Heka

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  1. Heka
    yo! Indi perso je loucherais du coté des petites barres smd, de celle qui s'alimente directe en 12V ou 24V DC par exemple (pas cher et pas compliqué a mettre en œuvre) entre le 4000K et 5000K (pas au delà ça produit de la salade ...) @+
  2. Heka
    yo repiey54, et bien si l'offre contient bien tout ce qui est mentionné ici (c'est a dire, le board de led + le dissipateur + le driver) , cette offre est "exceptionnelle" ... très étonnant quand même ... @+
  3. Heka
    bonjour, oui tu peux alimenté deux de ces cobs en série avec ce driver, c'est nickel ! je te suggère de choisir le driver dans la série "AB" ou "B", ceux ci sont "dimmable" ou pilotable de façon externe, au regard de la différence de prix avec la série "A", ça ne vaux pas le coup de ce passer de cette option ... 😉 bon bricolage @+
  4. Heka
    yo! 🤣 la longue histoire de l'industrie de l'éclairage ... ces pignoufs on même inventé le concept de "l'obsolescence programmé" (Philips sur les lampes a incandescence, lampes qui peuvent ne jamais griller si elle sont bien construite ...) "éclairage horticole" concept purement marketing qui n'a jamais eu aucune réalité technique ... c'est parce que l'on avait tous la même ... puis la lumière est un phénomène tellement banal et naturel pour tout le monde, que personne ne l'observe vraiment ni ne la raisonne ... ben je pense que l'ai
  5. Heka
    plop! le rapport puissance /surface ne sers qu'a évaluer approximativement la puissance a mettre en œuvre voila tout, pas a comparer quoi que se soit . note que, du top du top de la led dispos sur le marché aujourd’hui, a la led standard on reste dans une fourchette qui tourne toujours autour des 30w/ft² ... ben tu ne peux pas, d'aucune façon, point barre ! la seul chose tangible dont tu dispose pour faire une vague comparaison, c'est les "ppfd maps" , pour peu qu'elles est été établie dans des conditions et puissances comparable (bonne chance ...)
  6. Heka
    bonjour ! on trouve souvent n'importe quoi dans l'eau d'un puis, il est très courant qu'on y trouve beaucoup de sodium par exemple (dans les régions ou on sale les routes l’hiver) bref, faire analysé l'eau du puis, est un minimum avant de l'utilisé .... 😉 @+
  7. Heka
    plop! ben c’était (et c'est toujours) une estimation a coup de louche bien pratique pour évaluer ses besoins ... par exemple, si on part du principe qu'il nous faut produire un PPF de environ 700µmol/s pour traité 1m², avec un rendement de 2.4µmol/j/s par exemple, tu auras besoin de environ 27 Watts pour fournir les environ 65µmol/s nécessaire a un ft² ... (au passage, je vous rappelle que un "j/s" égale un Watt) comme quoi cette estimation "30w/ft²" est encore d'actualité et demeure pleine de sens ... 😉 @+
  8. Heka
    plop! oui c'est pots font environ 18/19L ... c'est trop grand si tu veux faire 4 plantes, tu remplie la 60*60 avec une seul plante dans un pot de cette taille ...😉 conte tenu de ton espace et éclairage, je me contenterais de petit pots (histoire de maitriser la taille des plantes) perso je choisirais un intermédiaire pour la cro entre le 1L du départ et le 7L pour la flo, genre 3L par exemple . bon grow a toi @+
  9. Heka
    bonjour, "28.5x28.5x28.4" nous donne environ 23L, c'est gigantesque surtout dans une box 60*60 ... ceci dit, même 14L c'est inutilement grand ... @+
  10. Heka
    bonjour, vu d'ici, cela me fais pensé a un souci de pH ... (ce n'est pas une affirmation, je ne suis pas compétent pour faire un diag ...) a ta place, je commencerais pour le rempotage par changer de substrat ... 😉 @+
  11. Heka
    bonsoir! ben non pas du tout, si tu regarde bien les ppfd maps des différents modèles, tu te rend conte que la répartition du flux n'est pas du tout la même sur l'ensemble de la surface . le sf2000 propose un gros point chaud au milieux de l'espace, ce produit n'est pas adapté pour traiter un rectangle de 2*4ft globalement (vaudrait mieux deux sf1000 pour ce job) perso je suis plutôt partisan de ce type d'approches ... @+
  12. Heka
    plop! le tsl2000 me semble être un choix rationnelle 😉 le "cas 1" me semble bancale ... perso j'irais a l'éco, en trouvant un éclairage basique pour faire la cro (un truc pas cher suffit pour faire ce job), histoire de gratté un peu de courant, puis je fais la flo a l'hps. ou j'investis dans un système led et basta ... deux attis 200w dans ton espace c'est de trop, deux miracle machin... pourquoi pas mais c'est cher ... dans ces deux cas il te faut de la hauteur disponible, dans une box de 150 de haut c'est chaud bouillant ... @+
  13. Heka
    plop! juste que le ts1000 par exemple, comparer a une 300w cfl, produit presque le double en quantité de lumière, et ne consomme presque que la moities en courant électrique .... a moins d'avoir des actions chez enedis, cela n'a rien d'un gadget .... a ta place je finirais l'usage de tes lampes, mais je ne les renouvellerais pas .... @+
  14. Heka
    plop! il faut le demandé a ceux qui tiennent ce genre de discours .... une cmh ça ne rayonne que de uva ... c'est comme les marchants de leds qui parle d'uv alors que la plupart ne vendent que du violet ... @+
  15. Heka
    bonjour, un mars-hydro ts1000 ou équivalent, coute environ le prix de tes lampes, ça produit autant de lumière et ça ne consomme que 150w ... @+
  16. Heka
    bonjour, oui cela peu arriver, certains pied de canna peuvent se montré redoutable niveau odeurs , être perceptible de très loin .... hélas ce n'est pas/peu efficace ... le gel peu montré une certaine efficacité a masqué l'odeur, mais sens lui même très fort (odeur que certain peuvent reconnaitre ...) ben t'installer d'une façon viable, notamment du coté de la ventilation de l'espace et des fuites de lumière ... te procurer un vrai filtre a charbon, c'est le prix de la sérénité ...😉 @+
  17. Heka
    bonjour ! ce raisonement n'est pas a jour du tout ...😉 "Les lampes chaudes sont, actuellement, devant les lampe froide en terme de performance. ", clairement non, ceci est terminer depuis longtemps maintenant ... les lampes hps/mh/cmh sont considérer aujourd’hui dans l’ensemble de leurs champs d'applications, comme totalement obsolète ... au point que la plupart des grands fabriquants on déjà cesser depuis un bon moment maintenant (plusieurs années pour Philips par exemple) la production de ces lampes. ils ne maintiennent que le stock stratégique pour a
  18. Heka
    plop! la "dificulté" pour éclairé ton espace c'est sa forme rectangulaire ... tu dois veiller a répartir au mieux le flux lumineux sur cette surface, ce n'est pas une question de puissance, mais de géométrie simplement. le principe qu'ils proposent semble modulaire, sans doute possible d’adapté "pile poil" le nombre de modules nécessaire a ta surface et de les répartir dessus rationnellement. je n'ai pas gratté leurs propositions dans le détail, je pense que l'ami @Stranglethorns t'en diras plus la dessus ... en tout cas, leurs posé les bonnes questions p
  19. Heka
    yo c'est sans doute ce que je ferais a ta place ... d'autant que 180w c'est quand même beaucoup pour cette espace, avec les 120w tu est dans les clous, il y a moyen de faire avec ça déjà ...(isled ça tient la route en principe) @+
  20. Heka
    plop! tu as quel surface a éclairé ? c'est quoi qui te motive a ajouté de la puissance ? dans tout les cas, il faut veiller a resté cohérent avec la géométrie de diffusion de ton système ... @+
  21. Heka
    yo, l'intérêt du principe avec l'aquanape, c'est que tes pots ne baigne pas dans l'eau, ça respire tout ça ... le blumat réhydrate la nappe quand elle sèche, il lui maintient un niveau d'humidité simplement, les pots pompe par capillarité ce dont ils ont besoin ... (et quand ils ont besoin de rien, ils ne se noie pas pour autant) puis le système reste super simple, tu n'as besoin que d'une carrote et de quelque gouteurs répartie sur la nappe (peu importe le nombre de pots que tu pose dessus ...) @+
  22. Heka
    plop! avec un substrat en orga, ce que j'ai vu qui semble donné de bons résultats, c'est le blumat "surface" (la carotte qui est toute plate) sur aquanap . c'est le même principe dans l'idée que la table a marrées, tu dispose l'aquanap au fond du bac, et tu l’irrigue via le blumat surface, les pots géotextile poser direct dessus. faut que le bac soit parfaitement de niveau, c'est un peu tendu pour trouver le bon réglage au départ ... mais une fois calé ça marche très bien semble t'il (de ce que j'ai pu observé chez les potos qui utilise cette méthode) @
  23. Heka
    yo ben cela dépend de la surface (du nombre de plantes) que tu exploite en cro mais au début les plantules n'ont que de tout petits besoins en lumière, il n'est pas utile de bruler autant de puissance électrique, sinon il faudra tenir l'appareille a bonne distance des plantules pour ne pas les surexposer ... @+
  24. Heka
    yo "dimmable" veux dire que tu peux régler le niveau (puissance) de l'intensité lumineuse . mais attention, trop de lumière est toxique pour tes plantes ... la quantité de lumière dépend de la surface que tu as a traiter, avec ces 150w l'appareille doit pouvoir traiter une surface de 70*70 environ (pour une flo) @+
  25. Heka
    plop! le principe d'un "Highbay" précisément ... faut voir comment il serre le flux, "19500lm" ça commence a causer (aux environs de 200W probablement non 150W visiblement ...) avec ta description je tombe direct sur un "Sylvania", bon celui ci ouvre a 90°, c'est exploitable, 4000K oui il y a moyen de faire pousser sous ce truc, même pour une flo ... pour une cro, faut que tu trouve le moyen de le dimmé (sinon tes plantules vont prendre cher sous ce truc la) 0/10v c'est pas compliquer ... @+