Heka

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  1. Heka
    yo non tu dois d'abord identifier tout ce qui dépend de ce circuit, voir ce qui le sollicite au delà des 10A , pour éventuellement le délester ... mais ne change pas le calibre du circuit sans l'avis de quelqu'un de compétent qui vois ton instalation, il y a risque potentiel a faire ça .... le tele-dépanage électrique c'est dangereux .... @+
  2. Heka
    plop! sur le chauffe eau tu devrais trouver une plaque signalétique qui devrait t'indiquer sa puissance ou son ampérage . ce qui me semble anormale c'est qu'il soit sur un circuit en commun avec d'autre choses ... pour mettre le feu dans la baraque sans doute .... c'est quoi un fusible (a l'ancienne) ou disjoncteur thermique qui saute ou encore un différentiel (ceux la disposent d'un bouton de teste) ? @+
  3. Heka
    yo! oui sans doute. @+
  4. Heka
    yop! attention, comme l'a expliquer l'ami bonzionay a ne pas confondre ppf ou lumen avec ppfd ou lux ... (une donnée en ppf ne peu pas te donné une valeur en ppfd, tout comme une donnée en lumen ne peu pas de donnée une valeur en lux, il y a le facteur géométrique qui sépare ces données) la par exemple, si il n'y a pas ou peu de différence sur le ppf ou les lumens (normal tu as les même leds en même quantité), cela devrai en faire une sur le ppfd ou les lux (la différence géométrique qui s'exprime ici) ici tu dispose de l'information qui te permet de fair
  5. Heka
    plop! pourquoi ne pas exploité directement l’armoire ? 40*40 me semble petit pour atteindre tes objectifs . ben cela dépend des T° qui règnent dans ton sous sol, si il y fait plutôt frais autant resté sur l'hps qui assurera le chauffage pendant la période éclairer ... c'est trop tard, tu n'as plus assez de durer de lumière a cette période ... bon grow a toi @+
  6. Heka
    yop ben tant qu'a faire autant partir sur les pots ventilé des le départ, je pense que c'est au début que c'est le plus intéressant ... non je rempote, parce que je pense que cela reste la meilleur stratégie dans tout les cas (offrir le substrat le plus frais possible a la plante évite bien des soucis ...) sinon, si tu ne veux pas "investir", et que tu dispose d'une perceuse, rien ne t'empêche de refaire un costard façon passoire a tes pots classique, ça marche exactement pareille ... sinon les géotextile je ne dépote même pas, je les plante direc
  7. Heka
    plop! ben les pots ventilé permettent aux racines d’accéder plus facilement a l'air, ce qui limite les soucis de sur arrosage par exemple. en "in" ils permettent au substrat de sécher plus vite ce qui est pratique sous leds notamment ... le fait que que le substrat sèche rapidement a l'air a la périphérie du pot, tue les pointes des racines qui s'aventure dans cette zone. cette élagage racinaire conduit les racines a ce ramifier plutôt que de "chinioné" autour du pot, cela permet aux racines de colonisé l'ensemble du volume de substrat disponible. en
  8. Heka
    bonjour! oui perso je suis d'accord avec ça. tu peux l’observer sur pas mal de jdc ou le grower utilise des tailles de pots différente sur leurs run, tu constate bien souvent que le rendement de chaque plante est bien proportionnelle au litrage de substrat utilisé . sinon les vieux briscard qui partent de bouts, privilégie souvent les petit contenants pour optimiser leurs rendement ... si tu part de la graine avec une cro courte, ça ne sers pas a grand chose d'utilisé de gros contenants . @+
  9. Heka
    bonjour ! oops! 🙂 non c'est plutôt une trentaine de watts par ft² soit environ 900cm², ou 1 watt pour 30cm² (soit 5*5cm environ) la question de la pénétration dépend du facteur géométrique mis en jeux, cela dépend de la conception du principe de l'éclairage et de la façon de l'utilisé avant tout ... autrement ne t’attend pas a des miracles non plus, sans un renouvèlement de l'air adéquate dans ton espace de culture. @+
  10. Heka
    bonjour ! heu... ne compte pas la dessus, ce n'est que des falbala de marchands (on compte au moins 450w de très bonne leds pour concurrencer une lampe de 600w ...) pour une surface de 180*90, il te faut viser une puissance réel consommer d'environ 500w. (le panneau que tu montre dans ton lien ne fait que 130W ...) avec une tel contrainte de hauteur je m'orienterais vers un montage leds en stips, le meilleur moyen de traiter l'ensemble de ta surface avec une grande proximité . sinon il vaux mieux que tu multiplie de petits panneaux peu puissant (genre 6 uni
  11. Heka
    plop! les futs de Djembe et ceux des Conga ou Bongo ne sont pas fait du tout de la même façon, je me renseignerais avant de tenté un truc comme ça .... @+
  12. Heka
    yo bedo! 6715 c'est pas beaucoup, tu est sur que tu est en mode "lux" et non en mode "FC" (cela s'affiche en petit a droite de la valeur) sinon tu dois sans doute avoir le symbole x10 afficher en bas a droite, ce qui veux dire que tu dois multiplier la valeur afficher par 10 (ici cela te donnerais 67 150 lux plutôt) autrement le principe de ton calcul est bon ... (le taux de conversion serait 0.0150 du coup) n'oublie pas de vérifier si l'appareil t'affiche ce x10 (ou x100 pour les grosses valeurs) pour interpréter la donnée .😉 @+
  13. Heka
    plop! ici je grow l'hiver dans des conditions du même genre, je m'en sort avec 150w de douille céramique pour maintenir une T° acceptable dans la box. les leds ne t'apporteront pas plus de 2/3° dans la box ... ce qui est intéressant c'est de placer un ventilo en déstratificateur dans la box (c'est a dire un ventilo placer au plafond de la box qui souffle vers le bas) histoire de ramener la chaleur qui s'accumule au plafond par convection vers les plantes. je pense que les deux barres de 80w peuvent le faire globalement ... @+
  14. Heka
    yop - tu mets ton luxmètre a 30cm précisément sous ton panneau au centre de celui ci (panneau pleine puissance) - la, tu vas lire quelque chose sur le luxmètre, tu note cette valeur. (ici tu peux utilisé la fonction "hold" du luxmètre pour te permettre de lire le résultat sans avoir a mettre la tête sous le panneau, veille aussi a ce que l’appareille soit bien en mode lux et non fc, fc comme foot candela) - cette valeur est sensé correspondre au ppfd indiquer sur la map a 30cm, en l'occurrence ici pour ton panneau cela nous indique "1011"ppfd. - maintenant tu divise
  15. Heka
    yop! oui tu peux utilisé ce potard .... (du moment qu'il est linéaire ...) sinon le "dimming" je pense qu'il faut réserver ça aux passages transitoire et usages ponctuel, mais en mode "marche normal" autant disposé du driver bien dimensionner a cette usage. le fait de dimmé fait perdre de l’efficience énergétique au driver, c'est acceptable sur un usage temporaire, mais a quoi bon faire pété du top matos pour le faire brillé avec l'efficience d'un mauvais générique ? bon grow a toi
  16. Heka
    plop ! avec ce driver tu peux en mettre 4 en série a 700mA (mais tu peux au choix les faire briller a 500mA ou 600mA) ou trois en série a 900ma (pareille a 700mA/600mA/500mA) ou encore deux en série a 1400mA (ou encore deux séries de deux barres en parallèle soit 4 barres le fait aussi mais cela ne sers a rien ici avec ce driver reglable ...) meanwell LCM-60-IoT , il est réglable par les switch, donc attention a ce que tu fais, mais il offre pas mal de possibilités au final ... le compromis a 3 barres pour 900mA me semble intéressant ... @+
  17. Heka
    plop! non globalement c'est tout le contraire, et puis un driver a courant constant c'est pas une alim de pc...(alim de pc, alim a découpage dont le surdimensionnement n'as pas plus d'intérêt que ça ...) le driver sera au mieux de sont rendement énergétique au max de sa puissance, c'est comme ça qu'il chauffera le moins et qu'il vieillira le mieux ... sinon pour 40*40 si tu veux faire de la cbd par exemple il te faut viser 100/110 de ppf environ sur la flo (mais bon pas mal de plantes n'ont pas de si gros besoins ...) @+
  18. Heka
    bonjour ! oui, pour cette espace 70*60 une cinquantaine de Watts sont suffisants pour faire du bouts/pm/germi ... vus la contrainte de hauteur, j'irais plus volontiers vers les strips, le petit board demandera davantage de recule pour travailler .... @+
  19. Heka
    plop! chez Biobizz le bio-grow est la base nutritive de tout le programme le bio-bloom n'est lui qu'un additif pour la flo .... l'azote représente le pétrole (l'energie) de tout le principe organique, si la plante ne l'assimile plus en flo les micros organismes qui se charge de minéralisé phosphore et potassium entre autre, se nourrisse eux d'azote .... @+
  20. Heka
    plop bien tu mets ton luxmètre au centre sous le panneau (accrocher bien parallèle au sol, de niveau quoi) a 30cm de distance de celui ci. en suite tu lis la donnée afficher par le luxmètre, (la valeur total en lux n’oublie pas le petit x10 ici ton luxmètre affiche bien 34210 lux par exemple ) ensuite tu divise la donnée en ppfd annoncer ici sur la map pour 30cm c'est a dire 1011, par la valeur donné par le luxmètre. tu obtiens un taux de conversion (zéro, zéro quelque chose) il te suffiras maintenant de multiplier n'importe quel de tes lectures du panneau en lux
  21. Heka
    yo oui il me semble bien fonctionné .... ça dans le genre plan totalement foireux difficile de faire mieux, oublier vos applications gadget dans ce cas, plutôt que de faire n'importe quoi ... si le truc demande un diffuseur il doit être fournie avec, puisqu'il doit nécessairement être calibré ... trouvez vous un luxmètre a 10 balles ça ira bien .... @+
  22. Heka
    yop ! il y a un souci de calibration ou que sais je ... parce que 34000lux a 50% 40 cm d'un FC e 4800 me semble plutôt cohérent . @+
  23. Heka
    plop! les disjoncteurs magnéto-thermique possèdes des courbes de sensibilité différentes en fonction du genre de récepteur qu'ils sont sensé protéger. la plus courante en usage domestique va être celle de type C, la type D sera utilisé pour alimenté des moteurs par exemple, les plus courante sont des types Z,B,C,D mais il en existe d'autres ... la limite aux nombre d'unité admissible selon le type de courbe n'est pas lier a la puissance ou a une quelconque surcharge de quoi que ce soit, mais simplement la nature de la consommation en générant du réactif (var négatif) o
  24. Heka
    yo la franchement je sèche, difficile de comprendre ton souci sans avoir tout ça sous la main ...☹️ tu peux tenté une vérification avec ton Ohmmètre, voir si tu lis une continuité entre les bornes de tes barres et leurs supports d'aluminium, si tel est le cas la barre est morte ... tu fais ça hors tension évidement, l'idée est de chasser une éventuel fuite de courant du circuit vers la masse ... cela me semble un peu vain comme teste, mais sait on jamais ça reste une cause éventuel a éliminer. ps: utilise la plus grande sensibilité de ton Ohmmètre g
  25. Heka
    bonjour tous en fait non, l'edf du temps du compteur bleu te le facturait au forfait (pf 0.92) ce qui était en soit une arnaque pour nos grand parents qui a l"époque n'avait dans leurs usage domestique qu'une consommation de type résistif quasiment (c'est a dire pf 1), les choses ont changer et notre conso domestique aujourd'hui, a probablement un facteur de puissance inférieur a 0.92 . sinon une analyse pousser du signal électrique (je doute que le linky en soit capable), peut dans le meilleurs des cas distinguer la nature du récepteur, c'est a dire si il est de nat