phyldafghan

Salut, 

et donc, qu'est-ce qui te chiffonne, Gackto ?

Tu additionnes la conso de tes appareils : 400 + 67 + 15 + 25 + 30 = 537W ; disons effectivement 500 pour simplifier et en comptant ton extra à 2/5 de puissance.

en 18/6, ça fait 18 x 500 = 9000Wh, soit 9KWh/jour ; à 16cts, ça fait 16 x 9 = 1.44€ de conso/jour.

En 12/12 : 12 x 500 = 6000 = 6KWh/jour x 0.16 = 96 cts/jour....

OK pour toi ?

++

Re, 

OK, merci pour les infos ; je me disais bien, qu'il y avait un truc pas clair...

En revanche, il faut bien comprendre que ce dédouanement automatique n'est pas le fait du marchand mais bien du transporteur, hein... tous les gros transporteurs privés ont des accords de dédouanement (FedEx, UPS, DHL, etc, etc...), donc il perçoivent les frais d'entrée sur le territoire au nom des douanes et leur reversent, moyennant commission bien entendu.

Le marchand, lui,  n'a pas tellement d'autre choix que de marquer la valeur réelle des articles sur la lettre de douanes, car il risque gros s'il triche (forte amende et éventuellement embargo sur les marchandises exportées).
Et faut pas se leurrer, les douanes ont des listings précis des marchandises et savent très bien ce que vaut tel ou tel article !
 

Il faut bien avoir conscience ce que font les marchands Alibaba (fausse déclaration douanière de moins de 45$) : c'est de la magouille et c'est illégal...

Sauf qu'eux s'en foutent, dans la mesure où ils peuvent remonter une nouvelle boîte en 24H, avec une nouvelle raison sociale et numéros d'enregistrement et c'est reparti... pas comme une boîte américaine ou autre, ayant pignon sur rue et une réelle existence physique et légale.

Donc c'est sûr que ça saoule de payer autant de dédouanement mais dans l'absolu, c'est ça la procédure normale...

++

Salut, 

je plussoie mes 2 collègues à 1000% et ajouterais que d'avoir fumé un seul stick de pur et ne pas avoir ressenti d'effets délétères n'a absolument aucune valeur de preuve.
"Le poison est dans la dose" ... et l'exposition chronique/prolongée est tout autre chose qu'une exposition ponctuelle et de courte durée.

T'as "peut-être" rien ressenti de dommageable cette fois-ci mais au bout de 2, 5, 10 ..?

Conclusion : tèj cette merde, mec.

++

Salut les gars, 

@bf2222 : merci pour ton retour concernant ce fournisseur
J'ai consulté leur site et c'est bien foutu, il y a du choix... et en français, c'est cool. Les tarifs douillent un peu mais c'est les states, quoi....

En revanche : tu pourrais me préciser ce que tu dis à propos des frais de douanes ; est-ce d'expérience ?

As-tu commandé chez eux et pourrais-tu en dire plus, si ça ne t'ennuie pas ?
Car le "forfait" de dédouanement m'étonne ; les douanes perçoivent systématiquement la TVA sur des produits importés hors zone UE et c'est proportionnel à la valeur des articles (20%).
Donc si tu rentres 500€ de marchandises, je ne pense pas qu'ils se contentent de 20€, alors qu'ils devraient en percevoir 100.
Donc si t'as plus d'infos à partager, ce serait cool ; comme ça je peux les ajouter au guide en toute connaissance de cause (de même que Elpro, tuyauté par MP pas un collègue : pas mal de matos drivers/dissips et prix qui tiennent TME )

++

Salut InfernalCorps,

franchement, à 80W/puce sur des Alpine11 : ça me paraît un poil léger en dissipation... faudrait pas qu'un ventilo tombe en panne, quoi.
Ta config n'est certes pas optimale mais ça reste correct ; après, pour monter les puces aussi haut, faut pas plaisanter avec la dissipation.
Vois plutôt pour des pin fins ou les Mecatronics qui équipent les TGL 100 de Todogrowled. Sûr que c'est pas le même tarif que les Alpine mais ça fait pas le même job, non plus.

Si tu peux évoluer par la suite, une config 6 COB à 50W serait vraiment top pour ton espace ; avec un HLG-320H-C1400 pour alimenter tout ça et t'as un chouette éclairage.

En revanche, fais très attention à la référence de tes puces ! Les puces 36V finissent par un "D-7X", donc sois vigilant.

 

Digikey envoie systématiquement par UPS, qui a des accords avec les douanes, donc c'est impossible de passer au travers.
Ça monte à 15€ de frais fixes + TVA 20%....
En revanche, chez RapidLed : ils envoient par poste nationale, donc ça transite quand même par la douane mais en contrôles aléatoires, donc plus de chances que ça passe -même s'ils apposent la facture sur le colis .
Moi, c'est passé à l'as et je n'ai rien payé, alors qu'il y en avait pour plus de 100$.
En revanche : 2 commandes chez Digikey, dédouanement systématique... et nada chez mouser, vu qu'ils ont une antenne en France.

++

Salut, 

vu que le point d'évaporation de l'alcool est inférieur à celui de l'eau : j'ai peur que le bain-marie ne fasse que s'évaporer l'alcool et que ton opération ne t'avance pas à grand chose, abe... les seules manières de remonter le titre d'un alcool (qui s'exprime aussi bien en % qu'en degrés, contrairement à ce qu'il a été dit il y a quelques messages), c'est soit de rajouter de l'alcool à un titre supérieur, soit de re-distiller.

A ce sujet  : je n'ai pas l'impression que cela ait été abordé dans le topic mais la dilution (ou mouillage) de l'alcool n'est pas linéaire ; par exemple : en partant d'un alcool à 90%, si l'on veut une concentration finale de 45° ; il faudra ajouter 1.05L d'eau et pas 1L, sinon on titrera plutôt 46/47°.
Sur de petites quantités et/ou avec un alcool pas très fort : ça n'a que peu d'incidence mais si on commence à faire des préparations conséquentes, avec un alcool bien costaud en matière première : on peut facilement se retrouver avec un produit final titrant 50° et plus, alors qu'on cherchait à avoir 45°, voire moins.

On utilise pour ça la table de Gay-Lussac, qui permet de déterminer la quantité d'eau à ajouter, selon le titre de l'alcool de départ, pour avoir tel titre sur le mélange final :

D'ailleurs : ça fait 6 semaines que le Génép' est en macération ; je vais profiter de ce dimanche tout pourri pour faire mon mouillage au sirop..... je pense que 2017 sera une bonne année, les brins étaient bien charnus et odorants ; et comme tous les ans, il y aura une bouteille spéciale "Géné-bheu", où j'ajoute des restes de manuc, légèrement décarb' au four à 60° avant ajout dans la micture.... sluuuurp !

+

Salut, 

merci à vous les gars, pour ces retours qui font plaisir...

@Heka : ba si t'as un(e) chéri(e) : il/elle va faire la gueule quelques temps... et si t'en avais pas : cette situation risque de perdurer, voila voila.... 

++

Salut, 

rien à redire concernant le medium de transfert : les pads, c'est pratique mais ça vaut pas une bonne pâte, si possible à base d'argent... merci aux collègues pour les infos données

@Guiguignol : et comment pourrais-tu dimmer ton driver, s'il n'est pas sous tension ?
Tu ne pourras strictement rien lire au multimètre sur ta sortie si ton driver est hors-tension ; ce sont des alims à découpage, donc semi-conducteurs, donc pas alimentés = rien en sortie... et faire un jour/nuit en mode "Jacquouille" en essayant de régler entre-temps : rien de mieux pour flinguer son driver et ses COB en un rien de temps, pis v'là le boulot...

En revanche, je comprend tout à fait ton inquiétude concernant les mesures sous tension et en tant que technicien pro, formé aux risques électriques et détenant plusieurs habilitations, je ne peux qu'encourager ce genre d'attitude prudente.
 

L'idéal, ça reste d'avoir un moniteur courant/tension pour lecture de courant continu, comme ceci par exemple :

Sinon : pour des mesures au multimètre sous tension, "normalement" (en domaine pro) t'es censé porter chaussures isolantes, gants isolants et protection faciale... j'imagine que ça ne fait pas partie de ta garde-robe ?
Donc tu n'auras pas vraiment d'autre choix que d'être prudent, minutieux et de faire attention à ce que tu fais en prenant tes mesures... si t'as de grosses gaudasses sans coque métallique, ça sera pas plus mal de les porter ; l'idéal restant des chaussures de sécurité isolées 1000V.

Pour finir : le seuil de Très Basse Tension de Sécurité en courant continu est de 120V ; ça ne veut pas dire qu'il n'y aucun risque en dessous de ce seuil mais qu'il est quasi négligeable... donc en-dessous de cette tension : pas tellement de gros risque à bosser en présence de tension. Faut juste faire gaffe et pas faire ça pieds nus dans sa salle de bains, en mode CloClo, quoi...

++

Salut les gars,

après 2 mois de boulot sur la rédaction : je suis enfin en mesure de vous proposer mon projet "PHYLDUINO" ! 

Je le rappelle : le coeur du projet était de concevoir une console de gestion de culture automatisée, permettant notamment la gradation de drivers Meanwell grâce a un signal PWM.... il est à présent terminé ; aussi je vous donne rendez-vous ici, pour la présentation du projet via un mini "journal de bricolage"....

N'hésitez pas à y laisser vos commentaires/questions, etc... !

++

Salut Ink-CW, 

pour ma part, je n'utilise que GD, que ce soit pour PM/boutures ou plantes en floraison ; je fais simplement différents dosages, selon la destination.
 

Pour ce qui est des PM/boutures, je sous-dose de 25% environ le schéma "croissance" mais j'utilise du terreau déjà amendé (Canna Terra pro +).
Pour toi en coco, je pense qu'en respectant le schéma "croissance", tu devrais être tranquille 4 à 6 semaines ; par la suite : oui, un apport de surface par griffage de "Classic" chaque mois fera un très bon apport de fond, pour tenir sur la durée.
En revanche, je te conseille -comme je le fais- un taillage des racines et rempotage des PM en substrat frais (avec apport de compost), environ tous les 6 mois, car tu verras que tes pots de 1.5L seront vite colonisés et tes PM risquent de souffrir d'un étouffement racinaire, avec ce que cela implique de possibles soucis de santé par la suite.

++

Salut la commu',

suite à la récente mésaventure d'un de nos collègues DiYers sur sa commande de Vero 29, je voulais apporter une précision importante, que j'ai également ajoutée dans la section "Choix de COB".

Les Vero 29 Gen 7 sont déclinées en 3 "Arrays", qui correspondent à leur tension d'alimentation.

• Array B : alimentation en 50V;
• Array C : alimentation en 70V;
• Array D : alimentation en 36V.

Attention donc, lors de votre commande, à bien vérifier le type de puce que vous achetez !

En revanche : pas de souci avec les Gen6, qui n'existent qu'en Array 36V.

Je précise que les tableaux COB/drivers ont été faits sur des puces 36V, donc de type "D"

Nomenclature des Vero 29 Gen7 :

Donc : vérifiez bien que l'Array Configuration de la référence (item n°12) est "D", pour des puces 36V.

Bons montages à tous, 

++

Re, 

les drivers meanwell de la série PWM sont justement conçus pour l'alimentation de strips.
Ils acceptent 0-10V, PWM 10V et résistance 0-100K en signal de gradation.

En revanche, pour le pilotage du spectre : je ne sais pas comment c'est fichu, donc je ne saurais te dire....

Merci pour le lien ; je connaissais mais l'ai fait moi-même, par plaisir et pour mettre d'autres trucs. Mais ça peut servir à d'autres, c'est sûr.

++

Salut, 

pour une gestion 0-10V, je suis en cours de finition d'un projet fournissant un 0-10V à des drivers Meanwell (qui acceptent ce signal pour la gradation) ; je pars d'un signal PWM 5V modulé et géré par un Arduino, selon les paramètres de temps de marche et de puissance souhaitée.

J'ai ensuite un PCB de ma conception, avec un couple R-C qui passe le PWM 5V en signal analogique 0-5V, puis un bête ampli-op monté en suiveur, avec un gain de 2 pour sortir du 0-10V, à) travers un autre petit filtre RC, histoire de "cleaner" le signal.

Ce projet est presque terminé d'être rédigé et sera partagé avec la commu' très rapidement ; j'espère fin de ce week-end, ou début de semaine prochaine.
Dans tous les cas, il est en place et fonctionnel depuis près de 2 mois chez moi et tout fonctionne parfaitement (gestion de 2 espaces différents, 4 drivers à piloter indépendamment, avec des courbes de montée/descente en puissance).

Je te tiens au jus, pour la sortie du projet.... et n'hésite à jeter un oeil au guide dans ma signature, si tu t'intéresses aux COB.

++

Re,

je suis très loin d'être spécialiste des concentrations idéales pour tel ou tel trouble, donc je ne pourrais pas t'aiguiller avec pertinence.... en revanche, le site a quand même pas mal de sujets sur la question donc google it avec "cannaweed" en mot-clef ; sinon, tu trouveras quand même pas mal de documentation du côté des ricains/canadiens, qui ont une certaine avance sur nous à ce sujet... mais la plupart du temps en anglais.
En revanche : d'autres membres plus calés que moi interviendront probablement sur ce fil, donc ils t'aideront bien mieux que moi

PS : je fais mon modo relou mais n'hésite pas à glisser des petites salutations quand tu interviens, même dans un même fil de discussion... c'est quand même plus sympa, pis on y tient Merci !

Salut, 

il serait intéressant de définir quels maux ces personnes souhaitent soulager... selon la destination thérapeutique recherchée, on ne prendra pas la même matière première ; le cannabis n'est pas une plante magique non plus, elle ne soigne pas tout et tous les cannabis n'ont pas les mêmes propriétés.
Selon que l'on souhaite traiter la douleur, ou le stress/anxiété, ou de l'arthrose : les concentrations et ratios de cannabinoïdes ne seront pas les mêmes... 

Donc il serait intéressant de définir en amont les besoins de ces patients... et avoir conscience qu'en 2017 et les récents progrès de la recherche dans ce milieu, il est tout à fait possible de se soigner grâce au cannabis, sans forcément "subir" l'ivresse cannabique, si cela représente un effet indésirable pour le patient (certaines personnes -et notamment celles d'un certain âge- n'aiment pas du tout la sensation de défonce, même si le cannabis les soulage).

++

Salut, 

si si, sur des types B (modèles avec potard externe), on peut ne mettre qu'un seul gradateur pour tous les drivers.

Comme indiqué en première page, section "Drivers"  .... au lieu de mettre un potard linéaire 0-100K, on divise la valeur du potentiomètre par le nombre de drivers à graduer.

• 1 driver = 100K ohms;
• 2 drivers = 100/2 = 50K;
• 3 drivers = 100/3 = 33K; etc, etc...

La résistance-talon (qui se met en série avec le dimmer) doit également être calculée à 10% du potard ; potard 100K -> résistance 10K ; potard 25K -> résistance 2.5K.

En revanche d'acc' avec toi Richto sur la seconde partie : aucun souci à relier les alimentations ensembles avec cette puissance.
 

++

Edit : au temps pour moi, je viens de vérifier et je n'ai pas parlé de la gradation de plusieurs drivers avec un seul potard. Mea culpa, je modifierais en conséquence !

Salut, 

C'est pas de la colle thermique c'est un tube de colle acheter chez brico bidule mais ultra puissante.

C'était pas une super idée, ça...

C'est vraiment important d'utiliser un medium de transfert entre COB et rad, car les 2 surfaces ne sont jamais parfaitement planes et il subsiste toujours de l'air, qui comme chacun sait est le meilleur isolant qui soit.
Et le but, c'est justement qu'il y ait la résistance thermique la plus faible possible entre les 2, afin que le COB dissipe un maximum de calories dans le rad.
Avec ta colle, je suis à peu près sûr que des bulles d'air ont justement été emprisonnées entre le 2, ce qui doit créer des points chauds et considérablement réduire l'échange thermique...

Penses-y pour tes prochaines réalisations ; soit un pad de transfert en silicone, soit une pâte/colle thermique mais pas de la colle toute bête

On est d'accord le driver se règle "lui même sur 1000mA c'est en fonction du nombre de COB qui lui demande du jus ? 

 

J'ai pas bien compris le sens de la phrase mais je vois où tu veux en venir.... et que c'est encore un peu confus, tout ça.

Tu as un HLG -150H-36A ; son courant de sortie va donc de ~0 à 4200mA selon comment tu le règles et ça, ça reste CONSTANT, quel que soit le nombre de COB que tu branches derrière.
C'est le principe d'un générateur de courant : on règle l'intensité de sortie et elle ne bougera pas de cette consigne fixée, quoi qu'il arrive. Et le récepteur réclame la tension correspondante, selon ses propres specs....

Comme tes puces sont en parallèle, elles se partagent le courant de sortie que tu as réglé : le courant est donc divisé entre le nombre de puces mais reste CONSTANT.

Donc si tu mets 4 COB et que le driver est réglé à fond, chaque COB reçoit 4200/4 = 1050mA.... si t'en mets 2 : 4200/2 = 2100mA/COB... etc, etc...

Et si tu dimmes le driver, ba le courant de sortie diminue, tout en restant constant et divisé par le nombre de COB en parallèle....

C'est plus clair ?

++

Salut, 

@Ink-CW : ba alors, copain ?! On a tout oublié ?

Tu sais que la première page est toujours là, hein !

Choix des COB : tu auras bien-entendu tout intérêt à prendre des Gen7, qui sont bien plus performantes que leur aînées.
Pour à peine 60cms de hauteur, de la Vero 13 sera amplement suffisante ; je te conseille de prendre la version "SE", qui a l'avantage d'avoir des borniers auto-bloquants ; plus besoin ni de soudure, ni de molex pour les raccorder au driver : tu dénudes, t'insères les fils, c'est fini !

Il n'y a pas de binning à proprement parler chez Bridgelux ; les distinctions entre familles/groupes se fait uniquement au niveau :

- des SDCM (déviation chromatique par-rapport au spectre-cible);

- du spectre (température de couleur);

- du CRI (indice de rendu des couleurs).

Les SDCM (ou macadams) : plus l'indice est élevé, plus il y a de probabilité que le COB dévie de la cible de température de couleur.

L'idéal étant 1 ou 2 ; mais 3 ça marche aussi très bien.

Le spectre : si tu veux faire de la pure cro, je te conseille du 4000K maximum ; un mix avec du 3500K est également envisageable.

Le CRI : on s'en fout un peu pour de l'éclairage horticole, c'est une notion d'éclairage d'ambiance/décoratif. Toutefois, le 80 est plus performant que le 90, donc je te conseille plutôt du 80.

Pour décoller ton COB, tu peux essayer de mettre un moment ton rad au congèlateur, ça fragilisera la colle ; puis, avec la plus extrême délicatesse dont tu peux faire preuve : tu essaies de glisser une lame très fine, genre cutter, entre le rad et le COB.
Evite à tout prix de faire levier ou un mouvement de torsion ,qui pourrait casser la puce (surtout avec le froid).
Si ça ne vient pas, n'insiste surtout pas... et n'essaie pas avec de la chaleur, ça risque de flinguer la couche d'epoxy.

Si tu arrives à décoller le COB avec la méthode du froid, pense à laisser ta puce toute une nuit dans un bocal fermé, rempli de riz sec ; avec le froid, de la condensation va se former dans la puce et le riz permettra de l'évacuer

Mais tu les as collées avec de la "vraie" colle, ou une colle thermique ?

A+

@A.D.B.E : il n'y a pas de quoi, la connaissance est faite pour être transmise, amigo...

Cependant, en me relisant il y a un truc qui me chiffonnait ; entre taille du rad et taille de la carte, la puissance à dissiper : en jetant un autre oeil aux specs, je me rends compte que j'ai négligé plusieurs paramètre importants.

Le premier, pourtant fourni par Isled (comme quoi ils sont vraiment carrés), c'est la Rth du PCB (circuit imprimé), support des Leds : elle est en fait indiquée, à 2K/W.

Ensuite, j'ai mal lu les specs des rads et celui que je t'ai indiqué n'est pas à 1.1 mais à 1.75K/W..., ce qui sale un peu la facture thermique.

Si l'on conserve une Rjb de 0.5K/W, on a donc une Rth équivalente de 2 + 1.75 + 0.5 = 4.25K/W ; donc pour tes 8W à dissiper, ça donne 4.25 * 8 = 34°C d'élévation de température pour les Leds, par rapport à la température ambiante.

A 25°C, tes leds seraient donc à une Tj de 59°C ; on est encore loin de la plage critique mais je te conseillerais de prendre la taille au-dessus, dans les séries SK57 ou SK58 ; comme par exemple le SK57225 (85mm de diamètre, 25mm de hauteur).

Cela te permettra de gagner 4-5°C, par-rapport au calcul ci-dessus.

A+

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Sinon, pendant que j'y suis : petit retour vite fait sur mes "nouveaux panneaux' ; qui sont en fait les anciens... que j'ai customisés  .

J'avais à la base 2 x 3000K + 1 x 2700K/ barre (Vero 29 Gen 6) ; j'ai rajouté sur chaque panneau :

• 2 x Vero 29 Gen 7 - 3500K;
• 3 x Leds mono Cree XP-E Photo Red (660nm);
• 3 x Leds mono Cree XP-E Far Red (720-740nm).

Le tout est donc piloté par mon Arduino.

L'idée, c'est "d'essayer" de reproduire une journée en extérieur :

• H-0 : Lever de soleil ; les Leds rouges s'allument progressivement et montent en puissance pendant 1/4 d'heure, afin de réveiller les plantes en douceur ; 
• H + 15min : les leds rouges sont à leur maxi (25W) et le resteront pendant 1h30 ; les blancs chauds s'allument et montent progressivement en puissance ;
• H + 45 mins : les blancs chauds sont à leur maxi (190W) et y resteront pendant 10h30;
• H + 1h45 : les leds rouges entament leur extinction progressive;
• H + 2h : arrêt des leds rouges;
• H + 4h30 : les 3500K s'allument et montent progressivement en puissance;
• H + 5h : les 3500K sont à 60W (15W/COB) : c'est le zénith du soleil, je mets donc un coup de boost pendant 2 heures, en envoyant 250W au total;
• H + 7h : les 3500K entament leur extinction;
• H + 7h30 : arrêt des 3500K -les blancs chauds restent à 190W;
• H + 10h : allumage progressif des leds rouges;
• H + 10h15 : leds rouges au maxi (25W), pendant 1h30;
• H + 11h15 : début de l'extinction des blancs chauds;
• H + 11h45 : arrêt des blancs chauds ; les leds rouges sont seules allumées et s'éteignent progressivement sur 1/4 h, pour simuler le coucher du soleil....

Ça, c'est une journée-type de floraison ; j'ai 3 autres programmes (Croissance, Transition et Fin de Flo), qui permettent de programmer d'autres plages horaires et/ou d'autres paramètres (puissance driver, etc..) ; chacun des programmes est bien entendu sauvegardé individuellement en mémoire et modifiable sans aucun souci.

Niveau énergie consommée : le bilan est exactement le même que si je faisais un cycle de 12h avec les blancs chauds à 190W, comme je le faisais avant (~2300 Wh/cycle) ; avec toutefois cette phase de boost à "midi", qui envoie 250W aux plantes pendant 3 heures.

Quelques photos pour illustrer tout ça :

Lever/coucher de soleil avec les rouges en solo :

Avec les blancs chauds (3000/2700K) en route :

Les buds....

Et la console, avec rappel du calendrier de culture :

Niveau rédaction du topic concernant ce projet : j'ai (enfin !) fini de commenter le code... il y a tout de même plus de 4000 lignes et je voulais que ce soit compréhensible, donc j'ai quasiment tout commenté.... au moins, vous ne serez pas perdus, haha !

Il ne me reste "plus qu'à" terminer la rédaction -qui est déjà bien avancée- et je pourrais partager tout ça avec vous !

++

Salut ADBE, 

alors oui, ça fonctionnera en full-passif sans l'ombre d'un doute mais c'est carrément disproportionné pour ce que tu comptes en faire....

Perso, je te conseillerais plutôt un petit rad type SK de chez Fischer, comme par exemple le SK57025.
Il a une Rth de 1.1K/W pour un diamètre de 70mm , c'est à dire que pour 1W dissipé, il va monter en température de 1.1°C.

Calculons quelle sera la température de jonction de ta carte, avec ce radiateur...

On sait que la Rth = ((Tj - Ta)/ Pd) - Rjb - Rbd.

Rth = on la connaît déjà, c'est 1.1K/W.

Pour la résistance jonction-boitier : on ne la connaît pas mais c'est rarement supérieur à 0.5K/W ; la Rbd (Résistancde Boitier-dissipateur), c'est donné par le médium de transfert (pâte thermique, pad silicone, etc).
Donc pour avoir de la marge et simplifier le calcul, disons que Rjb = Rbd = 0.5K/W.

Ce qu'on cherche, c'est la température de jonction (Tj).

Donc : 1.1 = ((Tj-Ta)/Pd) - 0.5 - 0.5.

Pd = Puissance dissipée ; une carte ISLED 3.2 fait environ 15W ; on va dire qu'il faut dissiper la moitié en calories, donc 8W à dissiper (pour garder de la marge, encore une fois).

Ta = température ambiante ; partons sur 25°C.

On a donc : 1.1 = ((Tj - 25)/8) -1

D'où (Tj-25) = 2.1 x 8 = 16.8

Tj = 25 + 16.8 = 41.8°C

On a donc estimé (à la louche) que ce dissipateur permettra de maintenir ton composant à 41.8°C, pour une température ambiante de 25°C, ce qui me paraît très convenable ; les Leds ont en général une température de jonction maxi de 120°C ; comme tu le vois, on en est loin.... et ce rad coûte bien moins de la moitié du pin fin en 140

++

Salut Richto, 

j'ai pris 12 Cree XP-E, en faisant 50/50 entre Photo Red (660nm) et Far Red (720-740nm) ; alimentées avec des Meanwell LDD-700H.
Le tout acheté chez RapidLed et rien à redire, ils assurent.

En tout, ça me fait environ 25W de rouge, que j'utilise pendant 2H en début et 2H en fin de cyle de jour, en floraison.
Elles me servent également à "réveiller" et "endormir" les plantes, en les faisant tourner 1/4 d'heure toutes seules -avec une montée progressive en puissance ; et idem en fin de cycle, avec une extinction progressive.
Après ce 1/4 d'heure, c'est les 2700/3000K qui s'allument progressivement, avec un max de 185W... puis en fin du 12/12, les séquences s'inversent : les 2700/3000K s'éteignent peu à peu et les rouges terminent le cycle, en s'éteignant progressivement...

++

Yep,

je ne sais pas trop, car jamais commandé chez eux mais des retours des collègue, c'est relativement rapide, genre 8-10 jours.
Le "truc" c'est justement de privilégier un envoi par poste nationale (China Post) et de demander à ce qu'il inscrive une valeur faciale en dessous de 40$ sur l'autocollant de transport.
Si tu passes par UPS/DHL ou autre transporteur privé, tu peux être sûr qu'ils mettront la facture réelle et tu paieras le dédouanement.
Avec l'envoi par poste nationale, ça passe assez souvent sans souci mais quelques growers ont du payer le dédouanement tout de même -une fois, c'était même genre 10 jours après, facture des douanes à régler reçue par la Poste.

++

Re, 

surtout : prends ton temps et continues de regarder ce qui se fait, à droite à gauche.
Ce serait dommage de regretter ton achat, ou de te dire 1 semaine après que ce serait mieux avec ça en plus, ou ça en moins... mais vraiment, j'insiste : si le but de tes blancs froids, c'est juste de faire pousser avant de passer en flo, alors mets ton argent ailleurs.... ça vaudra pas l'investissement.
Et je te garantis qu'il vaut mieux pas faire 8 semaines de cro sous COB ; tu verras qu'une fois que la plante a pris le rythme, ça pousse plutôt fort ^^

+1 pour les 320W

Et oui, il faut une résistance-talon de 10K, en série avec le dimmer (potentiomètre linéaire) 0-100K.
Entre 0 et 10K, les drivers Meanwell interprètent ça comme un "zéro" et restent éteint ; ça envoie la sauce qu'à partir de 10K (plus 6-7 en réalité mais ça fait pas une grande différence en sortie).

++

Re, 

je vois que t'as bien bossé le sujet, ton choix de matos me paraît nickel....

En revanche et pour l'avoir expérimenté : le 5000K et plus en cro, c'est vraiment que pour faire du végétatif (pieds-mères et boutures) ; et encore, pour le 6500K je pense que je déconseillerais... pour du récifal, OK mais pour le canna, c'est pas très exploitable.
Ca te fait des feuilles ouf', des plantes très ramassées et hyper compactes -c'est limite chiant pour bosser dessus, ou prendre des boutures, etc...

S'il s'agit juste de faire pousser les plantes avant de passer en flo : alors très franchement, le 3500K fait parfaitement le job.
Faut pas oublier que les COB émettent finalement assez peu dans les rouges, qui sont quand même responsables en bonne partie du phénomène d'élongation des plantes... donc même avec ce type de puce, t'as déjà une croissance très correcte, comparable à ce qu'on pourrait avoir avec une ampoule à décharge type MH.

Après, si tu y tiens vraiment : tu peux toujours rajouter du 4000K ; auquel cas : reste à voir si tu veux juste du renfort pour les 3500K, ou un éclairage principale de croissance.
Mais très franchement, si je devais rajouter quelque chose à ta config' : ce serait plus du rouge, finalement.. c'est ce que j'ai fait de mon côté.
Je n'en suis qu'à 30 jours de 12/12 et c'est ma première session avec ma nouvelle config', donc je n'ai concrètement pas de recul dessus... d'autant que j'ai lancé des variétés que je ne connais pas, donc encore plus difficile de juger. 
En tout cas : les plantes sont très belles et les têtes prometteuses ; j'ai également constaté une élongation plus importante de la tête principale, comparé aux session précédentes qui se faisaient sous 2700/3000K en flo.

Je posterais une petite photo de la session actuelle, à l'occase.... puis faut que je termine mon fichu journal de bricolage Arduino ; j'ai encore une bonne partie du code à commenter, puis faut que je mette en forme tout ça... mais on y est presque

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Re, 

carrément, avec ça t'auras un super set-up.

Dans l'absolu et pour avoir testé les configs de 30 à 50W/COB : je trouve quand même plus intéressant de faire tourner les puces à 40/50W qu'à 30/40 ; le rendement lumineux est sensiblement pareil, donc pas de gros écarts en terme de lumière "brute" globale produite vs chaleur dissipée ; en revanche : une meilleure pénétration lumineuse, vu qu'on augmente le flux lumineux/puce... ce qui est plus intéressant -dès lors qu'on sort des techniques de marée verte, avec travail des plantes pour maintenir une canopée assez basse (en scrog, palissage ou autre).

Donc oui, sans aucun doute : c'est "propre", comme tu dis

J'imagine que tu auras d'autres questions, donc n'hésite pas...

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