Heka

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  1. Heka
    yo Blatos! ouaip le isled c'est séxy, c'est cher parce que les leds monté dessus sont cher. c'est leurs qualités qui fait une bonne par de l'intérêt du produit ... par exemple la osram ssl (celle qui équipe les moteurs isled) difficile a trouver a moins de 2.5/3€ pièce (hors fdp), sur ton projet il t'en faut 90 ... ensuite faut trouver le/les pcb pour les monté ext ... bref un fois que tu as chifré ton projet tu te rend conte que isled n’exagère pas sur ses tarots ... perso le board mono led me fait de l’œil depuis longtemps, mais c'est pas simple a mètre en œuvre et c
  2. Heka
    salut Blatos, oops! ben tu n'aurais peut être pas du ... le elg-200-24 c'est un truc qui te sort 8.4A entre 12 et 24v, pas simple a utilisé un truc comme ça (surtout avec de la mono de 1w) a l'évidence, tu dois encore intégré les notions de base (qui sont décrite dans les topic que j'ai mentionner plus haut par exemple), les principes de câblage en série et parallèle tout d'abord. c'est le choix des led, qui définis le choix du driver et du type de câblage ... a ta place j’éviterais de faire des achats tant que la conception de ton projet n'est
  3. Heka
    yo! clair ! un board de mono ça peut être sexy, mais c'est hors de prix ... faut resté simple le vert, le jaune, l'ambre, c'est le blanc qui le fournit ... @+
  4. Heka
    Salut Blatos. si je te suis, -tu projette un système "mono-led" ? -avec la possibilité "d’optimisé" le spectre pour la cro et pour la flo ? tu as une idée précise du spectre a recherché ? ensuite l'équilibre entre le/les bleu et le/les rouge est subtile, pas forcement simple a gérer, et surtout c'est très facile de faire de la "merde" avec ça ... perso, j’oublierais les leds bleu au profit d'un blanc froid par exemple pour les infos "technique" il y a les topic "cob" et "basse puissance" a parcourir pour choper les principes de bases .
  5. Heka
    bonjour tous! c'est bien de relever la question, le terme "pénétration" peu englobé des concepts différent qui prête souvent a confusion et quiproquo ... -la pénétration au travers la feuille ? oui, les longueurs d'ondes de la lumière verte et jaune par exemple sont les plus apte a s'introduire et circulé dans la structure du végétal voir a le traverser ... l'hps par exemple produit pas mal de vert et jaune ... un article passionnant sur cette question : pcp034.pdf la capacité du spectre a perforer la canopée est une chose qui quoi qu'il en soit, demeure a
  6. Heka
    bonjour a tous ! jackomolo, oui un jdc on est curieux de voir ce que ça donne mouly, tu as la contrainte thermique, les leds ça chauffe quand même ... le but dans ce cas, est de tenté de le faire avec le moins de watt possible (attaqué le problème a sa source) ensuite tu veux faire des "sapins" (moi aussi j'adorerais pouvoir faire ça) , c'est typiquement la capacité de travaille d'une grosse source, ça demande de la capacité de "pénétration" , ce qui n'est pas nécessairement le point fort des leds, surtout si l'on va les chercher dans leurs rendement pou
  7. Heka
    yo! oui tu as compris le principe pour utilisé le driver au mieux de son efficience ... 4 cobs a 80w tu traite environ 1m² avec ça . @+
  8. Heka
    yo sby, sympa tes petits run dans ta situation j'irais voir du coté des barre/ruban smd . (tu semble bricoleur, il y a moyen de sortir un truc qui vas très bien pour pas cher de ce coté) @+
  9. Heka
    re, oui techniquement ça marche, mais comme évoqué plus haut tu est avec 4* 3590 au milieu de sa plage de tension (141V bof quoi) il serais mieux avec 5 cobs (177V) ... sinon pour traiter une surface de 120*120 une base de 480w est au moins nécessaire ... @+
  10. Heka
    yo! oui, le 3590 peut supporté 138w (c'est sa puissance nominal), Cree le conseille a la puissance typic de 86w de mémoire ... @+
  11. Heka
    yo Guillaume, c'est juste une dénomination commercial ... probablement parce qu'ils utilisent le HBG-60-1400A qui peu délivré 60w maxi (ce sera plutôt 49w avec le 3590 et 50w avec le 3070) @+
  12. Heka
    bonsoir tous ! puisqu'on parle de drivers ici, je vous déconseille vivement d'utilisé un driver surdimensionner. ou pire de le dimmé, de cette façon le driver travaille avec un fort mauvais rendement (a quoi bon payer un driver si cher, pour lui faire sortir en rendement en deçà du plus pourrave truc chinois ?) de plus comme nous allons tous passer a plus ou moins cour terme sous le compteur linky, nous aurons la joie et plaisir de payer le courant réactif. (générer par le cos φ) autrement dit de payer ce courant que nous n'utilisons pas. un driver utilisé dans
  13. Heka
    bonjour! ben tu résume ici la plupart des "problématiques" que rencontre les gens lorsqu'ils s'intéresse a une solution d'éclairage. alors pour tenté de répondre a quelque une de tes interrogations. - est ce que les choses ont évoluer depuis 3 ans ? ben pas tant que ça ... si les puces led ont un peu avancer, la conception de la plupart des panneaux dispo sur le marche est toujours aussi médiocre . une bonne led d'il y a trois ans demeure toujours une bonne led (l'inverse est vrai aussi). -pour ce qui est des Watt, il s'agit d'une unité de puissance universel, c
  14. Heka
    bonsoir, ben si il fait 200w , il consomme 200w ... ou alors passe ton chemin, seul la puissance consommé est utile le reste n'est que du blabla marketing .... @+
  15. Heka
    bonjour! ben pour faire de la cro un 4000k est tout indiquer . @+
  16. Heka
    bonsoir! l’expression d'un mécontentement, si il ne fait chier personne est juste inutile ... on peu sans doute discuté du bien fondée de leurs arguments ou de la maladresse du mode d'action, mais enfin une action CITOYENNE bordel ! que les gens commence enfin a agir et ouvrir leurs gueules, je le vois plutôt comme une bonne nouvelle globalement. nous pouvons tous avoir de bonnes raisons de ne pas participé ou adhérer, a chacun ses petites lâchetés n'est ce pas ... @+
  17. Heka
    yo! merci mon papy! peut être les piles du luxmètre, ou la T° des leds ... peut importe ces valeurs, leurs différentiel est conforme globalement la logique géométrique. nous avons ici l'exemple qu'il est peu utile (voir contre productif parfois) d'aller cherché un cob dans son rendement énergétique . @+
  18. Heka
    bonjour ! mon Papy, c'est normal que la carte isled ne donne pas de résultats flatteur au luxmètre (a cause des leds de couleurs) par contre un relever qui pourrais être intéressant, c'est un relever a deux distances (par exemple 20cm et 45cm), ce n'est pas la valeur en soit qui nous intéresse, mais le différentiel entre les deux données . (si tu a l'occasion de le faire sur une seul source de chaque ce serait mieux) merci mon papy. ? @+
  19. Heka
    Salut! a titre d'indication la T° de la jonction d'un cob ce mesure a l'aide d'un thermocouple adapté sur un point de contacte dédier sur la face du cob ici par exemple: @+
  20. Heka
    Salut Bake, ben c'est difficile a évaluer dans ta config, tu devrais sans doute te procurer un luxmètre (premier prix ça suffit) ... je n'ai pas encore eu l'occasion de voir briller ces petits cma. (je n'ai qu'un cma2550 sous la main) mais pour exploité tes cobs au mieux, il serait intéressant de les espacer d'avantage, genre une bonne vingtaine de cm d'entraxe , cela te permettrait de les approcher d'avantage et de bénéficier de leurs plein potentiel de "pénétration". @+
  21. Heka
    bonjour ! @Bake , pour travailler a 20w c'est pas suffisant. sur la base du rapport puissance/surface qui nous dit "30W/pieds carré", avec 20w tu dois traité environ 600cm2, ce qui représente une surface d'environ 25cm de diamètre. on considère l'angle d'ouverture efficace du cob aux environ de 75/80° ce qui nous fait environ 15cm de distance pour couvrir les 25cm de diamètre de la tache de lumière. avec seulement 15cm d'entraxe le flux des cobs converge rapidement sur la même surface (qui est sur éclairé du coup). ce qui t'oblige a reculer les co
  22. Heka
    salut Bake, tu est sur de ça ? (chlorose, du fait de trop de lumiere.) a quel moment c'est arrivé dans le développement des plantes ? (age, taille) sur ton radeau, quel entraxe entre les cobs ? ceci dit 160w c'est déjà "beaucoup" pour 60*60 surtout en cro. merci de ton retour, ces petites cma sont efficace, peut être vont elle nous obligé a revoir certains rapport dans la façon de les utilisé ... @+
  23. Heka
    bonjour! @bunker75, le thermal pad que tu nous montre n'est pas compatible avec le vero, faut que tu en trouve dédier a celui ci . sinon utilise de la graisse thermique ...(toute la face arière du cob doit être en contacte avec le dissipateur, pas la moindre lame d'air entre les deux) sinon perso pour travailler a 20w environ je resterais plus volontiers sur la vero13 pour moi ce genre de produits ça ce colle au fond d'un bon gros réflecteur relativement serrer (façon bay-light) sinon bof ... @
  24. Heka
    yo! ben sur ces lampes, regarde si il y a pas moyen de démonté le diffuseur en plastique (globe), tu y gagnerais beaucoup d’efficacité.(parfois ils sont juste vissé sur la base, ou clipsé) sinon travail a une grande proximité de la plante (comme une cfl) ben commence plutôt avec le 6000k au début pour leurs évité de tigé, puis après tu mix avec le 3000k pas de souci et tu finis qu'avec le 3000k pour la flo si tu peux. @+
  25. Heka
    Salut! les prix des leds est standard aujourd'hui quelque soit la déclinaison du produit. driver less et ampoules domestique c'est la même chose, une solution plug&play. si tu regarde bien les ampoules domestique reste de petites sources 20w, ça veux dire qu'il faut en mètre beaucoup. dans une 60*60 par exemple, il t'en faut au moins neuf pour être bien, 9 lampes+9douilles+ câblage/accastillage pour tout ça. ben ça finis par faire un billet mine de rien ... il y a d'autre options sans doute plus rationnelle. pour ce qui est de la fiabilité, de mon expér