guigz92

Hello,

peut on utliser l'acide chloridrique en tant que PH-

Sujet maintes fois abordé sur CW mais rarement de façon complète' date=' je trouve. Je m’essaye donc à un petit résumé.

On doit éviter d’utiliser de l’acide chlorhydrique en horticulture, sauf éventuellement si une très faible quantité est nécessaire pour d’amener le pH à la valeur souhaitée, et pour un usage ponctuel. Car l’acide chlorhydrique, en se décomposant, relâche des dérivés chlorés (Cl) toxiques pour les plantes au-delà d’un certain seuil de tolérance. Le risque, c’est qu’à la longue, le chlore s’accumule dans le substrat et mette en péril la culture. Les dérivés chlorés risquent aussi de s’attaquer aux micro-organismes présents dans le substrat (bactéries).

Les acides les plus adaptés, nitrique et phosphorique, se décomposent eux en azote et phosphore, éléments dont la plante se nourrit. Un moindre mal, donc. On lit parfois que si on utilise une quantité importante de ces acides pour réguler le pH, il faut en tenir compte dans le dosage des engrais de sorte à réduire en conséquence l'apport en azote ou en phosphore. Etant donné le faible volume d'acide utilisé pour la régulation du pH, l'impact est sans doute peu signifiant. Mais en même temps, un PH-moins de floraison a généralement une concentration en P supérieure à 50%. Donc si par exemple on a une eau très dure et qu'il faut 10 gouttes par litre pour arriver à 6.0, ça équivaudrait à apporter en phosphore 140 gouttes (5-8ml) d'un engrais de floraison comme Bio-Bloom de Biobizz. Dans ce cas là, c'est loin d'être négligeable.

A défaut d’avoir un growshop à côté de chez soi, on doit pouvoir trouver l’acide nitrique et l’acide phosphorique en droguerie (marque Mieuxa par exemple).

Et à choisir entre le mal et le pire, il vaut mieux encore utiliser un produit organique comme l’acide citrique du jus de citron (enfin, celui-là il n’est pas plus économique que le PH-moins FDP inclus…) ou l’acide acétique du vinaigre blanc. A ceux-là, on reproche souvent le fait qu’ils fermentent mais pour être honnête, je ne sais pas exactement en quoi ça pose problème.

Quelques pistes :

- la fermentation précipite des éléments de base (nutriments) en composés complexes non ou moins assimilables ?

- l’utilisation de ces sources d’acides naturels, non purs, encrasse la solution nutritive et donc les systèmes hydroponiques) ?

A confirmer.

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[/color']

Tu parles peut-être de ça :

Ce n'est rien d'autre qu'une fluocompacte montée sur un socket adapté au format des ampoules halogènes. Généralement dimmable. C'est une solution de substitution pour ceux qui souhaitent remplacer leurs énergivores lampes halogènes sans changer leur installation ou lampadaires. L'emploi de la description "halogène de seconde génération" est plus qu'abusif.

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Hello,

Les UV sont bactéricides. On utilise des lampes UV chez le coiffeur pour stériliser les ciseaux, entre autres. C'est la même chose pour l'eau.

A priori oui tu pourras utiliser ton eau en culture hydro, mais celle-ci ne sera pas nécessairement meilleure que ton eau sortie du robinet non filtré.

L'eau du réseau est déjà très faiblement bactérienne. Risque quasi-nul de qu'une bactérie pathogène ne se développe avec des conséquences graves pour la culture. Au contraire, les bactéries sont généralement utiles à la plante. Là, vu que ton eau sera zéro-bactérie, il faudra sans doute compenser avec un additif type Enzymes.

Pour les sels cristallisés, là aussi c'est moyen moins. Les sels se retrouveront quand même dans ta soupe, mais sous une forme plus complexe, intégrés dans des molécules plus grosses, donc non assimilable directement par la plante. Ca ne fait sans doute que retarder la disponibilité de ces minéraux. Ça doit être compensable avec un produit casseur de sels (type Flush). Sinon, paradoxalement, il faudra aussi faire attention à ne pas avoir une carence en Magnésium et en Calcium*. Bref, c'est le comble, tu filtres et tu dois utiliser des additifs !

Perso, j'ai toute confiance dans la qualité de mon eau de robinet. Je me méfie des filtres.

Après, tout dépend. Si la qualité de ton eau est médiocre et sujette à alertes sanitaires (certaines régions très agricoles en général), ou si tu as déjà eu des problèmes de culture à cause de ton eau de robinet, c'est à tester.

Enfin, c'est mon avis.

* : La carence en Calcium et Magnésium, c'est aussi valable pour toi si tu bois l'eau du robinet filtré. Le calcaire entartre ta chaudière mais le Calcium est aussi un élément essentiel au fonctionnement de ton corps. Il faudra compenser en produits laitiers et en chocolat noir !

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Hello,

Dans l'absolu, oui c'est possible. Mais pas facile, en pratique. Il faut que toutes les (autres) conditions soient réunies : type de culture adapté, climat, temps consacré, etc.

Perso j'ai fait 61g sur un seul pied dans un tout petit espace (<25cm²). Sous fluo 90W, puis 190W, puis 250W, soit une conso moyenne de 175W. Presque 0,35g/W, un peu en mode bidouille. c'est déjà franchement pas mal, je trouve. J'en n'attendais même pas autant ! Mais que de temps et d'énergie dépensés pour combler le déficit de moyens... Je ne regrette pas, mais si c'était à refaire, je ne le referai pas.

++

Hello,

Je pensais que toutes les formules de PK 13/14 étaient les mêmes quelle que soit la marque... Les engrais, non, mais le PK...

OK sur le principe du "un ion est un ion", mais à y regarder de plus près, tous les PK 13-14 ne sont pas exactement identiques. Ils ne contiennent pas tous que du PK en fait.

Le HESI par exemple :

Composition :

 

- Concentré de Phosphore et Potassium,

- Magnésium, Calcium, Sulfate,

- Oligo-éléments : fer, zinc, cuivre, bore, iode, cobalt,

- Vitamines B1, B2, B6, B12,

- Sucres de plantes et acides aminés,

- N/P/K : 0/13/14.

Le complément, notamment en oligo-éléments, me semble bienvenu. Parce que pour assimiler correctement les nutriments, la plante a besoin de certains autres éléments (voir Loi de Liebig).

Côté CANNA, c'est moins transparent donc difficile de se prononcer. Le BioNova ne mentionne que le PK sur sa fiche descriptive, on peut donc penser qu'il ne contient pas d'autres additifs.

M'enfin, le CANNA il est quand même bien plus cher et en effet, sur ce type d'engrais spécifiquement, je ne vois pas trop comment ça se justifie. C'est sans doute plus une question de marketing et de rapport à la marque.

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Hello,

Le chlore est un élément très volatile. Donc tu laisses l'eau du robinet décanter à l'air libre pendant une heure et ça suffit pour résoudre ce problème, si ça en est vraiment un.

Pour ce qui est des métaux lourds, je ne vois pas trop. Rien ne se crée, tout se transforme. Or si ça se contente de précipiter les métaux en composés plus complexes pour les rendre non assimilables par les plantes d'aquarium, pas sûr que ce soit un avantage.

Ton produit, je ne sais pas ce qu'il contient exactement, mais ça pourrait être pire que mieux pour la culture vu qu'a priori, ce n'est pas fait pour ça. A ta place, je ne tenterais pas cette expérience. Tu risques surtout de polluer ta soupe et d'encrasser ton système hydro.

++

Guigz,

Hello Dig,

j'avais l'impression que depuis quelque temps ce JdC était tombé à l'eau malgré mes message pour vous avertir des MàJ...

T'inquiètes, c'est pas parce que ton JDC ne reçoit pas beaucoup de commentaires qu'il n'est pas lu. Il affiche déjà presque 7000 clics. C'est pas rien.

Ça pendouille sévère. Ta terre est bien sèche avant l'arrosage ? C'est quoi le substrat ? Peut-être n'est-il pas assez drainant. Si c'est le cas, à défaut de pouvoir espacer la fréquence d'arrosage, réduis la dose. Attention aussi à ne pas sur-engraisser. Tes plantes ne sont pas très robustes. Un sur-engraissage serait vite fatal.

La troisième, elle, n'a pas bénéficié de croissance mais uniquement d'une floraison depuis 40 jours, très petite, mais en revanche, elle bud. Vous pensez qu'elle peut encore grandir et mieux développer ses buds ou qu'elle va uste chercher à atteindre maturité ? Quelle solutions pourriez-vous me proposer ?

 

La quatrième, elle aussi, n'a pas bénéficié de croissance mais est en floraison depuis 40 jours, par problème de tigeage j'ai donc réalisé un marcottage rotatif il y a une semaine. Très petite aussi, un peux plus "touffue". Une idée pour elle ou juste la laisser suivre son cours habituel ?

C'est ce qu'on appelle des sucettes. Si tu récoltes 5 grammes par bâtonnet, considère que c'est un exploit !

Ces plantes n'ont pas eu de croissance végétative, elles n'ont développé que très peu de "structure" (racines notamment). Maintenant, elle se consacrent essentiellement à fructifier, mais avec peu de moyens. Disons au moins que ça a le mérite d'être fun !

En attendant vos avis et conseils.

A moins que mes yeux ne soient abusés par quelque sorcellerie, ta box est tapissée avec de l'alu... Essaye au moins d'investir dans un morceau de bâche blanche ou une couverture de survie (parfois trouvable pour moins de 3 euros) : un gain de réflexion lumineuse non superflu pour un coût vraiment minime.

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Salut laguêpe,

vous pensez que c'est trop 8 plants pour 1m2 de culture ?

Ben tout dépend de ta méthode de culture. En one buds ou en SOG, ça devrait passer sans trop de problème. Par contre, si tu veux faire de gros pieds palissés, tes plantes vont vite se faire de la concurrence.

Puisque tu parles de 8 pieds avec 8 germes et boutures, ça sous-entend que tu utilises des graines féminisées, c'est bien ça ? Sinon, impossible de savoir maintenant combien tu auras de plantes en flo.

Alors je me demandais, faut il que je les taille (si oui, de quelle façon?) pour qu'elles recommence "sur de bonnes bases" ... ?

En principe, on évite autant que faire se peut de tailler les plantes, surtout si elles sont jeunes et/ou mal développées. Difficile à estimer sans photo. En s'en tenant à ce que tu décris par contre, je dirais que oui, tu peux recourir à la taille dans la mesure où ça risque d'être galère de faire cohabiter les deux rescapées avec les petites jeunes. Une possibilité parmi d'autres. Tu peux aussi coupler avec le pinçage, un palissage hard, ou encore peut-être le marcottage rotatif. C'est à toi de voir ce qui sera le moins traumatisant pour les plantes, et surtout en fonction de leur aspect actuel (tigeage ou non, tronc souple ou rigide, etc.).

Rencarde toi sur ces techniques en copiant/collant les termes dans la barre de recherche de CW.

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2 autres graines , je l ai ai trouver dans mes tetes de ma derniere culture , pourtant j avais pas de male , un voisin en avait un ?

 

d ailleur je pense que c est les 2 dernieres qui sont herma , et apres le ventilo a fait le reste , tout s est passer en 2 jours a mon avis meme voir si c est pas moins

Mouais, le coup du voisin, en culture indoor, c'est pas évident quand même. Enfin, je ne connais pas la densité de weeders dans ton quartier, mais bon...

Il était très probable dès la base que ces graines se révèlent herma. Puisqu'au mieux leur mère avait été pollinisée par leur "soeur" herma, et au pire elle s'était self-pollinisée. Statistiquement, je crois qu'il ne restait donc pas beaucoup de chances qu'aucune des deux graines ne portent le code herma.

A ne pas rééditer !

Bonne continuation,

Hello lucifuru,

Juste une petite question (pour les stats) :

D'où viennent tes graines ? Des self issues de pieds féminisés herma ? Trouvées dans de la weed d'origine inconnue ? Achetées chez un seeder ?

Merci d'avance.

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Guigz,

Hello,

Ça ressemble à un manque d'azote mais à ce stade de développement de la plante c'est à écarter, surtout que tu utilises un terreau azoté.

A la limite un problème d'assimilation des nutriments. Tu contrôles ton pH ?

Le substrat est peut-être en cause. S'il est trop dense et peu drainant, ça limite le développement des racines. Est-ce que tu peux voir si des racines ont atteint le fond du pot ? Ou si tu as rempoté, les racines étaient-elles visibles à l'extérieur du pot initial ?

On peut tabler sur un sur-arrosage aussi, possiblement aggravé par un substrat mal drainant.

Enfin, une température excessive devient bien sûr un facteur aggravant.

Difficile de trancher sans avoir plus d'infos sur tes conditions de culture.

++

Guigz,

Yep, moi aussi j'ai hâte de voir comment ça évolue. J'adore ce genre d'expériences de petit chimiste.

Bravo billyp et merci de nous faire partager ça !

La suite, la suite, la suite !!!

Salut,

je plante le ph metre dans la coco et la le PH est de 7.2

Je comprends pas bien, tu fais comment pour mesurer le pH dans le coco ?! Le pH, ça se mesure dans une solution liquide. Est-ce que tu plonges la sonde dans le coco inondé ?

En principe, on mesure le pH dans le drain (même si perso j'ai des doutes sur la justesse de cette mesure).

7.2 c'est étrange sur du coco (naturellement acide) et avec une eau ajustée.

A ma connaissance on ne tamponne pas le coco. Car même non traité, il a un pH qui tourne entre 6.0 et 6.5, ce qui est vite corrigé après quelques arrosages avec eau ajusté, si jamais on est perfectionniste et qu'on trouve que c'est encore trop élevé pour un début de croissance. J'imagine que le pouvoir tampon du coco est de toutes façon relativement faible.

Essaye de vérifier tes conditions de mesure du pH. Le pHmètre est-il fiable et calibré ? Fais une mesure sur le drain. Et/ou essaye de te faire prêter un autre pHmètre pour vérifier qu'il donne une valeur équivalente.

++

Salut Ced,

3 semaines de cro avec un palissage, c'est pas exceptionnellement long non plus.

Dis-donc elles sont en forme tes plantouilles. Elles ont l'air bien nourries.

C'est quoi la variété ?

Pour le taillage des branches ou des feuilles, c'est une question épineuse.

C'est un peu selon le feeling par rapport à une situation donnée.

Et pour juger de ça, il vaut être dans le placard. Ce n'est pas évident avec une photo. Ça se joue branche par branche (ou feuille par feuille) selon le rapport avantage/risque de chaque coup de ciseau.

Personnellement, je suis partisan de la coupe des branches faiblardes, qui finissent par pomper l'énergie pour ne donner que de maigres récoltes une fois séchées.

Mais en même temps, tu m'as l'air d'être en SOG (je ne vois pas trop s'il y a un grillage). Et là, la coupe des branches, c'est pas trop dans l'esprit.

En gros je ferais :

- coupe de quelques branches qui sont frêles dès leur base dès lors qu'elles dégagent de l'espace pour des branches prometteuses,

- et coupe de quelques feuilles pour améliorer la pénétration de la lumière si nécessaire. Car à ce stade encore précoce, je pense qu'il faut se préoccuper de l'éclairement des branches basses. Si dès maintenant elles n'ont plus accès à la lumière, alors autant les virer !

Enfin, la coupe c'est toujours polémique et assez subjectif. Nombreux cannaweedeurs sont farouchement opposés au taillage. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant chaque coup de ciseau, il faut essayer d'estimer le ratio entre le gain (de lumière essentiellement) et les pertes (stress généré, colas en moins, etc.).

Et mieux vaut éluder le problème dès maintenant car après, ce sera plus compliqué. ...c'est toujours déchirant de se résoudre à couper une branchouille sur laquelle se développent péniblement (mais tout de même) quelques mini buds.

Bonne chance. Mais ne t'inquiète pas trop, ça m'a l'air bien parti tout ça.

++

Maintien d'une lampe à l'horizontale sur un réflecteur simple :

Un fil de fer autour du ballast intégré et entrepassé dans la barre de support du réflecteur. Comme ici par exemple.

Douille E40 :

Chez tous les distributeurs spécialisés en électricité, type CGE-D, FRANCO-BELGE, REXEL, etc. On trouve ces enseignes partout en France. Ou sinon, dans les growshops bien sûr. Plus rarement disponible dans la distribution grand publique.

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J'ai environ 1m², et j'ai deja 2 ampoules HCI au dessus de mes belles

Ca devrait le faire, si effectivement tu dégages bien la chaleur.

la personne me donnant ces ampoules me certifie qu'elle font bien 3000°K

Oui, sur la fiche technique d'OSRAM c'est ce qui est indiqué également. Et je crois que tu peux faire confiance aux données communiquées par ce fabriquant, ce n'est pas le premier venu.

Après, ce qui compte, ce n'est pas directement la température de couleur mais la décomposition du spectre, et là c'est un peu l'inconnue. Deux sources de même température, même rendement, et même faisceau peuvent avoir une efficacité horticole très différentes selon la répartition en gammes d'ondes. Le mieux pour savoir, c'est de tester en conditions réelles.

Elles seraient donc comparables à des fluo 200w ?

Façon de parler, en comparant les données brutes uniquement. A la base, ça reste un type de MH, en version compacte. La dispersion du faisceau lumineux est bien différente de celle des lampes fluo. Et ça, en pratique, ça fait une grosse différence.

A noter aussi que comme toutes les lampes à décharge (et a fortiori les modèles compacts), cette ampoule est assez fragile et notamment sensible aux projections d'eau. Fais donc bien attention si tu utilises un vaporisateur par exemple. Jamais sous la lampe allumée et/ou non protégée.

J'espère que tu ne comptes pas faire une culture avec ça :

Hello,

Iodures Métalliques (famille MH).

Conso 145W,

14500 lumens,

100 lum/W,

IRC 89,

Durée de vie 12000 heures.

Sur le papier, c'est comparable à une HPS 150W, avec ce que ça sous-entend, sachant que l'HPS en dessous de 250W est relativement bien moins performant.

En termes de perfs, c'est aussi à peu près équivalent à une fluocompacte 200W.

Avec en + : meilleure pénétration ;

et côté - : chauffe plus.

Niveau température, 3000K pour le flo, ça devrait le faire. Il ne faut pas trop se fier à la lumière visible pour évaluer la performance horticole de l'ampoule. Mais il est difficile de se prononcer sur la perf sans avoir la décomposition du spectre.

Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de retours de pousses sous HCI. En pratique c'est surtout utilisé dans l'éclairage commercial. Mais puisque tu as cette lampe sous le coude, tu peux tester. Dans le pire de cas, ça devrait juste être un peu moins efficace qu'une HPS 150W.

Pour ce qui est de savoir si c'est suffisant pour ta flo, ben tout dépend de ton espace de culture. A considérer 10000 lum/m² requis, tu peux théoriquement faire une flo sur une surface maxi de 1,50 m².

++

Guigz,

En effet, il vaut mieux se méfier et ne pas se fier à la prise 2P+T car parfois la Terre n’est pas reliée. Comme je disais, la norme dans les années 1970 ne devait pas imposer la Terre dans les pièces à vivre. Mais probablement qu’on branchait déjà la Terre dans les pièces sensibles (cuisine et salle de bains). Donc regarde sur les prises de ces pièces-là. Il est peu probable que tu n'aies pas la Terre dans ces pièces là.

Pour vérifier, le plus simple c’est tout simplement de regarder derrière la prise. Bien sûr tu coupes le courant avant. Tu retires la prise sur quelques centimètres et tu vérifies qu’il y a bien un fil vert/jaune branché sur la prise.

Si c’est la cas, ça veut dire qu’il y a bien une terre dans ton installation. Celle-ci est reliée au sol via ton tableau électrique.

Dans les maisons, on peut généralement suivre la terre à partir du tableau électrique. Un fil part vers l’extérieur et avant de sortir, tu y trouves branchée une barrette de coupure du style de celle qui figure ne photo ci-dessous. Le piquet, lui, n’est pas toujours visible ou trouvable facilement.

j'ai entendu dire que je pouvais choper les fils de terre de la lampe et du ballast et les raccorder à une pointe clouée dans une plainte du mur derriere le placard

?!??!!!

Jamais entendu un truc pareil. Ça n'a pas de sens. Le but de la Terre est de pouvoir évacuer un éventuel courant de défaut, le courant étant attiré par la terre plus que tout, ou du moins plus qu'un corps humain, corps conducteur.

Une plainte de bois ou un mur, ce n'est pas conducteur. Donc autant pisser dans un violon.

Hello,

Désolé de jouer les oiseaux de mauvaise augure mais sincèrement, 60x60x60, c’est plus que chaud à gérer. Pour un espace de croissance/germination, OK, mais pour mener une culture à son terme…

N’oublie pas qu’en plus de la plante elle-même, il faut compter la taille du pot et celle de la lampe.

Il va te rester moins de 30cm d’espace vital pour ta plante.

Pour les turbo-néons 55W, ça va être un peu juste aussi. Les tubes mesurent 54cm. Il faut ajouter l’encombrement de la douille. Disons qu’il te reste maxi 2cm de marge de chaque côté. Le réflecteur, forcément home made, devra être conçu avec précision. Et il ne faudra pas trop compter le manipuler en cours de culture. La MG, ça sera toujours un peu plus pratique à ce niveau là.

Essaye d’imaginer ton espace le plus en amont possible, si nécessaire au moyen de schémas. Il vaut mieux anticiper plutôt que de se retrouver face à un problème insoluble en cours de culture.

Bonne chance,

++

Hello,

tu risque juste l'électrocution

+1. Il ne faut jamais négliger le risque électrique dans l’environnement d'une chambre de culture. On se retrouve souvent dans un espace confiné au contact de divers éléments conducteurs (réflecteur, eau, etc.).

1- Tu plante un piquet en ferraille (minimum 2 mètres) dans ton jardin (si tu en as un) et tu branche la terre dessus.

A l’évidence la meilleure solution. Ça peut sembler lourd à mettre en place mais ça peut surtout être l’occasion de mettre en conformité l’ensemble de ton installation électrique. Si tu es locataire, tu peux toujours demander à ton propriétaire de faire cette mise en conformité. Qui ne tente rien n’a rien.

M’enfin, si ton logement est des années 70, tu devrais au moins avoir la terre dans les pièces d’eau (et aussi au niveau des radiateurs électriques, le cas échéant). Ta machine à laver ou ton four ne sont-ils pas sur des prises reliées à la terre ?!... Tu peux tirer la terre à partir d'une de ces prises. Ce sera plus facile que d’aller planter un piquet terre, surtout si tu habites à Paris !

2- (moins conseillé)

D'abord tu vas voir en quoi est ton compteur d'eau, si il est vieux et en métal c'est bon, tu passe le tuyau d'arrivé d'eau (en cuivre) au papier de verre (pour que cela fasse bien contact et tu branche ta terre dessus.

PS.

Ce montage n'est pas au normes mais au moins ta sécurité sera assuré.

Euh, oui, bon là c’est carrément pas conforme. Tu n’as aucune assurance que ta terre soit correcte, et encore moins à long terme.

Enfin, n’oublie pas la mesure compensatoire : l’inter-différentiel 30mA. Si ton tableau électrique est équipé de fusibles et non de différentiels, tu peux acheter un bloc multiprises équipé d’un différentiel. Dès lors que 30mA de courant s’échappent du circuit (par exemple dans ton corps), l’appareil ouvre le circuit.

Safe grow,

++

Hello,

Perso, je suis un peu sceptique sur la facilité de mise en œuvre et surtout sur l’utilité de cette astuce de grand-mère.

Déjà, il faut commencer par verser de l’acide nitrique* sur un amas de calcium. Attention à la manipulation, parce que ça risque de fumer ! Il faut faire ça dans un endroit aéré et ne pas rester au dessus du récipient. Les vapeurs sont hautement toxiques.

[* : à noter qu'au moins en théorie, j'ai l'impression qu'il faut prendre le pH- Croissance (nitrique) pour obtenir entre autres du Nitrite de Calcium. Attention là-dessus je ne m'engage pas plus que ça, je n'ai pas creusé le sujet.]

Ensuite, tu vas devoir utiliser une quantité d’acide relativement importante. En considérant que la base que constitue le Calcium rééquilibre le tout et que tu arrives à faire une solution avec un pH acceptable, tu devrais te retrouver avec une solution très fortement minéralisée, et notamment très (trop ?) riche en calcium.

Si des traitements foliaires à base de calcium et autres oligo-éléments existent bien dans le commerce, j’ai peur que ta solution home made soit très difficile à doser correctement. Tu risques surtout de polluer les feuilles et d’encombrer ces formidables capteurs d’oxygène, de gaz carbonique, et de photons, éléments vitaux pour le développement de la plante.

A mois d’avoir décelé une carence en calcium (brunissement), je ne vois pas trop l’intérêt. Et le rapport risques/avantages potentiels me semble franchement disproportionné.

Sur le calcium par voie foliaire, j’ai trouvé ça, au cas où (même si ce n’est pas sur la canna) :

Apport de calcium par voie foliaire

En tout cas, si tu expérimentes la fabrication d’une telle solution, tiens-nous au courant. Mais fais attention en manipulant l’acide nitrique (pH-). Ce n’est franchement pas un produit anodin.

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Acheté d'occase sur leboncoin.fr. Un petit boîtier 20x10cm plat de fabrication chinoise vendu sous marque allemande...

Hello Stapla,

Choisis un modèle qui génère peu d'ozone (c'est parfois mis en avant sur l'emballage).

Perso, j'utilise un petit ioniseur bas de gamme dans la petite pièce où se trouve mon placo (pas dans le placo bien sûr). J'ai payé ça 10 euros et je suis plutôt surpris de l'effet neutralisateur. Enfin, rien d'énorme non plus mais ça limite quand même les odeurs de façon perceptible. Si ton placo est dans une très grande pièce, pas sûr que ça marche par contre.

Et surveille ta plantouille. Aux premiers signes de nécrose (en cas de trop forte concentration d'ozone), tu vires l'ioniseur. Je n'ai jamais eu ce problème mais mieux vaut prévenir.

++

Guigz,