phyldafghan

Re, 

oui mais ça fait un "gros" driver pour si peu de leds.... tu peux très bien prendre un HLG-40H-54.

Il délivre 54V sous 750 mA et tes 20 leds devraient demander (en série) 2.5 * 20 = 50V, donc nickel.

 

après c'est bon 

 

On dit ça, on dit ça....

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Salut, 

une lampe haute pression n'a pas de continuité interne à froid, car c'est un arc électrique qui assure le passage du courant, à travers les gaz ionisés de l'antenne.

Il n'y a pas de filament, donc l'ohmètre donnera une valeur infinie....

Il n'y a donc pas de technique de mesure avec un multimètre qui permette de contrôler leur intégrité et leur bon fonctionnement ; bon, techniquement : ça doit être possible avec une magnéto (mégohmètre) qui envoie du 500, voire 1000V pour contrôler l'isolement/ la tenue diélectrique d'un appareil ou composant mais c'est un appareil très coûteux, destiné aux électriciens pros....

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Salut, 

ta terre de jardin, c'est quand même pas la joie et même avec le rempotage en all-mix : c'est pas sûr que ça reparte... tu devrais repartir du début avec de nouvelles graines, là ça va prendre une éternité pour reprendre de la vigueur... si elles en retrouvent un jour.

Navré de te le dire mais elles sont au bord de la faillite, tes pauvres plantules, là...

Et celle que tu penses en bonne santé, elle est en un peu meilleur état que les autres mais ne te leurre pas, elle est loin d'être en forme.

Bref : je pense que tu manques surtout des bases de la base (arrosage, engraissage, substrat, etc, etc) et que tu devrais bûcher un peu avant de te lancer sous 600W.
Ce n'est pas l'installation qui fait la récolte, c'est le grower...

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Salut, 

j'appuie les propos de watata ; la couleur peut-être trompeuse mais on voit quand même assez bien des parties moisies...

Tu devrais dépiauter les têtes, les séparer du tronc et voir s'il n'y a pas du mycellium dessous... et d'une manière générale, les vieilles feuilles à moitié molles comma ça :

Faut surtout pas les laisser dans les têtes ; il faut les virer, sinon elles se recroquevillent dans les buds et créent... des départs de moississure.

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Salut les gars, 

@fcd64 : est-ce que le driver fonctionne si tu ne branches pas le potentiomètre ? 

Si tu ne mets rien sur le circuit "DIM", alors le driver envoie 100%. Si t'as rien en sortie, sans potard branché alors le souci vient d'ailleurs.

Au passage, la résistance c'est 10 KILO ohms et pas 10 ohms

Pour ton lien, tu le proposes en alternative à quoi ? C'est une alim Step-down DC/DC, je ne vois pas quoi

en faire....

@FredFred : ça revient exactement au même... dans les 2 cas, ton driver est relié au 230V, sauf que sur le premier schéma ils proposent de raccorder l'alimentation driver sur le bornier 230V du régulateur.

Tu fais comme ça t'arrange, selon comment tu comptes alimenter ton driver....

Ton pad thermique, ça paraît super épais (3mm) ; le but, c'est que ce soit le plus fin possible pour limiter la résistance thermique.
Le top, ça reste quand même la pâte... en gros, ton COB est au contact du radiateur et la pâte rattrape les aspérités et évite les poches d'air.

Le pad, ça reste une épaisseur intermédiaire, donc...

T'es pas obligé de prendre de la pâte qui colle, y'en a des "normales" et ça se nettoie très facilement, si besoin.

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Salut, 

@frefred81 : le HLG-60H-C700 fera l'affaire ; il fournit 100V maxi donc tu peux mettre jusqu'à 100/2.5 = 40 leds à 700mA.

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Re, 

oui, excuses-moi ; en fait je pensais (à tort) que c'était un début de JDC ; my bad...

Du coup : ta config éclairage tient la route en l'état mais un HLG-120H-C1050 serait plus judicieux, car il fournira également 150W au total, avec une utilisation du driver à 100% ; avec un 185H, tu n'exploiteras que 150W/200, ce qui est "dommage".

Oui, augmenter la sortie en 160mm aura une influence sur le bruit de souffle mais ne t'attends pas non plus à une révolution.

Pour le brassage, dans une 60 x 60 : tu peux envisager du ventilo de PC 12V avec un bon flux. C'est ce que je fais, dans la même surface : j'en ai 6, répartis sur le pourtour de la box et ça fait bien le job... en silence !

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Salut, 

des photos, des photos, des photos !!!!!!

Mis à part ça : je te souhaite une bonne session, tu ne seras pas déçu de ton passage sous COB

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Salut, 

@bf : y a-t'il une raison particulière qui te pousse à suggérer du 90CRI plutôt que du 80 ?

Perso, je me demande encore si c'est vraiment judicieux pour de l'horticole ; quand on regarde les courbes, on voit une nette "bosse" dans les vert/jaune, qui n'est pas une longueur d'onde spécifiquement intéressante pour nous ; de même, les bleus sont nettement au-dessus et à part favoriser le feuillage, pas grand intérêt en flo...

Après, c'est vrai la courbe est légèrement plus dans les rouges mais c'est pas la révolution... donc de mon côté, j'ai plus tendance à conseiller du 80 CRI, surtout avec 1000 lm de mieux (même si nous sommes bien d'accord que le flux brut n'est pas un critère de choix absolu).

Note toutefois que ça n'est qu'un avis et que si le tien est différent, je l'attend avec plaisir

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Salut, 

perso, c'est le postulat de base qui m'interpelle : "mes plantes réclament du magnésium".

Qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion ?
Hormis en culture hors-sol avec une eau pure (osmosée/distillée), la carence en magnésium est le cadet des soucis du cultivateur ; donc si tu arroses à l'eau du robinet et que tu vis en montagne, calcium et magnésium sont naturellement présents dans ladite eau et leurs éventuelles carences seraient généralement plus induites par blocage (excès d'élément antagoniste, comme le NH4+, par exemple) ; d'où mon étonnement...

Étonnement renforcé par la lecture d'un autre sujet, où tu revendiques et prônes une culture la moins "invasive" possible... donc cet apport de Mg par voie foliaire me laisse quelque peu dubitatif !

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Salut, 

oui, les IR sont "visibles" par la plante et sont même une longueur d'onde prépondérante pour la photosynthèse, dans l'induction de floraison notamment.

Il est donc préférable que tu désactives ces leds, effectivement.

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Salut, 

@bamou@33 : le montage dont tu parles, c'est pour la destination première d'un Ventirad : refroidir un CPU d'ordinateur, donc c'est la carte-mère qui va piloter la vitesse via le fil de PWM et selon le retour tachymetrique ; et effectivement, dans ce cas : le ventilo est alimenté en 12VDC en permanence.

Dans ton cas, de ce que tu me dis ton régulateur n'envoie pas un signal PWM de gradation mais fait varier la sortie 12V en modulation de largeur d'impulsion ; donc oui, techniquement il faut alimenter ton ventilo sur la sortie MOTOR et alimenter via les bornes POWER.

@FrenchKutsh : ton projet est cohérent et répondra à ton souhait de travailler sur de "grandes" plantes, tout en gardant à l'esprit que si tes 720W COB seront équivalents, en terme de productivité, à 1000W HPS : cela ne veut pas pour autant dire que les 2 types d'éclairage sont "comparables" et qu'il faudra tout de même que tu adaptes un minimum ta technique de culture à tes COB.

Pour les IR/UV : assez peu de retours vraiment concrets et étayés pour juger de l'aspect "intéressant", car déjà ça ne s'utilise pas n'importe comment et n'importe quand et qu'il n'y a (à ma connaissance) pas eu de culture comparative, avec une population témoin et une population test avec les mêmes conditions de culture, l'une sous COB "pur" et l'autre en COB "complétés".

Perso, j'aurais plutôt tendance à te conseiller de déjà faire un run, histoire de voir le comportement des plantes et il sera toujours temps par la suite de songer à un upgrade.

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Salut, 

@bambou@33 : de la description que tu en fais, cela semble parfait pour ce que tu comptes faire.

N'hésite pas à mettre un lien de l'article en question, si tu as un doute mais pas de souci à piloter un ventilo d'Alpine en PWM 12V.

En revanche, je pense que ton ventilo s'alimente sur les bornes - MOTOR + mais pas par la broche PWM, plutôt entre 0 et 12V ; côté -POWER+, il faut effectivement raccorder ton alimentation maître, donc une alim 12VDC.

Il y a donc 2 fils qui ne seront pas utilisés sur le ventilo : le senseur tachymètre et la broche PWM.

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Salut, 

si tu laisses la gaine de sortie "telle quelle", même avec de la gaine insono : tu auras effectivement un bruit de souffle en sortie, qui peut éventuellement être audible par ton voisin.

Cela peut toutefois fortement s'atténuer, avec par exemple un système de chicanes (sur le principe d'un silencieux d'échappement) :

ou carrément un silencieux prévu pour (dispo dans le commerce) qui se place en sortie de ligne ; mais je trouve ça cher, pour ce que c'est.

Sinon : quid du traitement des odeurs ?

Si les sons voyagent entre vos 2 logements, il y a fort à parier que les effluves pourraient passer chez lui...

PS : dans 60 x 60 et sous led, ton débit me semble surdimensionné... dans les 300m3/h seraient suffisant, avec un extracteur de bonne facture (prima klima, ruck, ...)

Les panneaux leds commerciaux annoncent à 99% du temps une puissance erronée : ils indiquent la valeur faciale maxi des leds mais les sous-alimentent sur les panneaux... en réalité, ils font 180/200W réels, grand max'.

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Salut, 

selon la composition, ça pourrait éventuellement poser des soucis ; selon les "étains", il y aura des proportions plus ou moins importantes de plomb, d'argent, de cuivre... et l'argent, comme le cuivre, ont des propriétés biocides qui peuvent effectivement faire des dégâts aux plantes.

Je te conseille plutôt l'emploi de fil électrique rigide : on peut lui donner la forme que l'on souhaite (du fil gainé, il va sans dire)...

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Salut, 

j'ai déjà eu un Can-lite avec ces flanges amovibles : aucun souci, ça fait le job et ça tient dans le temps (au niveau de la flange, j'entends).

En revanche, il faut avoir conscience que les Can-lite sont la gamme "économique" de chez Can-filters,; donc pas certain que ça solutionne ton problème de base, à savoir un filtre qui tienne plus de 2 sessions....

Exemple :

• Can original en 125mm, flux 250/325m3/h : 4 kgs de charbon actif.
• Can Lite en 125 mm, flux 300/330m3/h : 1.2kgs de charbon actif...

La différence est flagrante et fatalement, la tenue dans le temps n'a rien à voir non plus.
J'ai eu un Can Original par le passé et j'ai fait 3 sessions sans souci ; apparition de quelques effluves au cours de la 4ème session alors qu'avec un Lite, je trouve déjà ça limite dès la première...

++

Salut, 

perso et pour avoir également eu des soucis de mauvais contact (et donc comportement du microcontrôleur erratique) : avec les embouts de fils Dupont qui "nagent" dans les pins Arduino, je tords très légèrement l'embout mâle (mais vraiment léger : s'agit pas de faire un angle droit, non plus), ce qui assure un contact bien franc avec la pin femelle.

Je ne sais pas si c'est compréhensible...? 

++

Salut,

en domestique, la règle empirique c'est 8A pour 1mm² ; donc sur du 1.5mm², tu peux "faire passer" 12 ampères sans aucun problème.

En 250W, tu auras environ 1.2A entre prise et ballast et environ 2.5A entre ballast et lampe ; pour 400W : 1.8A en entrée, 4A en sortie...  du 1.5mm² est donc tout à fait admissible, dans les 2 cas.

Le tableau que tu postes est une abaque permettant de connaître la longueur maxi de câble d'une section donnée, que l'on peut utiliser à telle intensité ; on y voit d'ailleurs qu'on peut faire transiter 16A sur su 1.5mm² et ce, sur 14 mètres maximum.

PS : je suis électro de formation et de métier

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PS 2 : penses aux petites salutations, quand tu interviens... merci !

Plop, 

oui, le numéro 2 ira nickel... chouette matos, au passage, avec température et tout ; ça reste un modèle à shunt intégré mais on est sur un autre domaine de conception que les moniteurs disponibles sur la baie !
Sur les modèles cheap de Shenzen, il n'y a qu'un seul shunt ; là on en a 4, avec cosses à sertir en laiton : je pense que c'est du matos qui vaut le coup.

Je ne sais pas si je ne vais pas m'en commander 1 ou 2, du coup !

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Salut, 

attention, le lien de bf222 est un moniteur AC, donc pour l'alternatif (tension secteur, par exemple).

Les moniteurs à shunt intégré, faut éviter de dépasser 4-5 ampères car ça reste du matos bas de gamme et même s'ils annoncent une lecture à 20 ou 50A : vaut mieux éviter... les connexions et circuits ne sont pas vraiment résistants et j'en ai eu un qui a presque fondu au bout de 3 mois (6A de charge).

Après, si vous travaillez en montage série : on dépasse rarement 1.5/2A donc ça reste raisonnable...
(Précision ça n'est pas la tension (volts) mais bien l'intensité (ampères) qui génère l'échauffement ; mesurer 200V, si le moniteur le permet, n'est pas problématique).

Le souci, hormis un éventuel risque d'échauffement exagéré pouvant entraîner un départ de flamme, c'est aussi que les modèles à shunt intégré lisent le courant en série ; du coup, si le circuit lâche : plus d'alimentation sur les COB !
Alors qu'un moniteur à shunt déporté travaille un peu comme un driver à courant constant, avec une lecture de courant sur une entrée haute impédance, qui fait que même si le moniteur flanche : ça n'ouvre pas la boucle d'alimentation et les COB restent fonctionnels...

Après, c'est vrai que l'électroluminescent est plus lisible qu'un LCD mais ça fait pas une différence de dingue non plus... faut juste être bien en face, car de côté on y voit rien ; sinon, ça fonctionne sans souci...

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Salut l'ami,

je ne sais pas si ce type de produits est concerné par cette interdiction (normalement : oui mais des fois, le législateur omet certains points de détail) mais saches que les produits liquides de traitements pour piscine, avec l'appellation "oxygène actif" sont en fait de l'H2O2... si jamais tu as un magasin qui fait de la piscine vers chez toi : ça vaut le coup de jeter un oeil (quoi que je me demande si par chez toi, il y a tant de piscines privées que ça, rapport à la méteo ?)

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Re, 

OK ; donc wait & see pour ce fameux bin DB

Pour ton moniteur : ça ne changera pas grand chose, dans la mesure où la précision de lecture est donnée par l'afficheur.. mais le mieux, c'est que tu mettes un lien vers le produit que tu envisages, je te dirais si c'est bon

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Plop, 

OUI ça yé j'ai compris. ça semble logique OUF. vais pouvoir quitter l'écran.

 

A la bonne heure !

A te relire, je pense que c'est la Rth qui t'embrouillais, non ? J'ai l'impression que tu considérais cela comme le pouvoir de dissipation du radiateur, alors que c'est justement son inverse... bref : c'est cool, si c'est à présent limpide pour toi

le bin DB n'apparait pas en dessous du 4000k celons les data sheet

 

Je sais bien ; d'où mes interrogations, car KingBrite en propose... et que c'est "officiellement" pas sensé exister.

Après, faut comprendre ce que c'st le "binning" : c'est un classement a posteriori, qui prend sa signification dans son nom ; "bin" étant une corbeille, en anglais.
Les fabricants ne connaissent pas le flux d'un COB en particulier avant de l'avoir produit ; ce n'est qu'après que c'est déterminé.

Sorti de chaîne, les COB sont passés au banc d'essai et c'est selon leur réponse aux mesures qu'ils sont distribués dans telle ou telle corbeille, ou "bin"... du coup : il est possible que certaines puces en 3500K soient mises en DB car plus efficaces que le CD (maxi théorique en 3500K) mais que ça reste de l'ordre de l'exceptionnel, donc pas recensé "officiellement"...

Après, c'est ce qui raconte sur les fora US ; mais comme c'est pas mal à base de  "untel m'a dit que le voisin de son beau-frère qui bosse avec machin lui a dit que...", donc à prendre avec beaucoup de recul !

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