guigz92

Oui, et attention aussi, en 80W les tubes sont encore un peu plus long : 58cm. Donc avant d'acheter, bien vérifier qu'ils rentrent dans la box de 60cm. Il faut intégrer la taille de la douille, le réflecteur et la marge de manoeuvre.

Et a priori il te faudra aussi un nouveau ballast, car en fluo c'est un ballast pour un wattage donné avec très peu de variation admissible.

Pour la flo, le 25000K ne sert à rien. Par contre, la bonne idée serait plutôt de prendre un tube 2100K pour renforcer le spectre dans la gamme rouge.

Par exemple :

- début de croissance : 25000K + 4000K

- fin de croissance : 4000K + 4000K

- début de flo : 4000K + 2700K

- fin de flo : 2700K + 2100K

Injustifié tu dis ? La croissance est toute aussi importante que la floraison.

Alors si j'ai une hps qui assure bien pour la flo autant "me mettre à niveau" pour la croissance..

La plante a besoin de plus de couleur que le bleu de mes T-Néons même pour une simple croissance. Non ?

Sur le principe :

C'est que, perso, je trouve que la croissance ne pose aucun problème, même sans avoir à investir beaucoup. Le canna, c'est du vrai chiendent . Je préfère concentrer mes investissements dans la phase de flo, qui est beaucoup plus délicate. Faire grandir la plante verte, ça me semble accessible à tous très facilement et sans grand investissement. La vraie difficulté, c'est d'obtenir de grosses buds bien lourdes, ce qui -a priori- est l'objectif de la plupart d'entre nous.

Or :

- une Purple coûte 50,00 EUR nue,

- elle doublera presque ta consommation électrique,

- le complément au niveau du spectre sera relativement insignifiant par rapport à tes TN cold existant. Du finiolage, en somme.

Dans ton cas :

En fait, 60x60 (0,36m²) au lieu de 40x40 (0,16m²), ça change peut-être un peu la donne, bien que je ne connaisse pas l'état de croissance de tes plantes en l'état. Pour 0,16m², les TN 110W sont amplement suffisants et ajouter plus de lumière ne changerait sans doute pas grand chose. Avec 0,36m², ça fait peut-être un peu juste (encore que...) ? Toujours est-il que si tu ajoutes une lampe, l'éventuelle amélioration de croissance sera surtout due à l'augmentation du rendement lumineux (doublement, grosso modo) et seulement de façon très résiduelle au complément minime du spectre. Or, ça ne va pas être un peu galère de monter une lampe MG en plus des TN ? Si tu ne peux pas monter de réflecteur sur la MG, c'est un peu du gâchis niveau rendement. En comparaison, doubler tes TN apporterait un bien meilleur gain de rendement qu'une lampe MG installée sans réflecteur...

Je vais voir ce que je peux trouver en turbos néons purple.

Si vous avez des liens n'hésitez pas.

...surtout qu'en effet, tu peux trouver des TN 25000K, marque SUPERPLANT. J'envoie le link en MP. Un compromis pour ton expérience de complément de spectre sans trop investir pourrait être de remplacer un des tes 2 TN cold actuels par un TN 25000K.

PS: J'avais lu dans un topic que les MG étaient une version améliorée des turbo néons...

Sceptique, mais en conclusion vu ce que tu me dis c'est tout simplement 2 systèmes bien différent ayant chacun leurs + et leurs - .

Tu as raison d'être sceptique. Une lampe MG, c'est tout simplement des tubes fluo en U, donc la même chose que des turbo-néons, sauf qu'ils sont montés sur un ballast intégré avec douille à vis. Une "version améliorée", oui éventuellement sur le plan pratique uniquement. Encore que, la disposition des tubes sur une lampe MG constitue plutôt un inconvénient (perte de rendement exploitable) par rapport aux TN.

Salut BiScUiT,

Compte tenu de mon espace est-il bien de faire un mix turbo néon et eco purple, avec l'ampoule en suspension sans réflecteur...

L'investissement supplémentaire me semble injustifié au regard de l'apport minime de la purple. As-tu vraiment vraiment besoin de plus que des turbo-néons pour une simple phase de croissance ?

Je possède des turbos néons Osram 55 watts (spectre bleu), déjà utilisé pour la croissance et j'en étais plutôt satisfait.

Dans une home box 40x40x140.

Petite question qui me turlupine : tu as fait comment pour faire entrer des turbo-néons de 55W dans une box de 40x40 sachant qu'un tube 55W fait 54cm de long ? A la verticale ou à l'oblique ? Je me pose la question car de mon côté j'ai dû écarter la solution des turbo-néons faute d'un placo suffisamment large. Je compte exploiter cette source pour la flo (en 2100K) mais en complément et à la verticale.

Bon grow,

Salut,

Attention quand on parle d'éclairage "éco", car tout est relatif. Perso je préfère parler d'éclairage fluo.

On peut choisir la solution fluo pour plusieurs raisons, notamment celle du faible dégagement de chaleur comparément aux lampes à sodium. Par contre, niveau consommation électrique, ça ne change pas grand chose.

Dans l'exemple de Joey, une MG marquée 250W (185W réels), comparativement à une HPS de 250W (disons 270W réels avec ballast), ça fera une économie d'électricité d'environ :

270W - 180W = 90W

(90W x 18h x 30j) + (90W x 12h x 60j) = 113,4kWh

113,4 x 0,1106 EUR

= 12,54 EUR au total sur une culture de 3 mois avec un contrat EDF sans heures creuses !

...or le rendement par Watt risque d'être très nettement défavorable à la culture MG versus la culture HPS à iso-conditions. Et au final, l'investissement d'un placo dépassant les 100,00 EUR (un grand minimum qui peut vite grimper, selon), ça peut être rageant de se retrouver avec une récolte au rabais pour si peu.

Entendons-nous bien. Je suis un fervent partisan de l'éclairage fluo.

Mais le choix devrait à mon sens se faire sur d'autres critères que la facture EDF. Sur le plan économique, le surcoût de l'HPS est plus lié à l'investissement connexe induit (ventilation, refroidissement) qu'à la différence toute relative des watts consommés.

Le fluo, c'est très bien pour la phase de croissance, pour les petits espaces optimisés, pour le V-Scrog, etc.

Perso je suis en fluo avec une surface de 0,25m² et ça me satisfait pleinement.

Par contre, dans ton cas, pyra, tu indiques avoir 0,90m². C'est déjà pas mal. Si tu choisis la solution des lampes MG, il t'en faudra au moins deux de 200W à mon avis. Une HPS de 250w pourrait être plus efficace. Encore faudrait-il connaître tes contraintes :

- hauteur du placo ?

- environnement du placo (cave fraîche, pièce d'habitation,...) ?

A vos calculettes, amis cannaweedeurs !

Salut Sallik,

Je ne sais pas si tu as obtenu par ailleurs ta réponse concernant la pénétration lumineuse de ta lampe MaxGrow. Voici ce que moi je comprends :

For best results with plants that need much light, we recommend a cultivation area of max. 0,5m² or 4-6 plants. The ideal hight of the plants at the end is 50-60cm.

Donc la si je comprend bien il est dit en résumant' date=' la surface de cultivation maximum conseillé est de 0.5m2 ou 4 a 6 plantes..mais la phrase qui suit?ca veut dire quoi? mettre la lampe a 50-60cm de hauteur maximum????c'est ca ou pas?[/quote']

 

"Pour de meilleurs résultats avec les plantes qui nécessitent beaucoup de lumière, nous recommandons une surface de culture de 0,5m² maximum, ou 4 à 6 plantes"

Donc, là pas de souci, on est sur la même longueur d'ondes.

"La hauteur idéale des plantes à la fin est de 50-60cm"

Par contre ici, on ne parle pas le la hauteur de la lampe mais bien de la hauteur de la plante elle-même. 60cm "à la fin" doit être interprété comme "en fin de croissance". Au fond c'est tout à fait logique puisque les lampes fluo n'ont pas une grande pénétration comme tu l'as souligné.

 

Light release (depending on the used reflector):

5-10cm: ~700 micro mols / (m²/s)

20-30cm: ~300 micro mols / (m²/s)

Et la je comprend pas du tout..donc si quelqu'un peut m'aider..ce sont des informations qui vont m'etre utile pour ma prochaine session..je cherche en fait a savoir la pénétration lumineuse de ma 170w..(il me semblait avoir lu quelque part qu'elle était de 35cm et puis hier soir grosse remise en question pour mes futurs projets..j'ai cherché partout et en fait je n'ai pas trouvé la pénétration lumineuse..)

En gros' date=' il est indiqué ici que le dégagement lumineux à surface identique est deux fois inférieur lorsque la lampe est placée à 20-30cm que lorsqu'elle est à 5-10cm. C'est difficile de dire que la pénétration lumineuse est de telle ou telle distance. En fait, on devrait parler de pénétration lumineuse efficace, c-à-d la distance à partir de laquelle le rendement sera trop faible pour être véritablement profitable à la plante. Théoriquement, en concentrant la flux lumineux (réflecteur parabolique), tu peux augmenter la pénétration.

 

A vrai dire, dans ton cas tout ça n'est pas si important que puisque le V-Scrog permet de limiter le problème de la pénétration et d'utiliser au maximum le rendement de la lampe : proximité de la plante sur toute (ou du moins un maximum de) sa hauteur avec la source lumineuse. A moins que tu ne souhaites revenir à une culture horizontale pour ta prochaine culture ? Ou juste optimiser davantage le rendement de la lampe fluo ? ...j'ai pas bien compris par rapport au post du 13/10. Si tu restes en V-Scrog, disons qu'un réflecteur parabolique relativement fermé devrait te permettre de récupérer quelques lumens perdus autrement, mais pas grand chose à mon avis. Ou pourquoi pas une couverture en mylar, côté extérieur/non directement éclairée de la plante, formant ainsi, un "placard tubulaire" ?

 

En tout cas, toutes mes félicitations pour ce V-Scrog. Beau JDC, clair et intéressant. Vivement la prochaine session !

[/color']

Salut,

A puissance égale, les lampes de floraison (couleur chaude / 2700K) émettent généralement un peu moins de lumens que les lampes de croissance (couleur froide ou day light / 6400K). C'est normal.

Après, la valeur affichée par le constructeur, ça vaut ce que ça vaut. On ne connaît pas exactement leurs conditions de mesure (distance de mesure, reflectorisation,...). Grosso modo, une CFL affichée 125W émet dans les 10 000 lumens. Ca dépend de sa consommation réelle (85W pour une Envorolite 4U, un peu plus pour d'autres marques qui ont 5U,...), de son nombre de tubes, etc.

Mais les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Du point de vue cannabiculteur, on ne peut pas comparer 10 000 lumens d'une lampe fluo et 10 000 lumens d'une lampe à sodium (PAR différent, pénétration différente, etc.).

Bref, ne t'inquiète pas pour les 1 000 lumens manquant à l'affiche, je dirais que ce qui fera la vraie différence, ce sera surtout ta façon d'exploiter ta lampe (optimisation).

Bon grow,

Pfuuu la tartine que tu tapes pour te justifier ,ca en valait pas la peine non ?

Faut croire que si vu le reply.

ton poste ou tu te posais en détenteur de la verité

si ça a pu être perçu comme tel' date=' j'en suis franchement désolé[/quote']

Rien de plus à ajouter.

 

Quand t'as 3 personnes qui disent la même chose pourquoi continuer a insister ,faut arretter d'être borné

Pardon, où avais-je la tête, puisque 3 personnes ont le même avis, c'est bien sûr je ne peux que les suivre comme un mouton. Je m'incline.

 

puisque tu vas me quoter toutes mes réponses pour jouer sur les mots

Non, à quoi bon, puisque tu connais mieux que quiconque toutes les cultures de tout le monde y compris la mienne. Tu as raison sur toute la ligne et surtout sur ce point : ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je m'arrête donc là. Polémique close.

Donc pour toi 200ml tous les jours dans des pots de 3L ca te parait normal

"Normal" non' date=' car en culture indoor, il n'y a pas de normalité. Par contre, possible sans que ça nuise à la plante, oui puisque j'en fais moi-même l'expérience.

De toutes façons' date=' quand on a un substrat bien drainant, l’eau en surplus s’évacue par le bas, et dans ce cas il faut vraiment abuser pour sur-arroser.[/quote']

Ah c'est parce que tu le fais ,que c'est bien ??? En terre il faut jamais que ca coule en bas...

Euh, d'une part, ce n'est pas ce que je fais. Je n'ai jamais de surplus qui s'écoule. D'ailleurs, je ne crois pas avoir écrit le contraire ! Pour rappel, la formulation était : "quand on a un substrat bien drainant, l’eau en surplus s’évacue par le bas". Et non, je n'ai jamais dit que c'est par ce que je faisais de telle façon que c'était ce qu'il fallait faire. Mais libre à toi d'interpréter mes propos comme tu l'entends, Loco.

 

Même avec du coco qui doit être bien plus drainant que n'importe laquelle de ta terre' date=' c'est conseillé de laisser sécher le substrat ,car en arrosant tous les jours ,l'eau prend la place de l'O2 et donc les racines éttouffent[/quote']

Sauf que dans mon cas, qui ne doit pas être le seul, le substrat est sec en moins de 24 heures, d'où l'arrosage quotidien qui ne pose alors pas de problème.

Pour l'arrosage, il n'y a pas de règle universelle genre "arroser seulement 2 fois par semaine". C'est peut-être le cas général, mais après c'est au cas par cas et ça dépend des conditions de l'environnement propre à chaque culture (humidité, extraction de l'air, chaleur, taille et forme des pots, type de substrat,...).

 

RICCO' date=' c’est quoi exactement les "traces de sur-arrosage" dont tu parles ?[/quote']

Ben les 2 feuilles jaunes qui pourrissent

Mouais, sauf que la cause des feuilles jaunes qui pourrissent, ça peut très bien être la résultante de sur-arrosage comme celle d'autre chose (cramage/déshydrataion, intoxication,...).

Sans compter que dans le post de base il est quand même précisé :

je pensais que c'etait dû a un sur-arrosage' date='bien que la terre ne me paraissait pas trop mouillée, alors j'avais entrepris de laisser un peu secher, mais des le lendemain, les plants montraient qu'ils avaient soif.

quelques centilitres de flotte plus tard, ils etaient a nouveau droit comme un I

mais j'ai toujours ce soucis de feuilles jaunes.

apres avoir epluché un peu les carences, j'en deduis donc que ce n'est ni un sur-arrosage, ni un sous-arrosage.

( enfin, je pense )[/quote']

...ce qui ne tend clairement pas à soutenir la thèse d'un sur-arrosage plutôt qu'une autre.

 

Ce qui est a la mode sur CW ' date='c'est aussi de reprendre les gens qui s'y connaissent comme RICCO alors qu'il "perd" son temps a aider quelqun qui met de l'engrais dans des plantules ,c'est pas pour se faire reprendre par quelqun qui arrose tous les jours ses plantules

Dans le doute ,abstiens toi qu'ils disaient... ,le prends pas personnellement[/quote']

Ouh, là, désolé de m'être permis d'exprimer un avis divergeant, je pensais qu'on était sur un forum de discussions, mais je me suis peut-être trompé. En cela, je n'avais pas l'impression de "reprendre les gens qui s'y connaissent" mais juste d'apporter ma contribution. Je ne vois pas en quoi ça remettrait en cause les compétences de RICCO.

 

Le diagnostic du sur-arrosage' date=' j’ai l’impression que c’est le truc à la mode en ce moment sur CW.[/quote']

Malheureusement c'est l'erreur la plus courante que l'on trouve chez les débutants, la gestion de l'arrosage n'est pas évidente surtout quand les pots sont surdimensionnés comme ceux de Josette

Certes, et je n'ai jamais affirmé que le sur-arrosage était assurément le mauvais diagnostic. Mon avis est juste que dans ce cas précis, l'arrosage ne me semble pas être la cause du problème.

 

Autre chose' date=' tu te comporte comme un donneur de leçons, ce que tu devrais éviter ici.

Si tu a un avis contraire, tu le postes comme tout le monde le fait, mais à l'avenir abstient toi de provoquer les membres[/quote']

Je ne vois pas en quoi je me comporte comme un donneur de leçons. Faudrait qu'on m'explique, là. Ah, les joies de la communication écrite... Bref, si ça a pu être perçu comme tel, j'en suis franchement désolé.

 

comme tout le monde je peux me tromper' date=' c'est la raison pour laquelle il est important pour celui qui poste suite à un souci d'avoir plusieurs avis, même contradictoires, car cela peut l'aider à résoudre ses problèmes de culture[/quote']

Ouf, ça me rassure. En effet, j'abonde dans ce sens, ni moi-même ni RICCO n'avons -je pense- de dons divinatoires et aucun de nous n'a mis le nez dans le placard de josette. Chacun donne un diagnostic argumenté, ensuite, c'est à josette de faire la part des choses. Mais il est important qu'elle ait toutes les cartes en mains pour faire sa propre analyse.

 

c'est sur c'est du sur arrosage ' date=' déja on arrose [b']jamais[/b] tous les jours...

Désolé, doom, mais ce n'est pas mon avis et au risque de me répéter, je ne crois pas que quiconque puisse affirmer "c'est sûr" à la vue d'une photo et d'un rapide descriptif des conditions, ni même qu'on ne doit "jamais" faire ceci ou cela. A part peut-être pour dire des trucs du genre "ne jamais arroser avec de l'acide chlorhydrique pure" ?...

 

Sur ce, bon grow à tous, quelque soit votre méthode de culture, tant qu'elle fonctionne !

Sur-arrosage sans aucun doute.

 

c'est une belle quantité d'eau que tu mets tous les jours à tes semis qui n'ont encore que de toutes petites racines. Et puis en agrandissant un peu tes photos' date=' on remarque des traces de sur-arrosage[/quote']

2 litres pour 10 pots, ça fait 20cl par pot. Etant donné les conditions (température élevée et air sec), ça ne me semble franchement pas énormissime pour des pots de 3,5 litres !

 

J’ai les mêmes conditions et j’arrose aussi tous les jours car la terre sèche très vite. Et je n’ai aucun problème de croissance (rythme correct, feuilles droites et de bonne couleur). De toutes façons, quand on a un substrat bien drainant, l’eau en surplus s’évacue par le bas, et dans ce cas il faut vraiment abuser pour sur-arroser.

 

RICCO, c’est quoi exactement les "traces de sur-arrosage" dont tu parles ?

 

Le diagnostic du sur-arrosage, j’ai l’impression que c’est le truc à la mode en ce moment sur CW. Après la mode du diagnostic systématique de l’intoxication au lino il y a peu… lol

 

Bref, par contre, josette, ce qui m’interpelle un peu plus, ce sont tes conditions climatiques :

C’est chaud et plutôt sec (idéalement en début de croissance il faut tendre vers les 70%). Ta lampe semble être à distance suffisante, mais 250W c’est déjà assez puissant quand même. Donc perso, je pencherais plutôt pour un cramage tout simplement. Car au stade où en est ta plante, elle est très sensible et n’a pas encore besoin d’énormément de lumière. A ta place j’éloignerais donc encore un peu plus la lampe pour quelques jours, et j’essaierais de faire baisser la température d’un ou deux degrés. Au fait, es-tu sûre que ta température ne monte pas plus haut que ce que tu indiques (voir fonction "Max." de ton thermomètre) ?

 

Pour les engrais, laisse tomber. A ce stade de ta culture, il est impossible que ta plante soit en carence dans son terreau tout neuf.

 

Bon grow,

Sur les autres détails tant qu'on y est :

Le ventilo accroché sur la barre verticale est il vraiment necessaire/utile ?

Perso j'ai mis ce ventilo sur mon intra' date=' ce qui en fait une intra active et permet de faire baisser un peu plus la température. Car dans un petit placo, même le faible dégagement de chaleur d'une CFL se fait sentir.

Sinon pour mon petit espace 40*50 quels pots dois-je prendre ? (sur ta photo t'as de GROS pots' date=' ça passe si j'en met des plus petit ?) sachant que je met déjà 2 pot 10*10.[/quote']

Oui, des 10x10, soit 1,5L, c'est petit. Ca suffit pour faire pousser la plante en croissance pendant un mois. Après, c'est franchement très limite. Perso j'ai des pots de 7L (20x20x28). Sinon, je crois qu'il y a des 11L de même hauteur, plus large. Si tu te limites à 2 plantes, ça devrait rentrer sans problème. La taille des pots a priori c'est assez simple. Plus ils sont grands, mieux c'est. Avec de tels pots et considérant que ton éclairage occupera environ 25 cm, il te restera 60 cm pour la plante. C'est pas énorme mais c'est jouable. Renseigne toi bien sur le stetch pour gérer la croissance de façon adaptée. Et préfère donc une variété petite (génotype principalement indica).

 

Pour ce qui est du SCROG, je ne te le conseille pas si c'est ta première culture. Mais ça c'est juste un avis perso. A toi de voir comme tu le sens.

 

-hygromètre/thermomètre 50€

-Phmetre 45 euro

Un thermo-hygromètre' date=' c'est plutôt 15,00 EUR. Mettre un peu plus pour un modèle fiable n'est pas forcément une mauvaise idée mais peut-être pas 50,00 EUR quand même.

Pour le pH-mètre, tu peux en acheter un à environ 20,00 EUR (FDP inclus) sur un fameux site d'enchères en ligne. J'ai un des ces modèles made in China et il est parfaitement fiable. J'ai vérifié en comparant ses mesures avec celle d'un modèle professionnel.

 

Indica, très résistante, à haute contenance en THC (19.5%), stretch très peu, à un temps de FLO relativement court (60 jours) et produit une beuh très parfumée, au goût hashishé très particulier...

Parfait pour un début en indoor

Seul point faible: sa production

Bah, ma foi, je les trouve plutôt bien fournies, moi. Sont super mimi ces petits sapins de Noël pour appartement parisien. Elle fait envie cette Mazar.

Au vu de la description, ça me semble être un bon exemple de variété pour toi, a-accent-grave.

Salut a-accent-grave,

il un peu petit et c'est pour ça que je me pose des questions : dimensions : 51*41*113(h)

Tu fais bien de te poser des questions en amont sur la taille de ton placard car c'est en effet une question importante de laquelle découle un certain nombre de conséquences. J'ai moi-même un petit placo (48x45x157) notamment du fait de contraintes de superficie (ah' date=' la vie citadine...).

=> 160€ pour les éco contre 75€ pour la hps 250w au growshop

(j'ai vu que les éco avaient une meilleure durée de vie que les hps)

Qu'est ce qui serait le plus productif ? La hps ou les éco ?

Et si je prenais l'hps, il faudrait que j'investisse dans des ventilos, cela vaudrait-il vraiment le coup ?

En ce qui concerne l'éclairage' date=' j'te conseille fortement une HPS de 250 ou 400...[/quote']

Une HPS de 400w pour éclairer une surface de 21 cm² ?! Et surtout : une HPS de 400W dans un espace fermé de seulement 250 cm3 ?!

A-accent-grave, si tu fais ce choix, j'espère que tu as de la place autour du placard parce que tu en auras besoin pour brancher un énorme système de ventilation externe, avec gainage accédant à de l'air frais à l'extérieur. Bonjour l'installation. Et la facture d'électricité, ça va faire cher rapporté au rendement que tu peux espérer sur une telle surface.

 

Bref, oui avec une HPS c'est plus facile d'avoir un bon rendement qu'avec de l'éclairage fluo mais pas dans n'importe quelles conditions non plus. Là tu vas fabriquer un four !

A la limite je dirais que tu peux mettre une HPS 150W mais même dans ce cas, ça ne t'exonérera pas d'investir dans un bon système d'extraction.

 

Et question budget, s'il est vrai qu'une ampoule HPS est moins chère qu'une MG, l'équipement connexe induit par cet éclairage (cooltube, extracteur, gaines) en fait généralement une solution plus chère et plus lourde à installer.

 

A ta place, je resterais dans l'idée d'un éclairage fluo. Pour te donner une idée, moi, dans une configuration équivalente, j'essaye d'exploiter la hauteur un minimum en installant deux turbo-néons 55W 2100K (spectre chaud similaire à celui de l'HPS) placés verticalement de chaque côté du placo en complément d'une MG 125W.

 

Pour achever de te convaincre, juste un détail : ton placard fait 51 cm de large. Donc ton cooltube, il faudra que tu le fabriques toi même car un cooltube dans le commerce mesure généralement 50 cm, ce à quoi il te faut de la marge pour la gaine, et encore un peu de marge pour la manipulation (quand on veut baisser ou monter la lampe).

 

Arrêtons avec le HPS-sinon-rien. Quand on peut pas, on peut pas, et c'est pas un drame. L'éclairage fluo ça marche aussi.

 

Bon grow,

 

Pour revenir plus en détail sur mon précédent post :

Tout organisme subit au cours de sa vie des mutations génétiques (dégénérescence entraînant la sénéscence, pour les plantes comme pour l'Homme d'ailleurs).

S'il y a perte de gènes, elle ne résulte pas du bouturage en lui-même mais de l'évolution normale de la plante. C'est notamment pour limiter la variance qu'on préconise de prélever les boutures sur la base de la plante plutôt qu'à son extrémité (cellules plus récentes).

Pour illustrer ça, on peut faire le parallèle avec les essais de clonage animal. Il n'aura échappé à personne que les manipulations sont des prélèvements cellulaires opérés sur des specimens jeunes et exempts de toute pathologie, et non sur des specimens en fin de vie. On imagine l'évolution des résultats en cascade s'il en était autrement...

Cependant, l'idée principale est que le bouturage est la méthode qui permet, et de loin, la meilleure conservation d'un génotype sélectionné. Dans ce process, la mutation génétique demeure insignifiante en comparaison de celle observée avec la reproduction par graines, même issues de parents strictement sélectionnés et croisés sur plusieurs générations.

Salut ganja-people,

Sauf à imaginer que tes deux lampes soient HS, ce qui serait vraiment un énorme et très improbable coup de malchance s'agissant de deux modèles différents, c'est donc par élimination un problème de contact.

Et de ce côté-là, y'a pas 36 solutions. Vérifie donc les contacts avec un testeur de continuité :

- entre l'intérieur de la douille et le domino,

- sur les pointes des fils de chaque côté du domino,

- sur la prise d'un côté et sur les fils dénudés de l'autre.

PS : Je suppose que tu as respecté le code couleur des fils en montant le câble sur le domino du réflecteur, bien évidemment...

Engrais composé NF U42 001 NPK 14.16.18 1kg/m3

1kg/m3, ça fait donc 1kg pour 1000 litres de terre …soit 1 gramme par litre.

Sincèrement, j’ai de gros doute quant à l’idée qu’un surengraissage puisse être possible sur la base d’une simple culture en terreau enrichi. Le fabricant du terreau, a priori il sait quand même un minimum ce qu’il fait, non ?

Comme beaucoup, j’utilise comme base un terreau de supermarché. Il est enrichi avec de l’engrais « pour 4 semaines » (dixit l’emballage). Et pour mon mix, je rajoute même une part de lombricompost, une part de bat-guano et même du marc de café. Ensuite, bien sûr je n’engraisse pas par amendement. Mais je n’ai pas le moindre signe de surrengraissage.

Bref, c’est peut-être un problème de terre (capacité de drainage, etc.) mais probablement pas à l’engrais qui le compose.

Kefranouf, à l'okaz essaye de mettre des photos de ton installation, pour qu'on voit un peu ce que ça donne.

est il préférable d’avoir une plante mère ou je peux me servir de la taille de mes plants pour avoir un cycle régulier

Si tu as un espace pour faire un plant mère, oui c'est mieux d'avoir une mère plutôt que de triturer tes plantes en croissance. Disons que c'est plus pratique, plus flexible. Surtout que les boutures sont à prélever de préférence sur une plante en croissance. On peut aussi les prendre sur une plante en floraison mais elles prendront moins facilement.

Père ton de la qualité en clonant ? Si je prends des bouture sur un plant déjà bouturé et ce

A répétition est ce que je conserve la qualité du plats « graine » ?

Par définition, un clone est une plante identique. Le clone aura le même génotype que la plante mère, et le clone du clone aussi. Au contraire, avec des graines, même issues d'un même plant, tu n'as aucune assurance d'avoir toujours une qualité identique, surtout lors du passage d'une génération à l'autre, car certains gênes récessifs disparaitront, et d'autres, issus des ailleuls, referont surface.

Citation de kefranouf : relier a la terre par un tuyau d'eau en cuivre)

Super dangereux et totalement interdit...

Salut WicKeD' date='

En fait, c'est moi qui ait suggéré ça.

"Totalement interdit" non, mais je dirais plutôt "non conforme aux normes en vigueur" pour être exact.

Pour ce qui est de la dangerosité, ça dépend surtout de la conductivité et de l'équipotentialité du point de mise à la terre, non ?

Et surtout, dans le cas où le thermostat ne relaie pas le fil de terre, alors que faire de la terre ? Sur une installation puissante, il me semble impératif de mettre à la terre. N'est-il pas préférable d'avoir une terre non conforme plutôt que pas de terre du tout ?

Mais revenons-en à nos moutons...

En fais j'aurai aimé trouver un autre système aussi pour brancher Un extracteur supplémentaire qui se déclencherai quand la T° est Supérieur à celle programmé. Mai un thermostat ouvre le courant

Attention, dans ce cas je crois que tu dois choisir modèle thermostat à contact inversé puisque tu veux que le contact soit établi à partir d'une certaine température. Alors qu'avec un thermostat standard, en effet, c'est le contraire, le boîtier commande la coupure du contact à partir d'une certaine température. Normalement on trouve aussi ces modèles dans les entrées de gamme.

Est ce que pour la germination des graines et pour' date=' on va dire les 2 premières semaines il est suffisant de se servir d'un tube néon de 18w 60cm daylight ? Où est-il urgent que j'investisse toute suite dans une éco 125w.[/quote']

Pour la germination, pas besoin de lumière. La graine, à l'état naturel, est en terre. Elle ne reçoit donc pas de lumière pour germer. La germination, c'est juste le développement d'une première racine.

Une fois la tige sortie, disons que ton néon devrait faire l'affaire pour la première semaine. Mais de toutes façons il te faudra vite un éclairage plus puissant, donc oui, investis tout de suite dans la lampe 125W, ça t'évitera de devoir bidouiller ton installation alors que ta plante est déjà là.

Salut,

Sa teinte de couleur est plus adaptée pour la croissance que ta HPS. Mais en même temps, elle est moins puissante (6700 lum. contre au moins 4 fois plus pour ton HPS 250W).

Dans ton cas, la question semble essentiellement réglée par un point : tu n'as pas le ballast pour la MH 125W. Si tu veux l'utliser, il te faudra donc en acheter un car celui de ton HPS 250W n'est pas compatible. Attention aussi au culot car les MH 125W sont parfois montées sur de l'E27 et tu ne pourras donc pas la monter sur la douille de ton réflecteur actuel (a priori de l'E40 pour une HPS 250W).

Donc tu ne peux rien en faire, sauf si (conditions cumulatives) :

- tu veux faire de menues économies d'électricité sur ta phase de croissance,

- tu estimes que 6700 lum. suffisent pour ta croissance (dépend surtout de la teille de ton espace de culture),

- tu es prêt à investir dans nouveau ballast, et éventuellement monter une douille adaptée sur ton réflecteur.

...auquel cas tu ferais mieux d'acheter une CFL 125W en 6400K. Elle donnera plus de lumens, avec une couleur plus adaptée, et coûtera moins cher au final (adaptable directement sur ton réflecteur actuel après avoir déconnecté le ballast bien sur).

Bref. Ampoule Mazda --> Poubelle (ou plutôt : déchetterie, car ça pollue).

Bon grow,

Voici la desc du fabricant :

Terreau avec engrais Support de culture Conforme à la norme NF U 44-551

 

Composition :

Tourbe brune, Tourbe blonde, perlite

 

Caractéristiques :

Matière sèche : 30% du produit brut

Matière Organique : 70% du produit brut

Résistivité : 1.2ms/Cm

PH (H20) : 5.5-6,5

Rétention en eau : 700ml/l

Engrais composé NF U 42-001, NPK 14-16-18, 1,2kg/m3

Volume : 50L (EN12580)

Masse : 17.50 kg

Conditionné en Hollande par : Canna International BV, P.O Box 161 4900 AD Oosterhout- Pays-Bas.

Donc, oui c'est engraissé. Sur le quantitatif je ne sais pas exactement mais ça a quand même l'air pas mal engraissé. Sur le site de Canna, ils prescrivent :

Passer de TERRA VEGA à TERRA FLORES au moment où la plante débute sa floraison (normalement après 1 à 3 semaines à 12 heures de lumière par jour)

Salut durban93,

Lu par ailleurs et confirmé sur CW (FAQ "Température" entre autres) :

Lorsque les températures s'élèvent au-­dessus de 25°, la croissance du cannabis ralentit car la plante consacre une partie de son énergie à dissiper la chaleur et conserver son eau. Les plantes qui poussent dans une atmosphère enrichie au C02 résistent mieux à cinq degrés au-dessus. Le taux de croissance continue de diminuer à mesure que la température augmente, pour s'arrêter totalement quelque part autour de 35 degrés.

Quelle est la température de ton placo ? Parce qu'une MH, ça chauffe comme une HPS il me semble. Tu nous dit qu'elle est cooltubée mais est-ce efficace dans ta configuration pour évacuer toute la chaleur générée ? Je me pose la question car je vois que tu as une extraction mais a priori pas d'intra pour apporter davantage d'air frais...

C'est important. S'il fait 32°C dans ton placard sans apport de CO2 supplémentaire, la croissance est stoppée. Même chose s'il fait trop froid, mais avec une MH, j'en doute.

Sinon, une photo aiderait peut-être à identifier le problème (par rapport à la couleur des feuilles par exemple).

Salut samsung,

J'ai acheté cette semaine un testeur PH(premier prix : 24 e)' date='et je n'ai pas pensé à acheter un liquide pour calibrer(ph 7 Buffer).j'ai pensé que c'était déjà calibré d'usine et m'en suis servi une ou deux fois.Ce soir j'achète une bouteille d'eau de source(ev*an)dont le PH est à 7,2.Je test le ph avec mon Ph-mètre,et il m'indique 7,7...Je l'ai calibré a 7,2 avec l'eau du PH ,et du coup j'arrosais mes petites avec un PH de 5,8 au lieu de 6,2.

Pui-je me fier au PH indiqué par ev*an ?

x[/quote']

Désolé de prendre le fil un peu en retard. Je me permet de te faire part de mon humble avis. Pour info, j'ai moi aussi un testeur de pH 1er prix et moi aussi, n'ayant pas les solutions tampons de calibration, j'ai fait le réglage en me servant de liquides au pH connu (Coca-Cola à 2,40 / Eaux de source au pH indiqué / Etc.). Ensuite j'ai acheté des solutions tampons pH 4 et pH 7 pour recalibrer l'engin. Et j'ai validé la justesse du calibrage en comparant mes mesures avec celles faites d'un laboratoire accrédité COFRAC. Eh bien, il était à peu près bien calibré sur la base de l'eau de source commerciale. J'avais seulement 0,20 degrés en trop, ce qui s'explique par le fait que j'avais utilisés entre autres une vieille bouteille d'eau périmée.

 

Conclusions :

1°) Les pH-mètres 1ers prix sont -étonnement- fiables et précis. Les testeurs à plus de 50,00 EUR vendus dans les growshops sont donc des attrape-gogos.

2°) Oui tu peux étalonner ton pH-mètre avec de l'eau de source au pH connu, si et seulement si tu utilises une bouteille d'eau neuve, fraîchement entamée et récemment conditionnée. Le mieux est sans doute d'utiliser une eau de source dont le pH se rapproche le plus possible de 7,00 degrés.

A l'occasion, pense quand même à acheter des solutions pH buffer (trouvables à 4,00 EUR les 250ml) qui sont bien plus stables que l'eau de source.

 

Sinon, pour ton pH de 5,80 au lieu de 6,20 c'est pas la mort. D'une part parce qu'à 5,80 tu es encore dans la bonne fourchette, et d'autre part parce que le plus important à la base, c'est le pH de ton substrat et pas celui de ton eau d'arrosage. Le substrat a un pouvoir tampon beaucoup plus élevé que celui de l'eau du robinet. Bien sûr, après avoir lessivé une terre de pH 6,00 avec eau à pH 8,50 tous les jours pendant trois mois, le pH du substrat va monter. Par contre, après un mois d'arrosage à 5,80 d'une terre de pH 6,00 on ne constatera sans doute à peu près aucune variation dans le pH de celle-ci.

 

Ouf. Bon grow !

Salut,

Ensuite pour l'humidité' date=' on m'a dis de monter a 70-90% mais je trouve que c'est beaucoup et surtout tous les guides que j'ai trouvés parle de rester entre 30 et 50% selon le guide donc je ne sais pas trop a quoi me fier et j'obtiens une moyenne de 60% dans le placard.[/quote']

Il est communément admis que l'hygrométrie idéale se situe ente 30% et 70%, à savoir 70% en phase de croissance végétative, puis une diminution jusqu'à 30% en fin de floraison (notamment pour éviter tout problème de moisissure des buds).

 

Bon grow.

Salut EekAMouse,

Mmm, comprends pas trop... Si tu as taillé l'apex principal, ça me paraît normal que se développent des apex secondaires, et a priori c'est même le but, non ?

Ou alors c'est moi qui n'ai pas saisi la situation.

Bref, des photos, des photos !

Salut kraft,

Le descriptif de ta configuration n'est pas très clair :

un système avec 2 ventilos de pc pour renouveler l'air' date=' un autre ventilo de pc qui celui la est passif[/quote']

Y a-t-il un ventilo en intra et l'autre en extra ? Et un "ventilo passif", ça veut dire quoi ? C'est un ventilateur de PC non branché que tu utilises en guise de grille d'aération ?

 

Bref, dans tous les cas, je pense que pour que le système de renouvellement de l'air te permette de faire diminuer ton hygrométrie dans le placo, encore faut-il s'assurer que l'air qui y est "intracté" (quel barbarisme, sorry :-/) n'est pas lui-même humide ! D'où la question : quelle est l'hygrométrie de la pièce où se trouve ta box ?

 

Si elle est toute aussi élevée, limite l'intraction au maximum (intraction passive) et ne branche que l'extracteur, voire même, à l'extrême, tu peux essayer de ne brancher que l'extracteur et par intermittence. 15 minutes par heure devraient suffire à renouveler l'air de ta box. Et par la même occasion ça résoudrait peut-être ton problème de température trop basse.

 

Mais il y a peu de chances que ça règle entièrement le problème si l'environnement de ta box est vraiment humide. La chaussette au sel, il paraît que ce n'est pas très facile à mettre ne œuvre efficacement. Tu devrais investir dans un vrai absorbeur à cristaux genre RUBSON (dans les 15,00 EUR). Le paradoxe c'est que ces trucs-là sont généralement peu adaptés aux appartements, leur usage officiel, car il faut changer les cristaux beaucoup trop souvent et leur impact est négligeable. Par contre, dans un espace confiné comme une grow box, ça devrait le faire. De préférence, place-le à proximité de ton intraction passive, dans ce cas.

 

Tiens nous au courant.

 

Bonne flo.

Le fil pilote, j'imagine que c'est pour transmettre une information, quand le thermostat doit commander plusieurs radiateurs et/ou des appareils éloignés du thermostat lui-même. En fait, ça doit être le cas général d'utilisation puisque lorsqu'on veut brancher un seul radiateur dans une installation domestique, on utilise directement un radiateur avec thermostat intégré. C'est sans doute pour ça que -par défaut- le conseiller t'a parlé du fil pilote.

Mais que comptes-tu brancher sur ton thermostat ? Un système de ventilation ?

Dans tous les cas, fais bien attention à prendre un thermostat acceptant le courant qui va y transiter, et aussi un câblage de section adaptée, a priori du 2,5mm², à l'identique -je crois- des câblages livrés par défaut avec les kits HPS. Ca c'est en fonction de la puissance de ton installation bien sûr (exprimée en Watts sur les thermostats apparemment). Bien sûr, si c'est juste pour brancher un ventilateur de 40W à tout casser, y'a pas de problème.

Si tu branches des appareils puissants (résistance, HPS, etc.), n'oublie pas non plus de raccorder la terre pour ta sécurité car une chambre de culture est souvent u lieu où on trouve de l'eau ou du moins de l'humidité, ce qui favorise les courants de défaut. Je ne suis pas sur que le thermostat relaie la terre (peut-être que certains le font et d'autres non...). Au pire, toute masse reliée à la terre (canalisation,...) devrait faire l'affaire.

Tiens nous informé des évolutions. Si tu peux mettre une photo au final pour partager cette expérience, ce serait cool.

Bon courage pour le montage.

Salut kefranouf,

J'ai un peu de mal à comprendre ta question en fait.

Je ne suis pas un pro de l'électricité mais un thermostat, à priori ça se branche sur une phase 220V. Voir guide de branchement ici

Donc où est le problème ?