guigz92

Salut,

Sur le plan technique, vis-à-vis de la lampe, je ne pense pas qu’il y ait spécialement une contre-indication.

Ce serait plutôt les allumages intempestifs qui auraient tendance à altérer la durée de vie de la lampe.

Par contre, ce qui m’interpelle plus, c’est comment tu comptes gérer ça au quotidien…

1) Tu bouges l’ensemble lampe/réflecteur sur un autre espace de culture.

Dans ce cas là, je vois pas mal d’inconvénients :

- Tu vas devoir manipuler une lampe chaude.

- Tu peux te brûler.

- Pas pratique à gérer. Il faut s’assurer que quelqu’un puisse faire la manipulation tous les jours à heure fixe pendant tout le cycle !

- Et la lampe, à chaud, risque de ne pas apprécier les mouvements brusques (claquage ?...).

2) Tu laisses la lampe fixe et tu déplaces donc les plantes.

Là aussi, ça me semble dur à envisager :

- Toujours pas pratique à gérer puisqu’il faut toujours s’assurer que les plantes soient déplacées quotidiennement à heure fixe.

- Mais surtout, là c’est les plantes qui risquent de ne franchement pas apprécier de changer d’air toutes les 12 heures ! Surtout quand elles seront grandes avec des buds bien lourds que les branches fragiles auront peine à supporter, ce qui est tout le mal que je te souhaite

Bref, j’ai du mal à imaginer l’intérêt d’un tel système. Car ça sous-entend que tu as par ailleurs un espace pour placer les plantes en cycle nuit. Donc il est clairement plus facile de faire deux espaces de floraison avec chacun leur cycle de jour intermittent.

S’agit-il de faire l’économie d’un ensemble ballast/réflecteur/extraction ?

Je viens de me commander un Consomètre suite à la lecture de ton post

Yep ! Bon, je dévie, là c’est carrément hors sujet, mais…

Cet instrument (un wattmètre monté sur prise 2P+T) qu’on ne trouve pas facilement, est néanmoins très intéressant.

Je l’ai bien sûr branché derrière quelques uns de mes appareils électriques, genre ceux en veille, et c’est comme ça que je me suis rendu compte que par exemple que l’adaptateur secteur de mon PC portable consommait entre 30W et 60W même lorsque l’ordi était en veille, et même pire : il continue de consommer presque autant lorsqu’il est débranché de l’ordinateur.

Et tous les adaptateurs secteur, même les 5V ou 12V qui alimentent nos petits appareils électriques (téléphone sans fil, diffuseur aromathérapie, chargeur de téléphone mobile, alimentation de console de jeux vidéo,...) sont de véritable bouffe-courants. Je n’aurais jamais pu imaginer que ça puisse consommer autant sans être relié à un appareil.

Désormais j’ai pris le réflexe de débrancher tous ces adaptateurs, notamment quand je m’absente pour quelques jours. Aucun doute que les 14,90 EUR que m’a coûté ce consomètre seront vite rentabilisés.

je voulais savoir si le pk13-14 remplacait le bio-grow et bio-bloom ou s'il remplacait juste un des 2

PK 13-14 est très différent de Biobizz Grow (engrais de croissance végétative).

Il se rapproche plus de Biobizz Bloom (engrais de floraison), mais reste assez différent :

- Biobizz Bloom : Fort en phosphore, assez fort en potassium, avec un apport d'azote.

Donc surtout adapté à la première partie de la phase de floraison.

- PK 13-14 : Pas d'azote et très concentré en phosphore et en potassium.

Donc adapté à la fin de la floraison. On peut le qualifier d'engrais "finisseur de floraison".

en gros: est-ce que cannaboost et pk 13-14 me suffisent pour la flo ou dois-je y ajouter en complement 1 des 2 bio ?

Si tu es en fin de flo (disons les 2 dernières semaines avant le rinçage voire les 3 dernières semaines pour une variété à flo longue), c'est parfait.

A mon sens, plus besoin d'azote ou du moins pas besoin d'en ajouter à ce que le substrat doit encore contenir de par les précédents apports.

Tu inities ainsi de façon anticipée l'épuisement de l'azote, l'élément qui nuit le plus au goût de la weed, et qui n'est plus très utile à ce stade.

Les deux Biobizz restent tranquilou sur l'étagère (au frais et à l'abri de la lumière) jusqu'à la prochaine session.

Et pour finir, ne jamais oublier : dans le doute, mieux vaut -et de loin !- sous-engraisser que sur-engraisser.

Hello,

Juste pour recadrer un peu l’idée de départ…

Vous ne pensez pas qu'il faudrait plutôt mesurer les flux lumineux pour savoir s'il y a tromperie ou pas

Non, en fait le topic évoquait la tromperie manifeste sur la nature intrinsèque du produit, et pas directement sur ses qualités horticoles. Les CFL domestiques ne sont vendues pour faire pousser des plantes. On ne peut pourrait donc pas leur reprocher d’avoir un spectre lumineux médiocre pour les plantes, le cas échéant.

Chez tous les fabricants sérieux (Osram, Philips,…), ces lampes affichent leur consommation réelle. C’est le cas de la lampe Bricorama dans mon comparatif.

N°3: avec 10% d'erreur: PLL superplant 2100K 55W

N°4: avec 5% d'erreur: CFL bricorama 3000K 27W

Avec ces valeurs, il n’y a pas de tromperie de la part du fabricant. Il est impossible de garantir la puissance consommée au watt près. Ca peut varier d’une installation à une autre. Et la tension d’une même installation varie aussi constamment donc ça joue. Et puis il y a aussi une partie de la marge d’erreur qui est à mettre au compte de l’appareil de mesure.

La CFL Bricorama affichée 27W est une vraie 27W théorique. > OK.

La CFL made in China 40W est en fait une 20W théorique. > Grossière tromperie.

La CFL low cost ne mentionne pas son rendement en lumens. Mais en fluorescent, on sait que grosso modo 20W rendent dans les 1000 lumens, 40W dans les 2000 lumens.

En mentionnant un faux wattage, ça induit aussi une tromperie quant au rendement supposé.

A l’arrière de l’emballage il est même écrit 40W équivalent à 200W incandescent. Or, il n’y a pas photo, pour un usage domestique, la lampe remplacerait à peine une incandescente 100W.

Pour les CFL de grande puissance type MG, le problème est différent car le rendement en lumens est toujours clairement mentionné. On va donc se reporter directement à cette valeur pour évaluer la qualité du produit. Et après, si la lampe consomme moins que ce qui est indiqué, à limite c’est plutôt à l’avantage de l’utilisateur.

alors si une ampoule éco consomme - que sa puissance nominal c'est parceque cette puissance nominal est la puissance lumineuse (qui na rien avoir avec les nbre de lumens ou le spectre) et non la puissance électrique consommée

Euh, alors là j’ai rien compris.

Puissance nominale = Puissance consommée (en Watts, transcriptibles en kWh)

Par "Puissance lumineuse" (qui en soit ne veut certes pas dire grand-chose), on désigne généralement le rendement exprimé en lumens.

Une CFL consomme sa valeur nominale, pas moins...

Comprends pô trop la logique là...

Ouh la ! Comme dit viudiv, on dirait vraiment du soja... Les tiges sont filiformes et le cotylédon est minuscule.

Pour ce qui est du marcottage, OK. Mais pas tout de suite parce que là, étant donnée la fragilité manifeste des pousses, tu risques de les casser rien qu’en les touchant.

je voulais savoir si avec le pk13-14 et canna boost , je peux ajouter mon bio-grow et bio-bloom???

Comprends pô bien...

Tu veux dire faire une soupe avec un mélange des 3 engrais + Canna Boost ?!

Si c'est bien ça qu'il faut comprendre :

1) Alors il faudrait reproportionner (diminiuer respectivement) les doses de chaque engrais, sinon tu vas cramer tes plantes avec un apport NPK 10-21-23,5 !

2) Mais ça n'aurait de toutes façon pas beaucoup de sens vu le ratio dans lequel les éléments sont alors représentés. Plus tu approches la fin de flo, plus il faut éviter d'apporter de l'azote. C'est pourquoi les "boosters de floraison" genre PK 13-14 n'en contiennent pas. En toute fin de flo, on ne cherche plus à développer le système foliaire. Et trop d'azote en fin de flo risque d'altérer le goût de ta weed.

Sinon, Top Max et Canna Boost, je crois que ce sont des équivalents. D'aucuns les catégoriseront comme exhausteurs de goût. Perso je les qualifierais plutôt d'additifs de complément pour la floraison.

Mais je ne vois pas pourquoi le Top Max précisément serait plus incompatible avec les autres engrais que le Canna Boost si les deux produits ont les mêmes propriétés.

Dans les descriptifs des sites sur lesquels le Top Max est vendu, il est écrit :

Le Biobizz TOP MAX s'utilise en combinaison avec n'importe quel engrais floraison.

Par contre, là c'est pareil, tu dois mettre Top Max ou Canna Boost. Si tu veux faire une combinaison des deux, alors il faut diviser les doses préconisées par deux.

En fait, je pense sincèrement que mélanger les produits aux propriétés idoines n'est pas problématique dans la plupart des cas, mais à défaut d'en être certain, j'éviterais quand même de jouer aux apprentis sorciers...

Les fabricants d'engrais doivent quand même savoir ce qu'ils font et tester leurs produits pour l'usage indiqué. Après, si on les détourne de leur usage, rien n'est garanti.

Idem.

Il me semble que si la matière est de couleur bronze, techniquement ça veut dire qu'elle absorbe les gammes d'ondes qui ne composent pas cette couleur c-à-d les autres ondes que celles visibles comme jaune/rouge.

Cette tolle doit donc avoir tendance à absorber les photons bleus notamment, ceux-là même qui sont particulièrement utiles à la croissance de la plante.

Ce serait quand même dommage d'avoir un réflecteur qui gloutonne une partie la lumière qui devrait tout spécialement être réfléchie vers la plante.

Donc disons qu'à défaut d'autre chose, c'est mieux que rien. Mais un métal non coloré ou une matière banche mate serait préférable.

Si c'est pour une lampe qui ne chauffe pas, autant prendre un matériau quelconque et le recouvrir de mylar ou d'un film opaque blanc mat.

tu penses qu'en recuperant l'eau apres un bon rincage je peux connaitre le ph de la terre?

Déjà il faudrait là-aussi utiliser une eau pure, avec un pouvoir tampon nul.

Mais même comme ça, je ne suis pas sûr que le résultat soit très fiable.

Si l'eau s'écoule rapidement sous le pot, je ne suis pas certain que les échanges d'ions (réactions acido-basiques) entre le substrat et l'eau aient le temps de se faire pleinement.

Enfin, à tester.

J'ai déjà lu des posts parlant de cette méthode, mais jamais de témoignages de personnes l'ayant réalisé.

Je ne pense pas me tromper en disant que le pouvoir tampon du substrat est limité dans le temps.

Yep, bien sûr. Le pouvoir tampon de la terre est beaucoup plus fort que celui de l'eau. Mais à force d'être "attaqué" par une eau plus acide ou plus basique, à la longue le pH de la terre finit par être altéré.

Enfin, dans notre cas d'espèce, on part d'un terreau à pH présumément optimal (6.5) et avec on arrosage avec une eau à 6.3, il n' a guère que l'engrais qui aura pu altérer le pH.

Tiens, il y a ici des témoignages relatifs à l'influence du Biobizz Grow sur le pH. Apparemment, il est acidifiant mais plutôt faiblement.

Rien trouvé concernant la version Bloom.

Une fois que tu auras ton testeur de pH, hamou, ce serait intéressant de tester le pH de la terre pour l'expérience.

Mais il faut avouer que l'opération n'est pas évidente. A mon sens, la méthode la plus fiable consisterait à extraire de la terre et de la mélanger à de l'eau distillée.

Pas facile d'extraire de la terre au coeur du pot sans endommager le système racinaire. Et le résultat ne sera sans doute qu'approchant.

Perso, je le ferai après le cut de ma session en cours, par curiosité.

Je n'ai pas encore vu ce genre d'expérience sur CW ni ailleurs. Pourtant, ça peut être riche d'enseignements sur la culture en terre.

A suivre...

Salut chinoir,

Le glucose peut avoir une fonction d'élicitation, il me semble.

Il a potentiellement une action sur le pouvoir de la plante à se défendre face aux agressions environnementales (parasites, pathologies).

Il sert aussi à la fixation de l'azote.

Bref, tout ça concerne la "structure" de la plante.

Aucun intérêt d'en ajouter dans l'eau de rinçage a priori puisque la plante arrive en fin de vie.

Et pas d'interaction non plus sur le goût, donc. Le glucose que l'on va apporter dans le substrat, s'il est assimilé par la plante, ne sera pas employé pour la production de la résine.

L'eau déminéralisée par contre, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. L'intérêt ? Elle est vierge de minéraux et n'a pas besoin d'être ajustée avec un acide nitrique ou phosphorique (pH-moins) qui se décomposera vite en Nitrate ou en Phosphore. Mais bon, vues les quantités induites, ça fait du rinçage à l'eau déminéralisée une option de puriste. Sans doute du gâchis plutôt qu'autre chose.

Arf, je suis sans doute pas la bonne personne pour conseiller une gamme d'engrais puisque je m'efforce de cultiver avec le moins d'engrais possible.

J'ai bien un engrais de floraison mais c'est du home made (solution de wakamé et cendres de bois longuement infusés et mixés).

Pour le reste, je m'en remets à mon mix perso de terreau enrichi notamment de vermicompost, plus bat-guano pour la flo.

De ton côté, vu que tu as déjà deux engrais complémentaires d'une gamme bien connue, à ta place je n'en changerais pas. Es-tu convaincu que les engrais soient à incriminer ?

Remarque, sur le plan théorique, c'est vrai que le Biobizz Bloom paraît proportionnellement pauvre en potassium pour une flo avancée. En plus il contient quand même pas mal d'azote.

Bizarre que Biobizz ne propose pas un produit genre booster riche en P-K, sans N.

A défaut de te fabriquer un mix wakamé/cendres, tu peux peut-être substituer le Biobizz Bloom avec un truc du style Bionova PK 13-14. C'est du bio-minéral et il est pas cher.

Mais tu en es à combien de temps de flo, et pour quelle durée totale de flo attendue ? T'as pas une petite photo ?

PS : Au passage, je corrige une erreur de mon post précédent, j'avais zappé que ton eau d'arrosage était de l'eau minérale à 6,3 et pas de l'eau de robinet supposément alcaline.

Salut hamou,

voila j'ai acheté des bouteilles de 5 L(99cts) avec un ph de 6.3 et j'aimerais savoir comment monté le ph a 6.5; 6.8 ???

 

par exemple 5 gouttes de citron/5L ou un verre d'eau du robinet...

Impossible de donner une règle générale car le pouvoir tampon de l’eau du robinet est variable d’un endroit à l’autre et en fonction de la période aussi.

Le jus de citron et dans une moindre mesure le vinaigre d’alcool blanc ont l’inconvénient de fermenter et leur action sur le pH s’altère assez rapidement. Ca peut représenter une solution d’appoint, mais on préférera le pH-moins vu que ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Ca reste généralement négligeable ceci dit.

En même temps, les pH-moins, acide nitrique ou phosphorique, apportent marginalement de l’azote ou du phosphore à des moments où ce n’est pas forcément souhaitable (rinçage, azote en fin de flo avec l’acide nitrique,…).

avec un ph de 6.3 et j'aimerais savoir comment monté le ph a 6.5; 6.8 ???

Juste une petite parenthèse pour dire que si le pH est un facteur à prendre en considération, en terre il ne sert à rien d’être un ayatollah de l’ajustement à la virgule près. Une eau ajustée pèse peu face au pouvoir tampon de ton substrat.

Jusque là tu as arrosé à l’eau non ajustée, probablement alcaline, autour de 8. Disons que le pH de ta terre était à l’origine de 6,5. Quel est le pH de ta terre aujourd’hui et comment faut-il arroser pour revenir à 6,5 ? C’est très difficile à dire. A la limite il faudrait commencer par mesurer le pH actuel de la terre.

avec c'est ph up; est-ce proportionnel style 1 goute=+0.1ph/par litre

Avec le pH, ce n’est jamais proportionnel, par principe. Le pH suit une fonction logarithmique.

Du coup, tu peux avoir par exemple (juste pour illustrer) :

Eau à pH 7,0

+ 1 goutte/L = 6,7 (-0,3)

+ 2 goutte/L = 5,8 (-0,9)

+ 3 goutte/L = 5,7 (-0,1)

+ 4 goutte/L = 5,6 (-0,1)

+ 5 gouttes/L = 5,2 (-0,4)

Ainsi, passer une eau de pH 7 à pH 6 ne correspond pas du tout à la même acidification que pour passer de pH 6 à pH 5.

méfies toi' date=' quand on ajoute de l'engrais, le ph descend souvent! il faut le mesurer aprés l'apport dans l'eau. [/quote']

…ou il augmente aussi parfois. J’ai cru remarquer que c’était surtout le propre de certains engrais organiques ou organo-minéraux, parfois très alcalins !

Salut Weedos,

D’une manière générale, la hauteur de ton placo (115) est un facteur limitant. Tu dois donc composer avec...

...sachant que sous HPS, il faut compter :

- 20cm de hauteur de pot

- 15cm de réflecteur/suspension

- 30cm de distance lampe/apex

Il te reste donc 50cm pour la plante. C’est jouable mais pas énorme. Vive le pinçage et le palissage. En tout cas oublie les grandes Sativa si c’est ta première culture, ce sera ingérable.

La surface à couvrir n’est que de 0,32 m². Au maximum tu y mettras 4 plantes (je préconiserais plutôt 2 plantes bien palissées genre chandelier). Une 250W me semble donc largement suffisante.

La lumière est un facteur important mais il ne faudrait pas croire qu’installer une lampe surpuissante permet forcément d’avoir de gros buds. Une bonne culture, c’est un ensemble de paramètres qui doivent s’équilibrer. Mettre 400W ou 600W n’exonérera pas d’un contrôle rigoureux des conditions climatiques, du renouvellement de l’air, d’un substrat et d’un arrosage adapté, etc. Bien au contraire.

Et le volume d’un tel espace de flo est de 0,52 m3. Sur la base d’une HPS 250W, il te faudra investir obligatoirement dans une bonne extraction et un réflecteur fermé/gainé genre cool-tube. Sinon, à défaut d’y faire pousser tes plantes, tu pourras toujours y faire cuire tes rôtis…

Dans ces dimensions, l’option MG est aussi envisageable pour la flo. Elle présente au moins le gros avantage d’évacuer la question de la chauffe. Elle te donne aussi un peu plus de marge quant à la hauteur de la plante (même s’il vaut mieux éviter les plantes hautes en fluo). Ca demande un peu plus d’attention qu’en HPS pour faire budder correctement, mais encore une fois, dans tous les cas l’éclairage ne fait pas tout. Et tes contraintes dimensionnelles ne doivent pas être négligées.

Hello,

Je pense que c'était juste une façon de parler. Il a sans doute voulu dire qu'il n'y a pas de grandes différences entre les différentes lampes MG.

Car bien sûr, non il n'y a pas qu'une usine chinoise qui a le monopole de la production des lampes MG.

Heureusement pour nous d'ailleurs car sans concurrence, les prix seraient restés très haut depuis l'apparition des fluocompactes de forte puissance il y a quelques années !

Mais il est vrai que certaines ampoules de différentes marques commerciales sont très vraisemblablement produites par le même fabricant.

Pour ne citer qu'un exemple, les Plug-and-Grow sont très étrangement similaires en tous points aux Envirolite (même ballast carré, même liseré orange pour la 125 et turquoise pour la 200, même longueur des tubes,...).

La majeure partie de la production est réalisée en Chine mais aussi en Inde, pour les raisons que nous connaissons tous.

Après, sur le principe, une ampoule fluocompacte, c'est pas de la très haute technologie. Quelques tubes fluo en U montés en série sur un ballast électronique intégrant une douille E40, voilà.

La technologie est celle de nos bon vieux tubes "néon", rien de plus sur le fond.

Donc au final, les principaux paramètres qui vont influer sur les performances de la lampe sont :

- la composition chimique de la poudre fluorescente (éléments différents pour produire telle ou telle couleur : cool white 6400K, warm white 2700K,...),

- la longueur des tubes, sachant que plus un tube est long, plus il consomme et plus il émet de lumière, fort logiquement,

- le nombre de tubes.

En gros, si deux lampes ont autant de tubes de même longueur et dans la même couleur, elles auront un rendement lumineux similaire à quelques lumens près.

Dans ce cas, si une marque affiche 10000 lumens et l'autre 9000 lumens, c'est sans doute que la 1ère marque gonfle plus que l'autre les données techniques. Ah, le marketing...

Après, la différence peut être réelle au niveau de la composition du spectre lumineux (c-à-d quel rendement dans quelles gammes d'ondes exactement). C'est fonction de la chimie des poudres fluo. Mais je doute sincèrement que les spectres lumineux de deux lampes 2700K de même puissance soient significativement différents...

Salut,

Je voulais savoir si c'etais normal que ma plante sente deja la beuh ? elle est seulement a sa premiere semaine de floraison .serai-ce un signe que ce soit une femelle ou cela ne veut rien dire .

Oui, j'ai même eu peur avec une plante qui sentait déjà pas mal à moins de 3 semaines de croissance. Mais ensuite, le phénomène ne s'est pas amplifié, voire même le contraire.

Ca dépend pour beaucoup de la variété.

Et il y a des petit truc vert et droit juste au bort des tiges

Pas très clair. Les pistils de préfloraison (déclaration de sexe précoce) comme les pistils de floraison sont plutôt blancs. Tant qu'il n'y a pas ces pistils, rien n'est garanti.

est ce possible que si c une femelle durant la FLORAISON qu'elle se change en male ?

Qu'elle "se change", non, mais si c'est intrinsèquement une herma, il est possible que des fleurs mâles apparaissent plus tard alors que la plante a déjà des pistils.

Et une derniere question j'aimerai la palliser est-ce que je peut le faire quand je veux ?

Tu peux palisser du début à la fin de ta culture. Mais plus tu tardes, plus c'est difficile car la tige puis les branches se rigidifient en vieillissant et alors palisser t'expose au risque de casse. Quand les branches sont rigides, après c'est plutôt du tuteurage que du palissage.

Bonne pousse,

Edit : Oups, déjà grillé par moult cannaweedeurs. C'est agité ce soir...

Salut,

Quelques engrais P-K forts, boosters de fin de flo :

Bionova BN P-K 13-14 (Organique)

Cellmax PK Booster (PK 13-14)

Hesi PK 13/14

Canna PK 13/14 (Bio minéral)

GHE Ripen (PK 6-5)

Florendi Engrais Orchidées aux extraits naturels (PK 8-16, en jardineries)

Florendi Engrais Complet (PK 10-14, pas de N contrairement à ce que l'intitulé suggère)

Quelques additifs d'enzymes :

Bionova BN Zym

Cellmax Super Enzyme

Hesi Power Zyme

Canna Zym

Ata Atazyme

Growth Technology Nitrozyme

Perso j'ai Atazyme. Je compte l'utiliser jusqu'en début de rinçage. Il contient aussi des minéraux mais en très faible quantité (NPK 0,11-0,18-0,24) et l'application est de seulement 2ml par litre.

A l'origine je cherchais un additif composé uniquement d'enzymes mais il est difficile de savoir s'il existe un tel produit. Les données figurant sur l'étiquette du Hesi Power Zyme, par exemple, sont très succinctes et à défaut d'information il est difficile d'affirmer que le produit est vierge de minéraux...

D'après mon growshop, Avanced Nutriments Sensi Zym est le produit qui contient le plus d'enzymes. Ce n'est pas le moins cher... Discours objectif ou non, impossible à savoir. Ca rejoint la description du produit. En théorie, les différentes enzymes n'ont pas toutes la même action. D'où on peut penser que plus il y a d'enzymes différentes dans le produit, mieux c'est. Mais en soit, ça ne suffit pas à démontrer l'efficacité du produit.

Yep, +1 saddhu, il est en effet impératif de composter les matières organiques pour que les éléments se décomposent et deviennent disponibles/assimilables par la plante.

On peut y ajouter la plupart des déchets, mais les déchets végétaux uniquement bien sûr.

Le seul hic, c’est que le compost, ça nécessite soit une vermicompostière et des vers, soit un composterur volumineux (mini 1m3 pour générer la chaleur nécessaire au processus de compostage) et du temps (mini 3 mois).

Par contre, du purin de feuilles... Why not. 3 mois à décanter dans un grand seau d’eau de pluie sur le balcon. Ça c’est même à la portée des certains cannabiculteurs citadins.

M’enfin, c’est un peu gâcher quand même, parce qu’avec les restes post-récolte, mieux vaut faire un petit beurre de Marrakech léger qu’on utilisera pour faire une galette des Rois de l’espace…

Edit : Quelques liens intéréssants...

- Lombricomposteur 4 bacs,

- FAQ sur le lombricompostage,

- Lombricomposteur home-made.

Salut,

J'utilise les easy-rolls avec une lampe MG 125 sur réflecteur simple de 40cm.

L'ensemble est tout léger.

Et ça marche nickel sans rien bidouiller.

J'avoue que j'avais un peu galéré au début moi aussi car comme beaucoup je n'avais pas compris qu'il fallait faire passer le fil dans la bague, au niveau de l'encoche présente sur la partie filetée, avant d'y accrocher le réflecteur !

Et en fait, c'est même encore plus simple avec une suspension légère puisque les vis papillon deviennent inutiles. Coincer le fil en tournant la bague d'un quart de tour est suffisant pour bloquer l'enrouleur. D'ailleurs parfois (voir ma photo), il n'est même pas la peine de serrer la bague car le S formé par le montage freine suffisamment la remontée.

Les vis papillons (meilleure résistance mécanique que la bague plastique) sont à utiliser pour boucler le serrage quand on suspend un ensemble lourd uniquement (cool-tube,...).

C'est le post de Cannamité (page 2) qui montre le bon montage. Mais c'est vrai que les fabricants pourraient au moins se fendre d'une mini notice format post-it...

Toujours pas réponse à ce post (mais où est JB ? )...

ce post s' adresse déjà au modos au vue de leur exp mais aussi à tous les cannabiculteurs confirmés

...je me permets donc une esquisse de vulgarisation sur l'intéraction du spectre lumineux artificiel sur la plante, malgré mon humble rang de simple Cannaweedeur avant que ça ne frise le déterrage.

Le spectre du soleil est un spectre complet.

Le soleil émet une radiation puissante dans toutes les gammes d'onde du spectre lumineux visible et invisible.

Sur le plancher des vaches, cette radiation est limitée par certains facteurs tels que les conditions atmosphériques et l'inclinaison de l'axe de la terre (saisons).

La plante, elle, "n'attend" pas un spectre lumineux particulier, elle capte la lumière disponible qui lui est utile, à savoir grosso modo le spectre visible par l'Homme sauf les ondes que nous percevons comme vertes.

En indoor, on va essayer de recréer des conditions lumineuses approchantes, qui sont en fait très éloignées de la lumière que peut produire le soleil, mais néanmoins suffisantes pour la plante.

Dans tous les cas, le spectre d'une ampoule est très différent de celui du soleil.

Il est plus ou moins irrégulier selon la technologie employée.

La courbe spectrale d'une ampoule nous montre qu'une ampoule émet de la lumière par pics, dont de façon très disproportionnée d'une variante de couleur à l'autre, contrairement au soleil.

L'ensemble du spectre de l'ampoule, c-à-d l'addition de ces pics, forme cependant une lumière plus ou moins blanche, dont la température de couleur varie selon l'importance relative des gammes d'ondes émises par l'ampoule.

la plante est elle un temps soit peu gêner pas ce dérèglement ou elle ne fait même pas la différence ?

Gênée n'est sans doute pas le bon terme. Dans la nature comme sous éclairage artificiel, la plante utilisera la lumière disponible dans les gammes d'ondes qu'elle utilise.

En extérieur, dans une mauvaise année, une même plante poussera moins bien du fait de la moindre lumière disponible et se développera différemment d'une année sur l'autre en fonction des conditions lumineuses.

En indoor, c'est transposable.

Si on lui apporte une lumière disproportionnément faible en rouge ou en bleu, elle poussera mais ces conditions impacterons son développement

Exemple : Un faible rendement en lumière bleue limite l'épanouissement du système foliaire.

est il utile de mettre un combi mh / hps pour de l indoor sans dérégler le cycle de vie classique d un plant ?

Le cycle de vie de la plante ne va pas être à proprement déreglé, mais la plante va se développer différemment en fonction de la lumière qu'elle a à disposition.

Par exemple, une lumière composée disproportionnément de rouge entraîne une élongation importante de la tige.

Pour ce qui est de l'intérêt des lampes hybrides, il est certain mais à relativiser : la lampe est censée émettre un spectre plus complet (radiations rouges et bleues équilibrées) mais à puissance égale, ça veut forcément dire qu'elle émettent aussi relativement moins de lumière rouge qu'une HPS et moins de lumière bleue qu'une MH.

La composition du spectre (plus ou moins complet et/ou équilibré) est importante, mais ce facteur ne peut s'apprécier qu'au regard du rendement (lumens) délivré, sachant que toute lampe horticole émet de toutes façons du bleu et du rouge.

De sorte qu'une lampe HPS de 400W émettra toujours plus de lumière bleue, nominalement, qu'une lampe hybride ou une MH de 250W.

Yep, pas de minéraux dans l'eau osmosée et donc avec 20% d'eau de robinet, ça donne une eau faiblement minéralisée.

Mais si tu ajoutes les engrais adaptés, alors pas de soucis.

Petit détail que j'avais zappé (au cas où) : le mesure du pH doit être faite après l'ajout des engrais qui vont faire varier le pH, et tout particulièrement dans une eau pure faiblement ionisée. Il est possible qu'en rajoutant une très faible quantité d'engrais dans 1 litre d'eau osmosée tu obtiennes un pH très proche de celui de l'engrais du fait du pouvoir tampon démesurément faible de l'eau osmosée versus celui de l'engrais.

En général, les engrais organiques sont plutôt alcalins, ils vont donc faire monter le pH. En mettant l'engrais dans 100% d'eau osmosée, tu devrais arriver à la valeur voulue voire au-dessus, donc dans ce cas, ne pas rajouter d'eau de robinet, également alcaline.

L'eau osmosée, ça n'a pas en grand intérêt en terre (pour l'hydro, peut-être ? ...no sé), sauf à vouloir contrôler au mol près l'apport minéral sans subir l'influence de la minéralisation de l'eau du robinet ...cas extrême s'il en est.

Sans compter que le processus d'osmose engendre un énorme gaspillage de la ressource.

Bon grow,

Salut,

Il me semble qu'avec l'eau osmosée, c'est pas trop la peine de se prendre la tête avec le pH puisque celle-ci n'est pas ou peu ionisée. Elle ne devrait donc pas impacter le pH de ton terreau, qui conservera son pouvoir tampon.

Avec une seule goutte d'acide (pH-moins), le pH de l'eau osmosée doit chuter grandement, non ?

Par contre, il faut bien sûre combler la déminéralisation. De l'eau trop pure, c'est pas bon pour les plantes. Tout juste utile pour le rinçage.

Salut,

Oui, bizarre en effet ces "produits de rinçage" qui contiennent des éléments minéraux. Ripen, c'est plutôt un engrais P-K fort pour booster la fin de floraison, à utiliser avant le rinçage.

Tape Ripen dans le moteur de recherches et tu verras tout le bien que les Cannaweedeurs en pensent (effet uniformisateur de goût)...

Final Phase, impossible de trouver la composition.

Pour le rinçage, un produit à base d'enzymes éventuellement. Hesi Power-zyme peut-être. Pas cher mais sa composition exacte n'est pas indiquée.

Perso, j'ai Atazyme. Mais il contient quand même de très faibles doses de NPK (0,11/0,08/0,20) entre autres minéraux.

Ceci dit, c'est très faible. Il y a sans doute autant de N dans l'eau de robinet de la plupart des communes de France. Et le pH-moins utilisé pour ajuster le pH va apporter du P.

Pour les puristes, un bon rinçage devrait se faire à l'eau déminéralisée, par définition pure de tous minéraux et dont le pH n'a pas besoin d'être ajusté.

Enfin, c'est mon avis.

Bon final,

Edit :

Pour la période de noir en fin de flo, la question est polémique et le débat n'a jamais été clairement conclu. Certains sont pour, d'autres contre. Il y a quelques topics intéressants sur CW, dont un où Salutatis pointe quelques liens intéressants vers d'autres fora.

Résumé : Pour beaucoup, la période de noir améliore le goût, pour certains, ça ne change rien. Au niveau de la production de trichomes, c'est encore moins clair. Certains disent qu'il y a production de trichomes supplémentaires et "neufs", ce qui aurait tendance à donner un effet plus high à la beuh. D'autres estiment qu'il n'y a aucune différence. Sinon, il faut surveiller l'éventuelle apparition de moisissures. Dans ce cas, arrêter la période de noir.

En conclusion : Beaucoup d'avantages au moins théoriques et aucun inconvénient avéré. Donc à faire si tu en as les moyens (un endroit isolé de la lumière, ventilé et sec). Durée minimum 10 jours. La seule contre-indication est le cas où tu recherches une beuh à effet stone/somnifère.

Salut dixxar,

Le site de la marque est ici.

Ces ampoules sortent manifestement de la même usine que les Envirolite. Plusieurs indices en attestent :

- mêmes ballast (carrés, à liseré orange pour le 125 et turquoise pour la 200), même nombre de tubes et même longueur des tubes.

- sur le site, on trouve le scan d'un article de magazine d'horticulture anglais. Quand on zoome sur la photo, on s'aperçoit que l'ampoule présentée en photo est marquée Envirolite ! Il auraient au moins pu retoucher la photo pour leur site institutionnel...

Bref, de toutes façons, il n'y a pas forcément de grandes différences entre les CFL.

En 125, on trouve des lampes à 4 ou 5 tubes selon les marques. Les 5 tubes doivent être un poil plus puissantes, mais en même temps les tubes sont un peu plus courts donc c'est kif-kif. Pour pinailler, je dirais que mieux vaut 4 tubes plus longs que 5 tubes plus courts, à la limite. Question de répartition de la lumière et de moindre déperdition.

Yep, rabbit, sorry mais ça semble bien être un herma...

Salut Ju,

C’est clair que la bonne question n’est pas celle de la consommation. MG 2x250 (conso env. 375W) ou HPS/MH 400W (conso env. 410W), c’est kif-kif.

La vraie question, c’est plutôt quel éclairage est le plus adapté à ton espace. En l’occurrence il n’est pas trop exigu. Tu as une surface de 0,65 m². En revanche, tu n’as pas beaucoup de hauteur.

Il ne faut pas oublier qu’un pot mesure au moins 20 cm de haut, et que le réflecteur suspendu te fera facilement perdre 20 cm. Restent donc 130 - 20 - 20 = 90 cm.

Avec une lampe au sodium (HPS), il faut laisser une distance de sécurité entre le somment de la plante et la lampe, disons 30 cm. Au final, avec cette configuration, tu ne pourras donc pas faire une plante de plus de 60 cm. C’est une contrainte à ne pas omettre. C’est tout à fait jouable mais il faudra faire bien attention à choisir une variété basse, contrôler le stretch (pinçages), limiter la phase de croissance, etc.

A l’inverse, avec des lampes MG tu auras 110 cm disponibles pour la plante, ce qui en l’occurrence ne sera pas un très gros avantage car les MG ont une faible pénétration lumineuse et il faudra donc –pour une autre raison cette fois– limiter la hauteur de la plante (palissage,…).

Dernier point à ne pas négliger : Si tu optes pour l’HPS, n’oublie pas que tu devras impérativement t’équiper d’une bonne extraction et d’un réflecteur cool-tube. C’est un investissement non négligeable.

Avec une l’option MG, un simple extracteur de salle de bain à 10,00 EUR chez Brico Dépôt fera l’affaire.

Bonne install,