warwick_2

Salut,

Dans 0.64m² tu as 400W... normal qu'il fasse super chaud dans ta box !

Soit tu pars sur un extra plus fort, pour compenser ton énorme puissance lumineuse. Soit tu baisses ton éclairage à 250W au moins pour la croissance.

Soit tu utilises une mist-box ou boite à brume au niveau de ton intra, ça va faire baisser un peu la température de ton air d'entrée et surtout qui va augmenter ton humidité.

Bon courage !

Salut,

Je pense que tu te prends trop la tête. La "nocivité" des LED, des LED bleus en fait est liéé à leur action perturbatrice de notre horloge biologique....

Mais c'est surtout pour ceux qui bossent sur un écran LED (ordi - tablette - TV) toute la journée ou qui font des écrans jusque tard le soir avant de se coucher ce qui perturbe leur rythme de sommeil et engendre d'autres soucis physios.

Si tu passes la tête dans ta boxe tu vas pas perdre la vue ou je sais pas quoi.

Et oui, une paire de lunette jaune qui abosrbe bien le spectre bleu suffit, le prix est juste une question de design : lunette type lunette de plouc ou lunette oaklay de pro-gamer ^^.

Bon grow, mais ne t'en fais pas trop pour les LEDs

Salut,

tant que les racines ne prennent pas la lumière et ne sèchent pas elles iront très bien.

Plutot qu'un substrat genre LDR tu peux simplement mettre 1-2 couches de feutre ou de géotextile dans le fond de ton bac pour maintenir une humidité permanente même en cas d'arrêt de la pompe (casse, pb electrique....).

Bonne chance, tu pars pas en mode facile avec le NFT ^^

Re,

Pour la temperature c'est mieux.

Pour la durée, surveille les trichomes et tu sauras... si dans 8j c'est prêt -> coupe, si dans 10j c'est pas prêt... attends encore un peu.

++

Salut,

Mets ton absorbeur d'humidité au niveau de ton intra pour faire entrer un air le plus sec possible. Ce sera plus efficace que de le mettre dans ta box.

Et si tu peux mets un chauffage pour faire monter ta etmpérature autour de 25-28 pour augmenter l'évaporation...

Sinon oui rallumer maintenant ce serait dommage, donc tu sauras pour la  prochaine fois !

++

Salut,

Je me joins à tout le monde pour te remercier de partager de façon aussi claire et adapté à un large publique toutes ets compétences !

Comme d'autres, dès que j'ai un moment je me mets à la bricole pour me faire une version light de cette magnifique GENDUINOBOX

++

salut,

Ca dépend... Au début les plantes ne vont pas consommer beaucoup, lors du stretch énormément...

Donc il te faut suivre ton EC et ton niveau d'eau.

Plus tu as un gros volume de solution et plus tu peux la conserver longtemps (en engrais minéraux) car le volume permet de tamponner les fluctuations de nutriments et d'eau.

Mais plus ça coûte cher en engrais...

Plus petit volume -> il faut surveiller plus attentivement et avec beaucoup de plantes ça devient très compliqué... et il faut changer plus souvent.

Il te faut trouver un juste milieu... les modèles hydro/aéro du commerce te donnent un ordre d'idée en terme de surface cultivable/taille de réservoir.

A la grosse louche, je te dirais entre 5 et 10L de solution par plante...

Sinon regarde ce que font les gens en section JDC hydro... et tu verras les capacités de réservoirs qui reviennent le plus souvent par rapport à la taille de ton projet.

Pour ce qui est du changement de solution, perso je conservais pas ma solution plus de 2-m semaines... mieux vaut changer un peu plus souvent que d'avoir à rattraper bcp de carences etc.

++

Salut,

Un bon substrat à la base permettrait effectivement de tenir la culture sans avoir à apporter autre chose en cours de route mais c'est avec beaucoup de "si".

- si les plantes consomment la meme chose en nutriments

- si les conditions de culture sont bonnes (plus de soleil/eau = plus de croissance = épuisement plus rapide des ressources)

- etc.

Donc prépare un bon substrat au départ, croise les doigts et surveille les avec amour et attention pour mettre un petit coup de pouce si nécessaire.

Sachant que comme en intérieur (et même plus encore qu'en intérieur), il est plus facile de donner un peu plus que d'enlever si un peu trop...

Donc ne pas avoir la main trop lourde sur les engrais...

++

Salut,

En remplacement du clonex, l'Osyr (produit de la marque Frayssinet) est très efficace. Je l'ai bcp utilisé que ce soit en booster racinaire en début de croissance ou pour les boutures (concentration plus forte pour bouturer) et en suis très content.

On le trouve dans certaines jardineries... donc facile d'accès.

Et si culture out avec besoin de gros volumes, en coopératice/magasin agricole en bidons de 1-5L donc très économique par rapport à l'achat de stimulateur racinaire classique.

Bon clonage !

Salut,

C'est un système en bubbler... le principe est hyper simple mais de là à l'utiliser en culture il te manque le plus cher/important: un moyen de suivre les paramètres EC/pH de ton eau...

Pour faire (sur)vivre un fraisier ça peut le faire, c'est une plante à croissance déterminée, pas de tige, qu'une petite rosette de feuilles  et les fleurs/fruits à la belle saison.

Mais pour du canna, ce sera plus compliqué, check le guide Hydro si pas déjà fait il y a un petit morceau sur les bubblers (si ma mémoire est bonne).

Bonne expérience en tout cas !

++

Salut !

Je reviens au bon moment on dirait ! je vais suivre avec le plus grand intérêt ce montage...

Et tant qu'à faire revoir un peu tes différents posts sur les growduino... que pour le moment j'ai du mal mais ça m'intéresse bcp !

++

Salut,

Tout dépend de l'état de tes boutures au bout des 15j d'enracinement:

- si toutes bien vertes et dejà bonnes racines -> hop flo directe

- si un peu faibles, jaunies et que quelques racines -> petite semaine de croissance supplémentaire

Pour le substrat ce serait pas mal d'en mettre un peu, surtout pour le début quand les boutures seront pas très grandes pour les maintenir en place et maintenir une forte humidité autour des jeunes racines.

Peut être juste de la LDR en flocons (tu émiettes un cubes par ex.)

Bonne chance !

Bissoir,

Trèèèèèès sympa ! vive la v4 ^^

Si c'est qu'une question de msg, je vais colporter la bonne parole et je verrai bien quand je serai plus en statut bleu-pine.

++

Hello - Joyeux Noël.

C'est Noël, petit tour sur le forum après des mois d'absence et tadaaam -> c'est la v4-5 ? C'est joli, je vais aller faire le tour mais bref, c'est pas la question.

Je voudrais savoir si l'ancienne section enthéo/champis a déménagée, a été supprimée, ou n'est accessible qu'à certaines personnes (contrib', jardin secret -> les anciens savent...)

Juste qu'il y avait plein d'infos et que je voudrais m'essayer à la mutliplication de champis (comestibles, truffes etc.) et que la plupart des sites/guides sur le net normal arrivent sur des tutos payants !

Bonne journée, bonnes fêtes !

Re,

Aucune idée... je suis même pas certain qu'ils voient les couleurs comme nous ^^...

Mais comme c'est utilisé dans les serres qui éclairent sous HPS aussi, il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas.

Mets en tu verras bien, ce n'est pas un gros risque financier, et c'est pas toxique.

++

'lut,

@Ayo: effectivement, mais du coup comment tu gères ton intra si ton grenier se transforme en sibérie ?

Tu réduis le renouvellement pour laisser a la lampe le temps de chauffer l'air ?

Ou tu préchauffes l'air entrant ?

Si pas de gros soucis de basses T° dans la pièce, l'isolant sert pour le bruit. c'est ça que je voulais lui dire (peut être un peu gauchement ^^).

++

Salut,

Comme Ayona -> Pas besoin de faire double placo, placo/isolant/bâche noir/blanc ou mylar et c'est bon.

Pour la taille, en 250W tu peux 70*100cm au sol ça te laisse 70*80 pour pousser et un petit côté 20*70 pour mettre un ventilo, un brumi, etc...

Pour le caisson, tu as un bon sujet ici.

Et comme ça a été dit plus haut, l'isolation c'est surtout pour le bruit... la chaleur (ou le froid) c'est plus la température  de la pièce qui va jouer...

++

Salut,

Euh... jaune (lumière HPS) + bleu (piège) = vert pour ton cerveau...

C'est tout.

Pour les morts dans tes buds, c'est de toute façon mieux que de les laisser se multiplier.

Il y a pas de super solution. Le piège est l'idée la plus simple mais ne sera pas 100% efficace.

Bonne chance.

Salut,

Ca faisait un moment que j'étais pas passé et je vois qu'il y a toujours autant de monde qui fait des choix discutables (autoflo en IN... 300W de LEDs pour 1 plante de 30cm...).

Bref, passons.

Je faisais un tour dans les guides pour voir ce qu'il y avait de nouveau et je remarque qu'il y en a certains qui peuvent enduire d'horreur (induire en erreur) les nouveaux cultivateurs:

Construire son box

-> Le box DIY est OK mais il serait bon d'éditer la partie sur le choix de la ventilation... mettre des ventilos de PC pour une installation sous HPS, c'est pas le meilleur conseil qu'on puisse donner à un débutant. D'autant que c'est un guide fait avant toute culture donc l'installation n'a pas fait ses preuves.

Livre Cananweed

-> Semble intéressant mais le lien est mort (pour moi en tout cas).

-> possibilité de retrouver le-dit pdf et de l'héberger sur le serveur du forum pour ne pas le perdre ?

Arrosage auto en out

-> Manque pas mal de photos

Si d'autres personnes trouvent des boulettes ou des trucs anormaux dans les guides (reliquats d'un autre âge de Cannaweed genre v1 ^^), ça peut aider le staff de les grouper ici pour faciliter le maintient d'une section guide au top !

++

Salut,

Les vieilles feuilles qui jaunissent et tombent c'est un grand classique du stretch en aout: grande plante gros besoins.

Apporte un engrais riche en azote et ça ira mieux...

++

Re,

Edité avec un triangle textural en fr... et en couleurs... ne lésinons pas sur le visuel 

Le sol, au niveau physique, est constitué par la pédogénèse à savoir les processus physico/chimiques et organiques qui décomposent les roches et la matière organique en particules plus ou moins fines.
Si l'on ne considère que la partie minérale d'un sol, il est d'usage de séparer les particule par intervalles de diamètres de la façon suivante: argiles (Clay) < limons (silt/loam) < sables (sand) < graviers (coarse, gravels)

Les différentes proportions des 3 fractions les plus fines (argiles, limons, sables) permettent de déterminer la texture du sol.
Si l'on mesure ces proportions (par la méthode assez simple de la décantation, voir paragraphe un peu plus haut), on peut déterminer la classe du sol grâce au triangle de textures:
 

Si on a pas le temps ou l'envie de faire une décantation, on peut utiliser une méthode "de terrain" pour avoir une idée de la texture du sol (mais moins précis)...
Il faut simplement de quoi creuser et de l'eau pour humidifier un peu le sol, éventuellement du citron ou du vinaigre si l'on souhaite savoir si le sol est calcaire ou non...

• creuser pour arriver aux horizons plus "minérales" du sol (la couche de surface est souvent très organique et n'a pas besoin d'être testée)
• prendre un peu de terre dans la main de la taille d'un oeuf environ. Si elle est sèche ou peu humide: humidifiez un peu pour avoir quelque chose de malaxable, un peu comme de la pâte à modeler (pas de la boue liquide !).
• roulez/malaxez la boulle -> est-ce que c'est possible ?
  • oui: il y a une bonne proportion d'argile et de limons, relativement peu de sable et de matière organique "fibreuse"
  • non: on est sur un sol aéré avec autour de 50% de grosses particules (sables) et/ou une forte teneur en matière organique.
• si vous pouvez faire une boule: essayez d'en faire un colombin d'environ 1cm de diamètre ou un peu moins et de fermer ce colombin pour en faire un anneau:
  • possible : majorité d'argile, on est dans une terre "glaise" comme de la pâte à modeler
  • pas possible ou le colombin se fissure: soit on remouille un peu et on retente, si même un peu plus humide ça ne fonctionne pas on a une forte proportion de limons.

Autres indices: en mouillant beaucoup (mode boue) et en frottant doucement la boue entre le pouce et l'index, si on peut entendre comme un crissement doux c'est qu'on a des sables fins et des limons.

Si au contraire ça glisse doucement sans "bruit" c'est qu'on est sur des argiles en majorité.
 

Ces différentes particules ne se trouvent pas de façon homogènes dans le sol, elles se regroupent (en fonction de leurs proportions et de la fraction de matière organique) sous forme d'agrégats. La forme et la taille des agrégats définie la structure du sol.

C'est une notion très importante car contrairement à la texture qui varie peu, la structure peut varier dans le temps et l'espace pour une texture uniforme (influence de la vie du sol, de la matière organique, du travail du sol par l'homme etc.).
Pour ce qui nous intéresse, le transfert et la rétention de l'eau, plus la structure va être aérée avec de petits agrégats, et plus le sol sera favorable.
Au contraire, plus le sol va être formé de gros agrégats, plus il sera compact et peu intéressant.

Pour évaluer la structure du sol: il faut creuser...
Une fois le trou fait pour y mettre vos plante, essayer de faire un gros morceau de sol, plus c'est gros mieux c'est.
Ensuite, fracturez ce gros morceau: en le jettant par terre, avec un couteau ou le bord de la pelle mais en faisant en sorte que le sol se "détache" au maximum de lui même, le but n'est pas de découper le sol mais de voir comment il se décompose de lui-même.

• Plus le sol va être riche en sable et moins il aura de structure "stable" (logique). On a une structure grenue ou micro-grenue
• Au contraire, un sol avec presque que de l'argile ne se séparera pas... elle restera comme un bloc qui ne se décompose pas. On  une strucutre compacte.

Single grain = particulaire, Granular = micro-grenue, blocky = grenue, platy = en feuillets, Massive = massive/compacte. 1inch = 2.54cm.

Pour ceux que ça intéressent, vous pouvez rechercher sur le net les différentes structures qui existent mais pour le grower moyen ce qu'il est important de noter c'est que plus la structure sera fine (petits agrégats) et meilleur sera le sol pour la culture.
Pour améliorer la structure d'un sol "lourd" (à gros agrégats), on ajoute de la matière organique (meilleurs choix pour le long terme, améliore la rétention d'eau et apporte des nutriments), du sable (efficace pour le drainage mais aucun intérêt nutritif ou de rétention), etc...
 

@ JIM: si y'a des compléments à faire... dis leuh meuh leuh.

Re,

Soif et/ou carence... normale en flo pour les plantes en OUT. te fait pas trop de soucis, arrose les correctement et laisse faire le reste.

Ajouter de l'engrais maintenant c'est risquer d'avoir un goût pourrie au final...

++

Salut,

merci pour le travail dejà fait !

Par contr eje changerai 2-3 choses:

- le titre: ce n'est pas (pour le moment ?) un article sur l'agronomie mais plus sur la pédologie (a.k.a une branche de l'agronomie portée sur les sols)

- les sols "calcaires" sont des terres argileuses. La présence de cailloux n'est pas forcément un signe, tout dépend de l'âge du sol. C'est plutôt que tous les sols ayant pour origine une roche calcaire sont argileux, mais tous les sols argileux ne sont pas nécessairement calcaires ^^.

Du coup, si ça te/vous va, je regrouperai les deux premiers paragraphes en ajoutant simplement un mot pour faire la différence entre une terre "calcaire" et une terre argileuse pas ou moins calcaire: le test à l'acide.

Pour savoir tout de suite si la terre et les roches qu'on y trouve sont calcaire ou non (ce qui conditionne les éventuels amendements à faire pour préparer le sol), il suffit de prendre un peu de terre dans la main (ou un cailloux) et de verser de l'acide dessus (jus de citron, pH moins...) -> si ça fait des bulles c'est calcaire, sinon, bin non.

Est ce que tu serais intéressé par un petit paragraphe sur la structure du sol, qui dépend de sa composition mais qui est plus facile/rapide à déterminer sur le terrain... avec quelques petites astuces qui en 5 minutes te disent si la terre est plutôt argileuse, limoneuse ou sableuse ?

C'est un complément à la partie au début sur la méthode par décantation, qui est plus précise mais qui peut prendre des jours avec les terres argileuses dont les particules prennent leurs temps pour sédimenter...

++

Salut,

Ca me fait penser au feu bactérien (source)...

Si c'est ça, faut vite couper toutes les zones atteintes car c'est une maladie qui se propage et n'a aucun traitement.

J'espère pour toi que c'est pas ça... mais ça y ressemble... sinon ptête champignon (fusariose ?)

++