Lolo2805

Salut la team,

Pour ceux que cela intéresse, très bon reportage d'actualité.

On en saura certainement plus lundi quand ils dévoileront la décision sur les fleurs de CBD.

Salut Kikivalsky,

Je vais essayer de répondre à tes interrogations:

Soit, avec un multimètre tu vois bien 3.3V (en statique) mais il faudrait vérifier avec un oscilloscope pour voir si elle ne s'écroule pas pendant la commutation des relais.

Tes connexions sont elles vraiment fiable? Un mauvais connecteur et la tension chute à la moindre demande de puissance.

Je ne connais pas le Growduino (car je n"en ai pas)  mais éventuellement essayes de stabiliser la tension avec un condensateur  ~ 100µF 25V en entrée et ~47µF 6.3V sur le 3.3V. Personnellement j'en ajouterai aussi 1 sur le 5V. Je dis ça mais peut-être que @Gen les a déjà prévu. Difficile de t'aider à distance si tu ne connais pas un peu l'électronique et la programmation arduino mais dans ce cas il faut essayer de faire des essais avec des petits programmes de test pour trouver la cause.

En essayant d'avoir répondu à tes questions, j'espère que tu vas t'en sortir parce qu'il n'y a pas d'autre retour de carte qui ne fonctionne pas (une panne de jeunesse d'un composant peu toujours arriver).

Bonne recherche.

Salut Kinder33,

Pour répondre à tes quelques questions:

Pour le schéma simplifié, recherche sur google "Synoptique câblage panneaux solaire" tu auras plusieurs exemples.

pour le raccordement par EDF, ce n'est absolument pas obligatoire de passer par eux seulement si ta maison est complètement autonome (au milieu d'une forêt, en plein désert, sur un bateau, un camping-car...) donc s'il n'y a aucune arrivée pour t'alimenter en électricité sinon tu es obligé de passer par eux car ils posent un deuxième compteur pour savoir exactement ce que tu leur revend.

Ils te rachètent ton surplus deux à trois fois le prix que tu payes ton KWh si et seulement si tes batteries sont chargées à fond mais les prix tendent à la baisse car cela leur coute assez cher.

Dit toi quand même qu'ils sont encore gagnant.

Poser des panneaux solaire sur un immeuble est interdit sauf s'il t'appartient et passer des câbles par une fenêtre est interdit d'autant que tu ne pourras plus la fermer.

Sur la photo on ne voit pas vraiment la superficie des panneaux mais dit toi qu'il faut environ 20 à 25m2 de panneaux pour 5000 à 8000W de plus à partir d'une certaine quantité de Kwatts vendu par ans à EDF tu sera considéré comme revendeur d'électricité et sera imposé en conséquence (raison pour laquelle on ne voit pas de grand champ de panneaux chez les particuliers).

Le faire soi-même est bien sur possible si on s'y connait bien (la preuve @WHITEYES l'a fait) mais en cas de feu ou d'explosion des batteries je ne sais pas comment réagira ton assurance.

Toutes les batteries utilisées pour ce système doivent absolument être identique et obligatoirement toutes changées en même temps même si une seule est HS.

J'espère avoir un peu répondu à vos questions sachant que @WHITEYES avait déjà très bien expliqué le fonctionnement de l'ensemble.

Bonjour WHITEYES,

Très bon sujet mais déjà il faudrait vraiment insister pour que les personnes ne fassent pas cette installation eux même, même si théoriquement ce n'est pas très compliqué.

Les tensions et courants en jeux sont vraiment létale.

Il y a aussi quelques erreurs dans le texte et ton installation.

- En alternatif (secteur Français 230vac 50Hz), le muscle peut se décontracter non pas 50 fois par seconde mais 100 fois. Il y a l'alternance positive et l'alternance négative.

- La section de 10mm2 de tes fils de batterie est très largement sous dimensionnée. On ne calcule pas la section des conducteurs et des appareils de protection en fonction de la puissance utile (ici 5000W) mais en fonction du risque de court-circuit 320Ah de batteries est la puissance maximale à tirer sur les batterie pour ne pas les détériorer et en court circuit elle peut passer à 2000A jusqu'à soit l'explosion des batteries ou des fils.

De plus un bloc de batterie tel que le tien doit obligatoirement se trouver dans un local fermé à clé et ventilé.

- attention à la pose de panneaux solaire sur un toit, il faut les cacher du soleil le temps du câblage et utiliser des connecteurs adaptés pour ne pas travailler avec la pleine puissance des panneaux.

- Ton tableau électrique devrait se trouver dans une armoire métallique reliée à la terre ou un coffret époxy renforcé (le bois est strictement interdit).

- Pour ton onduleur, on ne cherche pas à l'alimenter en batteries au plus proche du secteur 230V mais à son meilleur rendement.

Certains onduleur ont un meilleur rendement avec 48V en entrée et d'autres avec 720V. Cela dépend de sa conception.

- Les diodes anti retour sont normalement déjà présente sur les nouveaux panneaux mais pas systématique, il y a souvent un équilibrage des panneaux avant l'arrivée à l'onduleur. Dailleur, un panneau est déjà constitué des plusieurs cellules en série/parallèle.

Sinon dans l'ensemble le montage et fonctionnement du reste a l'air bon et très bien expliqué pour celui qui s'intéresse un peut à l'énergie solaire mais l'exposition et le climat joue beaucoup sur le rendement total de l'ensemble et le remboursement d'une installation complète peut mettre de 15 à 20 ans s'il n'y a pas de panne d'ici là même en revendant l''électricité plus chère à ENEDIS. Il faut tout vendre si possible et racheter ce qu'on a besoin quand c'est possible.

Bonne installation à tous.

Bonjour Kavva,

Le schéma est très simple. Ton fil bleu est bien placé et il ne bougera pas. Pour le marron, si tu veux la petite vitesse tu le met devant le blanc et si tu veux la grande vitesse, tu le met devant le noir.

Le fil de terre, tu l'isole sans le brancher (ton extracteur est en classe II sans terre).

surtout serre bien tes fils et vérifie les autres au cas ou.

Bon courage

Re,

Et même mieux avec VSCodium (sans les sniffers windows).

A plus.

Salut GEN,

Ta définition des i/o ne peut pas fonctionner. Les broches 34, 35, 36 et 39 ne peuvent être  utilisées que en entrée et pas en sortie.

De plus certaines broches démarrent en PWM avant leur définition. (Sans doute le problème du transfo qui grille au BOOT).

Regarde ces articles ou c'est bien expliqué.

https://ouilogique.com/pinouts/    (vers la fin pour les broches en entrée)

https://projetsdiy.fr/esp32-entrees-sorties-numeriques-gpio-code-arduino/   (Pour le PWM).

Bon code.

Re,

Avec 4 spots tu peux largement éclairer 2m2 en croissance et 1.2m2 à 1.5m2 en floraison.

Il y en a pour 200€ par spot en neuf. C'est de la très bonne récup.

Bon courage.

Bonjour,

La led utilisée à l'air d'être celle-ci, Cree XLamp 100 XTE XT-E W bleu Royal 455nm + blanc 6000K LED émetteur lumière corail DC30V-33V 3000mA qui serai bien une 100W en royal blue. Elle peut sans problème être utilisée pour de la croissance si elles fonctionnent encore.

Bonnes bidouilles.

Bonjour SweetDreamsXAE5,

N'aurais-tu pas simplement déréglé le potentiomètre de contraste de l'écran? les carrés ont l'air bien clair.

A+

,

Re purplespirit,

Oui, ce schéma est bon.

Bon courage.

Re Heka,

Oui, certains drivers gère la coupure en sortie mais c'est une "sécurité" qu'il faut éviter d'utiliser.

En sortie du driver le courant peu être conséquent, ici pour environ 2A ça passe mais suivant les panneaux utilisés il pourrait y avoir plus de 20A.

Dans le 1er montage de purplespirit l'inverseur coupe l'alimentation du panneau en position milieu.

RE,

Oui, le shunt est une résistance en série de très faible valeur qui ne crame quasiment jamais. Dans ton cas le driver grillerai bien avant.

Ok pour le 12V

OK, dans ton cas le courant est faible.

Si tu as peur de la qualité d'entrée de ton voltmètre met un fusible de 500mA en série avec son alimentation et un 100mA en série avec l'entré de mesure + du voltmètre.

Avec ton interrupteur tu court-circuite simplement le shunt (environ 0,1 volt à ses bornes) et tu n'as plus de courant qui traverse l'ampèremètre.

Les fils qui restent connectés ne gènes en rien et ne sont pas des risques pour l'installation.

RE,

Justement, tu as raison qu'il faut le moins d'éléments dans la chaine pour la sécurité, ton shunt si il est bien soudé sur son circuit et tes fils bien serti sur les cosses, il n'y a absolument aucun risque mais surtout pas d'inverseur qui coupe les LEDs dans le circuit.

A+

Bonjour purplespirit,

Etant électronicien de métier je me permet d'ajouter mon propre point de vue.

Ton inverseur ne sert à rien dans ce shéma,

Le shunt (A B C D) sur le deuxième schéma ne cramera jamais, c'est une résistance de précision en cuivre ou autre métal résistif.

Si tu as un driver LED à courant constant, ton driver va cramer. Un driver ne doit jamais tourner à vide.

Ton voltmètre doit avoir une alimentation séparée. Ceci ajoute un risque de panne supplémentaire.

Ton inverseur doit pouvoir couper le courant de ton panneau LED, si tu as un 320W en 152V, cela ne fait que 2,1A à couper mais ton inverseur doit être bien isolé voir à la terre, et si ta as des 36 stripps en parallèle, 20,1V 0.48A pour 1m2 celà fait plus de 17A et la il va te faloir un très gros interrupteur inverseur et un ampèremètre qui passe ce courant.

Conclusion, soit tu laisse le voltmètre en permanence soit tu court-circuite simplement le shunt avec un gros interrupteur comme te l'a dit Heka.

Personnellement, je laisserai le voltmètre/Ampèremètre branché en permanence sur le panneau.

Bonne bidouille.

Salut à tous,

@Gen Tu m'avais dit suite à mon précédent message que tu avais déjà prévu la double coupure Neutre + Phase.

Sur ton dernier circuit imprimé je ne vois pas cette double coupure.

De plus, souvent les suppléments  red et uv qui sont déjà implantés sur les Boards sont de simples intérrupteurs qui commute directement l'alimentation des LED sur le circuit imprimé.

Il faut absolument un relais par voie de lampe pour pouvoir utiliser toutes les possibilités de matériel disponible sur le marché.

ça devient une usine à gaz. Il est préférable je penses de plutôt réaliser des cartes optionnelles pour chaque partie du placard.

Je commence à réaliser des cartes optionnelles que je vais intégrer à mon GENESYS.

- Gestion des bac à eau (PH, EC, Niveau d'eau, température... avec apport automatique du ph- ou engrais s'il le faut)

- Gestion des LEDs, soit une carte personnelle soit je t'achèterai une de tes carte.

- Je compte refaire une interface  qui prendrait en compte toutes tes variables et qui permettra en plus l'étalonnage de toutes les sondes, La gestion sur tout le long de la culture, de la bouture au rinçage avec possibilités d'attribuer des réglages par type de plante, de les sauvegarder et de se les échanger entre personnes, il faut que cela s'adapte automatiquement aux options matériel de chacun ou un fichier facile à paramétrer.

Les divers cartes seront reliées entre elles par WiFi et pourront avoir un nom ce qui fait qu'elles seront mise à jour à distance sans aucun fil et que le nombre de placard sera presque infini.

Plus tard ou en même temps j'essayerai aussi de tout gérer à distance via Domoticz.

Il y a beaucoup à faire.

A+

Bonjour à tous.

@Gen, si tu dois ajouter des relais pour les drivers Meanwell, penses surtout à couper le Neutre et la Phase car beaucoup de personnes ont des LED qui restent allumées avec les programmateurs qui ne coupent que la phase.

Bon bricolage.

Bonjour à tous,

@GEN, la sonde MH-Z19 n'est pas câblée en RX/TX mais en PWM. C'est d’ailleurs l'une des premières modification que je vais réaliser sur ma carte qui n'est pas encore en fonctionnement pour supprimer l'auto calibration qui est programmé par défaut.

La calibration doit se faire en air ambiant environ 450ppm et non dans le placard  qui tourne avec un CO2 à 1200ppm ou plus. Si la calibration se fait en automatique, toutes les valeurs seront décalées.

Certaines personnes sur internet qui utilise la sonde AM2320 ont des soucis de mesure entre 50% et 85% d'humidité, leur sonde renvoie des valeurs complètement aléatoire et beaucoup ne veulent plus l'utiliser dans leur montage.

Je vais utiliser le troisième UART en redirigeant les ports sur des broches non utilisées. Je me suis fait aussi une carte adaptatrice pour programmer l'ESP32 sans avoir à se soucier d'appuyer sur des boutons, tout est automatique avec l'environement arduino en utilisant DTR et RTS comme dans les kits vendu par les chinois, ces signaux sont déjà présent sur la carte adaptatrice USB que GEN a livré avec le GENESYS.

L'UART dépassant 30cm de longueur doit obligatoirement passer par un driver RS232. j'utilise le max32232 qui fonctionne en 3.3V pour cette fonction.

Je met d'office un I2C long câble (4 Sorties externes) pour d'éventuelles cartes supplémentaire.
 

Plus tard j'aimerai pouvoir programmer le GENESYS en OTA ce qui libèrera un port série.

J'ai énormément d'idées sur ce beau montage, reste encore à les réaliser.

Mes GENESYS sont encore en cours de montage et j'étudie le programme pour bien comprendre la philosophie de programmation car je trouve que malheureusement le code n'est pas assez documenté.

Bon courage à ceux qui ont des problèmes avec cette sonde car si c'est un bug de l'ESP32 ou de la sonde AM2320, je ne pense pas que GEN pourra y faire grand chose.

Certains bugs sont très vicieuse et pas toujours contournable.

A+

Bonjour GEN,

En fait j'ai proposé d'essayer une correction d'un problème de sensibilité de l'ESP32.

Je n'ai pas le schéma du Genesys donc je ne savais pas que tu avait déjà implanté ce condensateur.

Et surtout n'ai pas encore reçu mes Genesys mais je risque bien de tenter d'en torturer un pour quelques évolutions que j'ai en tête.

Tu as fait un superbe travail et j'en suis encore à décortiquer ton programme pour bien l'assimiler.

Bonne fin de semaine.

Bonjour Blueberry_Rudel

Il y a un problème connu sur google que tu peux essayer de tenter,

Il fait souder un condensateur chimique, le + sur la broche EN et le - sur la masse.

Un condensateur de 4,7µF à 10 µF et de 6V à 16V devrait passer.

Sinon il y a plusieurs solutions quand tu tape le code d'erreur sur google.

Bon courage.

Re,

Oui, il est préférable d'en rajouter 1 mais sur le DHT22, pas sur le circuit imprimé du Growduino.

Le condensateur doit être juste en entrée d'alimentation entre VCC et GND, le fabricant ne l'a pas intégré au module DHT ce qui peu faire qu'il soit instable et plante les mesures.

Sur le SHT3x de la photo, ce condensateur est déjà sur le circuit imprimé (petit carré jaune) il n'est donc pas utile d'en rajouter.

La résistance de 4,7k n'a rien à voir, elle sert de tirage au plus 5V pour le bus One Wire si la sortie du microcontrôleur est à collecteur ouvert.

Beaucoup de broches des microcontrôleurs (mais pas toutes) ont déjà une résistance de tirage qui peuvent être mises par programmation (configuration Pullup de la sortie) mais souvent de 10k ou 100 k suivant le fabricant et la vitesse.

par exemple, elle sont de 10k sur les arduino et de 100k sur ESP8266 ou ESP32.

Pour le DHT22, le datasheet préconise environ 4,7k c'est pourquoi @Gen l'a rajouté.

A+

Re,

Le condensateur st sur l'alimentation, pas sur la sortie vers l'entrée du microcontrôleur. il est indispensable pour la stabilité des composants et c'est souvent une panne type dans toute les cartes que je dépanne pour au travail.

A+.

Bonjour,

Le condensateur 100nF est indispensable pour filtrer et stabiliser la tension d'alimentation.

On l'appel condensateur de découplage comme utiliser sur tous les composants électronique actifs.

Celui-ci doit être soudé le plus près possible de la sonde entre les bornes + (Vcc) et - (GND).

Le mieux est de le souder directement à l'intérieur du boitier sous les fils d'arrivé.

Sa tension doit être de 6,3V à 35V pour ne pas être trop encombrant.

Bon week-end.

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Ceux-ci sont moins chère et de meilleur qualité.

Re,

Tu peux aussi vérifier toutes tes soudures du coté de l'entrée d'alimentation, il peut y avoir un défaut de ce coté la.

Si ton alimentation fait 3A, inutile d'essayer avec une de PC, tu auras les mêmes soucis.

vérifie plus ton câblage si ça ne donne rien coté soudures et tes connecteurs de liaison.

A+.