[Topic Unique] Modification, mise à jour des guides.

[SweetDreamsXAE5 1 322]

Yop !

 

Révélation

Il y a 2 heures, SweetDreamsXAE5 a dit:

Yop !

 

 

Je me doutais bien que tu allais faire une apparition @Heka !

 

Alors s'il y a des modifications ou précisions à faire n'hésite surtout pas, on est ici pour ça 👍 surtout que la lumière, c'est ton domaine.

 

 

 

 

 

Je tiens tout d'abord à souligner que sur ma proposition de MAJ du guide sur les lampes, j'ai vraiment très fort pensé à toi en ne mettant pas le mot "horticole" devant le mot "lampe" ou "éclairage" mais plutôt le mot "adapté pour"

 

Concernant l'usage du mot "horticole" dans ce contexte, il s'agit de vulgarisation que j'ai trouvé pertinente dans le cadre d'un titre de guide qui se doit être explicite : "on parle dans ce guide sur les différents aspects de la lumière dans le cadre d'une culture de plantes sous éclairage artificiel". [Edit : putaing ! c'est pas mal ça comme formulation => je modifie ]

 

Concernant la notion de T° Kelvin, on est obligé d'aborder ce concept. Quelqu'un voulant se lancer dans une culture indoor et recherchant un éclairage pour ce faire y sera forcément confronté.

Mais je n'ai effectivement pas abordé le fait qu'une même température K peut être obtenue avec différents mélanges spectraux, je fais donc l'ajout.

 

 

 

Cela ne l'est pas pour les HPS et MH qui ne sont pas 100% PAR et comme c'est un guide sur la lumière et pas le matériel, je ne voulais pas trop donner d'exemple, d'autant que comme c'est admis, c'est quelque chose de relatif.

 

Après, je peux me tromper, mais je crois que le PAR est une unité sciemment définie arbitrairement, elle n'a pas vocation à définir / désigner toutes les longueurs d'ondes réellement utilisées par une plante, mais plutôt a créé une échelle de mesure pratique qui permet un orthonormage bien utile pour faire un classement, créé à une époque où les éclairages artificiels étaient surtout des HID non 100% PAR et/ou les connaissances sur le sujet n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui.

 

Par ailleurs, la définition du PAR est volontairement assez vague, il n'est pas dit qu'elle comprend l'ensemble des longueurs d'onde utile, elle désigne le rayonnement "utile à la photosynthèse", toujours sans dire "l'ensemble du spectre utile a la photosynthèse".

Elle ne comprend pas non plus la notion de longueur d'onde "ayant une influence" sur une plante, par exemple (pour vulgariser) les UV qui dans notre cas influe sur la production de résine, mais n'a pas de rôle dans la photosynthèse et n'est donc pas "PAR".

 

J'ai davantage l'impression que ce flou autours de la question est essentiellement lié aux discours marketing autours de l'éclairage destiné a la culture qui a fini par créer une légende.

Je sais même pas s'il serait utile d'avoir une mesure qui désigne une sorte de "PAR" incluant tous les rayonnements utilisés et ayant une influence pour une plante, puisque chaque mélange a des effets différents en fonction de chaque plante / étapes de culture…

 

Mais je m'égare ^^ le but, c'est juste de faire de la vulgarisation pour des guides, sinon il faudrait plutôt faire un post dans "science des plantes" et ce n'est pas le sujet ici, déjà que c'est un chouille galère de faire un truc résumé suffisamment claire pour servir de guide

 

 

 

Il s'agit d'un copié-collé de l'ancien guide, je vais mettre une nuance sur le sujet et précisé que "si on cherche généralement à être le plus près… etc ", après, c'est de la vulgarisation donc "pas toujours" comme tu dis, mais finalement, c'est plutôt une généralité.

Après si quelqu'un pond un guide sur la géométrie par exemple, j'y mettrai un lien

 

Edit : Bon ... okkkk... j'ai rajouté un passage sur la répartition et la géométrie ...

 

 

"Pas nécessairement" , pareil on vulgarise et en plus approfondir sur le LUX qui comme le Lumen n'est plus une unité de mesure pertinente... ça ne vaut pas l'effort, je trouve

 

Pour la Candela idem, développé aurait sa place dans "Science des plantes" mais pour un guide ça ne vaut pas l'effort et nuirait à la compréhension, je pense.

 

 

++ !

 

 

Bon ok, tu as gagné !

 

J'ai fais des rajouts

 

++ !

 

 

[Heka 5 325]

yop !

 

Citation

 

"Pas nécessairement" , pareil on vulgarise et en plus approfondir sur le LUX qui comme le Lumen n'est plus une unité de mesure pertinente... ça ne vaut pas l'effort, je trouve

 

harf ... l’échelle des lumen/lux pas quel ne soit plus pertinente, elle permet toujours d’évaluer un quantitatif et peu nous servir de point de reperd malgré tout ...

c'est la pondération de cette échelle qui est inadapté a nos plantes, ce qui rend l’échange d'information dans cette échelle peu pertinent face a la pléthore d’équilibres spectraux que nous utilisons désormais, lumen et lux peuvent avoir une valeur ppf et ppfd très variable en fonction de l’équilibre du spectre qui est mesurer avec (c'est ça la chiasse avec cette échelle, mais a partir du moment ou tu en a conscience, c'est un problème qui peut être "contournable")

cette échelle (lm/cd/lux) même si elle est pondérer d'une façon inadapté aux besoins des plantes, a toute fois le mérite d'être officiellement normé, il s'agit donc d'une information qui représente quelque chose de précis et défini, si tu connais le spectre que tu mesure, tu peux convertir le lux, en Énergie, en Watt radian, en ppfd, en tout ce que tu veux en fait ...

 

Citation

Pour la Candela idem, développé aurait sa place dans "Science des plantes" mais pour un guide ça ne vaut pas l'effort et nuirait à la compréhension, je pense.

harff... ben justement non a mon sens, parce qu'il s'agit ici de la base fondamental et élémentaire de la notion même d'éclairage.

alors peu importe l’échelle de mesure utilisé, c'est pas tant les unités qui nous intéresse ici, mais surtout l'aspect des choses qu'elles représente, c'est ces notions la qu'il convient de débroussailler en premier lieux, parce que c'est le "b. a. ba" tout simplement et cela a un caractère "universelle" .

(cela n'a rien de vraiment compliquer en soit, c'est basique en réalité, ce qui est compliquer c'est d'expliquer ces choses clairement avec des mots, les math le font très bien mais ça ne nous parle pas a tous n'ont plus)

lumen, candela, lux. trois unités pour la même lumière, cette trilogie représente la proportion géométrique qui est en jeu simplement.

comprendre dans les grandes lignes les rouages de cette proportion, est un prérequis qui devient de plus en plus indispensable aujourd'hui face a une offre qui devient de plus en plus diverse ... si on parle de "compréhension" autour des choses de la lumière on a besoin de ces bases la.☺️

 

le diné m'appelle.

@+

[SweetDreamsXAE5 1 322]

Yop

 

J'ai pris en compte et j'ai ajouté un petit schéma qui va bien vis-à-vis des Lux/Lumen/Candela afin d'illustrer le propos

 

Par contre, développer dans la profondeur sur le guide, je suis moyen chaud: je serais plutôt pour la création d'un Topic dans "Science" avec un lien directe dans le guide, mais je dois avouer que je me suis déjà lancé un défi pour refaire les guides basiques alors me lancer sur la création de tuto sur des connaissances spécialisé...  là, c'est trop pour moi je pense

 

Mon point de vue, c'est qu'il faut que ça reste simple d'accès et agréable à lire tout en fournissant les bases nécessaires pour comprendre ce qu'il se dit à travers le forum.

Et on ne va pas se mentir, le Lux Lumen Candela ce n'est pas tous les 4 pétards qu'on en parle ici

 

++ !

[SweetDreamsXAE5 1 322]

Yop

 

Je n'ai pas encore fini la ventilation, je bosse encore dessus, mais j'ai repris pas mal de truc sur les précédents.

 

Après vu que c'est d'après ma logique, c'est difficile de me rendre compte si c'est limpide et facile à lire/comprendre.

 

Alors s'il y a quelques bonnes âmes pour me relire rapidement et me donner leurs impressions (en MP pour éviter de spam le topic svp) ce serait super sympa

 

++ !

[SweetDreamsXAE5 1 322]

 

 

 

Nom du guide à modifier : // regroupement et enrichissement des guides //

Lien vers le guide concerné :  Taille(s), Palissage, Pinçage

 

Partie originale à modifier : Refonte / regroupement / enrichissement

Modification proposée : Refonte / regroupement / enrichissement / mise a jour / modif nom : "Techniques d'entraînement, ou comment maximiser la récolte, optimiser l'espace."

 

 

Révélation

 

• Anatomie de la plante de cannabis

• Cola : Une grappe de bourgeons qui poussent ensemble.

  Pistil : Maison de la reproduction de la plante, où le pollen est recueilli par les mâles.

  Calice : se trouve sur la plante de cannabis femelle ; il protège l'ovule.

  Trichomes : Petits poils ressemblant à des cristaux qui protègent la plante des forces extérieures et sécrètent des terpènes.

  Nœud : L'endroit où une branche pousse à partir de la tige d'une plante.

  Feuilles en éventail : Feuilles de la plante de cannabis qui captent la lumière et contiennent très peu de terpènes et de cannabinoïdes.

  Feuilles de sucre : Feuilles plus petites où se forment les bourgeons, couvertes de trichomes et contenant tous les merveilleux terpènes et cannabinoïdes.

  Tige : La base de la plante qui lui donne sa structure et sa stabilité.

 

 

Anatomie de la feuille de cannabis

 

Apex : Partie externe du limbe, située le plus loin de la tige.

Marge : Le bord extérieur du limbe de la feuille.

Surface ventrale : L'avant de la feuille qui est capable d'absorber la lumière.

Surface dorsale : La partie inférieure de la feuille où l'eau peut être stockée.

Veines : Faisceaux vasculaires constitués de xylème et de phloème qui transportent les éléments nutritifs.

Nervure centrale : Veine centrale, principale, qui court le long du centre du limbe.

Base : Partie de la feuille attachée à la tige ou à la branche.

Pétiole : La fine tige qui relie le limbe de la feuille à la tige de la plante.

 

 

 

 

Techniques de taille et d’entraînement des plantes

 

 

Les techniques de taille et d’entraînement du cannabis consistent à couper, pincer ou plier certaines parties de la plante à des moments et intervalles précis.

 

Leur objectif principal est d’optimiser la production, tant en quantité qu’en qualité. 

 

En contrôlant la forme, la hauteur et la structure du plant, ces méthodes permettent d’améliorer l’exposition à la lumière, favorisant ainsi le développement de fleurs plus denses et riches en cannabinoïdes.

 

Elles stimulent également la croissance latérale, augmentant le nombre de sites floraux potentiels, tout en facilitant la gestion de l’espace, notamment en culture intérieure. De plus, en aérant la structure du plant, elles réduisent les risques liés à l’humidité et aux maladies, garantissant ainsi une culture plus saine et plus productive.

 

Voici un rappel des différentes phases de la culture :

 

 

 

 

Taille classique

> La taille d'un plant 

> Couper les feuilles et les gourmands ?

 

Avec le pinçage, la taille fait partie des méthodes d’entraînement les plus basiques. Elle consiste à supprimer :

• Les branches non productives (à la base du pied),

• Celles qui poussent vers l’intérieur de la plante (mal exposées, zones propices à l’humidité),

• Les branches trop proches les unes des autres.

 

Objectif : 

• Concentrer l’énergie sur les têtes les mieux exposées à la lumière, réduire le nombre de sites floraux pour obtenir des fleurs plus grosses et plus denses.

 

Quand :

• Dès la 3e à 4e semaine de croissance.
• Avant le passage en floraison.

 

Comment :

• Supprimer les branches non productives : base du tronc, intérieures, zones ombragées.

• Éclaircir les zones trop denses pour éviter humidité et moisissures.

 

Avantages :

• Circulation d’air améliorée.

• Meilleure pénétration lumineuse.

• Moins de risques de maladies.

 

Risques :

• Taille excessive = ralentissement temporaire de la croissance.

 

 

 

 

 

Taille avancé

Elle consiste à tailler feuilles, branches basses et bourgeons situés à l’intérieur ou en bas du plant. C'est une version plus agressive que la taille classique.

 

En phase végétative, et en amont de la floraison, on d’élimine les ramifications basses et internes, ainsi que l’ensemble des foyers secondaires et feuilles situés en dessous des apex dominants, afin d’optimiser la circulation de l’air et la pénétration lumineuse.

On peut également recourir en plus aux techniques de pincement, de topping ou de fimming pour favoriser le développement d’une canopée homogène et maximiser le rendement par surface.

 

C'est la même technique que pour un SCROG, le treillis en moins : supprimer tout ce qui est en dessous des apex.

 

But :

• Réorienter l’énergie vers les têtes supérieures mieux exposées,

• Obtenir uniquement des fleurs de qualité premium.

 

Quand :

• À la fin de la phase végétative.

 

Comment :

• Eliminer les ramifications basses et internes, ainsi que l’ensemble des foyers secondaires et feuilles situés en dessous des apex dominants avant le passage en floraison.

Doit être effectué progressivement de manière a ne pas supprimer plus de 50% de la masse végétale a la fois, de préférence 1/3 maximum.

 

Objectif : 

• Ne garder que les sites floraux hautement exposés.

 

Avantages :

• Fleurs plus grosses et plus denses.

• Moins de perte d’énergie inutile.

 

Risques :

• Technique agressive.

• Bien espacer les interventions pour limiter le stress.

 

 

 

 

 

 

Pinçage & Torsion 

Pinçage :

Le pinçage consiste à presser doucement une tige entre deux doigts jusqu’à entendre un léger "pop". Cela n’interrompt pas le flux de sève mais affaiblit temporairement la tige, qui se renforcera ensuite en formant un renflement (bourrelet).

Cette technique permet de rediriger l’énergie vers les branches latérales, lorsque appliqué à l'apex principale celea permet d'équilibreer la canopée, en la rendant plus plate et donc mieux exposé à la lumière.

 

> Le pinçage : Comment et où dois-je pincer ?

 

 

Torsion :

Similaire au pinçage, mais encore plus doux. Il s'agit de vriller la tige sur elle-même sans la casser, pour ralentir la montée de sève et modifier la croissance, tout en réduisant le stress de la plante.

 

 

 

 

Effets :

• Renforcement de la tige pincée.

• Redistribution de l’énergie vers les branches secondaires.

 

 

Quand :

• À partir de la 3e semaine de croissance.

• Peut être répété tous les 5–7 jours.

 

Comment :

• Pincer la tige entre deux doigts jusqu’à ce qu’elle "craque" sans se casser.

• Ou  vriller la tige sur elle-même (dans les deux sens)  jusqu'a ressentir un petit claquement.

• La zone pincée formera un nœud plus solide après guérison.

 

Avantages :

• Répartition de la sève vers les branches secondaires.

• Structure renforcée.

• Favorise les branches latérales.

 

Risques :

• Si trop fort : casse.

• Si trop tôt : ralentissement.

 

 

 

 

 

 

Etêtage : Topping & FIMing

Lorsqu'on étête une plante de cannabis, c'est-à-dire qu'on coupe la partie supérieure de la tige principale, un phénomène hormonal se produit :

 

• Coupure de l'apex : Lorsque la partie supérieure de la plante est coupée, l’apex (la "tête" de la plante, où se trouvent les hormones de croissance) est éliminé. Cela perturbe la distribution des auxines, des hormones responsables de la croissance verticale.

 

• Répartition des auxines : Normalement, les auxines s'accumulent au sommet de la plante, favorisant la croissance vers le haut. Quand la tige principale est coupée, les auxines ne peuvent plus se concentrer dans cette zone, ce qui entraîne la redistribution de ces hormones vers les autres parties de la plante.

 

• Activation des bourgeons latéraux : Grâce à cette redistribution des auxines, les bourgeons latéraux (situés sur les côtés de la plante) commencent à se développer et à croître plus rapidement. Ces bourgeons, qui étaient auparavant inhibés par la dominance apicale (le sommet), se transforment en nouvelles branches principales.

 

En résumé, couper la tige principale supprime l'effet de domination de l'apex, ce qui permet aux branches latérales de croître davantage, rendant la plante plus touffue et favorisant une croissance horizontale plutôt que verticale.

 

 

 

Topping : Coupe franche de l’apex pour diviser une tige principale en 2 sommets.

 

 

FIMing (FIM = "F* I Missed") : Coupe partielle d’un nouveau bourgeon, créant 3 à 4 nouvelles têtes.

 

 

But :

• Favoriser une structure buissonnante, homogène et productive.

 

Quand :

• Plantes jeunes avec 4 à 6 nœuds.

 

Comment :

 

• Topping :

 

• Couper la tête principale au-dessus du 3e ou 4e nœud.
• Encourage deux tiges principales.

 

• FIMing :

 

• Couper 75–80 % de la nouvelle pousse (sans sectionner totalement).
• Produit 3 à 4 nouvelles branches.

 

Avantages :

• Forme buissonnante.

• Plus de têtes principales.

• Canopée homogène.

 

Risques :

• Mauvais timing = stress ou croissance irrégulière.

• À ne jamais faire après le stretch (fin de croissance).

 

 

 

 

 

 

 

Mainlining / Manifolding

 

Technique avancée combinant topping/FIM, LST et taille symétrique pour former une structure équilibrée avec un nombre optimal de branches principales.

 

Objectif :

• Contrôle total de la forme de la plante,

• Uniformité dans la taille des fleurs,

• Répartition idéale de la lumière.

 

Quand :

• Dès la 4e à 5e semaine de croissance.

 

Etapes :

1. Topping au-dessus du 3e nœud.

2. Supprimer toutes les branches secondaires.

3. Fixer les deux branches principales horizontalement (LST).

4. Répéter sur chaque nouvelle branche.

 

Avantages :

• Parfaite symétrie, structure en "Y" bien aérée, idéale pour la lumière.

• Répartition uniforme des colas.

 

Risques :

• Long à mettre en place.

• Stress élevé au départ.

 

 

 

 

 

 

 

Palissage LST – Low Stress Training

 

Technique simple et douce, idéale pour les débutants. Elle consiste à plier et attacher les branches pour :

• Ouvrir la canopée,

• Optimiser l’exposition à la lumière,

• Uniformiser la distribution des fleurs.

 

=> Le palissage

 

Avantage :

• Pas de stress majeur, pas de coupures, croissance contrôlée et naturelle.

 

Quand :

• Dès que la plante a 4–5 nœuds.

• Peut être appliqué sur plusieurs semaines.

Comment :

• Plier doucement la tige principale vers le bas.

• Fixer avec du fil de jardin, des attaches ou du fil chenille.

• Répéter à mesure que de nouvelles branches se forment.

 

Avantages :

• Très peu de stress.

• Canopée plate = lumière uniforme.

• Rendement élevé même avec peu de plantes.

 

Risques :

• Doit être surveillé et ajusté régulièrement.

• Branches fragiles = attention aux cassures.

 

 

 

 

 

 

 

 

Palissage Supercropping - High Stress Training

Méthode de pliage plus agressive, elle implique d’endommager légèrement les tiges pour les assouplir, les plier et favoriser une structure plus robuste.

Moins utilisée aujourd’hui au profit d’un LST + pinçage, plus contrôlable et moins risqué.

 

Utilisation :

• Pour renforcer les branches,

• Stimuler la croissance latérale,

• Utilisée en intérieur si la hauteur devient un problème.

 

 Quand :

• À la fin de la croissance végétative (juste avant floraison).

 

Comment :

• Écraser une tige entre les doigts jusqu’à sentir une faiblesse, puis la plier à 90°.
• Fixer la branche si nécessaire.

 

Avantages :

• Renforce les tiges.
• Fait monter la sève dans les zones latérales.
• Améliore la structure générale.

 

Risques :

• Technique traumatisante.
• À éviter en floraison ou sur des plantes faibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

ScrOG – Screen of Green

 

Technique avancée qui utilise un treillis horizontal pour forcer les branches à pousser horizontalement.

 

C’est un mélange de techniques LST, de pruning et éventuelement de Mainlining / Manifolding.

 

Avantages :

• Création d’un tapis de fleurs uniformément exposées à la lumière (canopée plate),

• Parfait pour les petits espaces,

• Maximisation du rendement par plante.

 

Quand :

• Dès que les plantes atteignent 15–20 cm.

• Treillis installé avant la floraison.

 

Comment :

• Installer un filet horizontal à ~20–30 cm au-dessus du pot.

• Faire passer les branches sous les mailles au fur et à mesure qu’elles poussent.

• Eliminer toutes les feuilles et petites branches situé sous le treillis avant le départ en floraison.

 

Avantages :

• Maximisation de l’espace en intérieur.

• Têtes toutes à la même distance de la lampe.

 

Risques :

• Technique longue et exigeante.

• Difficulté à manipuler la plante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille des parties basses et  Lollipopping

Cette technique consiste à supprimer les feuilles et branches situées dans le tiers inférieur de la plante (soit environ 30 à 50 % de sa hauteur) afin de concentrer l’énergie de la plante sur les parties supérieures, mieux exposées à la lumière. Cela permet de favoriser la formation de colas denses et bien développés.

Deux variantes principales :

• Version classique : on retire les branches basses (30 à 50% de la hauteur) avant la floraison pour aider la plante à orienter ses ressources vers les têtes principales.

 

• Version avancée (lollipopping) : on élimine tous les départs latéraux environ deux semaines après le début de la floraison, pour ne conserver qu’un unique gros cola central.

 

 

 

Objectif :

• Supprimer les parties inefficaces,

• Diriger l’énergie vers les sommets exposés à la lumière,

• Limiter les petites fleurs peu denses.

 

Quand :

• Juste avant la floraison pour les parties basses,

• Au début ou à la fin du stretch (premières semaines de floraison) pour les départs latéraux.

 

Comment :

• Supprimer toutes les branches basses et feuilles inférieures jusqu'à 30–50 % de la hauteur avant le passage en floraison.

• 2 semaine environ aprrès le passage en floraison élimine tous les départs latéraux.

.

Avantages :

• Moins d’énergie perdue sur les popcorn buds.

• Circulation d’air maximale.

 

Risques :

• Trop sévère = stress.

• Moins adapté aux plantes très touffues et aux plantes a floraison longues. Mieux adaptés aux plantes indica.

 

 

 

 

 

 

 

Défoliation

La défoliation cible spécifiquement les feuilles saines pour :

• Améliorer la circulation de l’air,

• Optimiser la pénétration de la lumière,

• Limiter les risques de moisissures et ravageurs.

 

À pratiquer avec modération et stratégie, surtout en phase de floraison

.

 

Quand :

• En croissance (légèrement).

• Juste avant et 3 semaines après le passage en floraison (défoliation ciblée).

Comment :

• Retirer les grandes feuilles en éventail qui bloquent la lumière.

• Ne jamais enlever plus de 20–30 % à la fois.

 

Avantages :

• Lumière et air jusqu’aux têtes inférieures.

• Moins de moisissures.

 

Risques :

• Trop = choc de croissance.

• Ne pas faire en floraison avancée.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea of Green (SOG – Mer de Verdure)

 

Consiste à cultiver de nombreuses petites plantes serrées dans des pots de taille réduits, en partant de boutures ayant un développement homogène, rapidement mises en floraison, pour créer un tapis homogène de fleurs.

Cette technique est adapté aux génétiques Indica ou aux génétiques ayant une structure Indica.

 

Avantages :

• Culture rapide,
• Rendement élevé au m²,
• Parfait pour les espaces limités.

 

Quand :

• Passer en 12/12 dès que les plantes font 15–20 cm.

 

Avantages :

• Récolte rapide.
• Maximisation du rendement/m².
• Idéal en rotation continue.

 

Inconvénients :

• Gestion plus difficile d'un grand nombre de plantes, notament de l'arrosage quant non automatisé.
• Nécessite de nombreuses boutures au même stade de développement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapter le cyclede culture : Cycle 12-12 ou 11-13

Technique apparentée au One Bud (cycle 12/12 dès le départ), mais spécifiquement appliquée à partir de graines (quelle que soit la génétique) ou de bouture Sativa.

Elle est de préférence utilisée pour les variétés à dominance Sativa à floraison longue (graines ou bouture), dont la phase de stretch est souvent difficile à maîtriser en culture indoor permet ainsi de limiter la hauteur des plants tout en réduisant la durée globale de culture. 

Les sativas proviennent d’endroits proches de l’équateur où la journée est toujours courte. Pour cette raison, il peut être préférable de faire pousser vos plantes sous 11 heures de lumière pour 13 heures de nuit.

Une journée courte enverra un signal fort aux plantes et induira la floraison plus rapidement. En donnant à vos Sativas 11 heures de lumière pour 13 heures d’obscurité, vous pouvez raccourcir leur temps de floraison d’au moins 2 semaines.

 

=> Cultiver Des Crazy Sativas En Intérieur - par khalifa Genetics

 

La technique peut être appliqué à partir de graines de génétiques Indica / hybride etc... bien que cela soit moins pertinant.

 

 

Avantages :

• Cycle de culture raccourcis,
• Meilleur maitrise du stretch pour les variétés Sativa.

 

Inconvénients :

• Rendement réduit

 

 

 

 

 

 

 

OneBud (Monobud)

 

Méthode où l’on cultive la plante de façon à ne produire qu’un seul cola principal, sans taille ni ramification excessive. Idéal pour les espaces très restreints ou les cultures à hautes densité.

 

Cette technique est à réaliser a partir de bouture à la génétique ou structure Indica ou dominance Indica à temps de floraison court de préférence.

 

Il y a deux procédé : avec bouture fraichement prélevé, et  à partir d'une bouture enraciné.  La première sera plus petite et compacte, idéale pour les espaces à hauteur restreinte, tandis que la seconde sera plus haute et plus productive, et conviendra parfaitement à la méthode du SOG.

 

 

> Comment faire du one bud ? Tailler un one bud.

 

Quand :

• Après prélévement d'une bouture : Cycle 12/12 direct, ou juste après 10/15 jours d'enracinement max.

 

Comment :

• On place la bouture fraichement prélevé directement en 12/12, et c'est tout.
• On place une bouture tout juste enraciné (10/15 jours max) en 12/12, puis environ une à deux semaine après le début de flo :éliminer tout les départs latéraux.

 

Avantages :

• Colas central massif.

• Moins de gestion (pas de taille, pas de LST).

• Parfait pour SOG.

• Cycles de récoltes rapide,

• Possibilité de cultiver un grand nombre de variété dans un espace restreind.

 

Inconvénients :

• Rendement faible par unité,

 

 

 

 

Modifié septembre 7, 2025 par SweetDreamsXAE5

[SweetDreamsXAE5 1 322]

Yop

 

Boulot, fête de fin d'année etc, je reprends le chantier mi/fin janvier

 

++ !

[Krokmou 824]

Salut, je veux bien aider aussi, j'ai rien a faire en ce moment (sauf fêtes), maintenant il faut que je me penche dessus car la j'ai lu de travers.

[SweetDreamsXAE5 1 322]

Yop

 

il y a une heure, Krokmou a dit:

Salut, je veux bien aider aussi, j'ai rien a faire en ce moment (sauf fêtes), maintenant il faut que je me penche dessus car la j'ai lu de travers.

 

Ben je rédige et je trouve encore à modif après la 9356em édition d'un même sujet...

Alors même un coup de zieutage en travers par la fenêtre est la bienvenue

 

++

[Krokmou 824]

il y a 1 minute, SweetDreamsXAE5 a dit:

Yop

 

 

Ben je rédige et je trouve encore à modif après la 9356em édition d'un même sujet...

Alors même un coup de zieutage en travers par la fenêtre est la bienvenue

 

++

 

Bah je comprend pas vraiment quoi faire, et ce qui a deja été fait....

[SweetDreamsXAE5 1 322]

Yop,

 

"Facile"

 

Parcourir ce fil : [Topic Unique] Modification, mise à jour des guides.

Étudier / analyser les propositions de modification et si quelque chose te saute aux yeux, te semble incohérent, faux ou incomplet : le signaler à l'auteur et/ou lui proposer une modification appropriée.

 

 

Si tu veux être proactif : choisir un guide Guides : Guides concernant le Cannabis : Sa culture en In/Out, l'entretien, les trucs et astuces...

L'étudier et le réécrire façon 2024 avec des images actuelle et des savoirs actualisés "2024"

 

"Easy peasy"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis aux volontaires pour la mise a jour des savoirs de Cannaweed 

 

 

++

 

Modifié décembre 17, 2024 par SweetDreamsXAE5

[Krokmou 824]

Ah ouai mais j'suis pas encore assez au point sur la théorie pour actualiser les infos sauce 2024....

 

Je vais voir si j'trouve un truc mais j'vais attendre un peu de parfaire mes connaissances avant de m'attaquer à des modernisations théoriques car même si en ce moment je passe des heures par jour sur le thème du canna et de sa culture.j'ai encore besoin d'apprendre... sur plein de choses

 

A+ et dsl si je trouve rien de suite, je reviendrai dans tous les cas.

[SweetDreamsXAE5 1 322]

Le 17/12/2024 à 21:44, SweetDreamsXAE5 a dit:

Yop

 

Boulot, fête de fin d'année etc, je reprends le chantier mi/fin janvier

 

++ !

 

 

Yop

 

Période de taff intense non programmé, je n'ai pas trop la motiv de remettre le nez dans les guides tant que je n'ai pas assez de temps libre pour me reposer, mais promis-je m'y remet asap.

 

++ !

[randy march 2 1 119]

Plop,

 

J'ai bien conscience d'avoir jeter un cailloux dans le lac et m’être tiré mais la capacité rédactionnel et les connaissances de certains ici sont bien au-delà de ce que je peux apporter. Juste un passage pour dire un petit merci, je suis vraiment content de voir les guides se mettre à jour tout doucement, un taf conséquent.

 

A plus.

[GrowIn 1]

Salutations à vous,

Actuellement en quête d'information sur le forum, je dépoussière mon savoir sur la culture en intérieur vieux de 20 ans grâce a vos formidables rééditions de guides !

J'espère ne pas pourrir le fil de ce post mais je tenais a écrire ce message de remerciement pour le temps passé par les contributeurs à l'édition de toutes ces explications et le partage de ce savoir !

 

Avant de tomber sur ce post j'ai exploré différents guides qui en effet sont peut-être un peu poussiéreux, par contre toutes les mises a jours faites sur ce post, je ne les ai pas retrouvées en passant par la partie guide directement, la MAJ n'as peut-être pas été encore faite ?

 

En tout cas chapeau bas pour tout ce travail et encore merci à vous

 

[SweetDreamsXAE5 1 322]

Yop,

 

Bon, je remets le nez dedans, je vais reprendre les hostilités dans les prochains jours.

Je vais boucler la Ventilation puis attaquer la partie Taille/Pallissage etc ..

 

Je viens de passer sur le Tuto Électricité suite à une question sur le fofo' et ça aurait aussi besoin d'un dépoussiérage, il y a quasiment plus d'image sur l'un et l'autre est un chouille linéaire et pas très user friendly, une petite mise en page pédagogique / mise à jour serait aussi la bienvenue, je pense, je rajoute donc à ma liste.

 

++

[SweetDreamsXAE5 1 322]

Yop,

 

La proposition de maj du guide ventilation est sur la phase finale, reste à aborder le matos pour le CO², les climatiseurs, les humidificateurs et déshumidificateurs, et également un rapide topo sur les ioniseurs, ozoneurs et autre Onablock ...

 

Celui pour les techniques de tailles et d'entrainement avance bien, mais sur le coup j'ai des difficultés à présenter les choses de façon claire, il faut que j'intègre les liens renvoyant aux guides concernant chaque technique, que j'étoffe les illustrations d'exemple et que je trouve une chouette illustration d'intro.

 

Du coup un petit coup de relecture / critique / suggestion de votre part serait la bienvenue

 

++ !

[PSYCHOCRACK 1 144]

bruit de vielle charue couinante: salut!

 

 

 

aurais besoin d'un rafraichissement!

 

plus de photos, surtout des dégâts causer par ces mxxx.

 

franchement une tof, une seul......🐮

 

edit: et pi pour les noub la photo du coussin rouge sur patte c'est pas une spider c'est un predateur!

 

Modifié mai 27, 2025 par PSYCHOCRACK

[Silent.Moine82 5]

Le 03/06/2022 à 15:28, nicolas35 a dit:

Bonjour,

 

C'est une très bonne idée ce travail collaboratif.

 

Ayant pas mal profité du boulot des autres, je propose ma modeste contribution.

 

Allez, je me lance!

 

Nom du guide à modifier: Réussir sa culture d'auto floraison

Lien vers le guide concerné: 

 

C'est un bon guide mais je le trouve franchement dépassé sur la question du rempotage (et il reprend cette légende selon laquelle "lorsque la racine pivot touche le font du pot , la plante reçois le signal de passer en stretch et donc de fleurir"). 

Ok, il y a quelques années, c'est ce que tout le monde disait (sur le rempotage, pas le coup de la racine) et on l'entend encore beaucoup.

Mais depuis, on est quand même vachement revenu sur cette idée.

Il suffit de regarder les JDC out, ceux qui partent en pot final -svt des débutant- rencontrent très régulièrement des problèmes d'arrosage (surarrosage ou arrosages en quantité insuffisante ms trop fréquent pour permettre un bon développement racinaire) et se retrouvent avec de toutes petites autos.

Au contraire, on voit plein de membres -svt expérimenté- partir dans des petits pots sous lampe et transplanter après, soit en pot, soit en pleine terre, sans que cela ne pose de problèmes.   

L'auteur de ce guide indique bien qu'il est possible de rempoter mais il part du principe qu'il faut éviter et/ou que ne pas rempoter serait la méthode qui donne le rendement maximal (ce qui n'a jamais été démontré, des membres (par ex. : @mouly974) en sont même arrivés à la conclusion inverse).

En fait, chacune des méthodes comporte ses avantages et ses inconvénients. A mon avis, c'est au grower de faire son choix en fonction de ses compétences.

 

Je propose donc :

• De supprimer purement et simplement ce paragraphe :

"Pourquoi on ne rempote pas les auto flo ? 

 

L'une des raison particulière remarquer est que lorsque la racine pivot touche le font du pot , la plante reçois le signal de passer en stretch et donc de fleurir , plus le pots et haut plus la plante auras de croissance .

Attention la taille du pot n'augmente la durée de croissance que d'une dizaine de jours seulement grand maximum ( ben oui n'oublions pas que les auto sont pré programmées pour passer en floraison toute seul sans changement de photopériode ), ce qui est quand même largement suffisant pour donner de plus grosse plante .

 

L'autre raison évoqué plus haut, est que le rempotage stress la plante et donc le moindre stress bloque celle-ci.

autant éviter celui-ci au maximum.

Toute fois , il est possible de rempoter une auto flo , dans ce cas la on démarre la germination en pot de 3 L et 10/15 jours plus tard , rempotage en pot final .

On conseille au débutant qui ne maîtrise pas les bases et notamment l'arrosage de rempoter pour leur première culture, sauf si vous vous sentez suffisamment à l'aise pour gérer votre arrosage correctement ."

 

 

• Et de modifier ce paragraphe :

Partie originale à modifier: 

 

"Comment réussir sa culture d'auto flo :

 

Tout d'abord , une auto flo ne se rempote pas , on la démarre directement en pot de 18/25 litres , car il n'y as pas de place ni de temps pour un stress si on veut un rendement maximal de son auto-flo.

 

Et c'est là que les premières difficultés pour les débutants arrivent.

 

L'arrosage en gros pot est plus difficile a gérer que lorsque l'on démarre en godet de germination , pour la simple est bonne raison , que la plante ne boit que quelques centilitres par jours , à cause de sa taille et de son âge  et que de ce fait il faut attendre 10/15 jours avant d'arroser celle-ci .

 

Il est donc important de bien maîtriser les bases de l'arrosage, en respectant toujours la règle des 1/4 du volume du pot par arrosage .

En grandissant ces besoins en eau se ferons sentir et c'est donc la fréquence d'arrosage qui changeras , mais jamais la quantité et c'est un point important a ne pas oublier surtout  .[...] "

 

 

Modification proposée :

 

"Comment réussir sa culture d'auto flo :

 

Contrairement à ce qui a longtemps été dit, on peut rempoter une auto flo... ou pas.

 

Chacune des méthodes (avec ou sans rempotage(s)) comporte ses avantages et ses inconvénients. A partir de là, c'est au grower de faire son choix en fonction de ses compétences.

 

• Soit, il démarre direct dans le pot final de (18L à 25L max).

 

Avantage : pas de manipulation donc pas de risque de stresser la plante à l'occasion d'un rempotage qui aurait été mal réalisé. C'est simple, on met la graine, germée ou pas, dans le pot, on arrose abondamment et on attend que ça sèche bien avant d'arroser à nouveau, etc... 

 

Inconvénients : L'arrosage en gros pot est beaucoup plus difficile à gérer que lorsque l'on démarre en godet de germination.

 

Souvent les growers qui optent pour cette méthode rencontrent donc des problèmes de surarrosage pour la simple et bonne raison qu'il n'attendent pas 10/15 jours (variable en fonction de la météo) pour que le terreau sèche bien avant de l'arroser à nouveau.

 

D'autres, craignant le surarrosage, vont arroser en moins grosse quantité mais plus fréquent, ce qui n'est pas non plus une bonne idée. D'une part, cela ne favorise pas le développement racinaire et d'autre part, ça risque de rendre le terreau hydrophobe. 

 

Ceux qui démarrent direct dans le pot final doivent donc maîtriser les bases de l'arrosage, c'est à dire respecter la règle des 1/4 du volume du pot par arrosage et celle de l'alternance de cycles secs/humides. En grandissant, les besoins de la plante en eau augmenteront et on augmentera alors la fréquence de l'arrosage tout en conservant la même quantité.

 

• Soit, il décide de passer par un (ou plusieurs) rempotage(s)

Certains réalisent la levée des semis en pot de 3L et transplantent en pot final 10/15 jours plus tard.

D'autres rajoutent une étape en réalisant la levée des semis en godets ou autres (eazyplugs...).

Le timing du rempotage dépend du développement de la plante (génétique, conditions météo, qualité du racinaire) mais quoiqu'il en soit, il faut que la plante soit correctement implantée dans son pot final avant le début du stretch (soit environ 3 à 4 semaines après la germination).

 

Avantages : 

- Cette méthode limite beaucoup les risques de surarrosage (pour autant qu'on respecte les bases rappelées ci-avant) ;

- En théorie, ça favorise le développement racinaire (les racines vont coloniser tout le substrat au lieu de plonger directement au fond du pot) ;

- Ca permet d'amener du substrat frais tout au long de la phase de croissance (et donc de limiter le recours aux engrais de cro). 

 

Inconvénients : risque de stresser la plante et donc de ralentir, voir de bloquer, la croissance si le rempotage est mal réalisé ou réalisé trop tardivement.

 

Ceux qui envisagent de rempoter doivent donc être plus attentifs au développement de leur plante pour rempoter au bon moment. Ils doivent également maitriser la technique du rempotage."

 

Voilà ma proposition. Je ne pense pas que ce soit déconnant mais d'autres plus calés que moi pourront corriger ou compléter.

 

Ciao.

 

 

 

Bonjour , salut , yop etc...

 

Un réponse purement génial! Moi, qui a commencer avec une autoflo indoor pour un débutant. Pourtant j'aurais pas du mais la mémère a l'air d'aller bien et ma patience est intacte pour la laisser tranquille. J'ai moi aussi mis la germe directement dans son pot final. Ce que j'avais également lu sur le net.

 

Merci pour ces précisions l'ami 😉

Modifié mai 27, 2025 par bob67
Politesse tellement mieux vu par la commu

[ShigelleJoyeuse 542]

Yo,

 

honnêtement j'ai longtemps fait super attention lors du lst, je faisais vriller etc...  . Maintenant je ne me prend plus du tout la tête... Je prends la tige, je plie à 90 degrés. Done. Aucun probleme. 2 secondes d'action.  Au bout de qq jours, un cal se forme. Vous êtes bon. Super pratique sur les sativas ou les plants un peu grand pour de petites boxes. Dans l'ideal le faire jusqu'à la fin du stretch.  Si vous pliez avec un  bud deja formé, n'hésitez pas à l'aider en la soutenant avec un fil de laine ou un filet pour eviter qu'elle se retrouve vraiment la tête en bas.

 

Bisous les growers

[LazyGrower 504]

Salut la cannateam 

 

@SweetDreamsXAE5 félicitations pour ce super tuto !! Des fois revoir les bases ça a du bon .

 

++