Heka

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Tout ce qui a été posté par Heka

  1. Heka
    oups fausse manip ...
  2. Heka
    plop! oui parfaitement, ensuite cela dépend de ce qui est monté dessus exactement, chez "OTdiode" ils pratiquent seulement de justes prix ... des Cree "xbd", "xte", "xpe" sont des leds correcte qui ne coute pas très cher en soit ... si tu veux de la led top niveaux c'est possible aussi (pas le même prix par contre, mais une carte comme ça en cree "xpg 3" par exemple ça dépasse un bon cob en capacité de projection ... ) mais en attendant techniquement le rapport efficacité prix de ces truc est globalement intéressant ... j'ajouterais que dans l'absolue ce genre de
  3. Heka
    plop! oui clairement, le glissement de la colorimétrie est indiqué dans les datasheet des leds en générale ... ceci dit, je ne crois pas que ce soit impactant ou influent sur nos plantes pour autant .... par contre dimmé la led lui fait perdre de son efficacité lumineuse au profit du rendement énergétique. (tu perd de l'intensité sans changer de rapport géométrique, ça ce traduit par une perte de capacité de projection ...) @+
  4. Heka
    plop! c'est un plan qui a du sens seulement en prévision de l'agrandissement de l'espace du culture ... avec notre matériel, qui peu le "plus" ne fait pas le "moins" forcement bien ... non, ne t’inquiète pas pour la chaleur de l'appareille, il ne fera fondre personne ... (juste cramer tes plantes peut être ...) @+
  5. Heka

    Bonne mélasse ?

    Heka a répondu à un sujet de Nemoo dans Culture Organique

    plop! ben ça doit être spécifier quelque part .... (au moins la présence de "dioxyde de soufre" dans la composition) si elle spécifier "sans conservateurs" ou une formule du genre "100% pure mélasse" ext ... ou encore, si il est spécifier de la conserver au frais après ouverture, c'est bon . @+
  6. Heka
    plop! non pas du tout, ça change rien de ce point de vu. (tu vas les alimenter de la même manière ...) j'évoquais juste les spec de celles ci, il est important de "comparer" les choses dans des conditions comparable ... en condition "normal" d'usage dans la box la 281 talonne les perf de la 301, elle est beaucoup moins cher. ce qui en fait un choix économiquement rationnelle ... @+
  7. Heka
    yo ! ouaip! pouvoir ne pas tout allumer est bien utlile aussi, comme dit littlebigman "ne pas mettre tout ses oeufs dans le même panier ..." par contre je plusois le choix de la 281 ben pas tant que ça si tu regarde bien, la led est plus grosse (dissipation thermique plus efficace), sa valeur typique est "moins" bonne, mais elle est donner pour un courant plus important, l'un dans l'autre si tu compare la 301 a ce même niveau de courant, la différence commence a être ténu ... ça ne justifie pas la différence de cout de mon point de vu ... la 281 es
  8. Heka
    plop! le pont ne peut pas être présent, ça limiterais de fait l'usage du timer ... sont rôle est de te fournir un contacte sec (ouvert ou fermé) simplement. ce contacte sec est indépendant, il doit pouvoir piloté un "réseau" différent de celui de l'alimentation de l'horloge. tu peux l'utilise en basse tension par exemple, pour piloté un récepteur en 12V ext ... @+
  9. Heka
    yo oui @+
  10. Heka
    plop! pour les lentilles, ça peut être de simples verres tout comme des loupes qui vont resserrer ton flux .... faut que tu les teste pour voir, évaluer le genre de lentilles et le travaille quel font ... donc avec ce driver, tu peux monter un cob par exemple comme le "Cree CXB 3590" (une valeur sur bien connu ...) ou n'importe quel autre cob qui prend un tension inférieure ou égale a 37V et qui accepte un courant de 2700mA . (il peut accepter un courant plus important, mais 2.7A est le minimum) ou encore une carte du même genre que celle ci, monter
  11. Heka
    plop! bonne pioche ! oui il y a clairement quelque chose a en faire , ils fonctionnent ? pas sur qu'un spectre adapté a l'aquariophilie plaise a nos plantes ... ce n'est pas très compliquer de remplacer les puces leds, ni très cher ... tu as récupérer des bons gros dissipateurs et des des alimentations, tu as la base essentiel du truc ... il y a des chances pour que le driver soit un modèle connue ... comme dit animalxxx doit bien avoir une inscription quelque part . le truc a besoin d'être ouvert et nettoyer, s'assurer que les connexions soit
  12. Heka
    plop ! je me permet de te donner mon avis (qui vaux ce qu'il vaux hein ...) au regard du travaille que tu a fais dessus, de la structure ouverte et peu dense de la plante. je ne sacrifierais pas de sites "budeur", enfin aucun qui ai accès a la lumière, ils ont le potentiel a être pleinement productif ... je me contenterais de virer les gourmands du dessous qui ne prennent pas la lumière ... chouette le micro placos bon grow a toi @+
  13. Heka
    yo! tu résume exactement le sens de mon propos ... investir dans un par-mètre ne me semble pas rationnelle comme dépense pour un simple auto producteur ... @+
  14. Heka
    plop! probablement le panneau pas accrocher dans une parfaite "horizontalité" (peut être pas parfaitement au centre de l'espace non plus ...) 😉 bref ça ne me choque pas, c'est naturel dans la vraie vie (je serais plus circonspect face a une lecture parfaitement symétrique pour le coup ...) voila avec ça Frams peu estimé une conversion ppfd/lux ... les donnée en LUX qu'il va obtenir ne sont valable que chez lui ou plutôt que pour son panneau ... 😉 amis ledeux, on ne peu pas échanger de façon pertinente des données en LUX a moins de disposer d
  15. Heka
    yo! tu ne peux pas comparer ces deux panneaux justement (même si c'est les même leds) leurs différences de formats et de puissances ne les fait pas jouer dans le même rapport géométrique. par conséquent les choses n'évolue pas dans les mêmes proportions sous ces deux panneaux ... non, c'est juste une info que tu as besoin de connaitre. par exemple, dans ton lien, on y trouve le ppfd map du ts1000 ici je sais que, a la vertical du centre du panneau j'ai un ppfd de "1348", il me suffit de poser mon luxmètre a cette endroit (au centre
  16. Heka
    plop! tu as bien fais 😉 il est vrai que sous leds, les pots ventilé genre géotextil, air-pots, ext... ça aide bien dans la gestion des apports ... non pas forcement ... si tes plantes reçoivent de la lumière en quantité, elles vont consommer de l'eau, ne t'en fais pas ... avec le brassage, ici les pots géotextiles sèche vitesse grand V. ce qu'il te faut surtout, c'est une valeur de référence en "ppfd" pour pouvoir faire une conversion lux/ppfd (un luxmètre ça coute pas cher ...) Lux et ppfd représente le même asp
  17. Heka

    Led Séoul 3030

    Heka a répondu à un sujet de minnidou2 dans Discussions matériel

    plop! harff... pas certain que tu trouve du retour ici (même si il est probable que certains en utilisent sans le savoir 😅) tu sais de quel modèle il s'agit ? sinon Séoul est un grand fabricants qui fait d’excellents produits en générale. de très bonnes smd notamment ... @+
  18. Heka
    plop! ben ces barres semble plutôt conçu comme "supplément" a un éclairage "standard", c'est bien blindé de rouges ... comme il vient d'être dit, oubli les histoires "d'équivalence", ça n'a pas de sens .... pour une surface comme la tienne tu as besoin en flo, d'environ 160W réellement consommé . il t'en manque la moiter en gros ... tu peux additionner ces barres a ton TN ou te procurer de la barre en blanc neutre ou froid . je trouve le tarif extrêmement prohibitif globalement, surtout au regard du flou total dans l'information fourni sur le pr
  19. Heka
    plop! rassemblé l'info autour des auto semble une bonne idée . c'est quand même bien différent des photopériodiques, ça engendre des problèmes différents également ... après tout on les connais encore bien mal ...😄 @+
  20. Heka

    Optimisation substrat floraison

    Heka a répondu à un sujet de Effem dans Discussions

    plop! peut être devrais tu consulté/parcourir la rubrique "Culture Organique" du fofo. cela t'aiderais surement a orienté ta démarche dans un premier temps ... @+
  21. Heka
    plop ces cosses ne sont pas trop adapté a ce montage (pour le 220v ce n'est pas très "sécu", mais surtout tu n’arriveras pas a sertir correctement les câbles rigide qui sorte du driver) procure toi des wago c'est le plus simple et perenne pour faire cette connexion ou bien des "dominos". assure toi de la qualité de tes connexions de leurs bon serrage notamment. aussi fixe le câble électrique de l'alimentation quelque part dans la réglette, histoire qu'on ne puissent pas tirer sur les connexions directement (en tirant sur le câble par exemple) , évité les contraintes mécan
  22. Heka
    yo, ça dépend du type de source utiliser, mais en principe le réflecteur sers a réorienté l'ensemble du flux qui n'est pas émie en direction de tes plantes. ça ne sers a rien d'éclairer le plafond de la box par exemple, c'est du flux lumineux perdu pour tes plantes ... @+
  23. Heka
    plop! le principe de Peltier est efficace mais très énergivore, 220w le bazar que tu nous montre, quel travaille effectif cela peut faire dans la box ? aucune idée ... cela demeure une source de bruit et de chaleur dans ta pièce ... optimiser le renouvellement d'air du placos, semble être l'approche la plus simple et rationnelle pour gérer la T° dans la box ...(tel que, la conception de ton placo occasionne pas mal de perte de charge ...) @+
  24. Heka
    plop! alors plusieurs question ici . est que ce flood est exploitable ? oui en association avec le cob ? non je m'explique, le cob et ce board ne travaille pas dans le même rapport géométrique, il y a peu d'intérêt a l’additionner au cob pour traiter une même surface. par contre l'utilisé pour déboucher une zone mal traiter par le cob il n'y pas de souci . que vaux ce truc ? 8000lm ! pour peu que cette info soit valide, 8000lm ça permet de traité une surface d'environ 40*40 pas plus ... le cob qui ne consomme que 60w en produit presque autant, l
  25. Heka
    plop! plein de questions intéressante . et bien si ! les lumens s'additionne, c'est même la seul chose qui s'additionne dans le rapport de propagation du flux, c'est la capacité de projection qui ne s'additionne pas, le rapport lumens/candela. (d’où la confusion ...) la "pénétration" lumineuse est lier a deux aspects. - la distance, la capacité a proposer une densité de flux profitable loin sous la canopée sans pour autant "cramé" cette canopée, dépend directement de la distance de la source. (plus tu as capacité a travailler de loi