre en ligne de 70 microns, sans quoi, les foggers se boucheront très vite

 

 

La solution d'irrigation

 

L'oxygénation de celle-ci est PRIMORDIAL

 

La solution d'irrigation doit impérativement avoir une plage de températures comprise entre 18 et 23°c

Une eau plus froide n'est pas très appréciée par les racines (elles se rétractent ... comme une bite dans l'atlantique au mois de janvier ) et une eau dont la t° dépasse 24°c n'apportera plus la quantité d'oxygène nécessaire à un développement correct de la plante et ouvrira grand la porte aux pathogènes

Pour faire court : si vous n'arrivez pas à maintenir la solution à - de 24°c, c'est même pas la peine de continuer, arrêtez tout et repasser en culture traditionnelle

En cas de t° limite ou en cas de pics de t°, il est possible de pallier à la carence en oxygène à l'aide du Peroxyde d'hydrogène mais son utilisation exclu les produits phytosanitaires (utilisation de produits "vivants"en combinaison avec'un bio-filtre)

A dose utile, le peroxyde d'hydrogène va détruire toutes les bactéries et les enzymes bénéfiques à nos plantes

C'est pourquoi, je déconseillerais son utilisation, sauf dans les cas extrêmes ou lors d'un traitement des racines contre une quelconque maladie

Il est également possible d'utiliser un Oxydator qui diffuse le peroxyde sur un plus long terme et évite le choc chimique avec les nutriments

Si on l'utilise, il est obligatoire d'ajouter le peroxyde à sa soupe après l'avoir dilué 20X dans de l'eau claire

Ajouté pur directement dans la solution entrainera une dégradation des nutriments avec lesquels il rentrera en contact direct avant de se diluer

Si, lors de votre culture, vous n'arrivez plus à maintenir une T° de solution correcte sur une longue durée, le peroxyde peut limiter le développement des pathogènes afin de limiter la casse... mais ne viendra jamais à bout de pathogènes déjà bien installés

Et si la T° reste trop haute trop longtemps, les plantes chopperont de toutes façons un sale truc aux racines

Quoiqu'il en soit, en conditions normales, préférez de loin l'utilisation d'enzymes à celui du peroxyde

 

Les enzymes, eux, accélèrent la désintégration des déchets racinaires, stimulent la vie bactérienne, améliorent l'assimilation des nutriments, renforcent le système immunitaire de la plante....

Le soucis avec les enzymes, c'est qu'ils se dégradent très vite (ils sont parfois déjà inefficaces lorsque vous achetez le bidon) et n'agissent donc que sur une très courte durée

 

D'où l'intérêt d'utiliser un filtre biologique (voir plus bas)

 

Pour résumer : si la plante manque d'oxygène aux racines, ces dernières vont brunir, arrêter de se développer ce qui entrainera un ralentissement ou un arrêt de l'assimilation des nutriments et ouvrira grand la porte aux pathogènes ... pour la suite, pas la peine de vous faire un dessin

Ne perdez également pas de vue qu'en système à recirculation, si une plante chope une maladie racinaire, elles se la choperont probablement toutes

Outre les cool-tubes, les grosses extra ou une climatisation du local, il existe un autre moyen de conserver sa solution à bonne T° : les chiller pour aquarium, ou groupe froid

 

 

En gros, il s'agit d'un compresseur de frigo qui refroidit la solution

 

Je précise, en ayant eu le malheur d'en acheté un beaucoup trop poussif, qu'il ne faut pas hésiter à acheter du costaud si on cultive sous 28°c

Et quand je dis costaud, c'est dans les 1000€ et plus pour une cuve de 120 litres

 

 

Pour conserver une solution nutritive de qualité, il faut, bien entendu, la renouveler fréquemment

 

Les plus pointilleux diront qu'il faut la changer toutes les semaines, d'autres vous dirons qu'il faut la changer lorsqu'on a ajouté une quantité d'eau égale à la capacité de la cuve (si la cuve fait 50 lts, on la change quand on a rajouté 50 lts d'eau) mais, j'trouve qu'à ce rythme là, ça commence à couter cher en produits

Perso je la change tous les 10-12 jours

Au delà, la solution risque de commencer à se charger en déchets et en sels toxiques, ce qui n'est pas bon pour les plantes et qui faussera la valeur de l'EC

Lors du renouvellement de la solution, pensez à nettoyer les filtres et la cuve (pour les éventuels dépôts de sels)

 

 

Les valeurs à vérifier quotidiennement

 

Le pH (potentiel hydrogène) mesure l'activité chimique des ions d'hydrogènes en solution

 

Un réglage précis de celui-ci favorise l'échange entre les racines et leur milieu, donc, une meilleure assimilation des nutriments et une meilleure évacuation des toxines

C'est pourquoi, il est utile de garder un pH correct même lors du rinçage

En aéro, la plage correcte de valeurs du pH varie entre 5.4 et 6.1 en fonction du stade de la plante

 

Shéma de l'assimilation en fonction du pH

En sachant que la plante a plus besoin de N en croissance et de PK en floraison

 

 

Le pH de l'eau qui sort du robinet de nos villes varie, en fonction de la région, entre 6.0 et 8.0

Il existe donc des produits acides qui font baisser le pH à la valeur désirée

Il est rare d'avoir une eau du robinet dont il faut faire monter le pH

Pour ce faire on utilise du pH-down

Pour tester la valeur du pH, il sera nécessaire de se procurer un .... testeur de pH

 

 

La rectification de la valeur de pH à coup d'acide, n'est pas spécialement apprécié par les racines et les nutriments

C'est pourquoi, lorsqu'on rempli la cuve d'une solution fraiche, il vaut mieux en régler son pH au plus bas possible (5.4)

Il pourra ainsi remonter progressivement (s'il a tendance à monter) jusqu'à 6.1 - 6.3 sans poser de problème aux plantes et donc sans avoir à rajouter quotidiennement de l'acide

Cela élargira également la palette d'absorption des différents nutriments et minéraux

Plus la T° de l'eau sera basse plus le pH et l'EC seront bas

Pour se faire une idée correcte du pH et de l'EC, il faudra donc attendre que la solution soit arrivée à T° ambiante

La plupart des engrais possèdent des "tampons de pH" qui par un phénomène chimique stabilisent naturellement le pH de la solution

 

 

L'EC (électroconductivité)

 

L'électroconductivité (EC) est une caractéristique d’une solution qui contient des ions (la plupart des nutriments absorbés par la plante sont des ions lorsqu’ils sont dans la terre et sont des ions dans les engrais dédiés à l’hydro). Cette valeur quantifie la richesse en ions dans la solution en mesurant la conductivité de la solution qui est directement reliée à la concentration en ions dans la solution.

 

Pour vérifier l'EC' date=' on utilise [b']un testeur d'EC[/b]

 

 

Chaque élément nutritif se transforme, dans l'eau, en ion de charge positive ou négative (d'où l'importance du pH pour les échanges entre les racines et la solution)

Le testeur fait passer un courant entre 2 électrodes dans la solution ce qui permet de mesurer, par excitations des ions - et +, la quantité de ces derniers et donc la quantité de nutriments

En plus clair, la valeur de l'EC permet de vérifier la quantité de sels minéraux contenus dans l'eau, donc de vérifier la quantité de NPK

Elle se mesure le plus communément en mS/cm2 (millisiemens par centimètre)

C'est le rapport de la densité de courant par l'intensité du champ électrique. C'est l'inverse de celle de la résistivité

Certains testeur donnent des résultats en TDS : ppm (partie par million)

 

Tableau de correspondance des mesures

 

 

Il faut savoir que l'eau qui sort du robinet est généralement déjà chargée en sesl minéraux de toutes sortes (principalement du Ca)

L'EC de base (sans engrais) ne sera donc pas de 0

Encore une fois, cela varie en fonction du lieu, mais en moyenne l'EC de l'eau du robinet est de 0.5

La majorité des engrais du commerce ont été conçus en fonction d'une eau de départ ayant une EC de 0.5

Ceux qui utilisent une eau osmosée (EC proche de 0) devront en tenir compte lors de l'achat et de l'utilisation de leurs engrais

Ils devront mettre plus d'engrais que les autres et surtout plus de micronutriments , sans quoi ils s'exposent à des risques de carences

 

Afin d'éviter de foirer sa solution, il est conseillé de faire des test de dosages d'engrais sur 2 lts d'eau par exemple et d'en vérifier l'EC afin de déterminer à combien de ml d'engrais correspond telle valeur d'EC et d'en déduire ainsi la quantité d'engrais nécessaire pour remplir la cuve à la bonne EC

Contrairement à la culture en terre, dès l'apparition des racines, il faut commencer à engraisser

Perso, dès que j'vois les racines, je passe l'EC à 1.1

Le gros avantage de pouvoir vérifier constamment l'EC est d'avoir la possibilité de donner exactement à la plante ce dont elle à besoin : ni trop, ni trop peu

Bien sur, avec nos testeurs, on ne peut pas déterminer si la plante a assimilé plus de P que de K, c'est une valeur globale

La mesure donne une base relativement précise au cultivateur mais il devra malgré tout cultiver " à l'oeil " comme on le fait en terre

Pour ce faire, en tâtonnant au début, il faut arriver à avoir une cuve dont la quantité de solution diminue tout en gardant la même EC

Il faut donc parvenir à doser les engrais afin que les plantes boivent autant qu'elles mangent

 

Par exemple : Si on a une cuve de 100 lts de solution à 1.6 d'EC, lorsque les plantes auront bu 30 litres et qu'il ne restera que 70 lts de solution dans la cuve, l'EC devra toujours être de 1.6

 

- Si le niveau de solution diminue et que l'EC augmente, c'est que la solution est trop riche en engrais : vous faites de l'engraissage "de luxe" et risquez le sur-engraissage (quoique les risques sont plus faibles en aéro)

 

- Si le niveau de solution diminue et que l'EC diminue, c'est que la solution ne contient pas suffisamment d'engrais : vous risquez un sous-engraissage

 

- Si le niveau de la solution descend et que l'EC reste stable c'est le signe que vous avez trouvé le juste milieu : la plante est au top

 

Je ne vous cache pas que c'est pas facile à obtenir du premier coup

Encore une fois c'est une mesure "grossière", si l'EC monte de 0.15 alors que les plantes ont bu 30 lts d'eau cela ne veut pas dire que vous surrengraissé ... les plantes ont peut-être consommé plus de N que de K

Bien sur si l'EC a doublé c'est que la solution est beaucoup trop chargée en nutriments

 

Pour ma part, je préfère avoir une EC qui tend un rien à la hausse jusqu'à la fin du stretch.... ( si la plante prend du 2.0, j'le mets à 2.2 )

C'est pendant le stretch que la plante fait ses plus grandes demandes en bouffe et ne sachant pas quantifié nutriment par nutriment, je monte un peu l'EC durant cette phase pour prévenir des carences ou du moins m'assurer que les plantes aient bien tout ce dont elles ont besoin

 

Bien entendu, l'EC est à adapter en fonction du type de plante et de ses besoins

On ne parviendra à un réglage précis de l'EC pour telle ou telle plante qu'après plusieurs sessions

Il n'y a pas de "tableau d'engraissage global" pour toutes les plantes

L'EC peut grimper jusqu'à 2.2 avec certaines plantes alors que d'autres se contenteront d'une EC de 1.8

En prenant des notes, au fil du temps, on pourra affiner ses réglages en fonction du stade et de la variété et donc encore optimiser l'bordel

Après plusieurs session, on peut être capable de donner précisément ce dont la plante à besoin à un moment bien précis

Il n'est un secret pour personne qu'une plante sous-engraissée ne se portera pas vraiment mieux qu'une plante sur-engraissée

C'est pourquoi, encore une fois, c'est avec de la patience et du temps que l'on parviendra à optimiser son système

Il est à noter qu'il est difficile de faire du "multi-variétés" en aéro

La solution nutritive étant la même pour toutes les plantes, il est impossible d'être précis dans les demandes de chaqu'unes d'entre-elles

A la limite, il est possible de cultiver des variétés différentes qui arrivent à maturité en même temps ( ou en utilisant un engrais foliaire sur les unes pendant le rinçage des autres .... mais de l'engrais sur des bud'z ... bof ! bof ! )

 

 

Les nutriments

 

Puisqu'à l'inverse de la culture en terre ou hydroponique, en aéroponie, les plantes ne poussent dans aucun substrat, la qualité et le dosage des produits qui constituent la solution nutritive sont donc, également,de première importance

La terre peut encore corriger certaines erreurs d'engraissage ou d'arrosage de par sa rétention, aussi bien en eau qu'en nutriments

Mais, en aéro, les racines ne peuvent s'appuyer sur RIEN pour rattraper un oubli ou un excès ... et ne peuvent pas aller chercher le petit morceaux de cuivre caché derrière ce vers de terre

Je suis bien conscient qu'il y a énormément de marketing autour des produits que l'on trouve dans le commerce et que beaucoup de produits en valent d'autres ...

MAIS !! En aéro, l'utilisation de produits adéquats et de qualité influe énormément sur le déroulement de la culture ... et surtout sur la récolte !!

Assurez-vous qu'il soit vraiment prévu pour l'aéroponie et/ou pour un système à recirculation

Prêtez une attention particulière à la composition des engrais et s'ils contiennent bien des micronutriments comme le Fe, le Cu, le Ca, le Mg, etc

Ce doit absolument être un engrais MINERAL ... n'essayez pas le " bio-minéral " ou le " bio-tout-court " ... z'allez vous planter

A noter qu'en aéro HP, la plante à une forte demande en micro-nutriments

 

En aéroponie, on utilisera au minimum ces différents types de produits :

 

- Du pH-down

- Un additif racinaire

- Des enzymes ou un bio-filtre et ses bactéries

- Des vitamines

- Des engrais de bases croissance et floraison

- Des micro-nutriments (si les engrais de base n'en ont pas)

- Eventuellement un booster de floraison

- Un booster PK

 

Voici un exemple de tableau d'engraissage en fonction des différents stades de la culture

Ce tableau est, par ailleurs, considéré comme une des meilleure base pour ceux qui utilisent la gamme Flora Tri-part de GHE (Tableau K)

 

 

 

Si on utilise un Bio-Filtre, on peut même se permettre d'ajouter les bactéries et les micro-organismes en général naturellement présents dans la terre

Ces micro-organismes colonisent les racines en les protégeant de pathogènes, en les aidant à assimiler les nutriments et en jouant un rôle enzymatique

Malheureusement, sans substrat, ils dépérissent très vite et ne se reproduisent pas

C'est pourquoi l'utilisation d'un biofiltre est nécessaire au développement, à la reproduction et la vie de ces micro-organismes

 

Ce filtre, qui contient une pierre poreuse, permet le développement des bactéries en milieu hors-sol

 

 

Pour développer cette vie, il faudra utiliser un produit du genre BioMagix de GHE ou Subculture M & B de GH

Le Piranha et le Tarantula de A&N donnent de superbes résultats en terre mais, au vu de leur dosage, couteraient beaucoup trop cher en usage hors-sol

 

A ce sujet, il y a un super topic ici qui détaille bien le phénomène (merci à lhaluciol )

 

BIO MAGIX - SUBCULTURE - GHE

 

Avez-vous entendu parler de “Pythium' date=' Fusarium, Verticillium, …” et tous ces noms en “ium”qui créent désordre et désolation dans les serres et les jardins?

À toute saison, et spécialement par hautes températures, la plupart des cultivateurs en hydroponique ont pu subir une attaque de champignons dans leurs racines. Pour s’en débarrasser, certains fabricants proposent des stérilisateurs UV, des enzymes liquides, etc, avec plus ou moins de résultats.

Bien sûr on peut utiliser des fongicides disponibles dans toutes les jardineries. Mais nous savons aussi que ces fongicides sont nocifs pour l’utilisateur ainsi que pour l’environnement.

 

En tant que spécialistes et consultants en hydroponique, la question du pourrissement des racines et des champignons pathogènes nous est souvent posée, et ce fut une de nos préoccupations principales … jusqu’aujourd’hui ! En effet, nous recherchons depuis plusieurs années une manière décisive d’éliminer les pathogènes de la solution nutritive, tout en restant naturels et aussi écologiques que possible.

 

BioMagix est un mélange de micro-organismes bénéfiques qui protège les racines des champignons pathogènes qui les attaquent en les enveloppant d’une barrière protectrice, et en empêchant la reproduction et la survie d’un très grand nombre de leurs “prédateurs”.

 

Comment BioMagix opère-t-il ?

 

BioMagix est une source d'enzymes. C'est un ensemble de micro-organismes bénéfiques qui fabriquent des enzymes en continu.

 

BioMagix est donc largement plus efficace que les enzymes sous forme de liquides, qui ont une durée de vie très courte, et sont efficaces pendant très peu de temps, quand ils ne meurent pas déjà dans les bouteilles, bien avant d'avoir atteint vos racines.

 

En substrat (fibre de coco, laine de roche, terre), il enveloppe l‘intégralité des racines d’un mycélium protecteur qui empêche les pathogènes de se nourrir, puis de se reproduire, et enfin de survivre.

BioMagix a aussi une deuxième fonction, tout aussi essentielle : Ce judicieux mélange de bactéries et de champignons bénéfiques décompose les débris en suspension dans la solution nutritive et permet donc de transformer une matière organique potentiellement porteuse de maladies, en des sels minéraux supplémentaires aisément disponibles à la plante.

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Utiliser ce type de produits bio comme le Bio Magix de GHE ou le Catalysator de Bio-Tech qui contiennent bactéries et autres mycorhizes sans bio-filtre est donc totalement superflu !!

Bien entendu, ne pas combiner l'utilisation d'un bio-filtre et de ses occupants avec le peroxyde d'hydrogène

 

Quelque soit la T° de la solution, l'utilisation d'enzyme ou d'un filtre biologique + bactéries sont indispensables si on veut conserver des racines bien blanches et en bonne santé

Il est aussi déconseillé d'utiliser trop tôt un produit à base de silice comme le Mineral Magic de GHE ou le Pro Silicate de Grotek

Comme la silice ralenti, notamment, l'évaporation, j'ai pu constater des débuts de pourriture du collet sur certaines plantes qui n'avaient pas encore correctement développé leurs racines

Puisqu'en aéro vous en avez la possibilité, vérifiez donc régulièrement l'état de vos racines

Si vous respectez ces quelques points, vos racines devraient ressembler à ceci :

 

 

Mais certainement pas à cà:

 

 

Si vos racines sont brunâtres et arrêtent leur croissance, c'est probablement que la solution est mal oxygénée

Si vos racines sont brunâtres, gélatineuses et dégagent une mauvaise odeur de vieil étang, c'est probablement que ces dernières sont attaquées par un pathogène du genre du pythium, fusarium, etc

Les racines pendant dans le vide et étant très sensibles aux variations de T°, il faudra éviter de descendre sous les 18°c en période de nuit

 

 

Fréquence et durée d'irrigation

 

Fourchette moyenne (à adapter à votre système)

 

En journée : ON entre 15 et 30 sec / OFF entre 2 et 5 minutes

La nuit : ON entre 15 et 30 sec / OFF entre 15 et 30 minutes

 

La durée de brumisation ne varie pas tout au long de la culture.... seul le temps de pause varie

 

 

Résumé et conclusions

 

Cotés positifs

 

- Pas de substrat

- Consommation d'eau et d'engrais réduite

- Rendement amélioré

- Irrigation automatique

- Demande moins de temps de croissance

- Ecologique de par sa faible consommation en engrais .... tous "minéral" qu'ils soient

- Milieu racinaire optimal

 

Cotés négatifs

 

- Plantes souvent proches dans les systèmes

- Sensible aux différences et aux excès de T°

- Demande beaucoup d'attention

- Pardonne moins les erreurs

- Très sensible aux pathogènes

- Risques de fuites

- Risques d'obstruction

- Investissement de départ plus conséquent

- Il vaut mieux être bricoleur

 

 

L'aéroponie est une technique passionnante mais qui demande beaucoup de rigueur

Elle nécessite un plus gros budget au départ mais son utilisation est beaucoup moins onéreuse qu'une culture traditionnelle et les résultats sont

Vous l'aurez compris, son plus grand ennemi est la chaleur !!

Comme elle circule sans arrêt dans l'environnement du local de culture, la solution se met très vite à T° de la pièce

Anticipez donc le fait que la soupe ne devra pas dépasser les 24°c et ne pas descendre en dessous des 17°

A moins d'investir dans un "chiller" pour refroidir la solution, (mais ces trucs coutent un bras) il vous faudra prévoir un extracteur digne de ce nom et/ou des cooltubes

 

 

Liens utiles

 

Culture aéroponique en été (pdf GHE)

 

La gestion de l'eau !! Une aventure difficile ? (pdf GHE)

 

Engrais ou additifs : 1ère partie (pdf GHE)

 

Engrais ou additifs : 2ème partie (pdf GHE)

 

Le rôle des filtres biologiques en cultures hors-sol

 

Symbiose entre les plantes et certains champignons

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Bouba, *****mix, Tabac.Hashish.Coca et la-mouche pour leurs conseils

 

ps: Aux ceusses qui estiment plus facile de faire respecter les lois que de faire régner la justice :

Ne condamnez pas systématiquement plus sévèrement les cultivateurs hydroponiques parce que leurs systèmes paraissent outrageusement technique ....

A vous entendre, cultiver dans du plastique avec une pompe fait de nous des dealers sans scrupule

Ca vient p'têt des feuilletons américain.... ou la bombasse de 22 ans du FBI renifle de l'herbe et sort "mmmh !! c'est de l'hydroponique" ....

A part polluer et consommer moins, nous cultivons par plaisir et par haine du commerce non contrôlé

Que les racines se trouvent en terre ou en air .... notre but est l'autoproduction à moindre frais

Tous comme en terre, nous utilisons des engrais, de l'électricité et de l'eau .... et sur ce, nous payons tous nos fournisseurs dont une partie va dans la poche de l'état

 

Pourquoi l'hypocrisie fonctionne-t-elle toujours dans le même sens ? .... peut-être parce que le peuple n'aime pas ça

Hello

 

Sympa ce p'tit JDC

 

Je passe suite à ton alerte ...

 

Le "bouton alerte" sert uniquement à attirer l'attention d'un modérateur pour régler un conflit ou signaler des propos "hors charte" (comme ça tu l'sais )

 

A part ça, ça à l'air bien parti .... continue comme ça

 

 

Sinon :

 

a flo+2 deja des pistils qui sortent de partout,et confirmation que la super skunk est bien une demoiselle

Ce que tu aperçois sont des pistils de maturité sexuelle et non des pistils de floraison ... après 2 jours de FLO, il est impossible que ce soient des "pistils de floraison"

 

 

,j'ai preleve quelques boutures dessus avant de la passer en flo,alors j'espere que les boutures racineront bien!

Après seulement 2 jours de FLO cela ne posera aucun soucis

La plante n'a même pas encore compris qu'elle allait fleurir

 

 

 

Bonne continuation et bonne soirée,

PapY

Hello

 

Topic déplacé dans la section "Ampoules d'intérieurs"

 

Et en passant, perso, j'trouve que les LED qu'on trouve dans le commerce à un prix +- abordable, c'est de la daube

Mais ça ne regarde que moi

 

 

PapY

Effroyables salutations !!

 

Les policiers britanniques pourraient bientôt avoir recours à un test simple et rapide pour savoir si un conducteur est sous l’effet de la drogue

I't'sortent ce genre de truc (entre autres) 'pi les mecs s'étonnent de s'taper des émeutes

 

le scientifique Paul Yates

Oé oé !! Josef Mengele aussi était un scientifique ....

 

Paul Yates ...... honte à toi .... tu déshonores ton titre en ignorant ainsi l'Histoire

Tiens !!! J't'en colle un nouveau : Scientiflic !!

 

Qu'i s'électrocute avec son engin d'malheur ..... 'core un qui aurait du naitre dans les années 20 sous Staline pour tâter un brin des outils de racket et de répression de l'époque !!!

 

 

Et comme dirait Coluche : Les gardiens d'la paix, au lieu d'la garder, i'f'raient bien d'nous la foutre"

 

 

J'suis sans cesse fasciné par la connerie humaine !!!

Hello

 

'des années que j'place des bulleurs dans ma cuve .... j'ai jamais eu aucun soucis de variation de pH

 

C'est une légende urbaine ce truc du bulleur qui fait varier le pH

 

Sauf peut-être dans un récipient de 2 litres ..... mais dans des cuves comme nous en utilisons (30, 40, 50, 100 lts et plus) le bulleur n'influence pas sur la valeur du pH

 

Si le pH varie c'est qu'il y a un soucis de tamponage du substrat ou l'utilisation d'un pH down ou d'engrais périmés ou de mauvaise qualité, ou l'ajout de certains produits (peroxyde d'hydrogène, certains additifs, tablettes de co2 à la cong, etc)

 

Lors de variations perpétuelles de pH, ce sont souvent les engrais (c'est parfois le jour et la nuit entre 2 marques) ou le substrat qui sont en cause ... la marque du pH down importe peu

 

Par exemple, j'trouve que les engrais HESI tamponnent très mal comparé a des engrais comme CANNA ou House & Garden ... j'dirais même que le H&G est le top niveau assimilation et tamponnage

 

 

PapY

Reuuuuh !

 

Connaitrais tu un produit a mettre dans la soupe pour diminuer les sels agglomérés ?

L' ATA Clean d'ATAMI .... mais j'pense que c'est surtout pour les dépôts de calcaire

 

Atami ATA Clean

 

Assure un bon fonctionnement du système d’irrigation. Ata-Clean prévient et élimine les dépôts de calcium, de phosphate de fer et d’algues, garantissant une irrigation optimale. Ce nettoyant biologique est écologique et n’a aucun effet nocif pour la plante.

 

 

PapY

 

 

ps: Salut Bouba

Hello

 

Si tu fais des essais dans des verres de flotte sans y avoir également ajouté des engrais, il est normal que le pH ne soit pas stable ... la flotte ne contenant pas de tampon

 

C'est ton engrais qui contient les tampons et qui stabiliseront le pH ....

 

Certains engrais tamponnent mieux que d'autres .... Quel est la marque de tes engrais ?

 

Il faut aussi savoir qu'il est excessivement mauvais de cultiver en coco avec un système à recirculation totale...

 

En coco il faut faire du drain to waste ... c'est à dire, qu'a chaque irrigation il faut évacuer (avec un système de drain) +- la moitié de l'eau ... et la jeter

 

Sans quoi, la quantité de sels contenus dans le coco va vite atteindre des valeurs hors normes (sur-engraissage, sels toxiques, mauvais goût de la weed, production amoindrie ... etc, etc) .... sans compter l'instabilité de l'EC et du pH

 

Perso, j'connais pas de pire substrat à gérer que le coco pour cultiver en système à recirculation ...

 

Pour moi, le coco s'utilise comme la terre .... un pot qu'on arrose à la main tous les 2 jours

 

 

En espérant t'avoir aidé,

PapY

Hello

 

Oé oéoéooééé !! 'pi 'y a aussi le tiroir à chaussettes

 

 

 

PapY

Hellooooo

 

j 'attentd mon bannissement svp mais je reviendrais péter le site..

 

 

Bon !! Le ban, c'est fait ... On attend impatiemment le "pétage" du site

 

Et .JhaJha ... j'te prierais de te calmer ou tu vas suivre ton pote la terreur turque ...

Hello

 

Biswouâr !

 

Oéééééé boooon , moi je l'aimais pas trop à Fry , genre l'mec jamais de bonne humeur , pas un seul pote , jamais rien foutut sur le fofo , aucune passion cannabique .............il passait sa vie a cultiver des autos flo , franchement ça veut tout dire ...

 

 

Rien à ajouter !! Un vrai chieur ce Fry !!! Peuh !! Si ce n'est que comme d'habitude j'débarque et j'avais po senti l'vent venir

 

Merci encore à toi pour tout çe que t'as fait par ici Boss !!

 

 

La bise Boss

PapY

Hello

 

Conserve ta plante, on a parfois de bonnes surprises avec les dégénérées (contrairement aux humains)

 

 

Sinon:

 

Un journal de culture ne se limite pas, et de loin, à envoyer des série de tofs, et à recevoir des encouragements ! Il doit pouvoir servir d'exemple, être une source d'inspiration, et profiter ainsi à toute la communauté.

Voici ce que doit impérativement comporter un jdc :

 

1) dans le premier post, une description complète et fort détaillée de l'ensemble de l'install, comprenant également des photos pour l'illustrer.

 

Substrat, mode de culture, dimensions de l'espace, éclairage, variétés, engrais, conditions climatiques de culture (température, humidité, ventilation...) etc etc...

 

2) Le titre doit contenir des flags, afin de permettre une meilleure classification des topics, facilitant ainsi la recherche.

 

Exemples :

[Hydro] [HPS 400] [White Rhino]

[sCROG] [HPS 250] [Terre][NorthernLights]

[OUT] [skunk]

 

Tout sujet en désaccord avec les points cités ci-dessus sera fermé sans préavis. En cas de récidive, des sanctions pourront être prises à l'encontre de l'auteur, pouvant aller jusqu'au bannissement.

 

3) Il va de soi qu'il est nécessaire qu'il y ait des mises à jour régulières.

 

Un jdc est un suivi de culture, il est donc intéressant de détailler systématiquement toute évolution, d'indiquer les problèmes rencontrés, et leurs solutions respectives. Et ce, encore une fois, dans l'optique d'aider l'ensemble de la communauté.

 

4) Soignez l'écriture et la présentation, cela permet de rendre la lecture encore plus agréable, favorise les commentaires, et les réponses à vos éventuels problèmes de culture.

 

Un jdc qui n'est pas soigné n'attire pas, et ne donne pas envie de laisser une trace de son passage ! A bon entendeur...

 

5) Enfin, des journaux de cultures il en existe des centaines, ne soyez donc pas étonné si le votre ne déplace pas les foules, et si vous ne participez pas à la vie du forum, cela peut en être la cause...

 

N'oubliez pas comme il est toujours plaisant lorsque les commentaires affluent, et fort décevant quand ce n'est pas le cas... Pensez donc, vous aussi, à visiter ceux de vos confrères cannabiculteurs.

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne culture, ainsi qu'une excellente navigation.

 

Cordialement

L'Equipe CannaWeed

 

Ps : Une fois la récolte effectuée, envoyez une alerte demandant le déplacement de votre jdc, dans la section "Cultures récoltées". Merci.

 

Lien utile : FAQ, comment bien présenter son jdc ?

Hello

 

Jette un oeil ICI

 

J'espère que ça t'aidera

 

 

 

PapY

Mon premier post sur la V3

 

Saluzatousse

 

ZAZ - Je veux

 

https://www.youtube.com/watch?v=AbF4G_cQ8uc

 

 

Le poutou

Hello

 

 

Ce mec est inclassable ... d'ailleurs personne l'a jamais vu

 

Mais ce morç'-ci est plutôt blues ....

 

 

Buckethead - Animal Behaviour

 

Hello

 

Bon, puisque la pelle est sortie ...

 

 

 

Il était une fois un vieux môssieur nommé Jérémy Diesel !!

 

Un jour, en se baladant le long de la route 66, une bourrasque emporta sa casquette ....

 

Par réflexe, il se mit à galoper derrière son couvre chef sans prêter attention au "40 tonnes" qui arrivait fond d'balle tous klaxons hurlants ...

 

Le choc fût fatal ... le camion pulvérisa le pauvre Jérémy

 

Moralité de l'histoire : Il était un peu sourd ... Diesel

 

 

 

 

 

Môssieur et Médéééme Dakâhkârantzêth ont un fils ... comment le nomment-ils ?!

 

BUD .....