phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Salut, Houla, non et encore heureux pour les DiYers de panneaux leds ! Les leds mono ont une efficacité de ~40%, donc 1W consommé = 0.4W de lumière et 0.6W de chaleur... donc un panneau qui consomme réellement 350W produit environ 210W de chaleur.. ça reste de la chaleur à dissiper mais c'est toujours meux qu'un ratio de 1:1 ! ++
  2. phyldafghan
    Re, sans voir, c'est vraiment pas facile à dire... Sur quel type de prise as-tu branché tout ça ? Une avec simplement 2 bornes femelles ou une 2 pôles + terre (2 trous + une borne laiton mâle) ? As-tu une prise avec 2 pôles + terre dans le logement ? As-tu un différentiel 30mA en tête de tableau ? (un gros disjoncteur avec marqué "30mA" et un bouton "test" dessus ? Ton souci me fait penser à plusieurs choses : défaut d'isolement et/ou court-circuit quelque part et pas de différentiel en tête, d'où échauffement à l'endroit du défaut entraînant la fumée et l'odeur sur la CF
  3. phyldafghan
    Salut, difficile de diagnostiquer une panne sans être sur place et pouvoir inspecter le matos et faire des mesures.... As-tu démonté la prise qui a cramé, pour voir ce qu'il se passait dedans ? As-tu moyen de faire une photo de la prise et de son intérieur (bornes), ainsi que des câbles qui sont raccordés au fusible de départ ? Que veux-tu dire quand tu parles de la CFL "fondue" ? ++
  4. phyldafghan
    Salut les gars, @hymotep : le 6500K, je pense que ça aura tendance à trop tasser les plantes ; elles seront bien feuillues mais toute compactes. Un truc pas mal serait un mix, 5000-4000K, voire 3500K histoire d'avoir un peu de rouge, ça aidera le développement vertical. Pour le binning : le plus haut sera toujours le meilleur, forcément ; si tu n'as pas le budget, prend ceux d'en-dessous... Pour le choisir, tu vas dans l'outil de simulation de Cree ; tu choisis ton COB dans la liste, puis tu vérifies quel bin est le plus haut pour ton COB. Le meilleurs binnings sont les blancs fro
  5. phyldafghan
    Salut, juste pour dire que Ink-CW a tout dit (et bien dit !) ; content de voir que ce guide sert réellement et qu'il vous aide à choisir votre matos. Le HLG 185H-c1400 ne permettra effectivement pas de mettre 4 CXA3070 à 50W chacun (problème de limite de tension). En revanche les modèles pour montage parallèle le permettent ; même prix, mais plus puissant et plus souple au niveau des réglages en type A. C'est bien le HLG 185H-36A qu'il te faut... ++
  6. phyldafghan
    Salut, l'amigo PierreRichard à tout dit : y'a plus qu'à, Ink-CW ! Les pico molex sont les mêmes pour V18 et V29 ; tu n'en trouveras pas de spécifique pour V29. Et je plussoie complètement Pierrot : j'en avais besoin de 7, j'en ai commandé 10... ... et il m'en a manqué une, au final. Pratique mais vraiment hyper fragile ces machins-là... Pour le démontage (si besoin !), je conseille une lame très fine genre scalpel, la glisser entre le connecteur et la broche molex du COB et tirer très, très, TRÈS délicatement... ++
  7. phyldafghan
    Salut à tous, très belle réalisation fredfred81 ; merci de la partager avec nous ! Essaies quand même d'organiser un peu les câbles, histoire de pas en arracher un en manipulant plantes/lampes... mais sinon, ça fait plaisir de voir tout ça en marche @tiggrules : je comprend ton interrogation, elle est légitime mais perso, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour te dire si le mélange de spectres serait utile ou néfaste... on lit tellement de choses différentes à ce sujet ; de plus, les récentes évolutions des leds n'ont pas encore produit suffisamment de ressources pou
  8. phyldafghan
    Re, d'après les photos (je ne vois pas de potentiomètre de réglage pour le driver), les drivers sont de type A, donc dimming de 50% à 100%, ce qui permet de régler les panneaux de ~700 à 1400mA (25-50W/COB, soit 100 à 200W au total). ++
  9. phyldafghan
    Salut les gars, comme Animalxxx (pouet) : je pense que c'est une erreur de frappe... Les numéros de série chez Cree se décomposent comme ceci : CXB3590-0000-000N0HCD35G et la dernière série de 12 caractères nous donnent les infos de binning : N0 : COB 36V ; H : CRI 80 ; CD : binning CD 35 : 3500K Concernant le driver série/parallèle et le message de PierreRichard, c'est ce dont je vous parlais à la page d'avant ; il a un driver série et a branché ses COB en parallèle dessus... Sachant que les HLG 185H-c1400 délivrent au minimum 73V, ça veut dire qu'avec un montage parallèle
  10. phyldafghan
    Re, @fredfred81 : le plus performant pour 3 CXB3590 à 1400mA (50W), ça serait le HLG-150-36. Il fait pile 150W au maxi, donc la puissance maxi que tu recherches... et comme tu peux le voir, finalement : c'est pas le plus cher ! @jujulius : tout à fait ! 4 barres de 4 CXB3590 dans 120 x 120 : c'est le top Tu trouveras drivers et rads chez TME ; pour tes COB, 50€/pièce ça reste raisonnable... sur aliexpress, au mieux ils sortent à 40/42€ ; chez Cutter ils sont à ~45€ et chez Digikey, on passe déjà la barre des 55€ sans la TVA ; donc 50€, pour une boîte installée en Espagne (moin
  11. phyldafghan
    Re, @Ink-CW : Ok ; je pense que d'ici septembre, les tarifs auront encore baissé donc tout bénéf' pour toi. Attention toutefois aux stocks ; pense à jeter un oeil 2-3 semaines avant de commencer, histoire de voir la dispo du matos... Les COB 36V s'alimentent en 36V et les 72V... en 72 ! Reste sur des 36V, rien ne sert de se compliquer la vie... @fredfred81 : désolé j'avais mal compris ta question... oui, je conseille plutôt des drivers pour montage parallèle, pour toutes les raisons évoquées ci-dessus (plage de réglage très large en type A et surtout continuité de service si p
  12. phyldafghan
    Re, c'est bizarre, t'es le deuxième à me faire une remarque en ce sens et pourtant non, il n'y a absolument rien dans le guide qui déconseille cela... Le seul truc auquel il faille faire attention, c'est de ne pas mélanger les montages ; si tu mets des COB en série sur un driver basse tension : ça ne marchera pas (les COB vont se diviser la tension et il n'y aura pas assez de volts pour les alimenter)... Et si tu mets des COB en parallèle sur un driver haute tension, il y a de bonnes chances de les cramer, car ils vont se recevoir 70V ou plus dans les dents. Je pense que l
  13. phyldafghan
    Salut à tous, je vais essayer de n'oublier personne... @jujulius : sur ce type de barre et à cette puissance, perso je mettrais plus 1 ventilo/COB ; ce qui me chiffonne le plus, c'est cette base de 4mm d'épaisseur... vraiment risqué pour les COB, dont la chaleur juste sous le chip aura du mal à se diffuser (inertie thermique = température de jonction élevée = dégradation du COB). Sans ça, l'ensemble du matos reste correct et ça sort à 1.5€/W ; pour des panneaux commerciaux équipés en CXB3590 CD, ça reste un très bon tarif.. mais vraiment limite pour monter à 200W. Et oui, le pro
  14. phyldafghan
    Plop, non, je ne vois rien de spécial concernant le raccordement des drivers parallèles... sauf qu'il faut câbler les COB en parallèle, c'est tout Juste les câbles ; il vaut mieux prendre du 1/1.5mm² quand du 0.5/0.75 suffit pour les montages en série. A la limite, il y a une différence entre les A et les B (potard externe pour ces derniers) mais sinon, rien d'autre à faire que de raccorder... donc non, aucune contrainte et oui, clairement plus avantageux dans ton cas (et d'une manière plus générale, pour avoir utilisé les 2 types, je préfère carrément les parallèles aux séries !)
  15. phyldafghan
    Re là-dedans, ha, excuses-moi ; avec toutes les demandes de configs, je me perds un peu parmi les users... sorry Si c'est pour être polyvalent, pars plutôt sur des 3500K que des 4000... plus de rouge, plus efficace ; de plus les COB ont naturellement tendance à tasser les plants et de taper dans un spectre plus chaud, ça compense un peu et évite d'avoir à faire 6 mois de cro avant de passer en flo (j'exagère, bien sûr). Si tu veux te garder de la marge, alors oui tu peux prendre un HLG 185-H-c1050 mais je te conseillerais plutôt un HLG185H-30A. Trois avantages : 185W maxi, do
  16. phyldafghan
    Re, @lolipop5 : si tu prends le HLG 185h-c700, tu seras à 20W/COB maxi mais le rendement du driver sera assez mauvais (120W utilisés pour 200W dispos). Tu devrais plutôt prendre soit un HLG120H-C700, soit un ELG 150-c700 ou encore un HLG 150H-36 qui chargeront mieux le driver et donc le rendement global du set-up (économie d'énergie). Les dissipateurs iront très bien pour la puissance que tu comptes mettre En revanche, tu as mal interprété le schéma ; ça ne met pas en corrélation l'efficacité du COB et rayonnement, mais le rayonnement spatial du COB sans lentille ni réflecte
  17. phyldafghan
    Re, je n'avais pas vu ton com', jujulius ; désolé ! J'ai regardé leurs barres sur TGL et très franchement, je trouve leurs rads un peu juste pour 220W -surtout avec le driver posé dessus. D'après leur catalogue : (ils proposent leurs rads à la vente séparée) elles font 5 360cm² pour 80 cms, alors qu'il faudrait minimum 8500cm² pour dissiper cette puissance en semi-passif... En plus, la base ne fait que 4mm, ça me paraît super léger pour des COB drivés à 50W ! Les dissipateurs qu'a choisi frefred, c'est un peu plus sérieux... ils font 11 800 cm², sur une base de 0.5mm d'ép
  18. phyldafghan
    Re, @Ink-CW : un vieux paint moisi vaut mieux qu'un long discours Concernant l'investissement : clair que ça pique à l'achat mais c'est amorti dès le premier run, sans exagérer... Si t'es pas un manche : 1 gpw c'est easy à sortir, et plus est complètement envisageable -selon le COB et la technique de culture employée. Je ne sais pas où tu en es sous HPS mais 400-500g sous 400W réels, ça te paraît correct, par-rapport à actuellement ? (question sérieuse, je précise... ) Jettes un oeil aux JDC de Bobalibob, lord-layor (pour ne citer qu'eux) ; au mien... le rendement e
  19. phyldafghan

    Fumier de Dragòn ?

    phyldafghan a répondu à un sujet de lamal dans Discussions

    Salut, des bactéries pathogènes (salmonelles, staphyllocoques, coléiformes, listeria, etc...) il y en a dans absolument tous les excréments, humains ou animaux... ça reste du caca, hein Le compostage ne changera pas grand chose ; la survie de ces bactéries dépendra de leur environnement (température, humidité, acidité du milieu, etc...) et cela varie, d'un germe à l'autre (certains survivent en aérobie et d'autres non, certains se mettent en dormance si séchage et d'autres meurent, etc...). C'est pour cela qu'il est interdit de mettre des troupeaux dans des pâtures, pendant au
  20. phyldafghan
    Salut les gars, @lolipop5 : non, en fait ça veut dire que la chrominance de ton COB peut se trouver n'importe où, dans la zone définie par l'ellipse -sans certitude ni garantie qu'il soit proche ou éloigné de la valeur-cible. Donc plus le SDCM sera faible, plus le COB aura de "chances" d'être proche de la valeur-cible (et plus les COB d'une même série seront uniformes, sur la couleur produite). A l'inverse, plus le SDCM sera élevé, plus la surface de l'ellipse sera étendue et donc la possibilité dune déviation plus importante par-rapport à a la couleur-cible (mais également plus de d
  21. phyldafghan
    Salut, si ça sort vraiment à 22€, c'est plutôt intéressant... 164 lm/W à 700mA, ça fait 50% d'efficacité, c'est pas mal du tout. T'as demandé pour le driver ? Les "macadam", c'est en référence à la précision du COB, par-rapport à la température de couleur qu'il est sensé émettre. On utilise l'ellipse de Macadam, pour modéliser ce rendu de couleur (dépendant de l'assemblage et du type de leds nues sur le COB -donc du binning), autour d'une valeur cible : Pour donner une échelle à la déviation que peut avoir le rendu de couleur du COB par-rapport à la cible, on utilise
  22. phyldafghan
    Salut les gars, cool ce panneau, fredfred ! Bien fichu, propre : beau boulot ! Si tu me permets juste une petite suggestion : le 6500K est généralement le bin le plus performant, donc il serait plus logique de le mettre au centre afin qu'il arrose bien toute la surface.. si c'est pas trop pénible à faire, tu devrais inverser avec un des bords ; de plus, on voit bien sur ta photo que le blanc froid est complètement à droite et les 2 autres sont plus chauds. Le mélange de spectre serait meilleur en échangeant... N'hésite pas à nous poster des tofs de la suite ! ++
  23. phyldafghan
    Re, ceux-là, c'est sûr que ce sont des électros, donc pas besoin de starter. ++
  24. phyldafghan
    Salut, normalement, sur un ballast électronique t'as pas besoin de starter (qui sert effectivement à "démarrer" le tube en balançant une décharge pour ioniser le gaz). En revanche, je ne connais pas ce modèle donc je ne te saurais pas t'en dire beaucoup plus... ça à l'air d'être un électro, mais sans pouvoir agrandir la photo, j'ai du mal à dire. Le speech en allemand dit que c'en est un, en tout cas... Sujet déplacé en éclairage, au passage ++
  25. phyldafghan
    Re, 6500 et 5000K c'est pour de la croissance, ElDonas... Ouais, j'ai regardé vite fait hier sur quelques sites et pas facile à dégoter, ce bin V4 en 3500K... As-tu demandé à Jerry de kingbrite opto sur Aliexpress, s'il en avait ? Je ne sais pas s'il les vend mais si oui et que tu lui prends aussi le driver, avec ça peut sortir un prix intéressant... Et oui, avec ce driver tu peux faire tourner 4 COB à 700mA, parmi tous les types de CXA/B 25xxx (mais également CXA/B30xx, 35xx ; Vero 18 et 29). Sinon, dans la même gamme de prix et avec une efficacité similaire : t'as les