phyldafghan

Re, 

non, tu ne pourras pas, parce que le HBG-160-60 délivre 60V maxi et qu'en série, les tensions s'additionnent... donc il te faudrait minimum 72V en sortie de driver pour alimenter 2 COB en série.

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Salut Rmsalva,

Ton projet de disposition : pourquoi pas mais ça risque d'être galère à assembler.... tu comptes mettre des spots individuels ou des barres en longueur ?

Sinon, dans l'absolu : tu serais "au top du top" avec 4 barres de 4 COB, alimentées à 30W chacune.

Une autre configuration, un peu moins optimale mais toujours très performante, serait 3 barres de 4 COB, donc à 40W chacune.
Même puissance, même surface couverte mais 3 puces et une barre d'alu (ou 3 spots individuels) d'économisés, ce qui fait tout de même dans les 150€/panneau, au final.

Précise-nous un peut tout ça, qu'on puisse te conseiller au mieux...

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Salut, 

histoire de préciser cette histoire de TGL 100 : le "souci" côté driver utilisé, c'est que le HBG-160-60 est conçu pour fournir au maxi 150W, avec 2.6A sous 60V.
Hors, une puce 36V comme le CXB3590 réclamera environ 37V pour 2.6A, ce qui nous donne une puissance de 37x2.6 = 100W.

Donc on utilisera 100W maximum ,sur les 150W maxi que le driver peut fournir....dans l'absolu, ça ne pose strictement aucun problème d'ordre technique, c'est simplement que l'on utilise pas tout le potentiel du driver....

Ensuite, côté efficacité : il est vrai qu'à 100W, l'efficacité du COB n'est plus qu'à 40/42% ; perso, j'ai tendance à conseiller de ne pas dépasser 70-80W maxi sur cette puce, pour garder le meilleur compromis entre puissance et efficacité ; mais on reste tout de même dans la limite de l'acceptable, pour du COB top bin comme celui-ci... c'est pas le top mais ça reste tout de même viable, comparé à du sodium haute pression.
Donc tu as raison : le TGL 100 n'est pas "optimum" mais ça passe tout de même...

Mais bon, si on regarde ton panneau, Redtail : on a un peu le même souci d'exploitation des drivers, du coup....

On annonce une puissance consommée de 400W pour 6 CXB3590, hors les driver utilisés sont des HLG 240W... donc on a, de la même façon, 40W non exploités sur le driver.... c'est un peu mieux que sur le TGL 100 mais il y a toujours du potentiel pas utilisé sur le driver.

En revanche, il est vrai que l'efficacité sera forcément un peu meilleure, vu que les puces travaillent à 60/70W au lieu de 100.

Pour finir : oui, c'est cool qu'un "artisan" français propose ce genre de produits ; c'est propre et bien fini, le panneau est chouette donc aucun souci là-dessus... mais faut pas croire que ce soit donné non plus, hein !
400W pour 900€, on est quand même à 2.2€/W ; juste à titre de comparaison : TodoGrowLed sont exactement dans le même ordre de prix (TGL60 = 60W/130€ ; TGL100 = 100W/200€; TGL220 = 370€).
Quant au DiY : tu peux avoir la même chose (en tirant bien les prix) pour moins de 500€...

Donc : oui, c'est du beau matos, plutôt bien pensé (je pense qu'il y a moyen d'optimiser l'alimentation, surtout avec des CXB3590) mais c'est pas "cadeau" non plus.

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Salut, 

il ne faut pas tout mélanger ; aux Pays-Bas, ce sont les moyennes/grosses installations qui sont recherchées et principalement celles qui "oublient" de payer leur électricité... et les fournisseurs d'énergie les signalent uniquement parce qu'ils perdent du pognon, pas par civisme ou acte citoyen.
Le gars qui a sa 400W et qui paie : ils s'en foutent un peu.

Ta conso électrique pourra éventuellement être une des preuves incriminantes... s'il y a déjà une enquête sur toi ; dans ce cas, oui : ils iront chez ton fournisseur et demanderont à voir les consos mais pareil : ça ne viendra pas de ton fournisseur.

Faut pas oublier que les fournisseurs d'énergie sont avant tout des entreprises, qui ont du chiffre à faire.
Toi, si tu consommes : ils sont contents, du moment que tu paies ! 
Ils te contacteront éventuellement si ta conso fait un bond significatif, par-rapport aux consos précédentes mais plus pour te vendre un contrat plus élevé, ou faire le point avec toi pour voir s'il n'y a pas eu un branchement sauvage sur ton compteur... suffit de dire que t'as un gros aquarium, ou que tu fais du repassage à domicile, ou que tu mets ton cumulus en marche forcée la journée, peu importe... comme dit : à ce jour, encore personne n'est tombé "juste pour sa conso" - genre EDF a appelé les flics pour dire que untel a vu sa conso tripler en 6 mois.

En revanche : des gars qui ont voulu pomper sur un autre branchement que le leur et se sont fait griller : ça, oui, y'en a eu... ou d'autres qui ne mettent pas de filtre à charbon, de là un voisin repère l'odeur et appelle les flics ; dans ce cas, oui : ils vont mater les consos pour voir qui pourrait faire pousser dans le bâtiment... mais encore une fois, ça ne viendra pas du fournisseur d'énergie.
Lui, ils est là pour te vendre du courant et ça tombe bien : t'en consommes et tu paies... donc t'es un bon client et un bon client, on lui fout la paix.

Sinon, pour en revenir à ton projet : dans 80 x 80, l'idéal (en TGL60) serait d'en mettre 4.

Tu peux éventuellement envisager de n'en mettre que 2 dans 60x60 mais tu seras vraiment en limite basse d'éclairage, surtout avec 2 sources....

Et donc, pour en revenir aux consos : si tu as 4 TGL60 : ça fait 240W, donc sur un cycle de 12H : environ 3KWh... soit la conso d'un cumulus ou d'un appareil de chauffage pendant pendant 1 heure et demi -rien qui attire vraiment l'attention, parmi les dizaines de millions d'abonnés...

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Salut Bombattak, 

je comprend tout à fait ce que tu veux dire, je te rassure... en revanche, je suis pas très très content, car l'explication et quand même fournie en première page et au moins une page sur deux des 73 pages du topic....

Remarque, ça fait longtemps qu'on a pas fait une petite piqûre de rappel...

Donc : chez toi, à la prise, ton fournisseur d'énergie te délivre une tension constante et les appareils branchés dessus réclameront une intensité (courant, ampérage) variable qui ,comme tu le dis, dépend de la puissance nominale du récepteur.

Exemple : il me semble que tu vis en Amérique du Nord ; là-bas, vous avez du 110V aux prises, c'est ta tension de service et elles est constante ; que tu ailles chez ton voisin, ou à Toronto, ou à Montreal : il y aura 110V partout.

Tu prends un appareil de 220W, tu le branches sur une de ces prises : il réclamera donc 220/110 = 2 ampères (car P = U x I).

Jusque là, je pense que tu me suis ?

Bon.

Le problème des LEDS, c'est que ce sont des semi-conducteurs ; on va pas rentrer dans des détails trop techniques mais la finalité du truc, c'est qu'on ne peut pas appliquer la loi d'ohm comme avec un appareil résistif, comme une ampoule ou un radiateur, car ils n'ont virtuellement pas d'impédance (ils n'opposent pas de résistance au passage du courant), donc à tension constante ils réclameraient une intensité quasiment infinie.

On est donc obligés de travailler à courant constant ; c'est à dire qu'au lieu de fournir une tension fixe et constante et que le COB  réclame une intensité en retour, on doit faire l'inverse : on impose une intensité au COB et c'est lui qui imposera la chute de tension correspondante, qui dépendra de plusieurs facteurs (type et assemblage des leds du COB, température, etc...).

Donc que l'on soit en montage série ou parallèle, ça ne change rien : on donne tant d'ampères au COB (réglé sur le driver ou délivrés de manière fixe) et lui va réclamer tant de volts au driver, déterminé par la courbe V = f(I) du COB en question (ce que l'on retrouve dans les tableaux en première page).

Et pour en revenir à tes 3 COB en // : vu que tu travailles en courant constant, le driver débite toujours la même intensité, que tu auras réglée (3 ampères), qu'il ait 1, 2 ou 5 COB au cul.
Et la tension délivrée correspondra, dans un montage parallèle, à la chute de tension la plus élevée.

Donc effectivement : si mon driver est réglé à 3 A en sortie et qu'il a 3 COB en parallèle : chaque COB reçoit 1A.
Admettons qu'un COB flanche : le driver débite toujours 3A, donc les 2  restants reçoivent 3/2 = 1.5A... un autre COB meurt ? Le restant se prend les 3 ampères dans les dents....

Et il n'y a donc pas ce souci en série, car l'intensité est identique dans toute la chaîne, qu'il y ait 2 ou 10 récepteurs (cf lois des mailles/noeuds).... en revanche, la tension délivrée dans un circuit série sera égale à la somme des chutes de tension des récepteurs de la chaîne (si j'ai 3 COB réclamant 36V chacun, le driver délivrera donc 3 x 36 = 108V).

J'espère que ces explications t'auront permis d'y voir plus clair ; dans le cas contraire, n'hésite pas à préciser ce qui te chiffonne...

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PS : merci (et salut !) à Heka pour sa réponse claire et juste ; j'ai mis 25 minutes à écrire la même chose en 10x plus de lignes  

Salut, 

sans voir le pied en question, ça va être difficile de te dire si c'est sauvable ou pas... postes quelques photos, qu'on se rende compte.

Merci !

++

Re, 

pas de quoi

Non, je ne trouve pas ça "trop" ; avec 650 W dans 120 x 120, ça te fait environ 40W/pied², c'est nickel
Oui, la solution 16 COB est forcément plus optimale, vu que tu couvres toute ta surface, avec un COB par pied/carré... mais le prix final n'est pas le même !
Tu peux toutefois économiser sur les drivers, en prenant 2 x HLG-320H-C1050 et en alimentant 2 barres (soit 8 COB) / driver.

Après, tant que tu as la puissance globale et que tu l'éclates un minimum sur ta surface : toutes les solutions se valent à peu près... 

Pour les lentilles, c'est vraiment pas ma spécialité, désolé... mais je dirais que plus tu augmentes le nombre de sources, plus tu peux resserrer l'angle de diffusion ; donc j'aurais tendance à dire que ton projet initial tient la route (80° en flo et 120° en cro).

Pour la distance lampe/plante : difficile de faire une règle empirique, comme sous HPS car plusieurs facteurs entrent en jeu ; entre la puissance et le nombre de puces, la distance entre chacune, etc ; pour une même puissance d'alimentation, on peut avoir des flux lumineux complètement différents et donc une distance de sécu plus ou moins importante...

Mais disons qu'à 1050mA (environ 35/40W), autour de 15/20cms c'est pas mal ; si on commence à taper du 50W/COB, on ira plus vers 25/30, voire 40... encore une fois, ça dépend du setup.

Le mieux reste encore de bien observer ses plantes et surtout les sommités, pour repérer des éventuels crâmages/bleeching (blanchiment des sommités, comme passées à la javel...).

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Salut, 

les HBG-60-1050/1400/2100 ne sont pas pas dimmables... donc la puissance délivrée est fixe et correspond au produit du courant maxi que délivre le driver, par la tension réclamée par le COB à cette intensité (P = U x I).

Avec ce type de driver, un CXB 3590 sera alimenté à 35W pour le 1050 et 50W pour le 1400.

A mon sens, le HBG-60-1050 n'est pas très efficient, dans la mesure où l'on exploitera que 35W sur les 60W maxi que peut fournir le driver ; on aura donc un meilleur rendement énergétique avec le 1400 (50W utilisés, sur 60 maxi).
Le 2100 ne sera pas exploitable avec des CXB3590, car il ne fournit que 29V maxi et on aurait besoin de 36V et quelques, à cette intensité.

Les HBG-100-36/48/60 en revanche sont dimmables (dimming Meanwell 3 en 1 : PWM 10V ; 0-10V ou resistance 10-100Kohms).
Le 100-36 sera exploitable mais pas au top du rendement, car 36V maxi en sortie ; ce qui permet d'avoir environ 70W avec des CXB3590, alors que le driver peut donner 100W.

Avec un HBG-100-48, on peut monter a 2A ; donc environ 75W maxi d'exploitable, sur les 100 que peut donner le driver -donc on exploite 75% du maximum driver.

Le HBG-100-60 n'est à mon sens carrément pas rentable, car on ne tirera que 60W sur les 100 maxi du driver.

Comme tu le vois, difficile de faire corréler driver et COB avec ce type de driver, en ayant le maximum du potentiel du driver utilisé.... mais on constate tout de même que le plus "rentable" énergétiquement parlant reste le HBG-60-1400 ; il n'est pas dimmable mais on exploite le driver à 80% de ses capacités.
C'est celui utilisé sur les TGL 60.

Après, dans l'absolu : ne pas exploiter le plein potentiel de son driver n'est pas problématique en soi et ne pose aucun problème d'ordre technique ; c'est juste "dommage" sur le plan rendement énergétique, car on a un moteur pas adapté aux besoins ; comme foutre un gros V12 dans une 205....

D'ailleurs, si on regarde bien : sur leur TGL 100, ils utilisent un HBG-160-60 ; soit un driver capable de donner 160W, pour n'en utiliser que 100... ça marche, aucun souci mais c'est dommage.

Concernant le spectre ; avec des COB, ça sert pas à grand chose d'aller taper dans des couleurs trop froides pour du végétatif pieds-mères/boutures ; je pense qu'un mix de 4000/5000K suffit déjà à produire des plantes bien ramassées et très touffues... aller chercher le 6500K n'est pas spécialement recommandé, dans le sens où ça va faire des plantes très très compacts, donc pas forcément évidents de prélever des boutures.

 

N'hésite pas si tu as d'autres questions...

++

Salut, 

ça veut juste dire que SI tu envisage de monter un variateur sur ton extracteur, il faudra que ce vario soit adapté au type du moteur, c'est tout... en l’occurrence : le modèle autotransfo de chez GSE.

Si tu ne comptes pas faire varier la vitesse de ton moteur : tu t'en fous

PS : essaies plutôt de combiner tes messages avec la touche "modifier", en bas de chaque message, plutôt que de poster à 10 minutes d'intervalles... pour la lisibilité du fofo ; merci d'avance !

++

Salut, 

fais bien attention aux références des Vero 29 ; entre les tensions d'alim, la température de couleur, le CRI, le type connectique : on a vite des dizaines de référence....

Perso, je te conseille la Vero 29 Gen7 SE, 80CRI, 36V ; en 3500K, elle porte la référence BXRC-35E10K0-D-7x-SE.

Les chiffres que j'ai mis en gras dans la réf correspondent à la température de couleur ; donc les 6500K porteront la référence BXRC-65E...., tandis qu'un 2700K sera référencé BXRC-27E....

Il te faudra effectivement t'orienter vers un HLG-185H-36, simplement parce que le modèle série en 1050mA ne fournit que 190V et qu'en série, il t'en faudrait environ 216 pour 6 COB.

Et effectivement, oui : c'est bien de prendre son temps et de bien mûrir à son projet ; dans la précipitation, on a tendance à acheter sans trop réfléchir et bien souvent, à l'arrivée : ça ne correspond pas à nos besoins et faut encore racheter derrière....

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Salut Kevazingo, 

désolé pour le retard de réponse....

Donc : j'aurais plutôt tendance (et d'une manière générale, pas forcément dans ton cas particulier) à te conseiller la répartition la plus large possible, soit en 2 rails.

Pas obligé de partir sur du quinconce ; 2 panneaux de 40/50 cms de longueur, disposés ainsi :

par exemple....

Pour ton espace de culture : en comptant pots + dissipateurs + distance lampe/plante, ça fait dans les 25 + 10 + 25/30, soit 60/70 cms de hauteur non exploitable, soit près d'un mètre de hauteur cultivable.

Si tu fais pas des croissances de 1 mois et que tu entretiens tes plantes (pinçage, éventuellement palissage, taille, etc) : ça se fait sans problème.

Perso, j'ai 160 de hauteur également et il me reste facilement 30cms de hauteur exploitable en fin de session.

Ce serait dommage de prendre un driver 150W, car tu serais vraiment en limite basse de puissance pour ton espace.
Je te conseille donc de rester sur une puissance de 185W ; en revanche, ce qui serait envisageable (et confortable pour toi, car tu peux réduire la distance lampe/plante à 10-15cms), ce serait de mettre 6 COB, alimentés à 30W chacun.

Après, c'est tout de même une centaine d'euros en plus à sortir ; tout en gardant à l'esprit que si tu choisis des dissipateurs avec de la marge, tu pourra par la suite et si besoin évoluer vers un set-up 240, voir 320W en ne changeant que le driver... ça s'étudie, je pense

Concernant le driver, d'ailleurs : si tu pars sur du Cree CXB, privilégies un montage série (donc driver c-1400).

En revanche, pour des Vero 29 à 50W, il faudra partir sur un driver parallèle 36V type A ; le type B est limité à 36V et ne permet donc de ne sortir qu'environ 35W/puce (sur des Gen7 ; avec les Gen6n on est plus à 28W).

Comme dit précédemment : pas l'idéal de brancher des COB en // mais à ces puissances et avec un dissipateur bien étudié : pas de souci majeur à réaliser ce montage.

Pour répondre à ta question bonus : franchement, entre les CXB3590 et les Vero 29 GEN7 : l'efficacité lumineuse tient dans un mouchoir de poche, avec peut-être même un léger avantage pour les Vero 29...
L'avantage des CXB restant la compatibilité des montages série sur tous les drivers, jusqu'à environ 60/70W par COB, quand les Bridgelux resteront bridés à environ 35/40W, à cause du fameux seuil des 36V (les drivers meanwell pour connexion série ont une tension de sortie multiple d'environ 36 ; soit : 108, 144, etc...).
En revanche, un avantage certain des GEN7 en série SE, c'est les connecteurs intégrés au holders : tu dénudes le câble, tu insères ; c'est fini ! (borniers autobloquants).

N'hésite pas si tu as d'autres questions...

++

Salut les gars, 

je valide les recommandations des collègues ci-dessus, concernant l'interrupteur ON/OFF.

Si c'est pour commander le driver, on coupe seulement la phase (fil marron, celui au potentiel 230V).

Le neutre et la terre peuvent être reliés en direct, avec un sucre, Wago, etc...

@Dimtri40% : concernant le choix des couleurs de LEDS, je ne saurais te répondre avec précision mais j'aurais plus tendance à te conseiller du full-spectrum, plutôt que du orange qui n'est pas une longueur d'onde super intéressante dans un spectre PAR.
Mais encore une fois : je n'ai pas de recul par rapport à ça donc : à prendre avec des pincettes... d'autant que tu claques également du bleu et du rouge, donc difficile de te dire ce que ça va donner.

Pour l'alimentation de tes LEDS mono : le mieux est d'avoir une alimentation à tension constante "générale", genre un Meanwell LRS 350-36 et de passer par des driver LEDS Meanwell LDD pour alimenter les chaînes de leds à courant et en série, généralement dans les 700 mA.
Une fois que ton projet d'implantation des LEDS sera défini, je pourrais te faire un schéma de câblage de tout ça...

++

Plop, 

They see me trollin', they hatin'.

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Salut ici, 

j'appuie à 300% le poto LP2 et ajouterais que je trouve dommage de pousser ce type de COB à 100W ; l'efficacité se casse bien la gueule et même si ça envoie salement (15000 lm) : quid du spectre et de la longévité des puces ?

Les chips 36V actuels ne devraient pas -selon moi, hein- tourner à plus de 60-70W selon les marques/séries ; pour travailler haut en puissance comme ça, mieux vaut partir sur des puces 50 ou 72V et avoir de la marge en hauteur...

See ya, folks !

++

Salut, 

non, je te le déconseille fortement (en tout cas pour un montage parallèle).

Les Gen 6 et Gen 7 n n'ont absolument pas les mêmes spécificités ; les Gen7 sont moins gourmands en tension, à  courant égal ; donc il y aura un déséquilibre dans tes chaînes et certains COB prendront la majeure partie du courant fourni et les autres n'auront rien, ce qui peut éventuellement engendrer un emballement thermique et la détérioration d'une puce.

Dans l'absolu et comme nous le disions récemment : le montage parallèle n'est pas l'idéal, car même dans une seule gamme/référence, il y aura toujours des disparités d'une puce à l'autre qui peuvent être source de déséquilibre d'alimentation.

Après, si on travaille à 50% de la puissance nominale et que l'on a une dissipation correcte, le risque est fortement réduit et les différences de puissance consommée entre les COB d'une même chaîne restent très réduites.

Perso, je tourne depuis plus d'1 an 1/2 comme ça et aucun problème ; après, je tourne à maxi 50W et mes dissipateurs sont vraiment costauds.

En revanche, aucun souci à mélanger les COB de référence ou même marque différente sur un montage SERIE, du moment qu'ils sont conçus pour travailler à cette intensité ; ils réclameront la tension qu'ils leur faut au driver et ne seront pas "forcés" de prendre la tension unique délivrée en parallèle.

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Salut les gars, 

je ne tirerais sur personne en particulier, ceci est un simple message de "recentrage"...

Comme le rappelle LP2, ce topic est dédié au panneaux led commerciaux, afin de regrouper les retours/questionnements des membres sur ce sujet.

Là, ça n'a que trop dérivé et on en est à plusieurs pages de hors-sujet ; donc : si vous souhaitez partager vos expérimentations et recherches sur la nutrition, l'éclairage, etc... merci de le faire sur un sujet existant, ou d'en créer un avec la pertinence requise ; tant que cela fait avancer la commu', il n'y aucun souci.

Je compte sur vous pour prendre ce message en compte et revenir au coeur du thème de ce topic... merci d'avance.

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Salut, 

@Ness1 : bien entendu et même : au contraire, amigo !

Mon projet de base a toujours été de partager ce projet avec la commu' en open source, donc si t'es motivé à adapter ça sur framboise et de le partager à ton tour, ce serait effectivement top

Je partagerais le code rapidement ; une fois quelques menus "affinages" faits et surtout le code commenté, de façon à ce que ce soit compréhensible facilement.

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Pouet, 

j'aurais du passer par l'option Paint dès le début

Nickel, boog.
Je dis ça, JDR mais il mériterait de rejoindre le premier post de ce topic, en complément de celui de LP2...

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Re, 

je ne sais pas si on va y arriver....

Tu as fais exactement la même chose que 3 posts avant : le condo est hors-circuit, donc il ne sert à rien...

Ce qui est dans le boîtier du moteur : tu n'y touches pas, tu laisses tel-quel !

Sauf le câble d'alimentation d'origine, que tu dois soit enlever, soit le couper et dénuder tes 3 brins, pour raccorder au RE.

Je parle de celui qui sort du ventilateur, avec prise domestique au bout ; pas celui qui est dans le boîtier de connexion du moteur et qui doit Y RESTER.

Il te faut donc soit couper et dénuder le câble d'alimentation d'origine, soit prendre un AUTRE câble pour relier le RE au moteur, c'est tout !

Et cet AUTRE câble (avec 3 fils dedans), tu le raccordes comme tu as fait là sur le RE ; et côté moteur : comme c'était sur la première photo que tu as postée... marron sur marron, bleu sur bleu et terre sur terre et le condensateur, comme il était au tout début.

++

Re,

Ton RE est un interface de gradation. Tu lui fournis la tension secteur sur le bornier de gauche, lui module cette tension et la distribue au moteur du ventilo par le bornier de droite.

En fait, t'as juste à remplacer l'alimentation d'origine du moteur par cette alimentation modulée, venant du RE !

Donc au bornier de droite du RE : Phase/neutre/terre, tu branches tes 3 fils, que tu raccordes en lieu et place du câble d'alimentation d'origine du moteur (celui qu'on voit sur ta photo et qui passe par le presse-étoupe).

Marron sur marron, bleu sur bleu et terre sur terre.

Condensateur en parallèle sur phase/neutre (marron/bleu).

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Re, 

pourquoi as-tu débranché les fils du moteur ?

Sur cette photo que tu as postée :

Tu as juste à brancher les 3 fils de l'autre extrémité du câble de droite (celui qui passe par le presse-étoupe) sur les bornes de sortie  de ton RE (celles de droite).

Sur les bornes de gauche du RE (l'entrée), tu mets les 3 fils du câble d'alimentation (avec une prise) ; ce que tu sembles avoir fait.

Là, tu as sorti ton condensateur du circuit, donc le moteur risque de ne pas démarrer et de "grogner" car il forcera mais ne se lancera pas....

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