phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Re, pour le câblage parallèle, ce n'est pas un conseil mais une obligation ; ton driver fournira maxi 36V et si tu mets les COB en série, il se partageront la tension... donc 2 COB = 18V chacun ; 3 COB : 12V chacun ; ça ne marchera tout simplement pas ! Mais effectivement : les LED en // ont l'avantage de préserver la continuité de service ; ça n'est toutefois qu'une conséquence du montage et non la destination première T'as pas le choix, en fait ; driver haute tension/basse intensité = connexion série ; driver basse tension/haute intensité = connexion parallèle. Pour les COB spec
  2. phyldafghan
    Salut, je ne serais pas aussi catégorique que mes collègues ; perso, le "zéro-odeurs" était une des conditions sine qua non à ce que ma compagne me laisse cultiver... J'ai un bon extracteur (Prima Klima), un filtre à charbon en entrée et un autre en sortie d'extra (can filters). Mon placo est dans le couloir principal du logement, à 1 mètre de la porte d'entrée... et je n'ai aucune odeur, même avec de la cheese en fin de flo ! Après, clair que ça représente de l'investissement mais la sécurité et le confort ont un prix... Tout est détaillé dans le lien "placo discretos" dans
  3. phyldafghan
    Salut mugen69, on voit que t'as bossé ton sujet, content que ce topic ait pu t'aider Pour moi, ta config tient la route ; ça te fait grosso-modo 48W/COB @1340mA, pour ~7pieds² ça fait presque 35W/pied², c'est correct... Tes dissipateurs sont parfaits pour du full passif ; j'ai calculé vite fait, il te faudrait du 3K/W maxi donc t'es bien avec cela. En revanche, prends une bonne pâte thermique pour assurer le truc... T'as bien compris qu'il faudra connecter tes COB en parallèle sur le driver ? Et tu prends quoi comme Vero29 ? Ça pourrait être intéressant de mixer le spectr
  4. phyldafghan
    Re, @Skyzi : après un mois de croissance sous un panneau 150W, composé de COB Bridgelux vero 29 (blanc froid/neutre) : j'ai des plantes ramassées, trapues, aux secondaires très développées... et en excellente santé Je cultive actuellement des variétés que je connais bien pour avoir fait plusieurs sessions avec, donc je peux comparer en toute connaissance de cause et très franchement : je ne regrette en rien ma 250W MH. La croissance est sans conteste bien plus intéressante que sous lampe à décharge, qui de surcroît consomment 60% de plus que mes COB. Je ne doute pas que des monos
  5. phyldafghan
    Salut, @eldrad01 : ce topic est uniquement consacré aux led COB blancs, raison pour laquelle nous ne parlons pas ici des LED monochromatiques. Ces leds monos ont un avantage certain par-rapport au spectre délivré, car l'assemblage de couleurs permet d'approcher du spectre idéal pour nos plantes. En revanche, niveau pénétration et rendement lumineux : elles sont à la ramasse, comparé aux COB... Du coup on perd un peu en spectre assimilable (et encore...) mais on y gagne largement en rendement lumineux et pénétration... sans parler de la facilité d'assemblage dont parlait à juste titre
  6. phyldafghan
    Bonsoir, citation du site en question : "Les nouveaux TGL-Star sont des modules d'éclairage indépendants avec leur driver Meanwell (MW) et leur COB CREE de la meilleure qualité". Vu le prix, je pense que ça doit être un APC ou LPC, donc non dimmable. ++
  7. phyldafghan
    Salut, @electrik22 : peux-tu préciser un peu ce que tu comptes faire ? L'idée c'est de garder 2 zones différentes dans la box, avec chacune leur éclairage dédié ou de mélanger les sources ? As-tu déjà le matos HPS ? Dis-nous en un peu plus... @bibi : bienvenue ; n'hésite pas si tu as des questions.. ++
  8. phyldafghan
    Re, disons que c'est pas mon coeur de métier mais j'exploite quelques PAC, notamment pour la récupération de calories de CTA (centrale de traitement d'air) pour réchauffer de l'eau sanitaire ou de l'eau de piscine... C'est pour ça qu'en l'état ton installation me paraît aberrante ; autant l'été, ça doit marcher du feu de Dieu, autant l'hiver : c'est n'importe quoi... il manque des registres/by-pass pour permettre de récupérer le l'air extérieur ou intérieur selon la saison... Encore un bel exemple de machine mal installée, qui coûte plus de fric qu'une production d'eau chaude par cumulu
  9. phyldafghan
    Re, la sortie évacuée vers l'extérieur, c'est normal (on expulse l'air dont on a capté les calories et on en veut refroidir ni la maison, ni le local où se situe le ballon) mais l'entrée d'air du ballon : elle prend l'air extérieur aussi ? Si oui : pas normal ; ça devrait au minimum prendre de l'air intérieur et dans l'idéal l'air de la VMC, qui est aux alentours de 20°C donc idéal pour un ballon thermo (dans ces condition, tu peux avoir un rendement de 2 à 3 selon la saison et la température de l'eau froide entrante). On prend de l'air extérieur quand on a une PAC extérieure, normal
  10. phyldafghan
    Salut, un sucre cramé comme ça, c'est que ta connexion était mal serrée et ça a "arqué" dans la borne... avec un ballast 1000W, t'as 4 ampères en entrée et 10 A en sortie ; ça commence "à causer" en terme d'intensité. Les borniers, faut les serrer bien à fond en ne pinçant que le conducteur (pas la gaine !) et isolant au ras du bornier. Là, par exemple : ton fil bleu à gauche dépasse du sucre, c'est pas bon... ++
  11. phyldafghan
    Salut, à mon humble avis, il y a un souci d'installation avec ton ballon, là... Le but d'un ballon thermodynamique, c'est de pomper les calories de l'air ambiant à l'aide d'une PAC (pompe à chaleur) pour les restituer à l'eau stockée. Si ton ballon est dans un milieu ambiant à 5°C, t'échangeras pas grand chose ; l'installation "dans les règles de l'art' c'est de brancher la sortie d'air de la VMC sur l'entrée d'échange ; le local doit faire minimum 20m3 et être isolé ! Quelle est la température de consigne de ton ballon ? Normalement, on ne dépasse pas 50°C pour un fonctionnement
  12. phyldafghan
    Salut, Hms : effectivement, désolé je pensais que tu partais sur 3 COB... Bon, de toute façon si ton budget est serré, y'a pas 30 000 solutions : soit rester sur 1400mA ; 1 seul driver LPC 100-1400 et coupure on/off des COB indépendante ; soit plutôt partir sur 1050mA, avec 1 APC 35-1050 par COB. soit tenter le coup avec tes drivers chinois et croiser les doigts... Après, c'est quand même dommage de se passer de la possibilité de pouvoir dimmer tes COB... ce serait -je pense- plus intéressant et productif de faire tourner les 2 en permanence et d'adapter la puissance au développeme
  13. phyldafghan
    Salut Hms, merci à toi pour on passage. Tu peux driver tes 3 CXB 3590@700mA avec un seul HLG 80H c-700 ; à cette inetnsité-là, les COB développent tout de même environ 5000 lumens chacun pour 23W consommés; pour une plante palissée donc faible hauteur, à mon avis t'es déjà large -surtout si tu allumes les 3. C'est le même ordre de prix qu'un LPC et en plus ils sont dimmables... Si c'est le fait de pouvoir éteindre un COB lors de la flo, je peux te faire un schéma de câblage très simple avec juste un interrupteur on-on, pour commander un COB et laisser les 2 autres allumés. Ces d
  14. phyldafghan
    Salut, je pense que je ne serais pas le seul à te dire que monter un panneau soi-même : ça n'a rien de sorcier... Regarde là (jdb de PierreRichard); et après, il y a ce topic, sur les panneaux COB DoItYourself. Après, je ne te cache pas que ça représente un budget relativement conséquent ; selon la config', compte entre 200 et 300€. Mais avec à la fin un matos durable et facilement modulable par la suite, si tes besoins changent... c'est à réfléchir. En revanche, ton histoire d'extra passive ça risque d'être chaud au niveau des odeurs... ça va sentir fort, chez toi. Extracteur+
  15. phyldafghan
    Salut, dehya : la résistance, c'est 10KILO ohms, pas 10 ohms. Elle sert d'anti court-circuit ; si tu mets un potentiomètre sans résistance de limitation : à la position 0, tu mets le circuit en court-jus et le driver n'appréciera pas. Elle sert à créer un point zéro augmenté de 10K ohms, donc 10% de la puissance de sortie à 0% de potard. Le circuit de dimming dissipe 5 milliwatts, donc même avec une 400 milliwatts : t'as de la marge ! Pour le potentiomètre : c'est un rotatif 100 Kohm; linéraire, mono, 0.25 ou 0.4W. Je mettrais à jour le guide pour y mettre ces infos...
  16. phyldafghan
    Salut, oué, je me mets à la place de ta femme ; ce serait dommage de louper la 47ème rediffusion du Père Noël est une ordure ou d'Asterix chez les Papous Je plaisante, bien-sûr... Donc le mieux, c'est de te repiquer sur les bornes d'alimentation des deux différentiels existants ; là où les gros fils rouges et bleus arrivent sur le dessus. Tu dévisses les borniers de celui de droite (où l'on voit marquer "HAGER" sur le peigne), tu insères un fil au neutre et un autre à la phase ; tu raccordes les autres extrémités à l'entrée de ton différentiel (en respectant les polarités !!!) e
  17. phyldafghan
    Re, un différentiel 15mA, ça n'existe pas... on trouve des 10mA mais c'est pour des applications spécifiques (aquariophilie, protection dédiée d'un circuit prise salle de bains). De plus ils ont hyper sensible ; un circuit avec de l'inductif/capacitif comme une CFL ou des ventilos le fera probablement déclencher souvent... et ça coûte le double d'un 30mA, qui est ce que la norme NFC 15-100 prescrit pour la protection différentielle d'un tel circuit. ++
  18. phyldafghan
    Re, ok, vu d'en dessous c'est plus facile ; avec la courbure des câbles, c'était moins évident sur les premières photos. Oui, tu prends le même type d'inter différentiel (30mA courbe AC -calibre 40A car ces sont les moins chers) ; tu repiques la phase et le neutre sur une borne avec du câble ou carrément un peigne (les barrettes marrons et bleues que l'on voit sur les bornes des rangées du haut), puis tu envoie la sortie de ce différentiel à l'entrée de ton disjoncteur de départ. 10A suffisent largement pour une CFL et quelques accessoires ; tu peux faire passer maxi 2300W, je pense que
  19. phyldafghan
    Re, de ce que je vois sur ton tableau, tu as 3 différentiels : le diff. abonné 500mA, qui se trouve à droite dans le coffret de comptage EDF ; 2 différentiels 30mA en bas à gauche du tableau (avec le bouton bleu de test) J'ai d'ailleurs l'impression qu'il n'y a pas de fils qui en partent, des deux 30mA... les bornes du bas ont l'air vides, non ? Si oui : c'est pas "normal", ils devraient alimenter les 2 rangées supérieures... D'où arrive le fil de phase (le gros noir) qu'on voit en haut à gauche, dans la borne de répartition (premier disjoncteur de la rangée en haut à gauche) ?
  20. phyldafghan
    Salut et joyeux Noël à toi, qu'est-ce qui disjoncte exactement ? Un disjoncteur "normal" ou un différentiel ? Si c'est un "normal" : ton circuit prise est surchargé par-rapport au calibre du disjoncteur, ou bien il y a un court-circuit phase-neutre quelque part. Si c'est un différentiel, alors c'est un défaut d'isolement (conducteur actif (phase ou neutre) qui touche une masse métallique, ou bien court-circuit phase-terre ou neutre-terre). N'hésite pas à joindre une photo de l'appareil qui disjoncte et éventuellement du cablage de ton réflecteur. ++ [Edit : je viens de
  21. phyldafghan
    Re, mets déjà le fil vert sur le noir à traits blancs (+12V) et ensuite essaie le jaune, puis le noir sur le noir du transfo. Dans le pire des cas, en 12VDC tu ne risques rien ni pour toi, ni pour le matos si branché à l'envers pendant quelques secondes. ++
  22. phyldafghan
    Salut, il y a une règle de base en électricité : quand on a un générateur et un récepteur, si l'un impose le courant : l'autre impose la tension. Une prise de courant domestique ou une alimentation 230/12V sont des sources de tension constante, donc ils imposent la tension (les volts). C'est donc le récepteur qui imposera le courant (les ampères), dans la limite de ce que peut fournir le générateur et/ou les protections (fusibles/disjoncteurs). L'inverse existe également ; on peut avoir un générateur à courant constant et c'est donc le récepteur qui imposera la tension ; c'est par
  23. phyldafghan
    Salut, oui, il faut raccorder le fil de terre vert/jaune à la vis de la carcasse (ou raccorder les 2 fils avec un domino mais moins il y a de connectiques sur un ca^ble, mieux c'est). A l'étranger les codes couleurs de câbles peuvent être différents de chez nous mais le fil vert est généralement la terre. Dernière chose importante : reprends les connexions des conducteurs actifs ; là, tes brins dépassent, c'est dangereux (risque de court-circuit et/ou défaut d'isolement). La gaine du câble doit venir à ras du domino et le domino ne doit pincer que du fil et pas l'isolant. ++
  24. phyldafghan
    Dernière MAJ : 04/11/2017 : corrections et modifications sur les tableaux de sélection des drivers Salut à tous, face à la demande croissante de membres souhaitant se fabriquer leurs propres panneaux LED, nous avons décidé de créer ce topic, afin de centraliser les informations et proposer des configurations de base -avec le matos nécessaire à leur réalisation. Photo : PierreRichard Photo : Phyldafghan Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement tous les membres qui s'investissent pour promouvoir ce type d'éclairage et notamment PierreRichard et LittleJac
  25. phyldafghan
    Salut Lamictal, haha, un aspirant-ledeux de plus au rapport, c'est bon ça ! Rien à redire sur ta config, si tu pars là-dessus t'es sûr de pas te planter. Les cxb3590 3500K font un super taf en croissance, amha ta CFL tu pourras la mettre à la cave (ou mieux : sur ebay pour amortir l'investissement ) Du câble en 1.5mm² est parfait pour assurer le coup mais vu les faibles puissances qu'on passe dessus, du 1mm² fait aussi bien l'affaire (dans le temps, pour le calcul les électros partaient sur 10A max/mm² soit 2300W sur du 1mm²... nous on dépasse rarement les 200W !). 1 ali