Heka

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Tout ce qui a été posté par Heka

  1. Heka

    Blumat or not Blumat

    Heka a répondu à un sujet de irca dans Terre/coco

    plop rien a voir, il s'agit simplement d'un principe d'équilibrage de pression ... j'ajouterais aux conseils si dessus, de veiller a ne pas laisser d'air dans la carotte au moment de la fermé (donc la fermer sous l'eau a la fin du "trempage") et la mettre en place dans le substrat saturer d'eau . veiller a ne pas la dérégler malencontreusement par la suite (ce qui hélas peu arriver très/trop facilement quand on manipule les plantes) @+
  2. Heka
    yo! va falloir mettre en place une chaine du froid, parce qu'il n'arrivera pas a hacher menu les contrôleurs sanitaire avec du dissipateur de 150 ... ☹️ @+
  3. Heka
    plop! LEDFURY, ça fait dans le gore a l'atelier, y d'la cohérence ! ? gaff quand même hein ? @+
  4. Heka
    plop! alors pas exactement, si en effet le palissage permet aux partis inférieure d’accéder plus facilement a la lumiere, il permet surtout a l'ensemble du végétale de se rapprocher de la source. puisque tu évoque la lumière naturel, en dehors de la richesse de son spectre elle a d'autres qualités (très importantes) que nous ne savons pas non plus reproduire. notamment la géométrie de propagation de son flux directe, ou nous somme dans un facteur d'échelle tel que l'on vas considérer l'ouverture de son flux égal a zero degré. ce qui a pour conséquence que la densité du f
  5. Heka
    bonjour ! voila une initiative intéressante, la sensibilité du capteur photo permet effectivement de visualisé la propagation du flux dans l'espace et de quel façon il ce pose sur la plante ... (chose impossible a l’œil) ce qui nous permet de constaté logiquement que a 50w (la seul comparaison qui a du sens entre les deux principes) la pénétration du cob focalisé est supérieur a celle du bord smd sinon le but du jeu reste de posé le flux sur la plante et non sur le mylar ... (la réflexion des cotés consiste a récupérer une part de l'énergie perdu, le mi
  6. Heka
    bonjour! ces lampes "lec" sont plus connus par la communauté sous la désignation "CMH" ou "CDM" . tu trouveras donc du retour plus aisément sous cette désignation "cmh", nous avons ici des user de ces produits (même des jdc) maintenant ton espace me semble un poil petit pour utilisé ça ... @+
  7. Heka
    bonjour, perso je pense que ça n'en a jamais eu ... ensuite il convient d’analysé les couts du matériel embarquer sur le système. la, tu vas te rendre conte que isled ne marge pas des masses, ces tarifs sont honnête de ce point de vu (c'est pas isled qui est cher mais Osram dont les led sont extrêmement couteuse) contrairement a agrotruc qui te vend du pauvre chinois a un prix qui lui n'a rien de chinois, ont frise l'escroquerie pur et dure ici ... (rien dans leurs proposition ne justifie le tarif réclamé, comme bon nombre de marchants de solution led
  8. Heka
    bonjour PatateChaude ! 400w pour éclairer 80*80 c'est énorme ... (80w par cob avec seulement 160cm de hauteur, ça peut devenir un gros problème ...) le driver cité ne me semble pas non plus adapté a tes besoins, le vero29 (en serie D) a 80w réclame presque 39v ... il faut que tu revois la façon de calculer le driver fonction des besoins des leds qu'il doit alimenté ... d'autre part, regrouper plusieurs cobs puissant si près les uns des autres n'est pas une bonne idée. (il est préférable de répartir le flux sur la surface.) ça ne devrais pas être
  9. Heka
    bonjour, ben le dimmer tu peux l'utilisé au début sur tes plantules et la cro, pendant que les plantes sont petites et n'ont pas de gros besoins lumineux. par ailleurs, faut savoir que le rendement électrique du driver est moindre quand il est dimmé (surtout qu'avec le compteur linky on nous facture le courant réactif) sinon, il va de soit que plus la puissance/intensité baisse, plus l'efficacité lumineuse baisse (tu produis moins de lumière ...) @+
  10. Heka
    bonjour! si vraiment tu est perdu, alors oui tu peux trouver des proposition en "kit" ou tu n'a plus qu'a assembler ... sinon je t'invite a relire le tuto de Phyl, tout y est clairement expliquer sur les principes leds/drivers ext ... pour élaborer ton projet, c'est important de bien éclaircir ces principes ? @+
  11. Heka
    bonjour, tu as un espace "atypique" a éclairer, une solution adapté ne cour pas les rue sur le marché ... l'autre avantage du diy en dehors de rationalisé les couts, est de pouvoir parfaitement bien dimensionner ton principe d'éclairage avec tes besoins ... rien ne t'empêche de produire un diy qualitatif, secure, qui répond aux normes que tu veux ... oui ça a un cout. @+
  12. Heka
    plop! le plus simple reste de travailler a courant constant, admettons un courant nominal de 600mA pour les ssl, tu fais un parallèle de 4 série de blanc (150mA par série), parallèle que tu colle en série avec les rouges. @+
  13. Heka
    yo, ben les couleurs bof, du bon blanc reste préférable ... @+
  14. Heka
    plop! du 12V DC, c'est donc pas du "courant constant" mais de la tension constante (une simple alim 12v quoi que tu choisi en fonction de la puissance dons tu as besoin) @+
  15. Heka
    yo je pense a de simples trucs comme ça par exemple: juste une simple alim 12V DC et roule ... @+
  16. Heka
    yo, je parle de led smd 5630 comme les lm561, il y en a plein sur le marché qui coute rien et qui brille presque aussi bien ... oui faut aller voir chez nos amis chinois .... (tant qu'a faire simple, low coste et rester malgré tout "performant") @+
  17. Heka
    yo c'est trucs sont pour le moment relativement énergivore, pour faire du sog j'irais plus volontiers sur de la barre smd générique ça ne coute rien non plus ça marche en 12V ou 24V dc en terme de rendement/efficacité c'est plus intéressant ... @+
  18. Heka
    plop, ben ça dépend ... l'idée n'est pas d'augmenté le nombre de cob ou la puissance, mais de concentré ton flux pour tapé plus loin. ça sous entend que tu recule la source pour travailler toujours la même surface (le même rapport puissance/surface), faut donc disposé de la hauteur dans la box .... isled utilise des led focalisé a 80° par exemple ... bionicled, heu ..... voila tout n'est que géométrie rapports et proportions, il n'y a pas de recettes miracle et pas qu'un chemin qui mène a Rome ... l'important c'est d'avoir une cohérence géométrique du
  19. Heka
    yo toute les leds ont un point chaud ... l'angélina a 90° te crée aussi un point chaud (les réflecteurs souvent ont tendance a faire du poind chaud) en principe l'idée est d'exploité celui ci en fait. ensuite il est difficile a prévoir ce que va donner précisément le montage et ce que va donner le point chaud (taille et intensité) parfois cela peu s'avérer inexploitable (un point chaud trop intense et petit par exemple avec une grande perte de flux sur les cotés) data sheet de l'ANGELINA-XW 91° sur un cma 2550 (je le précise parce que selon le cob, le holder ou clamp utilis
  20. Heka
    bonjour, ben si elles crée des "points de chaleur", elle ne servent pas a rien ... d'autant qu'avec une 120° il n'y a pas de risque de ce point de vue elle est même clairement contre productive en éclatant le point chaud, il est stupide d'utilisé ça dans notre usage .... 90° ça ramène la lumière perdu sur ton point chaud sans plus, d'un intérêt discutable la encore . réflecteurs/lentilles ça veux rien dire en soit, ensuite c'est tes conditions et mode culture qui vont déterminer si il y a intérêt ou pas ... @+
  21. Heka
    plop! ton flux d'énergie vie sa vie certes, mais pas nécessairement de la même façon ... ton flux se diffuse dans l'espace selon différents facteurs, "quantité/densité/direction" ceci obéis aux principes géométrique décrit par les lois de l'optique. le soleil, on est dans un facteur d'échelle, qui le mette "hors concours" face a nos petits éclairages artificiel ... avec nos sources artificiel nous somme confronté au phénomène de décroissance de l'intensité lumineuse proportionnelle a la distance de la source. la capacité de projection de ton flux dépend dire
  22. Heka
    bonjour, harff ... la "pénétration" voila un concept qui mène a beaucoup de quiproquo, parce qu'il recouvre divers aspects des choses ... certains vont parlé de pénétration au travers la feuille, le vert et le jaune sont les longueurs d'onde qui s'introduise le plus facilement dans la structure du végétale. ensuite on va évoqué la capacité a éclairer efficacement ce qui ce trouve sous la canopée ou loin de la source ... l'angle d'incidence ne fait que déplacer l'ombre en gros, le fait de multiplier les sources donc les angles d'incidence, te permet surtout d'éclairer
  23. Heka
    bonjour, la encore, comme sur ton autre poste, la "structure" n'est la que pour porter un principe d'éclairage ... on ignore tout du principe que tu souhaite mettre en œuvre ... pour espérer de l'aide ou des avis pertinents, il convient que tu nous fasse un présentation détailler de ton projet, du matérielle ext ... ? @+
  24. Heka
    bonjour, bien oui, ce ne sont pas des leds du même genre ... pour t'aider faudrait que tu nous en dises d'avantage sur ton projet globalement ... "un pcb (sur mesure)" tu entend quoi par ceci ? @+
  25. Heka
    yo ! c'est logique, ce sont des lentilles a larges ouvertures, elle proposent un rapport lm/cd "négatif", en éclatant le point chaud ... a part pour compenser une limite de hauteur dispo, je vois peu d’intérêt dans notre usage a utilisé ce type d'ouverture ... la "pénétration" dépend directement de la luminance (cd), pour avoir de la densité a l'arriver, il t'en faut a la source, il n'y a pas de secret ... tu devras resserrer ton flux pour "augmenté" la luminance de ta source, autrement dit la "capacité de projection" de la source . @+