guigz92

Salut,

sur mon tableau électrique de mon appart cet écrit 16/380, max F100A, 4a veut dire quoi???

ces du 380 w que j'ai???

Il semblerait que ton domicile soit raccordé en triphasé. Si tu habites une maison, il est possible que tu aies un équipement motorisé nécessitant le triphasé (volet roulant motorisé, pompe de piscine,...). En général, il s'agit d'appareils motorisés qui utilisent la séquence du courant.

Pour autant, ça ne veut pas dire que tu as du 380/400V aux prises de courant. Quand on est raccordé en 380/400V, le tableau ne prend qu'une phase pour distribuer le courant en 230V dans la maison pour les applications normales. Mais ça semblerait normal qu'il y ait un disjoncteur 380V en amont de ton tableau dans ce cas là.

Si vraiment tu es raccordé en triphasé, tu dois le voir quelque part sur les factures de ton fournisseur d'électricité. NB : En général l'abonnement est plus cher qu'en monophasé.

++

Salut,

Sur ce site j'ai trouvé ça :

CONIS

Condensateurs polypropylène métallisé

MKPAL/FPU pour démarrage moteur' date=' support avec goujon, EN60252 1µF – 45µF, 250Vac, 400Vac, 450Vac

[b']MKPAL/PL pour lampe fluorescente, EN61048/61049 1µF – 45µF, 250Vac[/b], 400Vac, 450Vac

MKP93 Correcteur de Phase, EN60831 2.5-10kVAr

Je pense que c'est le même principe de fonctionnement pour toutes les lampes à décharge (fluo, HPS, MH) donc si les valeurs sont les mêmes, ça devrait marcher.

Le fournisseur est basé en France. Le mieux c'est de les appeler pour vérifier que c'est adapté. Par la même occasion ils te confirmeront prix et délai.

En espérant que ça puisse t'aider.

++

Edit: Il y a aussi ce fournisseur qui propose des condensateurs expressément pour les lampes à décharge HPS, MH et HID. Ils ont 40µF et 50µF. Apparemment ça dépend de la puissance et du tupe de lampe. J'imagine qu'il y a une tolérance admise, reste à savoir s'il faut prendre un peu en dessous ou un peu au-dessus.

Supposition :

- valeur inférieure = risque de déclencher le disjoncteur si le ballast doit pomper sur le réseau à l'amorçage ?

- valeur supérieure = risque de surcharge du ballast ?

Interroge-les donc et tiens nous au courant.

Ca m'intéresse aussi.

Salut,

Dans le Wiki, on trouve :

Durée de vie: ~ 12 mois (la moitié de la durée de vie annoncée par le constructeur).

 

Certaines personnes changent l'ampoule après chaque culture pour conserver un éclairage optimal, mais il est possible de les pousser à 8 mois d'utilisation. Au delà, les têtes seront vraiment plus petites et le rapport consommation électrique/récolte sera moins bon.

L'info n'est pas très claire mais quand on dit 12 mois, je suppose que c'est en utilisation continue. Donc deux ans en cycle 12/12.

12 mois en continue ou 24 mois en 12/12, ça fait 9 000 heures, soit la moitié de la durée de vie annoncée pour les ampoules standard.

Pour une Osram NAV-T 4Y ou une G.E. Lucalox, sans doute plus chères, la durée de vie est de l'ordre de 30 000 heures, soit au moins 50% de plus. Ceci explique cela.

Donc pour nous cannabiculteurs, ça ne change pas grand chose : pour une durée égale on aura une ampoule à 40,00 EUR ou deux à 20,00 EUR.

Certaines ampoules sont plus chères parce qu'elles intègrent du Xénon et/ou qu'elles démarrent plus rapidement et se réarment à chaud (warm up time).

A toi de voir si c'est utile. Moi je trouve que non. Sauf peut-être si tu en fond de réseau EDF, là où le maillage est moyen-moins, et que chez toi il y a souvent des coupures de courant. Enfin, en même temps ce sont aussi celles-là qui sont plus viables et durent plus longtemps.

En bref, si tu choisis une bonne marque (Philips, Osram, GE, Sylvania), tu en auras pour ton argent. Ce qu'il faut éviter c'est les fausses marques inventées par les franchises de growshops qui ne sont que des ampoules 1er prix made in China à grosses soudures sur lesquelles on a collé du marketing. Mieux vaut se reporter sur une ampoule de vrai constructeur pour le même prix, niveau durabilité.

++

Hello,

Edite; dessole j'ai pas regardé la date

Pas grave, vaut mieux déterrer que de multiplier les topics redondants...

Attention, il faut arrêter de survaloriser l'importance de la température de couleur. Surtout que pour une même température on peut avoir plusieurs courbes spectrales différentes...

Ce qui compte avant tout c'est la puissance de l'ampoule, et donc son rendement lumineux.

Par exemple, à choisir entre une MH-150W/6000K et une CFL-125W/2700K, même pour faire la flo, je choisis la MH à 6000K !

Racheter une ampoule de même puissance pour faire la flo, c'est quand même un peu dommage.

On peut faire cro et flo avec la même ampoule dans une micro-culture. Par contre, il aurait mieux valu acheter une 2700K dès la base. Mieux vaut faire la cro avec une température inadaptée que la flo. La flo c'est plus critique que la cro.

++

Intéressant tout ça.

Je viens de faire quelques recherches. Donc apparemment le RTC est un CMOS comme on peut en trouver dans nos ordis et autres téléphones portables. Or quand on déconnecte la batterie d'un téléphone portable, au réamorçage il demande d'entrer l'heure T.

Du coup, au contraire je trouve pas ça logique qu'on intègre un tel circuit dans le foyer complet car celui-ci est peu accessible (il faut ouvrir la coque du luminaire pour y accéder) et le réseau d'alimentation des luminaires de rue souffre forcément de quelques coupures au fil des ans.

Petite précision : pour programmer le Honeywell, c'est via un protocole sans fil mais il faut auparavant connecter physiquement une carte de programmation IRDA sur le foyer complet (d'après ce qu'explique la fiche technique).

Donc au contraire, à la limite ce serait plutôt un module DCF77 dans la logique du fonctionnement de cet appareil. Sauf qu'un DCF77 ça coûte relativement cher apparemment. Et dans ce cas là, ils l'auraient mis en avant dans le descriptif, genre "Protection de la programmation contre les coupures d'alimentation".

En bref, il va falloir que je le fasse tourner une douzaine d'heures non stop pour m'assurer que la fonction gradation est bien reseted...

On en apprend tous les jours sur CW, et même si c'est un peu hors sujet, c'est toujours bon à prendre.

Salut Greg,

-Box: DR60 60x60x140

-Lampe: 250W HPS

-Extracteur: vents100 VKO1 107 M3/H

T'as pas peur que ce soit un peu léger l'extraction pour une HPS 250 dans bien moins d'un mètre cube ? C'est en circuit ouvert, pas de cooltube ? Si c'est la cas, ça risque d'être une étuve.

Bon grow,

Guigz

Ce serait envisageable mais il y a beaucoup plus simple et moins onéreux: stocker le "programme utilisateur" sur de la mémoire non volatile (EEPROM' date=' Flash, FRAM).[/quote']

Une mémoire flash reprogrammable, jusque là c'est fort logique. Mais comment l'appareil récupère l'information horaire ? Je ne sais pas si EDF envoit un signal data (incluant date/heure) par courant porteur sur les phases destinées à l'éclairage de rue. Ca m'étonnerait. Mais branché sur mon secteur particulier, pour sûr que le foyer compact ne peut pas se caler et appliquer un programme horaire. Enfin, j'espère...

C'est vraiment le mystère ce composant.

 

Et sinon, pour l'idée du disjoncteur magnéto-thermique de 2A à l'entrée de la platine, quid ? Bonne idée ou pas ?

 

++

Re,

Si si' date=' il est bien programmable à "distance" via le protocole IrDA.

 

Ce n'est qu'une supposition mais je pense que cela fonctionne plus ou moins comme un timer digital avec la possibilités de gérer plusieurs phase d'éclairage par jour, par semaine, etc... sauf que dans ce cas la lumière n'est pas On/Off mais à flux lumineux variable.[/quote']

Enfin quelqu'un qui semble connaître ce truc.

Bon, programmable certes, d'ailleurs il semble bien avoir été programmé puisqu'un numéro (programme/ville) a été inscrit au feutre à l'emplacement prévu.

Maintenant, le fait de débrancher l'appareil sans reprogrammer le Honeywell ne revient-il pas à un reset ? Sinon ça voudrait dire que le boîtier intègre une horloge interne et une batterie autonome... Est-ce seulement possible ?

Dans tous les cas, je surveillerai les premiers allumages prolongés pour vérifier qu'il ne dimme pas à certains moments. Et sinon, il dégagera.

 

Salut Basstard,

Dans la documentation HoneyWell on voit que le gradateur est un composant programmable.

En effet, on dirait que c'est l'une des fonctions. Peut-être pour fournir un éclairage à 50% de la puissance quand il fait "entre chien et loup". Mais vu que le lampadaire était peu accessible et que le foyer n'est pas programmable à distance, je ne crois pas que cette fonction ait été utilisée.

Je compte surtout profiter des autres fonctions (retour à pleine puissance si défaillance, protection en cas de décrochages successifs).

En fait j'ai fait un test. La lampe semble s'allumer normalement. Elle chauffe moins d'une minute avant d'arriver à pleine puissance. Ensuite, apparemment ce n'est pas dimmé. Si je me rends compte à l'usage qu'il y a variation à un moment donné, je le retirerai. Mais je ne vois pas sur quelle base le foyer pourrait être programmé car il n'y a pas d'horloge, de minuterie, ni de fil pour un éventuel signal de commande à distance.

une petite remarque, on peut utiliser des cosses à embout rond sur du fil multibrins.

Je songeais justement remplacer un certain nombre de fils pour les remplacer par du monobrin pour que ce soit plus propre : des fils plus courts et rigides en 1,5² ou 2,5². Parce que là ce sont des fils souples multibrins, en 1,5² maxi (on dirait même du 1²).

++

Câblette de Terre prévue sur le réflecteur ou pas, si c'est de l'alu il faut relier la Terre.

C'est gratuit, ça te protège et ce n'est pas ça qui va te faire prendre du jus. Ça n'apporte pas de courant réseau, ça évacue un courant de fuite résiduel ou exceptionnel vers la Terre.

Quand t'achètes un réflecteur de base, fait de la même matière, en général il y a un domino à l'entrée avec les 3 fils, et derrière on peut voir que la terre est reliée à la barre métallique de suspension en contact avec la plaque pliée.

Sur certains modèles ça peut être une petite câblette verte avec cosse ouverte à fixer sous vis.

En principe, le vendeurs (growhops) devraient au moins s'assurer qu'une câblette de terre est fournie parce qu'à mon avis, sans c'est non conforme aux normes en vigueur (pas CE selon Directive BT et normes EN). Ou au moins qu'ils fournissent une explication explicite du genre une étiquette "Masse à relier à la Terre". Mais bon, vu le niveau de contrôle qu'il doit y avoir sur les produits...

++

Ca alors, j'ai toujours cru qu'au contraire chaque conducteur ne devait se connecter que sur sa borne respective.

Très bonne info.

++

Tu n'as pas besoin de brancher la terre au reflecteur si celle-ci est déja branché sur ton ballast.

?!

Ben si ! Si le réflecteur est en matière conductrice' date=' tu le relies à la Terre. Comme ça tu élimines le risque de te faire électrocuter le touchant. C'est une base.

Pour le branchement de la Terre, si tu as un ballast électronique, je vois pas trop le problème. L'AAW qui n'intègre pas de point de liaison à la Terre explicite (au niveau du connecteur en plastique blanc) ?

NB : Bizarre... sur la 2ème photo on dirait une prise plate sans terre. Est-ce un simple effet ? C'est bien une 2P+T ?

Qu'entends-tu par "prise du réflecteur" que tu distingues de "prise du ballast" ?

Je suis pas expert en éléctricité' date=' mais dans ton cas je pense qu'il y a faux contact avec la prise terre qui touche quelque part..[/quote']

En effet, c'est possible. Si le fil de Terre qui sort du ballast se balladait proche de la douille, elle a pu entrer en contact avec la Phase. Enfin, c'est bizarre parce qu'alors il y a des chances qu'il y ait une trace visible de cramure au point de contact.

 

Mais bon, en tout cas dans cette hypothèse, un court-circuit Phase/Terre a pu faire sauter le fusible de l'appareil, puis le disjoncteur. Sauf que la fois où c'est le disjoncteur de ton tableau qui a sauté, ça veut dire que le fusible de l'appareil n'a pas bien joué son rôle et qu'il a laissé passer la surintensité. Et là : cramage de l'électronique de l'appareil.

Tu peux toujours essayer d'invoquer la garantie en insistant sur le fait que le fusible de l'appareil a défailli. Pas la peine de préciser que tu as grillé plusieurs fusibles avant ça...

 

++

 

> Forum Besoin d'aide sur l'utilisation du site, Forum ?"

>> Topic [FAQ] upload d'images sur cannaweed étiqueté en tête de liste.

Pour la suite : tu as regardé le topic Branchements électriques, ballast,... ?

Salut,

Espace restraint oblige, je souhaite mettre un mini-cooltube (30cm) dans mon placo pour m'équiper en 250W HPS.

Problème : dans un tel cooltube, les HPS 150W passent mais les 250W, pour la plupart, sont trop longues.

Je sais que toutes les ampoules n'ont pas la même longueur, selon les modèles. Les modèles les plus récents ont tendance à être particulièrement longs. La plupart font dans les 25cm.

Aussi, je recherche une HPS 250W dont la longueur du tube de verre (hors douille) n'excède pas 16,5cm, soit environ 21cm hors tout.

Quelqu'un a-t-il ou connaît-il un modèle qui réponde à cette contrainte ?

A titre d'exemple, le tube d'une Philips Mastet SON-T PIA Plus 250W fait 20cm.

Notamment, quid de :

- Natrium WLS 250 TC,

- IGS 250W SON-T Plus,

- Sylvania SHP TS 250W ?

Liste non exhaustive.

Merci d'avance à ceux qui pourront me rencarder.

++

Guigz,

Hello,

Si tu fais pousser en RP, malheureusement c'est pas gagné. On est bientôt en octobre et des premières gelées matinales risquent d'avoir lieu bientôt.

Vu la couleur de tes feuilles, tes plantes ne manquent pas d'engrais mais de lumière. Et malheureusement on ne compense pas un déficit de lumière en apportant plus d'engrais ! A la limite c'est même plutôt le contraire puisque moins de lumière = développement plus lent = demande en nutriments ralentie. Donc moi je dirais plutôt vas-y mollo sur l'engrais pour ne pas rajouter un problème de plus.

++

Au contraire skagrow, une platine avec éléments séparée est a priori plus sécurisante qu'un ballast ferro-magnétique intégré. C'est plus aéré, ça chauffe moins. Il n'y a qu'à voir les topics au sujet des ballasts ETI qui crament...

Maintenant, c'est justement parce que je veux prendre le maximum de précautions que je tiens à ce que tout soit bien fait, avec des raccords de fils propres, et éventuellement des éléments de protection ajoutés comme le disjoncteur 2A.

L'ensemble sera monté en dehors du placard.

Au final, mon installation sera sans doute plus sûre que bon nombre de celles qu'on peut voir sur le forum car ventilée et sous protection différentielle et thermique.

++

Un petit

Anyone?

++

Merci Eraser.

Pour les domino, il faut dénuder un peu plus les fil et tous les metres du même coté, les 2 vis doivent tenir les fils.

Jamais en face à face.

Mmm, pas sûr d'avoir bien compris les subtilités.

Ca c'est correct ?

Le schéma du "foyer" étant trop petit sur le lien, je pars du principe que tu as reproduit le bon schéma.

Là ça devrait être plus clair :

Suggestion mais pas totalement convaincu: pour avoir une meilleur prise du colson, 1 seul fil fin aurait été moins bien retenu.

P'tet qu'il a servi de mise à la terre.

Moi aussi je m'étais dit que c'était peut-être livré avec la platine en vue de lier à la terre, sauf que là l'installateur ne l'aurait pas utilisé (parce que là, on voit bien qu'il ne servait pas).

Très certainement, le laiton ne s'oxyde pas comme l'acier et contient du cuivre --> bon conducteur meilleurs qualité de contacte électrique.

OK, donc pour la Terre (que j'avais oubliée dans le schéma), je branche donc comme ci-dessous ?

Tout les condensateur ont une durée de vie limité.

Elle est toujours indiqué dessus; exemple

2000H 85°C

Sur le mien, je ne trouve pas cette mention. C'est écrit : 40/85°C. J'ose imaginer que ça veut pas dire 40 heures à 85°C...

Je pense qu'il doit avoir dans les 5 ans. Il a donc dû fonctionner dans les 20 000 heures.

Bon, sinon j'ai trouvé le moyen simple de protéger mon install avec un différentiel 30mA. La soluce du boîtier Plexo Legrand, finalement trouvé pour pas très cher (pour ceux qui ont suivi ce topic).

Mais du coup, je n'ai pas de protection thermique et ce serait un peu ridicule d'ajouter encore un mini-boîtier sur le câble d'arrivée du jus juste pour un disjoncteur.

Ne puis-je pas le mettre directement sur la platine ? Sachant que c'est une 250, ça fait dans les 300W / 230V = 1,3A. Donc je pourrais mettre un 2A ? Ça donnerait ça :

Je sais qu'en faisant ça je ne protégerai pas le reste de ce qui est branché sur la prise, mais de toutes façons il n'y a pas beaucoup de puissance tirée à côté (moins de 100W).

Est-ce valable ?

++

Bonsoir,

J'en appelle aux bonnes âmes spécialisées en électricité afin de me faire confirmer quelques petites choses avant de brancher mon installation HPS 250W. Je voudrais pas tout faire sauter.

Les topics existants ne m'éclairent pas beaucoup, entre autre car ma platine intègre un composant un peu exotique (voir Foyer compact Honeywell).

Il s'agit d'une platine d'éclairage de rue. J'ai gardé les branchements tels qu'ils étaient et je ne compte pas retirer le "foyer compact" dans la mesure du possible. Mais au-delà de ça, il y a quelques trucs qui semblent louches...

Voilà ce que ça donne de visu :

[Cliquer sur l'image pour agrandir]

Et en schéma :

[Cliquer sur l'image pour agrandir]

Donc dans le désordre :

1) On voit qu'à plusieurs endroits, plusieurs fils se joigne sur un domino. J'imagine que ce n'est pas ce qui se fait de mieux comme montage...

Par exemple, sur le zoom suivant, à quoi sert le domino sur le fil noir ? Peut-être à faire l'économie d'un bout de fil... Je le supprime et j'amène directement le fil qui va à la douille sur la borne de la bobine (ballast) ?

2) Dans le même style : au niveau de l'arrivée du secteur, deux fils sont en contact, l'un partant vers le condensateur et l'autre vers le foyer compact. Ma question est : dans la mesure où le condo possède une double connectique sur chaque pôle, ne puis-je pas connecter le fil bleu du foyer compact sur le connecteur libre du condensateur, sur le même pôle d'où sort le fil blanc bien sûr ?

Car dans ce cas je pourrais faire de même pour le fil marron de l'autre côté du condensateur. Ça déchargerait le domino à l'entrée du circuit et ce serait beaucoup plus propre.

Pour y voir plus clair, ça donnerait ça (pour le fil bleu) :

[Cliquer sur l'image pour agrandir]

Là j'ai vraiment un doute car si c'était si logique que ça, je me demande pourquoi celui qui a monté cette platine s'est compliqué la vie à croiser les fils sur un domino...

4) Au bord de la platine, il y a un petit bout de fil noir (10cm) tenu par un collier Colson et qui n'est relié à rien. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il fait là (point (1) sur le zoom ci-dessous) ?

5) Pour confirmation, je dois bien brancher la Terre sur la vis chromée (point (2) sur la photo ci-dessus) ? Je me demandais parce qu'apparemment avant elle n'était pas branchée là (peut-être bien là où il y a une trace d'oxydation/cramure qu'on voit en haut de la vue d'ensemble...). A quoi sert l'écrou couleur laiton ? Une autre option pour le branchement de la Terre ?

Questions subsidiaires :

A) J'ai cru comprendre qu'un condensateur type "tube de sel" avait une durée de vie limitée. Imaginons donc que le condensateur soit un peu vieux. Il se passe quoi dans ce cas là ? Est-ce que ça fonctionne normalement sauf que que ça ne corrige plus très bien le coef. Phi de la bobine (qui est de 0,4) ? Où est-ce que ça pose problème ?

Au niveau de la douille, dois-je brancher le pas de vis sur le fil noir et l'électrode sur le fil blanc, ou l'inverse ?

C) D'une manière générale, est-il préférable de remplacer les dominos à l'ancienne par des borniers clipsables ou ça ne change rien ?

Au besoin, je joins les schémas indiqués sur la bobine et l'amorceur :

Merci aux bons samaritains qui auront eu le courage de lire ce pavé jusqu'au bout.

++

Yep, sorry pour l'erreur référentielle, je rectifie.

Toujours est-il que sur le fond ça ne change pas grand chose. Personne ne va en prison pour un bédo, je maintiens. Si un fonctionnaire zélé décide de dresser un PV pour un ou deux grammes, la justice classera de toutes façon sans suite si c'est la première ou la deuxième fois. Mais faut pas être parano, nos flics ne font pas la traque aux petits consommateurs en vue d'accumuler les PV pour consommation afin qu'il y ait des suites. Ou alors c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. La police et les douanes interpellent quand il y a trafic multiple (cannabis + coke ou héro) en général.

++

Hello,

La carte du Wiki est très critiquable. Le cannabis n'est légal dans aucun pays d'Europe. Il est tout juste décriminalisé (sous certaines conditions) dans des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne, la République Tchèque, le Portugal.

La carte fait apparaître l'Italie en bleu (décriminalisation) alors que là-bas la loi dépénalise seulement la détention d'un gramme de résine ! Quelle tolérance...

En France (pays en rouge sur la carte), dans la pratique, pour peu qu'on soit humble avec le représentant des forces de l'ordre, on s'en tire généralement avec un simple rappel à la loi (le plus souvent informel) et la destruction de la saisie du produit.

Certes le code pénal édicte des peines lourdes mais en pratique, personne n'a jamais été envoyé en prison pour un bédo. Le Droit, c'est pas seulement le code pénal, c'est aussi les réglements d'application et en pratique, c'est aussi les circulaires et l'application qui est faite par les forces de l'ordre et les juges du fonds.

Si l'Espagne a décriminalisé, ce n'est pas parce que c'est un pays "cool" mais parce que ses prisons étaient pleines à craquer de petits trafiquants. En France, pour avoir de la prison ferme, il faut dealer et s'être fait prendre au moins une fois auparavant. Il y a tout un tas de peines alternatives qui passent avant l'emprisonnement (suivi psy, TIG, sursis,...).

Et si en Espagne les clopes et l'alcool sont pas chères (quoi que, ça commence à augmenter quan même), c'est surtout que le pouvoir d'achat y est moins élevé ! En Pologne c'est encore moins chère et c'est pas pour autant un pays très cool en matière de stupéfiants...

nous ont a le droit a rien

C'est vrai qu'on a tendance à tout vouloir interdire par la loi en France' date=' mais faut pas pousser non plus. Faut voir comment ça se passe ailleurs avant de se plaindre. Aux States par exemple, c'est interdit d'acheter de l'alcool avant 21 ans et on se retrouve parfois en garde à vue pour une canette de bière ! Il y a même des assos de mineurs qui tentent le chaland, leur demandant de leur acheter de l'alcool pour mieux les dénoncer à la police lorsqu'ils acceptent. Je ne parle même pas de la simple consommation de haschich en Somalie, punie de coups de fouets...

Sincèrement, on n'est pas si mal lotis au fond.

++

[/color']

Édité

Le binage, mouais je suis un peu sceptique. J'ai peur que l'effet soit un peu limité. En pot c'est pas très pratique. Et il faut faire attention de ne pas abimer les racines les plus hautes.

Comme dit Kyky, ce qui est important c'est d'avoir un substrat adapté dès la base, c-à-d un mix qui ne se tasse pas au fil du temps. Perlite, vermiculite, coco, sphaigne (etc.) mixés à le terre permettent cela. Ils ont aussi l'avantage d'avoir un bon pouvoir de rétention. Du coup, même quand la terre paraît sèche en surface, bien souvent elle reste humide au milieu du pot. Très pratique quand on ne peut pas arroser pendant plusieurs jours (vacances,...). En général ça permet au moins à la plante de tenir.

Mon mix perso est fait de terreau standard ou de terre de bruyère à 50%. J'aime ajouter de la vermiculite (disons 10% du volume soit quasiment rien en poids), pas mal de coco (j'utilise les briques compactes à réhydrater, ça coûte trois fois rien et c'est pratique à stocker), quelques poignées de billes d'argile au pH corrigé. Je rajoute aussi un peu de marc de café et/ou du vermicompost quand j'en ai (5/10%) qui ont l'avantage de libérer progressivement de l'azote naturel. Bien mieux que les engrais en croissance végétative je trouve. Pour le mélange c'est un peu à vue d'oeil, j'ajuste selon que le mélange semble trop ou pas assez léger. Enfin, c'est chacun son mix. A toi de voir selon ce que tu as sous la main.

++

Salut,

Quand la terre est sèche, il convient de l'arroser très progressivement, par petits à coups espacés pour laisser le temps à la terre de s'imprégner. Si tu verses les tout d'un seul coup, l'eau stagne généralement à la surface. Une partie pénètre la terre mais l'eau va choisir le chemin le plus facile pour rejoindre le fond, c-à-d le long des parois du pot. C'est logique car il est plus facile pour l'eau de chasser l'air là que les petites alvéoles d'air entremêlées dans la terre sèche (plus forte résistance).

En même temps, tant que la quantité suffisante y est, même si à la base l'eau s'accumule sur les côtés, elle devrait se diffuser progressivement dans le pot par capillarité, surtout si ton substrat contient des fibres bien mélangées genre coco, tourbe, sphaigne. Si les racines sont bien développées, elles puiseront l'eau là où elle est, dès lors qu'elles y ont accès.

Après pour la quantité, je me garderai bien de pronostiquer une quantité tant les facteurs sont nombreux et variables : chaleur, ventilation, air ambiant sec, si tu cumules tout ça, ça peut doubler voir tripler la quantité d'arrosage. La variété et l'état du développement racinaire influent aussi. Un bon moyen d'estimer la nécessité d'apporter de l'eau reste de soupeser le pot.

Bon grow,

++

Le placo est bien entré, certes. Mais quelle galère ça a été. Et il est entré petit à petit, ensuite tout a été monté sur place. Je l'ai fait à partir d'une armoire en bois. Il est très lourd. Même avec 4 bras ça ne serait pas une partie de plaisir de descendre les 6 étages. Je réserve la bonne volonté de mes amis pour le déménagement définitif.

Je ne sais pas si tout le monde comprend bien ce qu'implique de vivre dans un appartement de 35m². Ah, les joies de la vie citadine... Enfin bref, maintenant qu'il est là, il y reste.

Quant à une éventuelle demande de mise aux dernières normes du tableau, de toutes façons la propriétaire n'a pas l'obligation d'accéder à ma demande. L'installation reste tout à fait décente, avec des fusibles, un 500mA, des fils de section suffisante et la terre dans les pièces d'eau (et même dans le débarras, inch Allah). Il n'y a pas défaut d'isolement et la puissance délivrée à tous les points est largement suffisante pour faire fonctionner des appareils domestiques normaux (chauffage, machine à laver et four en même temps).

Je n'installe qu'une HPS 250W, c'est pas non plus une serre.

Je suis le premier à attirer l'attention de mes amis sur les risques électriques. Et pour cause, j'ai travaillé quelques années en lien avec ce thème...

Mais là ce qui m'inquiète, c'est surtout la chaleur qui peut s'accumuler en mon absence dans la pièce de culture, et l'absence de protection différentielle personnelle dans cet espace exigu. Sorti de ces quelques mètres carrés, l'installation ne pose pas de problème. Il faut dire qu'un débarras d'habitation n'est pas censé accueillir une chambre de culture avec lampe à décharge et de multiples appareils électriques. C'est pour ça que je suis obligé de raisonner en "problème local, solution locale". Si je fais un boîtier dédié, il sera propre et positionné à hauteur d'homme, à plus d'un mètre du placard évidemment. Je ne suis certes pas électricien mais je débrouille quand même pas trop mal pour peu que j'aie les infos suffisantes avant de m'y mettre.

Merci quand même pour vos commentaires. Dans le doute vous avez raison d'appeler à la prudence. Beaucoup de gens négligent les dangers de l'électricité.

++

Non, un fusible thermique, ça claque quand la temps devient trop élevé.

Sinon, juste en dessous tu as des petites thermostats, quand c'est trop chaud ça coupe, quand la temps redevient acceptable ça revient.

https://www.gotronic.fr/catalog/transformateurs/transfoframe.php?page_cible=fusibles.htm

Ah OK. Le lien que tu donnes renvoie des disjoncteurs sous forme de composants intégrables. Par contre, j'ai trouvé la forme modulaire ici.

Cet après-midi j'ai parlé de ça au vendeur chez Leroy-Merlin et il ne voyait pas de quoi je voulais parler. J'avais pourtant utilisé les bons mots, m'enfin... C'est pour ça j'ai pensé que c'était la même chose que la protection contre les surtensions/surintensités.

Mais la protection thermique m'intéresse beaucoup, justement. Car mon installation est dans une petite pièce sans autre ouverture que la porte qui donne sur le couloir. Déjà là, alors que je tourne sous éclairage fluo ça chauffe pas mal. C'est pour ça que je suis très précautionneux. J'ai peur de faire grimper encore la température avec l'HPS. Et quelques degrés de plus seront sans doute de trop. En parallèle je travaille sur une solution d'extraction plus performante mais je dois fabriquer moi-même mon cooltube sur mesure vu ma configuration...

Bref, si je fais donc un boîtier avec un différentiel et une protection thermique, je mets le thermique entre le 30mA et la prise ? ou au-dessus du 30mA ?

La minuterie en modulaire ça a l'air bien sympa aussi. Si j'en trouve une d'occasion, pareil je la mets en amont ou en aval du thermique ?

Oui, un bon argument pour le conserver (sauf si tu utilise des ampoules qui acceptent de repartir sans refroidir avant, comme certaines philips par exemple). Ca évite de se faire chier avec des temporisateurs.

Décidément très bizarre ce composant. Parce que justement l'ampoule qui était dans le lampadaire est une Philips Master SON-T PIA Plus ! Du coup ça ne semble pas être l'utilité première du foyer complet ou alors ceux qui ont fait l'installation de ce lampadaire était vraiment très précautionneux.

Au cas où, je te mets la fiche complète du produit en HD (cliquer dessus) :

En tout cas encore merci pour ton aide très précieuse.

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