buchette

Yop 420HP,

Sorry pour le délai de réponse.

Le meilleurs moyen pour toi de savoir comment ajuster tes cycles d’aspersion c'est de regarder tes plantes car ce sont elles qui vont t'indiquer si jamais y avait trop ou pas assez. Mais il te faut regarder également les racines aussi, leurs couleurs (voir l'odeur) dans ta cage racinaire c'est aussi un indicateur important. Plus elles sont blanches, mieux c'est! Pour ajuster au mieux, il te faut déterminer si les racines ont absorbés les gouttelettes avant le prochain cycle, car le but de cette méthode est EAU/OXYGENE/EAU/OXYGENE.....donc regarde, observe, ajuste

ps : fait tout de même attention à ne pas trop leur envoyer de lumière dans la tronche lors de tes checks!

ps2 : tu peux prévoir un maximum de chose au départ, mais ensuite c'est ton expérience, le temps et l'utilisation qui t’amèneront à optimiser il y a toujours des différences entre les prévisions et ce qui se passe vraiment

Tsshuss

Citation

 

salut a toi buchette 

 

j ai ouvert un topic similaire avec une pression differente de 10,3bars, j aurais besoin de tes lumiere si possible(je n avais pas vu ton topic) je te citerais a chaque que cela te sera du 

au passage je te pique ton idee de la table a maree pour faire le fond du bac, j allais commencer sur de la cuve ibc 1000/l que j allais couper en en 2 partie egale de 40cm de haut

merci a toi 

420HP

 

Salut à vous !

Le volume sonore à l'air d'être une question qui travaille les esprits, donc voilà un peu l'expérience que j'en retire.

1 / J'ai toute l'instal' dans une pièces attenante à ma pièce de vie ou je suis tout le temps.

2 / Mon extraction en 800 m3 monté entièrement sur de la gaine insonorisante et l'extracteur dans un caisson

3 / Une petite intra silencieuse mais aussi monté sur de la gaine insono

--->> ca ne fait pas un vacarme de fou, mais il est clair qu'il serait impossible de vivre dans cette pièce car le son est tout de même important. Cela étant dit, porte fermé, je n'entends quasiment rien dans ma pièce de vie. Le mur mitoyen est fait de plaque de plâtre avec laine de verre avec simple porte en bois.

4 / La pompe s'allume environ 1min toutes les deux heures (peut varier en fonction de votre installation), et comme l'explique Atchi, lorsqu'elle arrive à sa pression max la pompe vibre de plus en plus jusqu'à son arrêt.

5 / Comme vous l'avez (peut-être) lu sur le tuto, le bloc pompe est monté de manière à absorber un maximum de ces vibrations. J'ai, en plus, sur le sol un tapis anti-vibration, et les roulettes de bloc sont quant à elles posées sur des palets antivibration.

--> Considérant tous cela, je n'entends jamais ma pompe se mettre marche!!! Donc oui, elle fait un du bruit, mais considérant le son émis pas la ventilation elle passe totalement inaperçue!

Bonjour , Salut , Plop ... 

Sinon au lieu de tout mettre en l'air, et comme tu avais l'air assez enthousiaste d'aborder la culture en intérieur, tu peux aménager un espace.
Bien entendu, il faut que tu en ai un peu, de l'espace!...

Si tu as eu un l'occasion de naviguer sur les JDC, tu peux t’apercevoir, que certain cultivateur (qui n'ont, notamment, pas à faire face à la gestion des odeurs), ne cultive pas en espace fermé (type placard, box...). Ou encore que les très grands espaces (plus pro) n'ont même pas de mylar sur les cotés, et sont en espace totalement ouvert.

Engros, tu trouves de la bâche (plutôt type PVC, pas la merde bleu/verte), tu te découpes des 4 panneaux latéraux, tu y colles du bon mylar et tu trouves un moyen de fixer ça au plafond. Et tadam, tu as une zone parfaitement adapté à tes besoin! Et tu te retrouves à ne plus avoir aucune contrainte ! Ni en hauteur, ni en largeur! Si j'avais la possibilité, j'aurai mis ma box au rencard depuis longtemps, pour faire un système dans ce genre là!

Avec 1mx1m, tu peux facilement faire 5 plantes! Et probalement, même les palisser!

Ensuite, tout le monde y va de son avis, et c'est le but. Cependant, la plante elle, elle va pousser quoi qu'il arrive (ou presque), seul le résultat va un peu changer.
Puis à savoir aussi, que rare sont ceux, qui ont le combo parfait en terme de récolte : Quantité/Gout/Effets/Douceur...
Et comme tout les débutants en intérieur, toi et donc tes récoltes iront en s'améliorant!

Puis ton petit placard, si j'étais toi, je ne le jetterais pas, je le garderai pour faire un petit espace croissance (avec éclairage, moins énergivore). De cette manière lorsque tu veux passer en floraison (12/12), sous HPS, tu déplaces tes plantes dans le nouvelle espace. Et bien qu'il soit petit je pense que 5 plantes en croissance, peuvent tenir. (a tester)

Cheers!

ps : pour l'achat en litre, je confirme que c'est clairement moins cher.

Cependant, attention, il y a un revers de médaille.

Dans le cas, ou tes quantités d'eau (tu essayes approximativement, de calculer le nombre d'arrosage, combien de litre tu vas donner et donc combien d'engrais il te faut jusqu'à la fin) ne nécessitent pas la totalité de ton engrais, tu en auras en RAB pour la session suivante. Sauf, si comme beaucoup d'entre nous, tu n'es pas forcement satisfait de ton engrais et que tu veux en tester un nouveau, dans ce cas, l'achat en litre n'est plus aussi intéressant.
Perso, j'ai jeté pas mal d'engrais de cette manière.....

Je ne suis pas certain d'être parfaitement clair, si je résume:

En engrais prends juste ce qu'il te faut pour ta culture, et pas plus, au cas ou tu voudrais en changer après!

Plop ! Merci d'utiliser la touche "modifier" pour éditer vos messages quand ils se suivent . @+! bon grow ! 

Ok, je n'avais manifestement pas compris... Thanks!

Yop !

Et le tableau de JC est on ne peut plus logique dans le sens où chaques plantes est différentes il ne peut donc y avoir des chiffre précis.

Il vaut mieux travailler avec une fourchette 

 

C'est exactement ce que je recherche, des fourchettes

Pas très logique avec ton intension d utiliser metrop... 

Metrop etant une formule...

Quitte à vouloir faire ça autant aller chercher les mono éléments et faire c'est préparation voir un pure si tu y a accès... 

 

Je vais baptiser mon Aero maison avec Metrop, mais je ne suis absolument pas figé. Justement, j'essaye de faire une bible en excel (rapide et facile d'utilisation), sur les engrais et tout ce qu'ils apportent! D'ou ma fameuse recherche des fameuses fourchettes!

 

est préparation voir un pure si tu y a accès...  

 

pure? quézaquo?

Pas sur... Et je sais pas si nos cher fabricants c'est des références en matière de calandrier d'engraissage... 

Sachant que pour 95% il sont à côté de la plaque...

Sur consommation, erreur sur les période de stretch, engrais trop tôt, arrêt trop trad, booster mal placé... 

Pas sur qu il ai ce que tu chercher...

 

C'est une des raisons qui me poussent à faire ce fichier excel, car je veux savoir qui propose quoi dans les engraissages. De cette manière, j'aurai déjà un bon aperçu de ceux qui nous prennent pour des vaches à lait, et ceux qui (essayent) de faire des produits de qualité qui correspondent aux utilisations que nous en faisons!

Puis cela me permettra de pouvoir les comparer entre eux, et de pouvoir ensuite adapter mon engraissage pour être dans les fameuse fourchettes!

Et comme je suis un poil perfectionniste, je cherche donc les besoins (fourchettes )pour chaque nutriments par période de vie de la plante!

Voilà!

Cheers !

Pour le plaisir de Atch

Les Mamans :

En espace croissance, j'ai 20 plantes provenant de graines. Pour les spécifictés de l'espace croissance voir tuto. L'eclairage est composé de 2 starlight 4x55W, transformé en 2 starlight 2x55W.

(5 Big Bud Fem (Sensiseed)) / (5 White Gold Fem (sensiseed)) / (5 Pure Power Plant Fem (Sensiseed)) / (5 AK47 XTRM (AMS))

- Elles vont bientôt avoir 2 mois, seules celles qui n'ont pas encore de boutures viables ont subies une coupe de quelques étages. Les autres sont intouchées. 

- Fin de semaine, je vais prélever une bouture de chaque plant, puis les envoyer en bourrette. (voir tuto)

Après prélèvement, je les envoie toutes chez le coiffeur, pour rempotage,taillage et palissage sévère! Celles dont les boutures auront les meilleurs carac (par rapport à ce que je recherche) deviendront des Mamans, les autres exit.

- Depuis 2 arrosages (en général 500ml/plantes/ tous les 3/4 jours), je suis passé au MAM + Calgreen  de Metrop 1 arrosage sur 2. Et toujours depuis 2 arrosages, je rajoute 1ml/L de Rhizo pour ses vertues antistress (car elles vont en subir!!!)

Les bébés :

C'est elles qui vont baptiser mon Aero! J'ai prévu, de les faire en One Bud, avec 15j en bouturette et 1 semaine en croissance. J'adapterai bien entendu ces temps en fonction de l'évolution des bébés. 

J'ai prévu de suivre plus ou moins l'engraissage de Vlador, donc Rhizotonic + Clagreen + AminoXtrem + MR1 + MR2 et ajout d'ATA Clean pour la propreté des cannalisations. Et en pH- j'utilise du Advanced Hydroponic of Holland.

L'eclairage de l'espace bouturette est deux neon 55w (6500K et 9500K).

L'epace floraison est avec HPS Nuturelite 600W.

Voilà, comme ça cela vous donne une idée de ce qu'il va y avoir.

Je suis actuellement en train de composer un fichier excel qui permet de gérer l'engraissage en sachant (presque) exactement ce qu'il y a dans la soupe, et cela presque automatiquement  Je rajouterai un post spécial "engraissage" en rapport à l'Aero, car mine de rien, le choix de l'engrais dans ce genre de système est assez spécifique aussi! 

Kiss Kiss Bang Bang

Cheers

Yop Atch'!

Pour le JDC je ne m'engage pas, mais c'est clair que je  partagerai certaines étapes afin que vous puissiez aussi voir les résultats en "live" (ou presque).

Ensuite, si je devais apporter des modifications, (bien que je suis sur ce projet depuis 3 mois maintenant et que j'ai eu le temps de retourner dans tous les sens les diverses problématiques/besoins), il va sans dire que j'apporterai les correctifs en conséquence dans le tuto. Le but est de fournir, le meilleurs système possible.

Si tu zoomes d'ailleurs un peu sur certaine photo de la plaque par exemple, tu verras que la mienne est un peu "meutrie" suite à toute les différentes tentatives. Puis surtout certaines étapes que je n'avais pas prévue, qui sont venue se rajouter en cours de chemin et qui ont fait que je n'ai pas pu optimiser MA construction. 

Le tuto, est donc déjà optimisé dans ce sens là, car j'ai bien sur délivré une version finale...mais bien entendu, je m'attends à avoir des surprises...ce ne serait pas marrant sinon....et j'actualiserai en fonction.

Une fois encore aucune promesse, mais je tenterai de faire une micro vidéo pour que vous puissiez voir l'effet de l'aspersion.

Pour les JDC Aero, et qui permettent d'apprendre, je suis d'accord, il n'y a pas foison! D'ailleurs je me suis beaucoup servi du JDC de Vlador. Un grand merci à lui d'ailleurs!

Et oui, l'Aero c'est tip top mega groove, mais effectivement, cela demande une rigueur très très régulière.

Pour le bruit emis par les vibrations de la pompe, je t'assure qu'avec les couches d'anti vibration que j'ai utilisé, le bruit est déjà bien réduit. Si d'aventure, je me retrouvai un jour avec le besoin de "soundproofer" le groupe pompe, je compléterai le tuto!

Kiss KIss Bang Bang

Cheers

Yop Atch' !

J'en ai la larme aux yeux, tu es mon 1er commentaire !     

Et merci pour tes mots...ca fait zizir comme on dit !   

Pour ce qui est du bruit créé par la pompe, la configuration de mon habitation, fait que j'ai une pièce qui n'a aucune face mitoyenne avec d'éventuels voisins...ça aide... après il y a mon confort...

Ensuite en terme de bruit, la plus gros contrainte avec les shurflo, sont donc les vibrations créées par la pompe, et qui sont donc transmises au sol, et tout ce qu'elle touche! C''est pour cela que sur le groupe pompe, j'ai mis plusieurs niveau de tapis anti-vibration. Ensuite le tout est posé sur un tapis anti vibration, et entre ce tapis et l'unité pompe j'ai encore rajouté, des petits pieds en platsique (du genre qu'on achete pour mettre sous la machine à laver), et je les ai positionné sous 4 roulettes.

Pour finir, la porte de ma pièce est bien calfeutrés avec de l'isolant pour vitre. Je l'entends un peu à travers la porte quand elle se met en marche, mais pour 45sec toutes les 2 heures, rien de dérangeant.

Ensuite, il est clair, que je donnerai des feed back quant à l'utilisation, et donc les performances de mon installation. Par contre je ne suis pas sur, d'avoir la discipline de tenir un JDC régulier. Je préfère ne m'engager à rien, et faire en fonction de mes capacités. Car l'air de rien, un JDC prends du temps... (j''en eusse commencé un il y a qq années sur le fofo...mais que je n'ai pas terminé).

Je suis en cours de fabrication "d'outils" pratique pour suivi de tout cela, que je partagerai (bien entendu) une fois terminé!

Kiss kiss bang bang

Cheers !

Yop Jim, et merci de ta réponse super fast !

Pour les dosages NPK conseillé par Ed, j'en ai pris bonne note. Cependant, ces informations, ne paraissent pas être en concordance avec les préconisations de Jorge Cervantes. Qui lui ne donne que des mini, cible et maxi, et cela de manière générale.

Et sur par exemple l'engraissage Metrop (que je vais utiliser) nous dépassons ces chiffres haut la main.

Puis le NPK ne me suffit pas, je cherche également ce genre d'infos pour les nutriments secondaires et les micronutriments.

SI quelqu'un à vu, ou possède ces infos, je suis super preneur! Car, elles doivent forcement existé. SInon je ne vois pas comment nos chers fabriquants d'engrais feraient pour constituer leur calendrier d'engraissage.

Cheers!

Salut Jim !  Salut Doc' !

Avez-vous eu l'occasion de trouver les besoins en nutriments (en ppm) en fonction des période???

'essaie de me compiler un excel, calculateur, aussi pointu que possible mais pas moyen de trouver d'informations sur ce point!

C'est dingue, on pousse les détails à leur paroxysme, et aucune information sur ce point qui me parait quand même être assez élémentaire ! ???

Cheers

Pour la varitété moi je te conseillerai de partir sur la Big Bud féminisée de chez sensiseed, petite en hauteur, et assez manipulable. 

La super skunk fem est super aussi, mais elle monte effictivement pas mal, même palissé.

Pour l'engrais je ne saurai que trop te conseillé de rajouter le top max en plus, et si tu suis bien le calendrier d'engraissage de BioBizz tu n'auras pas de pb!

Par contre fait attention avec le terreau All-mix, aucun engrais pendant au moins 15j au risque de les cramer!

Pour le rempotage, comme il est tout de meme source de stress, je te conseil de n'en faire qu'en seul. Et la taille du pot final, je te conseil du 11L (plus y a de racine plus ta plante sera vigoureuse

Pour l'eclairage, une mh pour la croisssance me parait totalement superflue. D'autant plus que ton placard n'est pas très haut, car il faut absolument que tu laisses de l'espace entre le plafond du placard et ton reflecteur !!! Puis autour des 50cm entre des apex et la lampe. Une HPS c'est très bien!

Si la Super HPS Nuturelite existe en 250W je te la conseille, elle a un super spectre (croi et flo), sinon prends une simple growlux qui fera très bien l'affaire. 

Toujours à cause de ta hauteur, je réduirai le temps de croissance à 2 semaine et tres tres tres grand max 3. Mais 2 c'est mieux! Car avec le strech qui va y avoir derriere tu risques d'avoir des plants trop grands! Sinon, pour faire simple des la 2ème paires de feuilles tu comptes une semaine et tu passes en flo. (voir technique/tuto du one bud)

Vu la puissance de ton extracteur, un intraction passive est très bien, tant que l'entrée d'air et à l'opposé de l'aspiration. Trop puissant n'existe pas, au contraire, tu auras plus de facilité à controler ta température!

Pense à mettre un ventilo, si tu veux que tes plantes gagnent en robustesse et puissent donc tenir tes futurs maxi buds!

III – Le Système d’Irrigation

Grosse Intro :

Voilà un autre casse-tête, et croyez-moi, je me la suis bien cassé… Mon objectif, était d’avoir un système totalement apparent et accessible pour toute intervention d’entretien pendant qu’il tourne dans la box. Il faut que tout le système de raccords, connexions et tubes soit parfaitement adapté au fonctionnement sous pression, mais pas que. Car j’ai fait beaucoup d’essais différents avant d’arriver enfin aux 0 fuites !

Tuyauterie / raccords : J’ai commencé par faire une colonne vertébrale avec du tuyau de 16mm en utilisant des raccords Gardena qui alimentaient des tuyaux en 6mm qui conduisaient l’eau jusqu’aux sprayers. Un véritable enfer ! Les pièces Gardena ne sont absolument pas adaptées au fonctionnement sous 7 bars. J’en ai quelques une qui se sont fendues en leur intérieur (je te raconte pas les projections dans mon salon…). Les raccords en 16mm ne tenaient pas (bien que solidement fixé à la plaque) et chaque ouverture de l’électrovanne, ils laissaient passer de l’eau, ce qui faisait que ma plaque était régulièrement couverte d’eau… J’ai essayé de renforcer l’étanchéité de tous les raccords avec du teflon, anneaux de serrage, ce qui a un peu amélioré le problème mais ne l’a pas éliminé. Puis soyons réaliste, si c’est déjà précaire alors que c’est juste un tout petit essai, je vous raconte pas l’angoisse pendant 3 mois. Donc No way ! de prendre ce risque et voir tout partir en sucette en pleine culture !

Petit détail, qui n’en est pas un, mais il ne faut pas que compter avec la pression, il faut aussi considérer les « coups de bélier ». La pression c’est quoi ? C’est quelque chose d’enfermé qui pousse très fort pour sortir (Ok c’est super vulgarisé). Donc lorsque que l’électrovanne s’ouvre brusquement l’eau se faufile dans les tuyaux avec beaucoup de puissance et « cogne et pousse » tout ce qu’elle croise.

En gros : raccords adapté à la pression sinon rien !

Sprayers : Ensuite vient le casse-tête des sprayers, qui n’est pas des moindres… D’autant plus que c’est lui va créer cette gouttelette tant convoitée ! Déjà ne perdez même pas de temps à chercher dans les magasins de bricolage, de jardinage ou même ceux spécialisé dans l’irrigation. Vous n’y trouverez absolument rien ! D’ailleurs, je n’ai pas trouvé de vendeur en France (même sur le net) qui propose un panel assez large de sprayers.

Moi j’ai choisi de les appeler Sprayer pour ce tuto, mais il y a beaucoup de dénomination, et effectuer une recherche n’est pas si évident que cela. Voici une liste des différents noms que j’ai pu croiser : Fogger (Fog = Brouillard), Mister (Mist = Brume), Sprayer, Sprinkler, Gicleur, Brumisateur…

Donc déjà dur de trouver, mais se rajoute à cela, la totale absence d’information technique lorsque vous trouvez des sprayers qui ont l’air de convenir (parfois vous avez une ou deux des infos nécessaires). Pour rappel, voici les caractéristiques que vous recherchez pour vos sprayers :

                  -          Peut fonctionner avec votre pression. (attention dans les catégories Brumisateur il y a la pression max, mais surtout la pression minimum et si vous l’atteignez pas, ne cherchez même pas, vous n’aurez pas de résultats). Notre tranche de pression rend la tâche ardue, car vous avez beaucoup de choix autour de pression type robinet (2 ou 3 bars), puis ensuite beaucoup de choix dans les catégories haute pression (à partir de 30bars)

                 -          Capable de produire (au moins un %) de goutte de 50microns (taille idéale des gouttes pour une absorption optimisé de l’eau par vos racines).

                 -          Qui ont un faible débit. (le but n’étant pas de balancer un max d’eau sur un faible temps, mais bien une aspersion optimisée qui correspond exactement aux besoins des plantes!)

                 -          Qui se fixe sur le système que vous avez choisi.

                 -          Avec un angle de projection suffisant pour couvrir l’ensemble de la surface de votre cage racinaire. Le nombre de vos sprayers doit absolument vous permettre d’y parvenir.

                 -          En option mais quand même super pratique, système anti goutte intégré. Ce qui évite que lorsque votre électrovanne se referme vous ayez des gouttes de 2mm qui tombent sur vos racines.

                 -          Autre option : avec filtre intégré. Ce qui permet en cas de bouchon (qui empêcherait l’eau de sortir) de démonter, nettoyer, et ça repart.

Comme tous les vendeurs (suffisamment intéressants) sont situé à l’étranger, cela augmente les frais de port, l’attente, et vous ne pouvez donc même pas vous dire, j’en commande différentes sortes, je test, puis ensuite je recommande ceux qui me conviennent le mieux. Ça serait la ruine…

Mais ne pas se décourager, certains l’ont fait, donc y pas de raison !

Va et vient : Ou fermeture du circuit fermé. Notre bac d’eau n’étant pas sous notre table à marée, l’eau ne peut donc pas couler naturellement dedans. Il faut donc la récupérer sous la table, par le trou d’écoulement pour la ramener dans le bac eau. (d’ailleurs, j’avoue ne pas comprendre le fonctionnement des bacs sous l’espace de culture…comment faire pour le sortir afin de le vider, le nettoyer toutes les semaines avec la jungle au-dessus ?)

J’ai donc construit un petit système avec un Tupperware, un capteur de niveau d’eau, et une petite pompe de 450L/h. Ce système fonctionne très bien, pour peu que vous ayez mis un filtre sur votre trou d’écoulement de la table. Je l’utilise depuis très longtemps, et il ne m’a presque jamais fait défaut ! (quand je n’avais pas mis de filtre, et la pompe s’est bouchée…du coup depuis, je mets toujours dans le fond de ma box une bâche en pvc pour qu’en cas de fuite l’eau reste bien dans la box, et ne pourrissent pas le sol de la pièce ou pire.)

Info : Une table à marée, et ce système de récupération d’eau, fonctionnent pour TOUT les types de culture. En terre, il permet d’arroser sans se soucier des écoulements (il suffit de mettre un seau à l’extérieur pour récupérer l’eau et le tour est joué), en système hydro ouvert c’est pareil avec un bac de récupération à la place, et fermé comme nous le voyons ici pour notre système Aéro.

Matos :

Les quantités sont adaptées à mes 41 sprayeurs, ajustez les en fonction de votre schéma d’aspersion.

Toutes les connections sont de la marque DMFit (il y a surement moins cher avec les sites chinois, mais cette marque fourni de grandes entreprises pour des systèmes sous pression, gage pour moi de qualité), et fonctionne très simplement en enfonçant le tuyau, qui s’auto-bloque si vous essayez de le sortir (à moins que vous ne bloquiez le système de serrage). Il n’y a pas plus pratique à monter et démonter. Tout cela fonctionne jusqu’à 10bars ce qui est parfait.

Pour l’irrigation :

-          1 croix 6mm (~4€), 18 coudes 6mm (~2€), 45 T 6mm (~2,5€), 10 bouchons 6mm (~1,2€)

-          Tube en 6mm (pour 7 bars, ceux que vous trouverez pour le jardin font l’affaire)

-          Un peu de tube d’isolation pour tuyauterie en gomme (20cm devrait suffire largement).

-          Un peu de tuyau d’arrosage de 14mm.

-          Quelques anneaux pour fixer du tube au mur.

Pour le va et vient :

-          Un petit Tupperware (qui permette de contenir la pompe, qui soit assez haut (mais pas trop) pour que lorsque le capteur s’active, la pompe soit suffisamment immergée pour ne pas tourner à vide.)

-          Une petite pompe type 450l/h (mais qui soit assez puissante pour conduire votre eau vers votre bac)

-          Du tube de 16mm et autant de coude qui vous faudra pour atteindre le bac en passant par une ouverture de votre box.

-          Un capteur de niveau d’eau avec interrupteur position ON : flotteur haut. (trouvable sur conrad par ex)(ici)

-          20 cm de filtre électrique

-          1 prise électrique mâle (sans terre)

-          1 prise électrique femelle (sans terre)

-          1 palette en bois qui rentre dans votre box (qui servira à rehausser la table à marée pile à la hauteur de votre Tupperware).

Les sprayers :

-          Autant de sprayer que vous en avez prévu, et si vous pouvez, doublez ce nombre. Ça vous permettra, de pouvoir de en temps, en période de culture, de les interchanger pour nettoyage.

-          J’ai des sprayers type Brumisateur (pour les brumisateurs type jardin, bar…) en laiton, sans option et sans indication de taille de goutte. Les orifices font 0,3mm. Vu la taille des gouttes, je pense qu’elles doivent être dans la bonne marge. J’ai commandé de nouveau sprayer avec toujours aussi peu de détails, si ce n'est que Orifice : 0,4mm et avec les options anti-gouttes et filtre, sur le grand site chinois.

Matos pour bricoler :

-          Cutter

-          Tourne vis

-          Perceuse avec Trépan ou cloche (qui correspond à la taille du pas de vis de votre capteur de niveau)

-          Teflon

-          Mastic

Méthode pas à pas :

Irrigation :

1 / Posez votre plaque à plat sur votre rehausseur. Et disposez tous vos coudes, T, croix et bouchons aux endroits que vous avez prévus.

2 / Commencez le montage par la croix. Elle va servir pour l’arrivée de l’eau, les côtés droits et gauches (qui alimenteront les lignes), et la ligne centrale. Assurez-vous qu’elle soit parfaitement positionnée dans le même axe que le premier trou de votre ligne (celui en 16mm avec la mini gaine faite de tube de 16mm). Mais qu’elle ne soit pas pile au bord de la plaque, sinon avec le tuyau d’arrivée branché vous pourriez avoir du mal à fermer votre box, puis cela appliquera moins de contrainte sur votre croix si elle ne porte pas le tuyau d’arrivée.

Astuce : Monter des tuyaux peut vite se transformer en véritable calvaire, croyez-moi avant de trouver cette astuce, j’en ai grave….disons que j’ai bien peiné ! Bref, afin de bien pouvoir enficher (ou désenficher) des tuyaux dans coudes, T, bouchon… ou encore redonner une forme droite à un tuyau sans trop de souffrance, il faut le chauffer. Exit le briquet qui ne tiendrait pas la longueur, la bougie qui met du noir partout… L’eau chaude (bouillante) est votre meilleure amie ! Tu trempes qq secondes et le tour est joué ! Où mieux encore, comme moi, tu as la chance d’avoir un nettoyeur vapeur. Tu balances la sauce dans le tube et triple effet KissKool : tu nettoies/désinfectes inside/out ton tuyau + tu lui donnes (presque) la forme que tu veux + tu enfiches faciles les coudes, T…. Moi, y a pas un bout de tuyau qui n’y est pas passé !

3 / Donc on commence par les côtés droits et gauches. Comme pour la croix assurez-vous que chaque T soit bien en positionnée en face du 1^er trou de chaque ligne ainsi que les deux coudes aux angles. Attention, bien enfoncer à fond le tuyau dans les connexions (il y un peu de résistance, donc bien enfoncer !)

4 / Comme vous le voyez sur la photo, fixez des anneaux afin d’ancrer le montage de cette « colonne d’alimentation » à votre plaque. Mes anneaux étant bien plus large que le tuyau, j’ai mis un bout de tube en gomme afin qu’ils ne bougent pas.

5 / Une fois cette colonne d’alimentation construite, il ne reste plus qu’à y rajouter les lignes. Chaque T doit se situer exactement au-dessus de son trou ! Ce n’est pas compliqué, mais ça prend pas mal de temps à monter, pour être parfaitement précis.

6 / Un bouchon au bout de chaque ligne. Ayant 7 lignes, je n’ai besoin que de 7 bouchons. J’en ai pris en plus afin de pouvoir fermer des lignes, ou des sprayers pour des actions d’entretien sans interruption des cycles d’irrigation !

7 / A ce stage les lignes ne sont pas arrimée à la plaque, le montage des sprayers s’en chargera.

                Sprayers :

Intro : Là aussi beaucoup de tirage de cheveux pour trouver une manière de rendre facilement accessible, et démontable les sprayers alors que les cycles sont en cours de fonctionnement, ou encore sans avoir à rentrer dans la cage racinaire. Mais il faut donc que le passage du sprayer dans son trou, rende également le trou hermétique à la lumière et à l’eau. Et que le sprayer ne soit pas de travers mais bien droit dans son trou ! Un casse tète je vous dis ! Dont voici la solution 

1 / Mes sprayers se vissent. Ils ont un pas de vis de 5mm. Le tuyau de 6mm est donc de 6mm à l’extérieur alors que l’orifice est quant à lui de 4mm. Les sprayers se vissent donc parfaitement dedans, et avec le montage suivant, les coups de bélier ne mettent pas en péril leur fixation.

2 / Si vous avez choisi les même sprayers, il va falloir compter avec cette étape. Il faut couper des petits bout de tuyau de 6mm qui vont permettre à vos sprayers, d’arrivée pile à la surface intérieur de votre plaque. (un peu en retrait est possible aussi, ca permet de gagner un peu en surface par sprayer, le cone de projection s’aggrandissant avec la distance). Attention de bien compter avec la longueur de tuyau enfiché dans le T.

Attention de bien découper le tuyau nettement et bien droit.

3 / Vissez vos sprayers à vos petits bout de tuyau. Attention de ne pas faire rentrer de saloperie dans les tuyaux ou sprayers pendant que vous bricolez !

4 / Prenez votre bout du tuyau d’arrosage de 14mm. Vous allez maintenant découper autant de bout que de sprayer. Ils doivent faire la même longueur (profondeur) que vos petites gaines de passages de sprayers.

5 / Coupez autant de petit carrée d’environ 2cm que de sprayer dans votre bout de tube en gomme.

6 / A l’aide d’un tourne vis, faite un trou pile au milieu de vos bouts de gomme et élargissez-les de manière à pouvoir glisser le petit bout de tube au bout de vos sprayers.

7 / Nous avons donc maintenant, notre sprayer fixé à un petit bout de tube, qui lui est glissé dans un bout de gomme. Enfichez maintenant ces petits montages, dans les petits bouts de tuyau d’arrosage. Normalement, le sprayer rentre pile au cheveu près. Et bourrez la gomme à l’intérieur du tuyau. Le sprayer doit se retrouver au milieu du tuyau (cela assurera assez de longueur au 6mm pour une bonne fixation au T, et facilitera son enfichage).

8 / Par le dessus de la plaque enfichez vos petites massues dans vos gaines de 16mm. D’abord vous fixez bien dans le T, puis vous enfoncez le tout pour que votre massue arrive pile à la surface de la plaque.

Normalement, une fois cela fait vous avez, donc un accès facile pour l’entretien. Les sprayeurs sont parfaitement ancrés à la plaque, et l’irrigation aussi. Ni lumière, chaleur, ou eau ne passe à travers vos petits orifices de passage car le sprayer appui sur le tuyau d’arrosage, qui lui appui sur la gaine en 16mm.

9 / Si vous avez des sprayers qui s’enfichent directement dans votre T, prenez les même que ce que je viens de commander (lien), la longueur créée par le système anti-gouttes, et de filtration, permet d’atteindre la surface intérieure de la plaque, et dans ce cas-là, vous n’aurez qu’a les glisser dans un peu de tuyau d’arrosage et le tour est joué !

10 / Si vous avez, comme moi, choisi de mettre également, une aspersion latérale en complément, vous avez donc mis sur vos côtés des gaines de tuyau de 16mm d’environ 10cm de longueur. Cette fois vous allez donc coupez une longueur de tube de 6mm (suffisante pour permettre de bien connecter coude et T), et donc connecter un coude à l’autre bout.

11 / Coupez ensuite des bouts de tuyau de 6mm, qui permettront de visser le sprayer, et de pile s’enficher dans votre coude.

  Le va et vient :

1 / Prenez votre Tupperware et faites trois trous sur le couvercle. 1 de 16mm pour le tuyau d’évacuation, un autre à la taille du pas de vis de votre capteur, et un dernier de la taille de l’évacuation de la table. Utilisez soit un trépan, soit une cloche. Positionnez les trous, afin que celui relié à la table soit pile en-dessus, et que celui pour l’évacuation soit le plus au bord de votre box et qu’il se connecte facilement à la pompe. N’appuyez pas trop lorsque vous percez au risque de voir votre couvercle craquer !

2 / Faire une entaille dans le couvercle et un petit trou au bout afin de faire passer le câble d’alimentation de la pompe.

3 / Visser votre capteur au couvercle en mettant du téflon sur son pas-de-vis (si un anneau est présent sur la tige, il vous permet d’adapter la position initiale du flotteur).

4 / Placez votre pompe dans le Tupperware de manière à ce que la sortie soit pile en dessous du trou pour votre tuyau de 16mm qui ira jusqu’au bac. Tendez très légèrement le câble de la pompe et faites attention à ce qu’il ne passe pas sous le capteur ! Puis avec un peu de mastic, colmatez l’entaille et le passage du câble.

5 / Prenez maintenant les prises électriques mâle et femelle et ouvrez les. Reliez-les avec le fil électrique. Puis ensuite branchez un fil du capteur dans la fiche femelle, et l’autre dans la mâle, et refermez le tout.

6 / Branchez la pompe sur la fiche femelle.

7 / Brancher la fiche mâle sur une rallonge.

8 / Positionnez votre système sous la table, puis construisez avec du tube de 16mm et des coudes, la canalisation qui ira jusqu’au bac. (J’ai fait en sorte que le tuyau n’atteigne pas le niveau de l’eau dans le bac, pour que lors de l’arrivée de l’eau, elle puisse s’oxygéner).

9 / Si vous êtes encore plus parano que moi pour les fuites, vous pouvez coller le couvercle avec du mastic, et faire pareil avec les passages de tuyaux. Le revers est que pour nettoyer ou démonter va falloir virer le mastic. Et qu’en cas de mauvais fonctionnement de la pompe, au lieu d’avoir de l’eau au fond de votre box, la table à marée sera pleine d’eau et vos racines tremperont dedans.

Voilà vous avez maintenant un super petit système de récupération des eaux.

Allez en cadeau un dernier petit chapitre qui arrive, majoritairement en images…

Intro : Alors voilà, que le casse-tête chinois commence…. Mais pas de panique, je me suis déjà gratté le cerveau pour vous, donc reste plus qu’à suivre le schéma !

Et oui je vous ai fait (en qq heures de photoshop…si si rien que pour vousJ ) un schéma de montage, de tout ce bordel nécessaire pour avoir une belle unité pompe, qui construite de cette manière peut se balader où vous voulez et donc même être utilisé (à peine modifiée) avec un canne d’arrosage pour de la terre (ou même laver votre voiture !)

Donc changement de procédure, schéma global UHD (vous pouvez zoomer à volonté dessus), puis détail par pièce en dessous de l’éventuel pourquoi.

Puis ensuite comment je l’ai monté en pas à pas. Enjoy   

-          Bac à eau : 90L (qui est entouré de mousse phonique, sous trois tonnes de scotch, les sons de la pompe de brassage en 15/15min et d’un bulleur dans l’eau peuvent être assez bruyant).

-          A l’intérieur une pompe de brassage. Pour ma part j’utilise une simple pompe de 450L/h. Ma soupe fera 40 litres, ce qui ne représente même pas la moitié du bac, qui lui, au vu de ses dimensions offre une grande surface de contact à l’air pour oxygéner la soupe. En 15min ON / 15min OFF, je pense que c’est largement suffisant.

-          Le tuyau d’arrivé d’eau plonge au fond du bac que j’incline. Au bout du tuyau j’ai fixé une « tête » de table à marée que j’ai entourée avec de la moustiquaire que j’ai doublé et cousue pour qu’elle l’épouse parfaitement. L’arrivée d’eau est en tuyau de 16mm. J’ai mis un joint d’1/2’’ sur le tuyau, qui permet à la tête de tenir parfaitement.

-          Le bac est couvert par une plaque, faite avec les chutes de la plaque. Pour une protection contre la lumière notamment et éviter l’apparition d’algues. J’ai donc découpé un rectangle de la taille du bac, j’y ai fait 2 trous de 50mm dans 2 coins. J’ai coupé deux manchons de PVC 50mm de 4cm. J’ai collé de la bâche sur la face intérieure, comme pour la plaque j’ai découpé la bâche dans les orifices pour que les PVC se coincent bien. Les insérer, mettre du scotch marron sur les tranches pour avoir des bords propres. Une mousse dans chaque trou. Un trou pour le retour de l’eau. Un autre pour l’arrivée d’eau de la pompe et accessoirement faire passer le câble de la pompe de brassage. Puis sur la face intérieure, sur la partie en contact avec le bord du bac, j’ai collé de l’isolant à vitre en caoutchouc sur 2 épaisseurs.

-          Filtre Entrant : de la même marque que la pompe, filtration 50microns, ce qui est plus que nécessaire je pense. Il se fixe directement sur la pompe, et l’entrée permet d’enficher du tube de 16mm. Il est équipé à l’intérieur d’un tamis en inox sous une cloche transparente (qui permet de voir l’état d’encrassement) qui se visse au corps. Très facile d’accès pour l’entretien hebdomadaire lors des renouvellements de soupe.

Mon unité pompe étant à l’arrière de la box, et le bac sur le côté, j’ai dû fabriquer un système avec des coudes et du tuyau de 16mm pour atteindre le bac.

-          Pompe Membrane & son alimentation: L’élément essentiel de l’irrigation. 1^er point, comme elle est montée sur un ballon surpresseur, son débit vous importe peu. A la limite je dirais même que s’il est élevé c’est mieux, car cela réduira le temps de fonctionnement de votre pompe lors de son déclanchement (ce que je n’avais pas encore réalisé lors de mon achat). Ne prenez pas de sous marque chinoise sinon, pas sûr qu’elle vive très longtemps. J’ai donc jeté mon dévolu sur une Shurflo. L’essentiel à retenir :

-          100 PSI (presque 7 bars) la mienne les dépasse légèrement.

-          Pression de re-déclanchement : environ 5 bars (ce qui me fait donc un plaque de pression entre 5 et 7 bars). Comme son pressostat intégré fonctionne plutôt bien, j’ai choisi de ne pas en intégrer un de plus à mon système.

-          Alimentation en 12v (VDC – Tension continu contrairement au 220 lui alternatif) en 8 Ampères. Choisissez donc un transformateur en 12 VDC de 10 Ampère. Lors de la mise en marche de la pompe l’intensité d’appel étant plus élevé il faut prendre au-dessus. 10 Ampères suffisent, j’ai eu confirmation du constructeur. Moi j’ai pris un transformateur de LED qui fonctionne très bien pour moins de 10€.

A savoir : Lors du choix d’alimentation pour un appareil électrique, ce qu’il faut respecter à la virgule c’est la tension (les volts). L’intensité (les ampères) elle, doit se situer, entre le nécessaire et autant que vous le souhaitez. (par ex : j’aurai pu prendre un alimentation de 30 Ampères et cela aurait aussi été bien).

-          1^er flexible : Souple suivant les recommandations du constructeur de la pompe, la sortie doit être montée sur un tuyau souple. Il est monté sur une vanne.

-          1^ère vanne : Permet en la fermant, de couper l’alimentation en eau du ballon, et également la coupure de la pompe (elle détecte une pression suffisante et ne se met donc pas en marche). A fermer pour éviter que la pompe, pompe de l’air, lors d’un changement de soupe, vous la contrôlez donc hydrauliquement et pas électriquement. Ne pas oublier de la ré-ouvrir après !

A savoir : Dès la sortie de la pompe, chaque élément, chaque connexion, chaque pas-de-vis doit être rendu hermétique avec du teflon. Personnellement, je fais environ 2 couches de teflon en fil, que je recouvre de 2 couches de teflon en bande.

-          Raccord en laiton 5 voies : C’est le centre névralgique qui relie toute les parties. Evitez de prendre de la sous-qualité, car c’est le genre de pièce qui peut péter avec le temps !

-          Manomètre : Il est essentiel pour connaitre vos pressions de fonctionnement (max et ré-enclenchement).

-          Ballon surpresseur : Il doit avoir un volume qui correspond à votre besoin. 20L est suffisant. A savoir que vous n’avez pas 20L d’eau à l’intérieur. Il y a également l’air. La pression du ballon (gonflable avec une pompe à vélo équipé d’un manomètre) se règle en fonction de la pression de ré-enclenchement de votre pompe. Moi  je l’ai donc gonflé à 5 bars.

Comment ça marche ? Vous allumez la pompe en veillant que toutes les vannes soient ouverte (pour extraire l’air présent dans les tuyaux) après 1 minutes environ de fonctionnement, vous fermez la 2^ème vanne. Là, la pompe va remplir le ballon d’eau jusqu’à atteindre sa pression max (dans mon cas 7bars), puis elle va s’arrêter. Lorsque votre électrovanne s’ouvre pour laisser passer l’eau dans le système d’irrigation, elle va donc faire baisser un peu la pression. Et ainsi de suite. Jusqu’à atteindre la pression de ré-enclenchement qui fera que la pompe se remettra en marche (dans mon cas elle va atteindre 5 bars puis se mettre en marche pour revenir à 7 bars). La fréquence de ré-enclenchement dépend de la quantité d’eau que votre système d’irrigation va demander. Soit : (Débit d’un sprayer à 7 bars en seconde) x (Nombre de sprayer) x (Nombre de seconde de fonctionnement pas intervalle ON). Moi avec 41 sprayers, elle s’enclenche toute les deux heures pendant environ 45secondes.

-          2^ème vanne : Permet en la fermant, de couper l’arrivée d’eau dans le système d’irrigation, pour entretien, changement de pièces, nettoyage du filtre de ligne (hebdomadaire)… En la fermant vous n’avez donc pas besoin de débrancher le timer cyclique. Ne pas oublier de la ré-ouvrir après !

-          Electrovanne : Pour le choix de votre électrovanne, 4 points :

1/ Les raccords doivent correspondre à votre système (dans mon cas ½’’)

2/ Elle doit être Fermée à l’arrêt (ça chauffe bien en fonctionnement prolongé)

3/ La pression max doit être au moins égal à votre pression max.

4/ Doit être alimenté par une tension gérée par votre timer cyclique (c’est lui qui va l’alimenter)

-          Timer Cyclique : C’est lui, qui branché sur l’électrovanne, l’ouvre et la ferme. Il doit donc vous proposez des temps « Intervalle » (période OFF) au moins entre 1 et 15 min, et des temps « impulsion » (période ON) au moins entre 1s et 15s. Perso j’ai trouvé l’ancien modèle de chez GSE sur Ebay pour 40€ J.

-          2^ème flexible : Il offre un côté malléable pour l’arrivée de l’eau dans le système d’irrigation. Puis de plus il est coudé, ce qui m’arrange, car j’avais besoin que cela fasse un angle droit(le groupe pompe étant à l’arrière de ma box, et l’entrée de l’irrigation étant sur un coté).

-          Raccord ½’’ vers 6 mm : c’est juste avant le système d’irrigation qui est en tube et connexion de 6mm. Il est de marque DMFit qui offre un système très facile d’usage car vous enfoncez le tuyau et juste comme ça il est fixé et parfaitement hermétique !

-          Filtre de ligne : Dernière étape avant l’entrée du tuyau dans la box vers le système d’irrigation. Il offre encore une fois une filtration de 50 microns. Pas de corps transparent, mais tamis en INOX dévissable pour le nettoyage hebdomadaire. Il faut absolument éviter que quelque chose puisse boucher un des sprayer, il est donc incontournable ! Il est aussi de la marque DMFit.

Pour le montage en une unité :

-          Des roulettes (moi j’ai pris 2 dessous de pot à roulette)

-          2 planches de bois (une pour poser y fixer le ballon et les roulettes)(une autre pour le dessus du ballon afin d’y mettre la pompe, le transformateur, et le timer)

-          Des vis, écrous, anneaux

-          Des vis à bois

-          Un tapis antivibration.

-          Du verre en plastique + angles

-          Perceuse/visseuse + foret bois

-          Un peu de scotch (celui bien résistant avec des fils)

-          Cutter

1 / Fixez les roulettes à votre planche du bas, aux 4 coins faut que ça tienne debout !

2 / Coupez 4 carrées sur le tapis anti vibration. Ils doivent faire la taille de 4 pieds de votre ballon.

3 / Percez des trous dans votre planche, et vos 4 bouts de tapis, afin de fixer le ballon sur la planche avec vis, écrous. Les bouts de tapis vont bien entendu entre la planche et le ballon.

4 / Coupez un bout de tapis, de la même taille que la « plateforme d’accueil » de votre ballon.

5 / Percez des trous dans la 2^nd planche et le nouveau bout de tapis et fixez à l’aide de vis et d’écrous.

6 / Percez 4 trous dans la planche en fonction de comment vous allez placer votre pompe. Il faut que le 1^er flexible atteigne le raccord laiton 5 voies sans être tendu. Et soit donc facilement fixable.

7 / Vissez la pompe dans la planche. Attention, les pieds en caoutchoucs de la pompe ne doivent pas être écrasés, sinon ils n’absorberont pas une partie des vibrations.

8 / Vissez l’alimentation de la pompe à l’opposé de la planche (vaut mieux l’éloigner en cas de projection d’eau). Puis à côté, votre timer.

9 / Fabrication d’une petite cage de verre en plastique, pour protéger l’alimentation. Coupez le verre plastique avec votre cutter lame à l’envers, creuser un sillon bien profond, puis cassez nettement. Faire trois bords, et de quoi faire un couvercle.

10 / Fixez ces morceaux à la planche avec des petits angles en plastique (ceux pour les étagères).

11 / Pour le couvercle je l’ai fixé avec un morceau de scotch (celui avec des fils). C’est pas super joli, mais c’est vraiment par précaution !

12 / Branchez votre pompe à l’alimentation, et branchez un câble avec prise électrique pour brancher au 220v.

13 / Branchez votre électrovanne à votre timer et votre timer à un câble avec prise électrique pour brancher au 220v.

Et voilà, vous avez un système super mobile. Au besoin dévissez l’électrovanne et ce qui va après, branchez une connexion pour tuyau d’arrosage, et vous avez un système d’arrosage avec pression et mobile J

-          Ma table à marée 120x120 (taille exacte de ma box) que je vais laisser tel quel. Grâce au rebord intermédiaire (de 3cm de large) je vais pouvoir poser mon rehausseur dessus parfaitement sans soucis de fuite d’eau. Cela me donne environ 10cm de hauteur de départ.

Pour le rehausseur :

-          Barres en acier diam 16mm (en fonction de la taille)

-          Des angles de box en 16mm vendu en GS. Il vous en faudra 8 de type Y, et 4 de type K.

-          De la bâche EPDM Firestone 1,01 d’épaisseur (antiUV, imputrescible, super extensible…) coute un bras mais super qualité ! (4,67m x 1,5m comprenant la plaque également) (sinon pvc)

-          Des serreflex

-          Du mastic

-          Des tubes d’isolation pour tuyauterie en gomme

Pour la plaque du dessus :

-          Une plaque de polycarbonate alvéolé en 16mm d’épaisseur. Perso je n’ai pas trouvé plus « petit comme taille » donc pas mal de chute mais j’ai su réutiliserJ. (300x98cm).

-          Bâche EPDM Firestone

-          Mylar Diamond (reflexion 100%)

-          Colle (néoprène)

-          Tube PVC 50mm (j’ai pris du jaune car plus fin que le gris, et plus manipulable)

-          Du tube en 16mm

-          Perceuse/visseuse + foret bois + cloche de 50mm + cloche de 16mm

-          Scie sauteuse (ou scie à métaux)

-          Mastic + Néoprène

-          Scotch brun, scotch d’électricien et un peu de scotch (celui bien résistant avec des fils)

-          Cutter

-          Mètre

-          Petite meuleuse

-          Agrapheuse

Le rehausseur :

Intro : Il faut qu’il supporte le poids de la plaque qui elle va supporter le poids des plantes. Il faut que le tout soit suffisamment lourd pour être bien hermétique (lumière, air, eau) avec la table à marée et que le haut épouse bien la plaque avec les paniers. Puis si en plus il peut avoir une utilité thermique c’est encore mieux ! Ensuite je lui donne une hauteur de 30 cm plus les 10 de la plaque. Ce qui va me permettre de me faire une chambre racinaire de 110x110x40cm pour 32 plantes. A savoir le seul système existant en mono chambre racinaire, en 30 paniers, propose environ 0.3m3 de chambre (platinium). Avec mon système j’arrive à 0,484 m3 pour 32 et je peux même le moduler si je le souhaite. J

1 / Mesurer la longueur et la largeur de votre bac (bien à l’endroit où vous aller poser le rehausseur). Je le rappelle le mien est carré et fait exactement la surface de ma box (j’ai dû lui couper les coins pour qu’il se glisse entre les barres de la box tellement il fait 120x120) mais l’endroit où je vais poser ma cage fait 110cm. J’ai choisi de faire un rehausseur de 30 cm. Il y aura 4 barres en contact avec la table à marée (pour en faire le tour) et 5 barres pour poser la plaque à paniers (4 côtés + 1 centrale de renfort).

2 / Découpe des barres, à la meuleuse (attention c’est dangereux cette machine !) sinon à la scie à métaux !

-          5 Barres de 110 - 3,8cm (épaisseur des barres et donc des 2 angles de box) (pour la centrale de renfort puis pour les 4 cotés qui ne sont pas en contact avec la barre de renfort).

-          8 Barres de 110 -3.8cm/2 (pour celles qui seront en lien avec la centrale de renfort)

-          6 barres de 30 – 3,8 cm (pour la hauteur du rehausseur).

3 / Bien poncer le bout des barres afin qu’elles glissent bien dans les angles K et Y.

4 / Former le carré du bas, en utilisant 2 grandes barres pour deux côtés opposés avec des Y aux extrémités, et pour les deux autres côtés opposés composer les de 2 barres moyennes et d’un K au milieu pointant vers le haut chacun. Enficher le tout.

5/ Former le carré du haut de la même manière en y rajoutant la barre centrale et les K pointant vers le bas.

6 / Mettre les 6 petites barres (pieds) dans le carré bas, puis y enficher le carré haut par-dessus. Voilà maintenant nous avons le squelette. Ca ne devrait pas bouger car « coincé » dans la table à marée, puis avec la bâche autour encore moins.

7 / J’ai découpé à la meuleuse la partie des 2 K du carré bas qui ne servent à rien (à par m’emmerder). Puis aussi les « petites ailes » des 2 K qui tiennent la barre centrale.

8 / Maintenant passons à l’habillage. Donc par soucis d’économie en bâche EPDM j’ai découpé chaque côté au lieu de faire une seule longueur. J’ai donc découpé 4 morceaux de (110 + 40)x(30x2). J’ai pris de la marge pour bien faire les angles. Puis deux fois la hauteur pour qu’elles se rejoignent bien sur le côté extérieur.

9 / Les installer une par une. Faire des trous (bien éloignés du bord) puis fixer avec des serreflex. J’avais mis des petits œillets pour les passer et éviter les déchirements, mais comme la bâche est super extensible cela n’a servi à presque rien car ils se barrent dès que c’est un peu tendu. Bref, les angles ne sont pas parfait, mais comme je n’ai pas de panier dans les angles suite à une petite erreur de calcul ce n’est pas grave (32 au lieu de 36 L ).

Faite en sorte que la bâche soit parfaitement tendue sur les faces intérieures. Les angles sont particulièrement durs à faire. Et il m’est impossible de vous dire comment j’ai découpé pour qu’ils ne m’empêchent pas de bien tendre la bâche. Mais c’est gérable ! Ça prend juste beaucoup de temps.

Les endroits où la bâche se superpose coller avec du mastic. Moi j’ai également, entourée avec plein de tour de scotch d’électricien.

10 / Vous devrez enlever la barre centrale pour les deux K qui la supportent pour passer la bâche. Puis pour la replacer, trouer la bâche pour que la barre passe pile poil dans le trou et qu’elle ne laisse pas apparaitre le K.

11 / Une fois la bâche fixée, coller chaque côté les uns aux autres avec de la colle PVC pour s’assurer d’une bonne hermétique, et qu’il n’y ait pas d’eau stagnante dans les éventuelles poches créées.

12 / Enfin, nous avons donc la barre en acier centrale qui serait en contact avec la cage racinaire (pas bon), donc petite découpe de bâche de quoi enrouler la barre, et laisser des sortent de « bavettes » large pour chevaucher la bâche au niveau du K. J’ai collé la bâche avec un peu de mastic, puis je l’ai encore entourée avec du scotch d’électricien sur toute sa longueur. Mettre du mastic en les petites « bavettes » et les bords du rehausseur. J’ai encore enroulé le tout avec du scotch d’électricien.

13 / Afin d’isoler parfaitement la partie du rehausseur qui sera en contact avec la plaque, j’ai utilisé des tubes d’isolation pour tuyauterie en gomme. J’ai découpé les parties autocollantes sur à peu près 2cm d’épaisseur dans le sens de la longueur. Et je les ai collés sur le rehausseur sur la tranche, et tout autour. La gomme n’est pas particulièrement hermétique, mais après test, les projections d’eau ne sont pas suffisantes pour poser problème.

14 / Afin d’isoler parfaitement la partie du rehausseur qui en contact avec la table à marée. J’ai découpé mes restes de tube d’isolation en 2 dans le sens de la longueur. La partie base étant beaucoup plus sujette aux projections d’eau nous ne pouvons pas utiliser la même méthode. Découpez des lamelles de bâche de la longueur de vos morceaux de tube et faire un tour autour. Faire tenir en agrafant. Nous les coincerons entre le rebord de la table à marée et le rehausseur.

Voilà rehausseur fini, maintenant il lui faut un chapeau !

Intro : Alors c’est un véritable enfer pour trouver un carré qui fait 120x120cm, suffisamment solide pour porter toutes les plantes, qui ne soit pas en matière toxique, imputrescible, totalement opaque, plus ou moins thermo-protégé et manipulable pour en faire ce que je veux. Et bien entendu à un prix raisonnable (car la plaque du fameux platinium est environ à 1 centaine d’€). Donc après avoir beaucoup cherché et pas trouvé voici ce que j’ai fait. J’ai fabriqué le support idéal à un prix abordable. J’ai pris une plaque avec un bon système d’isolation (polycarbonate alvéolé 16mm), avec suffisamment d’épaisseur pour le poids mais également pour y fixer mes tubes à paniers de manière solide. J’y mets sur le côté intérieur de la bâche EPDM (comme pour le rehausseur) et de l’autre côté du mylar 100%. Le mylar a double effet, renvoyer de la lumière utile aux plantes et ses 100% en font finalement un beau bouclier thermique. Et c’est finalement facile d’entretien. Je fais la plaque exactement de la taille de la box en 120x120, avec 3cm de bâche et de mylar qui dépassent de chaque côté. Et l’effet de pression négative fait que la box épouse parfaitement le tour la plaque. De cette manière il y a une totale dissociation de la chambre racinaire avec la partie plante qui elle sera bien plus chaude. Car plus l’air est frais plus il est oxygéné pour nos racines J ce que nous voulons !

1 / Prendre les mesures de votre box (Longeur (X1) largeur (X2), la taille de vos paniers (Y) et le nombre de trous que vous voulez (Z). Le mieux est de choisir un nombre dont la division soit un chiffre entier. Et appliquer les calculs suivants :

Pour la longueur : X1 – (Z X Y) = A puis : A/(Z+1) = Espacement panier sur la longueur.

Pour la largeur : X2 – (Z X Y) = A puis : A/(Z+1) = Espacement panier sur la largeur.

2 / Si comme moi la largeur n’est pas suffisante, il va falloir construire la plaque, j’ai donc du rajouter un bout de 22cm de large, pour atteindre mes 120x120cm. J’ai découpé à la scie sauteuse avec lame à bois ! Un peu de colle néoprène, refixé avec un tour du scotch (celui résistant avec des fils), lui-même refixé avec quelques tours de scotch brun, et ça tient vraiment comme un charme ! Quoi qu’il en soit faire un tour de scotch brun sur les bords de la plaque, histoire de rendre plus ou moins hermétique les alvéoles (ouvertes par la découpe).

3 / Tracer des lignes du bord de la plaque de polycarbonate alvéolé avec les résultats obtenus en largeur et en longueur (en 1). Les points de croisement sont vos points de perçage.

4 / Mettre une mèche à bois sur votre cloche de 50mm et percer vos trous. Poncez bien les bords des trous percés pour que rien ne pendouille et tombe dans les racines par la suite.

5 / Répétez la même opération, en fonction du nombre de sprayer que vous souhaitez et percez cette fois avec la cloche 16mm des trous ou vous voulez vos sprayers. Petit conseil, les trous étant facilement bouchable, je vous conseille d’en faire autant que votre imagination vous le dicte. Pour cette opération, je vous conseille fortement de mettre votre plaque sur le rehausseur afin d’être certain que vous être bien à l’intérieur de la cage, et ni sur la barre centrale.

6 / Si comme moi, vous faites une plaque à l’exacte taille de votre box, il va donc falloir lui couper des coins afin d’elle s’encastre parfaitement entre les « poteaux » de votre box. Coupez donc les 4 coins sur environ 2,5cm de côté.

7 / Fixation de la face bâche. Découpe d’un carré de bâche de 126cm environ. Placer la bâche bien à plat au sol, mettre la plaque par-dessus, découper autour avec un ciseau en laissant une marge de 3/4cm sur chaque côté. Coller avec de la colle néoprène (j’ai tout de même un doute sur l’efficacité de cette colle sur la durée). Attention à bien coller les bords et coins ! Et pas de colle trop proche des trous J (sinon lors du passage des manchons elle pourrait ne pas tenir avec la tension exercé dessus)

8 / Découpe des trous dans la bâche collée pour y passer les manchons en PVC qui serviront à nos paniers. Découper au cutter les ronds, en laissant 7/8 mm sur chaque côté (vous coupez donc un rond plus petit que celui du trou de la plaque). L’excédent de bâche permettra de rendre le passage des tubes PVC totalement hermétique avec la bâche qui est parfaitement extensible et qui épousera donc parfaitement le manchon.

9 / Découpez des trous dans la bâche pour y passer cette fois des bouts de tuyau de 16mm qui feront juste l’épaisseur de la plaque (ils serviront de passage pour vos sprayeurs et seront de cette manière parfaitement accessible pour toute opération d’entretien). Même technique, coupez un trou plus petit que celui de la plaque.

10 / Fixation de la face Mylar. Comme pour la bâche, mettre au sol, plaque pardessus, découpez autour en laissant 3/4cm sur chaque bord. Collez avec de la colle néoprène. (Là pas de doute ça va tenir). Cette fois ci mettre de la colle bien proche des trous également.

11 / Coupez mylar et bâche dans les coins pour y glisser les « poteaux » de votre box. Pour cela simplement dans le sens de la diagonale coupé 1 cm qui seront donc coincé entre le poteau et votre box. Puis un petit carré de manière à ce que le trou fasse le tour du poteau.

12 / Découpez des trous dans le mylar collé pour y passer les manchons en PVC et nos petits bouts de tuyau de 16mm. Cette fois découpez pile au bord.

13 / Préparation des manchons. Il vous faut donc 32 manchons (autant que de trous). Découpez avec une scie sauteuse 32 manchons d’environ 4cm de large. Tache longue et fastidieuse, tailler et poncer afin d’arrondir les bords surtout pour la partie en contact avec les racines.

14 / Une fois que nos manchons sont découpés ils ne sont pas encore prêt. Car vous pouvez essayer mais les paniers ne rentrent pas complétement et il va donc falloir les rendre parfaitement encastrable. Si vous n’avez pas de pistolet chauffant, direction au-dessus de la cuisinière, pour faire chauffer chaque manchon, et une fois l’extrémité chaude et molle y rentrer le panier et laisser refroidir. Les voilà donc parfaitement adaptable au panier J

15 / Maintenant nos manchons terminés, il faut les encastrer dans la plaque. Je vous préviens c’est clairement pas facile à enficher ! Mais tant mieux car c’est super solide. Donc enficher chaque manchons par le haut (poser la plaque sur le rehausseur pour travailler) jusqu’au col formé par les paniers. Normalement si vous avez bien découpé la bâche, elle devrait bloquer le passage du manchon. Vous allez donc glisser la bâche autour du manchon. Et là vous finissez d’enfoncer le manchon. De cette manière la face bâche est parfaitement hermétique avec chaque manchons. Et le dessus de votre plaque est parfaitement propre J

16/ Maintenant découpez autant de bout de tuyau de 16mm que vous souhaitez mettre de sprayer. Coupez des morceaux qui fassent l’épaisseur de la plaque : environ 2cm. Si comme moi vous souhaitez également avoir une projection venant des côtés, coupez des bouts de tuyau de 10cm pour ceux-là. Cette fois enfichez-les dans la plaque par le dessous. Cette fois la bâche sera coincée entre la plaque et le tuyau (ce qui va renforcer son arrimage à la plaque).

17 / Pensez à bien mettre aussi des paniers avec une mousse dans les trous non utilisés pour isoler la cage racinaire.

Conclusion : Vous avez maintenant une cage racinaire sur mesure, et qui n’attend plus que l’accueil du système d’irrigation.

Introduction :

J’ai déjà fait de la terre, de l’hydro, et pour ma reprise j’avais du temps, l’envie de bricoler et surtout l’envie de tester une méthode zéro substrat, la méthode qui pour moi est le top en matière de culture, et qui en plus permet de réduire les temps pour arriver à la récolte, et boost les plantes. Bien sûr, je suis parfaitement conscient que cela demande beaucoup plus d’attention, et que la moindre erreur ou bug peut être complétement fatale. Mais j’aime le challenge ! Et comme tant qu’à me lancer dans cette aventure, autant me faire un super système, j’ai décidé de me faire un truc sur mesure avec un grand espace pour la cage racinaire, et pour un grand nombre de plante. (à l’origine j’étais parti sur 36, mais j’ai déconné et j’en ai 32).

Je vais découper ce tutoriel en 3 parties qui se distinguent les unes des autres, et pourtant dépendent les unes des autres.

I – La cage racinaire : Table à marée + Rehausseur + Plaque à panier

II – L’Unité Pompe : Pompe à membrane + Surpresseur + Timer Cyclique

III – Le système d’irrigation : Connections + Sprayers + Va & Vient

Bonjour à tous,

Merci pour vos commentaires. Et n'hésitez pas à me donner vos retours si d'aventure vous mettiez en pratique un des mes tutos. Ou encore si vous avez des ajouts/conseils.

En attendant MAJ sur le tuto bouturette. Très grosse MAJ sur l'Aero HP à venir!

Cheers!

Système Aéroponique Haute Pression maison (guide intégral) – Tuto pas à pas 

A maintenant son propre post.

Bouturette Tuto pas à pas

Matos :

-          Caisson de préférence en plastique bien rigide avec assez de profondeur pour que les racines se développent bien, et qu’elles ne trempent pas trop dans l’eau du fond, qui ferme avec un couvercle, et ne laisse pas la lumière passer.

-          Une des pompes 1100L/h

-          Un peu de tuyau en 16mm, 1 T, 2 coudes et 2 bouchons, 10 colliers de serrage. Ou V2 3 T, 4 coudes, pas de collier, pas de bouchon.

-          2 gicleurs 360° gardena. Ou V2 9 gicleurs Aquaflow 360°.

-          1 brumisateur 1 tête avec bouée

-          Un peu de tuyau PCV en 50mm et un angle droit en 50mm

-          1 rouleau d’isolation en matière caoutchouteuse (ceux qu’on utilise pour l’isolation des fenêtres et des portes)

-          2 mousses pour panier hydro de 5cm

-          Puis autant de panier et de mousse que de trou

-          Une cloche de mini serre à la taille de votre bouturette ou du verre en plastique (homemade cloche)

Matos pour bricoler :

-          Perceuse/visseuse + foret bois + cloche de 50mm

-          Scie sauteuse (ou scie à métaux)

-          1 perce trou pour tuyau

-          Cutter

-          Mètre

-          1 bougie

Méthode pas à pas :

1 / Prendre les mesures de votre couvercle Longeur (X1) largeur (X2), la taille de vos paniers (Y) et le nombre de trous que vous voulez (Z). Le mieux est de choisir un nombre de panier dont la division soit en chiffre entier. Et appliquer les calculs suivants :

Pour la longueur : X1 – (Z x Y) = A puis : A/(Z+1) = Espacement panier sur la longueur.

Pour la largeur : X2 – (Z x Y) = A puis : A/(Z+1) = Espacement panier sur la largeur.

2 / Tracer des lignes du bord avec les résultats obtenus en largeur et en longueur. Les points de croisement sont vos points de perçage.

3 / Mettre une mèche à bois sur votre cloche et percer vos trous. Poncez les bords des trous percés pour que rien ne pendouille et tombe dans l’eau par la suite.

4 / Couper avec la scie 2 morceaux de PVC 50mm. Un pour faire un passe-cable donc pas trop large (équivalent à 2 épaisseurs de mousse), puis un second qui vous permettra de vous rapprocher un peu de l’eau pour faire remonter la brume pour une parfaite hygro à 100%. Pareil poncer un peu les bords après la découpe.

5 / Coller le coude au morceau le plus long. Enfoncer dans un trou sur un des côtés jusqu’au coude. Enfoncer le morceau le plus court dans le côté le plus proche de votre arrivée électrique.

MAJ – Après quelques essais, la brume ne remonte pas dans la serre. Donc, j’ai pris un petit ventilo de PC (modèle USB). Je ne sais pas si il va tenir avec l’humidité, mais bon, test à 5€ ca le fait. 15 min ON / 90 min OFF (devrait être suffisant).

6 / Mettre de la colle néoprène bien autour pour rendre bien hermétique ce petit montage.

7 (V1) / Montage de l’arrosage. En fonction de la hauteur de la pompe calculer une hauteur à atteindre pour vos sprayers (qui ne doivent pas baigner dans l’eau, et doivent atteindre les paniers). Nous allons faire une fourche à deux branches. En fonction couper trois morceaux, dont l’addition de 2 vous permettra d’atteindre votre hauteur désirée. Puis couper 2 morceaux de tuyau pour la largeur, de manière à ce que les espacements bord/sprayer/sprayer/bord soient égaux. 

7 (V2 – MAJ) / Montage de l’arrosage. En fonction de la hauteur de la pompe calculer une hauteur à atteindre pour vos sprayers (qui ne doivent pas baigner dans l’eau, et doivent atteindre les paniers). Nous allons faire un rectangle avec un axe médian. En fonction couper 1 morceau de tube en 16mm, pour vous permettre d’atteindre votre hauteur désirée. Puis couper 4 morceaux de tuyau identiques pour 2 des cotés puis 3 autres identiques. Un dernier que vous scotcherez à l’opposé de la pompe pour faire tenir tout cela. 

Il faut idéalement que votre rectangle permette aux gicleurs d’atteindre la totalité de la surface des paniers. 

Astuce : Monter des tuyaux peut vite se transformer en véritable calvaire, croyez-moi avant de trouver cette astuce, j’en ai grave….disons que j’ai bien peiné ! Bref, afin de bien pouvoir enficher (ou désenficher) des tuyaux dans coudes, T, bouchon… ou encore redonner une forme droite à un tuyau sans trop de souffrance, il faut le chauffer. Exit le briquet qui ne tiendrait pas la longueur, la bougie qui met du noir partout… L’eau chaude (bouillante) est votre meilleure amie ! Tu trempes qq secondes et le tour est joué ! Où mieux encore, comme moi, tu as la chance d’avoir un nettoyeur vapeur. Tu balances la sauce dans le tube et triple effet KissKool : tu nettoies/désinfectes inside/out ton tuyau + tu lui donnes (presque) la forme que tu veux + tu enfiches faciles les coudes, T…. Moi, y a pas un bout de tuyau qui n’y est pas passé !

8 / Monter votre fourche, fixer chaque liaison avec un cercle de serrage, les bouchons sur les deux fourches. Puis fixer votre bébé sur votre pompe que vous placerez le plus au centre de votre bouturette. Pour le montage, le tuyau étant tellement dur, passer les bords à la bougie pour les ramollir un peu, et tout rentrera facilement. Puis coup de nettoyage pour virer le noir.

9 / Enlever ce qui dépasse des bouchons au cutter, et percer un petit trou avec une mèche à bois et visser les sprayeurs sur les bouchons.

8 et 9 (V2 – MAJ) / Une fois que tout est monté, on prend le tuyau qui va servir de « pied » on coupe le tuyau en 4 dans la longueur sur 3 cm, vous écartez le tout, et tadammm…un beau pied. On le scotch bien et bien en face de la pompe. Perso, j’ai utilisé du scotch d’électricien.

Ensuite on perce les trous dans les tuyaux. 2 pour chaque côté, et un au milieu. Puis on visse chaque sprayeur. 9 au total.

10 / Mettre la bouée 1tete dans le fond. Puis passer les cordons d’alimentation de la pompe et brumisateur à travers le petit PVC, hermétiser avec les deux mousses en les mettant dans le sens opposé.

11 / En fonction de votre couvercle vous aurez peut-être besoin de rendre tout ça un peu plus hermétique. Dans ce cas utiliser le rouleau d’isolation pour faire le tour et améliorer le côté waterproof de la fermeture du couvercle.

12 / Mettre en eau, à peu près jusqu’aux coudes de votre fourche d’arrosage.

13 / Utiliser soit billes dans vos paniers ou LDR si vous avez des graines, ou encore juste une mousse pour les boutures. Les trous non utilisés mettez panier+mousse pour hermétiser à l’eau et à la lumière. Et 15/15min (15ON/15OFF) sur un timer.

14 MAJ / Après de nombreuse recherche, je n’ai pas trouvé de cloche qui puisse correspondre à ma bouturette. En flânant chez brico dépôt (oui quand on invente/bricole on flâne beaucoup dans ces enseignes-là J ), j’ai trouvé du verre en plastique pas trop cher. J’ai donc décidé de me faire une cloche sur-mesure.

Pour couper, au cutter, la lame à l’envers, vous creusez des sillons, puis une fois que c’est bien creuser, vous cassez bien nettement. J’ai assemblé le tout avec des petits angles en plastique et j’ai hermétisé avec du mastic transparent.

Quelques trous, sur le dessus pour laisser rentrer et sortir l’air.

Voilà the job is done ! Vous avez une bouturette maison, pas pour une fortune, sur mesure. Et je n’ai pas vérifié mais je pense que le brumisateur en plus de l’arrosage devrait fournir un beau complément avec gouttes ultras fines pour une belle absorption par les racines. De plus avec le tuyau PCV pour faire remonter la brume vous garantit un 100% quasi constant en hygro. Et toujours pas vérifié mais peut être que quelques complexe racinaire peuvent aussi fonctionner en foliaire J J

MAJ / Je vais utiliser un NéoHeater 100W pour la soupe histoire qu'elle soit autour des 25°c pendant la 1ère semaine des 2 semaines. La hausse de température, favorisant le développement des racines.

…et oui il faut les préparer dignement pour l’aero HP J

Next Aéro maison …. 

Caisson Insonorisé pour extracteur - Tutoriel pas à pas

Matos de fabrication :

-          Planche 250x40x1,8cm (les blanches pas cher en magasin de bricolage)

-          Tube PVC (du diamètre de votre ventilation) (objet très utile pour manchons, bouches de ventilation)

-          Plaque de liège (4x 50x50x1cm)

-          Panneau en laine de roche Rocksol Expert ROCKWOOL 1.2x0.6m, Ep.30mm Densité 140kg (je le précise car perso j’ai beaucoup cherché pour trouver de quoi faire une très bonne isolation phonique (densité, fréquence,….))

-          Chevilles en bois

-          Vis

-          Colle à bois

-          Colle (j’ai pris du néoprène)

Matos pour bricoler :

-          Perceuse/visseuse + foret bois et métal

-          Kit de fixation pour cheville 8mm

-          Scie sauteuse (ou autre matériel de découpe du bois)

-          Cutter

-          Mètre (voir une équerre en plus)

Méthode pas à pas :

1/ Couper et poncer les planches (attention pour la découpe prenez très exactement vos mesures et tenez compte de l’épaisseur de la lame, et couper le + droit possible. Le plus long dans cette partie c’est vraiment de préparer les découpes pour tout bien respecter).

-          4 planches carré pour les côtés : Taille de l’extracteur (X) + Epaisseur bois (Y) x1 + Epaisseur isolant(s) (Z) x2

-          2 planches carré pour les dessus et dessous: Pareil + 1 Epaisseur bois (Y) x1

2/ Sur deux des planches pour les côtés faire les orifices en fonction du diamètre de votre ventilation (100, 125, 150, 200mm). Pour trouver le centre, tracez les diagonales (attention sur un coté de chaque planche pensez à retirer une épaisseur de planche pour que les trous soient bien en face). Sur chaque diagonal tracer une marque à « Diam extract/2 » du centre et prendre n’importe quel tube en 125mm pour dessiner le rond. Faire un trou à la perceuse pour passer la lame de la scie sauteuse, puis découper en respectant bien le tracé à la scie sauteuse. (si vous n’avez pas de scie sauteuse, faire le trou en perçant une multitude de trous avec la perceuse, petit coup de marteau pour faire sauter notre chute, puis limer et poncer !)

3/ Faire les trous de chevilles sur les 4 planches cotés pour les assembler en ensemble (2 chevilles par coté) (si vous avez un kit cheville normalement la procédure est indiqué sur l’emballage). Chaque planche touche à une extrémité la tranche d’une planche, et de l’autre, le coté d’une autre planche.

4/ Consolider avec quelques vis. Pour les têtes de vis si vous ne voulez pas qu’elles dépassent des planches, après avoir fait votre petit trou (diam légèrement inférieur au diam de la vis pour ne pas faire exploser le bois) pour mettre votre vis, vous prenez une large mèche à métal et vous travaillez l’entrée de votre trou afin que la tête de la vis puisse s’y loger parfaitement. Prenez donc des vis à têtes plates.

5/ Faire les trous de chevilles pour les planches du dessus et dessous (qui viennent faire office de chapeau, car elles recouvrent la superficie totale).

6/ Consolider la planche du fond avec des vis. Attention d’être bien au milieu des tranches au risque de voir vos vis apparaitre. Visser, percer bien bien droit.

7/ Découpe de l’isolant, alors si vous avez vraiment les parfaites mesures logiquement ces calculs devraient fonctionner sinon, c’est pour cela qu’on ne le fait qu’une fois les cubes montés, il faudra s’adapter à votre volume mais basiquement il vous faut 6 morceaux d’isolants qui vont s’imbriquer parfaitement pour une parfaite isolation.

-          2 morceaux de : Largeur planche (haut et bas) – (2 x Y) – (2 x Z) (sur largeur et longueur)

-          2 morceaux de : Largeur planche (coté troués) – Y  (sur la largeur)

-          2 morceaux de : Largeur planche (coté sans trous) - Y – (2 x Z) (sur la largeur)

8 / Installer la couche de liège, soit vous collez à la colle à bois, soit vous pouvez agrafer si vous avez une agrafeuse. Commencer par le fond, puis les coté troués, puis pour finir les deux autres cotés. On fera le chapeau à la fin. Normalement, une fois les deux isolants placés ça devrait tenir tout seul.

9/ Refaire la même opération avec la laine de roche, par contre les agrafes ici ne marchent pas donc colle à bois pour fixer.

10/ Découper l’isolant pour les entrée/sortie. Nous allons découper l’isolant de l’extérieur du caisson au cutter. Attention la lame a tendance a plié et faire une découpe évasée. Au contraire nous voulons que l’isolant épouse parfaitement le tube de PVC. Découper avec des angles plutôt convergents.

11/ Placer votre extracteur dans le caisson, et prenez les mesures pour votre découpe de PVC. Du bord jusqu’à combien de cm vous voulez voir dépasser pour installer votre gaine dessus.

12/ Découpe du PVC. Soit avec une scie à métaux (ça marche bien), sinon avec la scie sauteuse. Par contre soyez super vigilant car le début de la découpe ça saute grave ! Une fois que vous avez découpé vos deux manchons, poncez les bords afin qu’ils soient bien lisses.

13/ Attention maintenant si vous avez parfaitement découpé vos cercles, les morceaux de PVC devrait pouvoir s’y glisser parfaitement et l’isolant devrait parfaitement épouser le tube.

14 / Maintenant nous voulons que le PVC s’emboite parfaitement sur l’extracteur. Pour cela, il va nous falloir chauffer un coté des tubes pour ramollir le PVC. Moi je l’ai tenu au-dessus des plaques de la cuisinière avec une pince (et sans la toucher) jusqu’à qu’il soit bien mou d’un côté. Ensuite rapidement (avant qu’il ne redurcisse) vous passez le côté chaud à travers le trou et vous l’enfichez sur l’extracteur. Si vous le mettez bien jusqu’au bout, vous ne devriez pas avoir besoin d’anneau de serrage.  Faire la même chose de l’autre côté ! (attention, si vous n’arrivez pas à l’enfiler au 1^er essai, ressortez le tube tant qu’il est chaud, car si il est déformé vous pourriez bien ne plus pouvoir le ressortir !)

15 / Une fois les deux sorties fixées, mettre un peu de colle (néoprène) du côté extérieur entre la planche et le tube pour bien sceller tout ça ! (Rien sur l’extracteur !)

16 / Nous arrivons au bout ! J Bon maintenant faut faire un petit trou pour faire passer le fil électrique et de la sonde (si vous en avez une). Choisissez un endroit qui vous arrange en fonction de comment vous allez le positionner dans votre installation. Et avec une mèche à bois de 8 creusez une goulée sur une tranche pile à la taille du fil électrique.

17 / Si vous avez un bouton marche l’activer maintenant car va falloir le laisser fermer au moins 1 jour. Coller le liège et la laine de roche ensemble pour le chapeau. Maintenant placez les morceaux d’isolant du haut en les laissant légèrement dépasser. Si vos découpes sont bonnes, il devrait se coincer parfaitement dans le reste. Mettez de la colle à bois sur la partie émergente pour fixer le tout. Et enfin mettez le chapeau, en l’enfonçant bien droit pour que le contact avec l’isolant plein de colle soit bien pris. Laisser sécher. Si vos chevilles tiennent bien, il ne devrait pas s’ouvrir facilement mais permettre un accès facile. J

18 / Si vous voulez le fixer en hauteur rajoutez dans les 4 angles, des anneaux filetés avec des chevilles auto serrantes (ca se vend ensemble), et pensez à mettre un bout de quelque chose pour bien absorber les vibrations résiduelles entre vos anneaux et les crochets de votre plafond. Attention car mine de rien ça pèse super lourd !

19 / Petite touche finale, si vous avez une petite envie artistique, dessinez sur votre caisson tout blanc pour lui donner un peu de vie, puis surtout INDIQUEZ le sens du flux J J

Voilà, même si il y en a plein des comme ça, j’ai peut-être fait quelques rajouts qui seront utiles à certains ! Pensez qu’il faut au moins 2,5m de gaine insono sur chaque côté pour bien réduire le son !

Next épisode (court) la bouturette…

Histoire d’un mois de bricolage d’un cana-génieur intermédiaire

(caisson insono / Espace Croissance / Bouturette)

(tutos pas à pas !)

Bonjour à vous tous membre de la communauté !

Je me suis lancé dans plusieurs projets, et m’étant beaucoup servi des conseils que j’ai pu trouver sur le forum, il me semblait normal d’y apporter également ma contribution. Puis qui sait peut-être que à mon tour j’apporterai de l’aide à quelqu’un.

Bon commençons déjà par vous dire ce que je suis en train de faire.

Projets :

-          Fabrication Caisson insono pour extracteur x2

-          Fabrication/installation d’un système aeroponique HP fait maison (fait maintenant l'objet d'un autre poste)

-          Fabrication d’une bouturette

-          Fabrication d’un espace croissance

Bon maintenant ce que j’ai comme matos (je vous préviens il y a de quoi faire, car j’ai déjà fait quelques types cultures J) (j’essaye de vraiment tout mettre, car souvent dans les tutos quand tu débutes il y a pas mal de petites infos manquantes J ):

Matos : (je mets des astérix pour ce que j’utilise actuellement dans ma box)

-          * Box Secret Jardin 120x120x200 (vieux modèle)

Traitement de l’air :

-          * RVK Prima Klima à 2 vitesses 220/360m3/h en 125mm

-          RVK Prima Klima à 2 vitesses 220/360m3/h en 125mm

-          * Winflex (je crois) Intracteur de ligne 110m3 en 125mm

-          Winflex Intracteur de ligne 110m3 en 125mm

-          * Un vieux filtre à charbon (?) qui n’avait pas encore fait son temps quand j’ai marqué une pause

-          Filtre à charbon Prima Klima 360/480m3 (idéal/max) neuf 

-          * Brumisateur 3 têtes (dans un seau de vendange de 15L, avec couvercle de fortune, avec ventilo braqué dessus en mode croissance (double effet KissKool : baisse la T° et fais monter l’hygrométrie))

-          * Ventilateur winflex à pince 13w

-          * Ventilateur winflex à pince 13w

-          * Monkey fan Secret jardin 15w (3 semaines après achat y en a déjà un de mort… L)

-          Et presque toute la ventilation avec de la gaine insono en ouate de cellulose 125mm (mini 3m sur chaque bouche de ventilateur pour bien atténuer le bruit)

Eclairage :

• * HPS 600W (ampoule Nuturelite (the best of the best mais voilà le tarif !))

-          * Ballast 600W (Luxgear (avec composant Philips) je crois)

• * Adjust-a-wing medium + spreader

-          * Cool tube 150mm (en borosilicate) monté sur l’adjust (sens de l’air : FiltreàCool TubeàExtracteur)

-          Starlight 4x55W (néon en 6500K (865) pour croissance)

-          Starlight 4x55W (idem)

Espace de culture :

-          * Table à marée 120x120cm (pour moi c’est la plaque de culture parfaite ! sert à tous les types de culture !) (avec trou d’évacuation)

-          Table à marée 100x100cm

-          * Bacs de rangement en plastique dur de 20cm de haut pour poser et rehausser le bac afin d’y placer le système de récupération de l’eau (deux lignes de 3 suffisent)

-          * Système de récupération d’eau (un petit tupperware hermétique avec deux trous sur le dessus pour un tuyau d’entrée d’eau (connecté à l’évacuation de la table) et autre de sortie (connecté à la pompe vers bac). Dans le tuperwarre il y a une pompe 450L qui est relié à un capteur de niveau fixé sur le couvercle ce qui permet d’enclencher la pompe dès qu’il se rempli ! L’eau va soit dans un seau pour récupération des excédents d’eau, soit dans un bac de récup’, soit en circuit fermé ! Super méga pratique !)

-          Système de récupération d’eau (un 2^{ème complet})

Traitement de l’eau :

-          Bac 80L en rectangle, pas en matière dur, doit faire 50cm de haut (soit comme bac à soupe pour de l’hydro, pour de l’aero.)(Placé à l’extérieur de la box)

-          Bac 80L en rectangle… (pour la récup d’eau)

-          Pompe SeaSunStar 1100L (soit pour de l’hydro en bille, soit monté sur une canne d’arrosage (pour la terre))

-          Pompe SeaSunStar 1100L (si terre, elle est montée en double avec l’autre pour l’arrosage, ou dans la bouturette)

-          Pompe SeaSunStar 450L (pour le brassage, sert aussi a bien mélanger la soupe en cas de terre)

-          Canne d’arrosage. Super pratique en Terre, branché sur la pompe elle vous permet d’accéder même aux pots du fond ! (mesurer le temps avant en choisissant par exemple 1L et compter les secondes a voix haute, comptez pour chaque pots les mm secondes  )

-          Bulleur Oxyboost 300 + Anneau bulleur (permet de bien oxygéner les bacs d’eau (mais les bulles ont le défaut de faire remonter le pH))

-          Bulleur Oxyboost 300

-          Osmoseur AquarioPure (trois tubes, sans moteur) (en hydro il est très important de bien contrôler son eau, donc afin de préserver un peu de calcium, je fais en général un ratio de 50% osmosé + 50% eau courante pour ma soupe, et j’ajuste si j’observe des carences en calcium)

-          Neo Heater 100W (pour réchauffer la soupe J )

-          Neoheater 100W

-          Plein de truc pour tube rigide en 13mm (je crois) (coude, T, croix, bague de serrage, bouchons, tubes)

-          Du matos pour y monter du 4mm dessus (donc trucs pour 4mm)

-          Gouteurs (en pique, en gouttes)

Pots :

-          Plein de tailles différentes tous carré en plastique (1L : pour boutures, 1,5L : pour début de croissance ; 3,4L : pour bonzaï mère ; 6L : pour l’hydro ; 11L : pour la terre)

-          Petite serre à bouture électrique

Instrument de mesures :

-          Combo Meter Blue Lab pH/Ec/PPM/CF/T° (une bête de compétition J mais voilà le prix de la bête et de la sonde pH quand il faut la changer!! L )

-          Un vieux pH mètre Hanna

-          Pipettes, seringues, verres doseurs de 50ml à 250ml en pagaille

-          Petit microscope pour regarder les beaux trichomes J

-          Petite balance au 0.01

-          Thermo/Hygro avec sonde filaire, Winflex (je crois)

-          Thermo/Hygro avec sonde filaire, Winflex

Electricité :

-          Plein de rallonge avec câble épais et fiche de grosse taille avec prise terre (aucun IP65). Des multiprises filaires, murales.

-          Une grosse multiprise avec disjoncteur (qui me sert surtout aux appareils gourmant)(et non pas de tableau électrique bien safe L )

-          Des timers mécaniques en pagaille et trois digitaux

Substrat et Engrais :

TERRE

-          Substrat : BioBizz Light Mix (pour un contrôle total avec la soupe)

-          Substrat : testé 1x mais super résultats : BioBizz Light Mix jusqu’à croissance +4/6 (pot 1,5L) + rempotage en 11L dans BioBizz All Mix (attention 0 engrais pendant 2 voir 3 semaines !)

• Engrais : Gamme BioBizz (Root, Grow, Bloom, Top Max) suivant grille

-          Actuellement sur de la terre je teste du ADN Nutrient (Grow, Bloom, Boost Accélérator, Sugar Max, Big Bud et Vita Max), si c’est bien je les utiliserai en aéro avec qq ajustement pour les tailles d’éléments.

HYDRO :

-          Substrat : Cube Laine de roche + Billes d’argiles (Baigné pendant 7j dans un bain au pH corrigé à 6)

-          Engrais : Hesi (Grow, Bloom,  SuperVit, puis PK en plus)

Bon voilà vous avez tout, enfin je crois….

Maintenant passons à la partie qui nous intéresse, les bricolages !

Je ne le dirais pas à chaque partie (trop tête en l’air) donc tant que j’y pense, mais un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de composer des supers tutos/journaux/etc….dont j’ai appris plein de choses et forcément repris beaucoup. Un grand merci à eux tous ! Et bravo pour le site, c’est une parfaite cana-bible ! J (même si un peu fouillu  )

Je me suis inscrit y pas longtemps pour pouvoir t'encourager. Mais j'ai dû attendre les 72h avant de pouvoir poster. Et quand j'ai enfin pu poster, le site était out.

 

Maintenant que c'est de nouveau ok, mais plus de nouvelles de toi... Je poste quand même en espérant pouvoir voir la suite...

Don't worry Xbenny comme tu peux le voir je suis là

Salut, elles sont superbes je confirme ce que tu penses enlève les bacs je ne pense pas que ton problème soit si terrible que ça mais à surveiller... Bon grow man je repasserais

les bacs sont déjà enlevé mais les bébêtes sont resté, peut être vont elles juste mourir, ce serait bien tout de même

Jour 31 à 35.

En Chiffres:

Jour 31 :

Sans prise.

Jour 32 :

Heure de la prise des chiffres : 21h35

Température

A l'instant de la prise: 20.2°c

Minima: 16.8°c

Maxima: 26.4°c

Hygrométrie

A l'instant de la prise: 63%

Minima: 40%

Maxima: 80%

Arrosage

NON

Jour 33 :

Heure de la prise des chiffres : 21h00

Température

A l'instant de la prise: 25°c

Minima: 19.7°c

Maxima: 26°c

Hygrométrie

A l'instant de la prise: 38%

Minima: 34%

Maxima: 56%

Arrosage

OUI -> Eau : pH 6.5. BioGrow 1ml/L

Jour 34 :

Heure de la prise des chiffres : 01h00

Température

A l'instant de la prise: 24.5°c

Minima: 19.78°c

Maxima: 26°c

Hygrométrie

A l'instant de la prise: 51%

Minima: 33%

Maxima: 56%

Arrosage

NON

Jour 35 :

Heure de la prise des chiffres : 20h15

Température

A l'instant de la prise: 22.4°c

Minima: 18.6°c

Maxima: 25.5°c

Hygrométrie

A l'instant de la prise: 63%

Minima: 43%

Maxima: 77%

Arrosage

NON

En mots

Voilà quelques jours que je n’ai point tenu mon journal et j’espère qu’il me le pardonnera

Pour information, chaque jour même si je ne le précise pas, j’ai procédé à la fameuse rotation de mes pots.

Jour 31

Pour ce jour là, je n’ai rien fait en dehors de la rotation, recevoir des amis peut même parfois devenir contraignant dans les cycles d’entretien des petites….

Jour 32

Je pourrais arroser mais je préfère attendre demain histoire d’être bien sur qu’elles aient bien soif. Puis demain, si je me décide je devrais libérer les petites de leurs liens et enfin voir le résultat de ce dur labeur (je sais, je sais, pas avant 2/3 jours).

Jour 33

Le jour du depalissage !!! Et bien franchement, rien de très grandiose, j’ai coupé les liens, dont certains était recouvert par la branche, et pour lesquels j’ai lutté pour les retirer. No worries, ils étaient juste recouverts. Bref, je les aient libéré et je les aient alimenté avec 2L d’eau au pH 6.5 et 1ml/L de BioGrow.

Jour 34

Rien de particulier.

Jour 35

Je commence vraiment à en avoir marre de ces petites bestioles volantes. Quand je soulève les pots il y a toujours 5 ou 6 en dessous… sans compter les autres. J’ai attrapé un ou deux spécimens que j’ai regardés à la loupe, et ça ressemble bien à des mouches. J’ai regardé dans le livre « culture en intérieur de Jorge Cervantes », et mes nuisibles ne se trouvent pas dedans. Je l’ai épluché dans tout les sens et vraiment rien. Je me suis donc mis en route pour mon growshop pour leur demander. Rien, je ne leur aient pas amené le spécimen, mais bon. J’ai finalement pris du papier collant jaune. J’en ai mis un peu partout, je verrai bien demain si cela fut efficace. Je couperai le ventilo pendant la période nuit histoire qu’elles s’accrochent à celle que j’ai mise en l’air.

Les raisons j’en vois trois au final. Soit cela vient du substrat comme je l’ai déjà théorisé, soit de l’environnement et les bébêtes ce serait glissé à mon insu, et finalement soit cela vient des algues qui ce sont formé dans les bacs à billes et qui auraient généré ces mouches qui ensuite ce serait installé dans les bille d’argiles du fond des pots…. Va savoir….

Sinon autre chose, j’ai une plante qui a une ou deux feuilles qui ont viré aux jaune pale. Je verrai demain si cela progresse.

Prévu au programme de demain : photo plantes par plante pour voir l’évolution depuis le dépalissage, rotation, arrosage. Ce sera le dernier en mode Croissance. Je pense que dans 4 jours je passe en mode floraison. Je voulais voir si il n’y avait pas un ou deux produits pour tuer les bébêtes avant mais bon, ma facture EDF me dit qu’il est temps !!!!

En Images

EXCLUSIVITE !!! Le suivit d’un palissage sur 6 jours plantes par plantes !!! A NE SOURTOUT PAS MANQUER !!!!!! .

PLANTES 1 & 2

PLANTES 3 & 4

PLANTES 5 & 6

PLANTES 7 & 8

PLANTES 9 & 10

Jour 34.

Jour 35.