Guide DoItYourself - Panneaux LED haute puissance (COB)

[InK-CW 601]

Re,

 

Ah ok !!! Tu viens de m'évitez une traque au molex pour vero29 sur internet

Vais vraiment en commander une vingtaine alors

 

Et je note, je le brancherais que quand je serais sur de mon branchement !!

 

Vous tiendrais au courant

 

TChuche

 

[tigrule 1 592]

Salut à tous,

 

Alors voilà, comme tu me l'as dit, Phyldafghan, je vais y passer à ces Cob.

Donc je vais me monter une barre d'un mètre avec 4 Cob pour compléter ma box.

Je me base sur les barres à 3 sources de Fredfred81.

J'ai déjà commandé les 4 dissipateurs avec ventilo et les prises.

 

chez mousser, je peux prendre:

- 4 led CXA 3070 cri 80 en 3500K? Si oui, comment choisir dans leur milliers de références?

- un driver mean well hlg 185 1400mA modèle A?

 

Puis je connecter ces 4 lampes à ce driver?

Puis je régler la puissance avec ce modèle?

Pour avoir un spectre cro+flo, je prendre 4 x 3500K?

Voilà mes questions, merci d'avance pour vos réponses

 

Cannabiquement votre

 

 

[InK-CW 601]

Plop,

 

Bon je suis pas aussi douer que phyldafghan ou les autres mais j'ai compris quelque truc, vais essayer de te faire capter aussi

 

Je commande sur digikey donc je sais pas le nombre de référence de mousser mais normalement, tu aura que une seule référence pour des CXA 3070 cri 80 3500°k.

Normalement, tu trouvera la référence que tu as besoin dans le datasheet.

 

Au niveau du modèle, A si tu veux te simplifier la vie (tu pourra le régler mais moins qu'un modèle B. B si tu veux pouvoir mieux régler ton driver (de 10 à 100%).

 

Pour savoir si tu pourra brancher les 4 COB sur le driver tu dois choisir le modèle de driver et tu regarde les tableaux dans le premier post (dans le chapitre COB). Faut que tu arrive à lire le tableau et faut que tu le mette en relation avec les tableau sur les COB.

Petit exemple, si tu prend le HLG-185H-36 et que tu le met en @1,3A (@1300mA) tu pourras y mettre les 4 CXA 3070, ensuite sur le tableau des COB CXA 3070 tu vois que si ils sont alimentés en @1400mA tu aura ~52W par COB donc un peu moins pour @1300mA. 

Je sais pas si c'est très clair mais dans tout les cas essaye de les comprendre et tu saura ce qu'il faut prendre

 

Oui, c'est le spectre le plus utilisé avec les COB pour faire la croissance et la floraison

 

Tchuche

 

[phyldafghan 2 598]

Salut,

 

juste pour dire que Ink-CW a tout dit (et bien dit !) ; content de voir que ce guide sert réellement et qu'il vous aide à choisir votre matos.

 

Le HLG 185H-c1400 ne permettra effectivement pas de mettre 4 CXA3070 à 50W chacun (problème de limite de tension).

En revanche les modèles pour montage parallèle le permettent ; même prix, mais plus puissant et plus souple au niveau des réglages en type A.

C'est bien le HLG 185H-36A qu'il te faut...

 

++

[hymotep 20]

Hello,

Petit retour sur les cxb3590 3500 k ,les petites sont à +-9 j de croissance ,tout se passe plutôt bien mis a par des soucis de fluctuation de ph (c'est ma 2 eme culture 2 ans après la première)

 

 

 

J'aurais voulu un conseil pour une cob 100% croissance , 6500k ,5000k ou 4000k ?et quel Bin? niveau spectre le 5000 à l'air mieux que le 6500k ,J'aimerai vos avis

 

Merci d'avance

Modifié avril 7, 2016 par hymotep

[tigrule 1 592]

Salut salut,

 

Alors après avoir re-re-re-relu toutes les infos j'ai enfin réussi à faire ma commande!!!!!

Yes!! Y a plus qu'à attendre.

Sinon j'ai une info pour tous ceux qui peuvent facturer leurs fournitures via leur société (en gros si vous avez un numéro de TVA à disposition), commander votre driver directement sur le site de Meanwell. C'est moins cher.

 

Allez les amis, je reviendrai poser des questions lors du montage, j'ai trop peur de faire des bétises

 

Bonne pouss!!

[fredfred81 288]

salut phyl

j ai une question pour 3 cxb 3590 tu préfère le

hlg-150 h - 36 ( en 1400 ma )

ou

hlg-185 h - 42 ( 1400 ma )

si j ai bien compris il y a 35 w d écart entre les deux en puissance max

le deuxième me parait mieux je voudrai ton avis 

merci d avance comme dab

ps : j aurai préféré un driver capable d alimenter 9 cxb 3590 en 1400 ma mais je trouve pas 

[eilemepj 40]

Salut a tous.

 

Existe t-il des études sur les différentes longueurs d'ondes que compose le spectre lumineux et leurs utilités pour nos plantes?

 

Si quelqu'un a des infos .

 

Merci

[phyldafghan 2 598]

Salut les gars, 

 

@hymotep : le 6500K, je pense que ça aura tendance à trop tasser les plantes ; elles seront bien feuillues mais toute compactes.
Un truc pas mal serait un mix, 5000-4000K, voire 3500K histoire d'avoir un peu de rouge, ça aidera le développement vertical.

 

Pour le binning : le plus haut sera toujours le meilleur, forcément ; si tu n'as pas le budget, prend ceux d'en-dessous...

 

Pour le choisir, tu vas dans l'outil de simulation de Cree ; tu choisis ton COB dans la liste, puis tu vérifies quel bin est le plus haut pour ton COB.
Le meilleurs binnings sont les blancs froids, donc tu gagneras du temps...

Au pire, tu recroises avec les datasheet ; à partir de la page 4, les tableaux référencent les binnings (appelés "groups") pour chaque température de couleur ; ça te permet de voir lesquels sont dispos pour ce que tu veux.

 

Bonne culture à toi ; essaie de régler ce souci de pH rapidement...

 

 

@tigggrules : merci pour le retour et le tuyau

Tiens nous au jus de l'avancée !

 

 

@fredfred81 : des 2, le meilleur est le HLG 150H-36, car à 1400mA/COB, il sera à 100% de charge, donc moins de pertes = meilleur rendement énergétique.

En revanche, le HLG185H-36 poussé à fond donnerait 60W/COB, donc une puissance totale de ~560W pour ton espace, contre 450W maxi avec des HLG-150H-36.

Mais à voir si les dissipateurs tiendront le choc.

 

Tu peux tout à fait alimenter 9 CXB3590 à 1400mA chacun avec un HLG-600H-36 ; il peut aller jusqu'à 11 à cette puissance ; donc qui peut le plus, peut le moins.

Le rendement ne sera en revanche pas fameux, car à 1400mA/COB, il ne tournera qu'à ~70% du maxi ; donc plus de pertes et un moins bon rendement énergétique.

Et puis il coûte 200€, sans la livraison...

En revanche, si tu le pousses à donc, il donnera 65W/COB et une puissance globale de 600W.

Mais pareil : les dissipateurs devront être prévus en fonction...

 

Une solution intermédiaire, ce serait de prendre un HLG150H-36 (65€) qui alimenterait un panneau de 3 COB et un HLG320H-36 qui alimenterait les 2 autres panneaux.

Ça te permet de pouvoir moduler l'éclairage, voire éteindre des panneaux selon la surface occupée en flo et/ou la hauteur des plantes... et ça te reviens moins cher que 3 x HLG150H-36, pour la même puissance lumineuse -voire un peu plus.

 

 

@eilemepj : bien-sûr qu'il existe des études sur le spectre lumineux et leur influence sur les plantes ; après, perso je ne pourrais pas t'en donner précisément, je n'ai pas de liens sous la main.

Mais Google devait pouvoir te renseigner et si Condensa passe par  là, il devrait pouvoir te donner des liens vers de la documentation mais faut avoir un certain bagage scientifique pour se taper les rapports d'étude.

 

++

[Pencilvester 4]

Salut à tous!

 

Les petits drivers comme le LPC-60-1400 n'ont pas de câble de terre comme dans les super schémas de phyl

Du coup pour faire un montage bien propre il faut quand même prendre une fiche avec terre et relier cette terre au dissipateur ou c'est pas nécessaire pour ces petits drivers?

 

A plus!

[Cagou fou 3]

Bonjour à tous 

 

Apres avoir épluché le net à la recherche d'infos , j'ai décidé de passer en in et en cbx .

 

J'ai un espace de 80x80x180 cms , je compte faire cro et flo avec le même matos .

 

J'ai fait le tour des éclairages commerciaux et todogrow semble pour vous un bon investissement .

 

Si j'ai bien tout compris il me faudrait 4  " spots" pour convenablement couvrir ma surface surtout en flot  ( si je me trompe arrêtez moi ) .

 

Rendu chez moi en nouvelle caledonie ça me reviens à 540 euros + 35 % de taxes = 729 euros !!!

 

Ça commence à piquer ...

 

J'étudie donc la possibilité de me le faire moi même .

 

J'ai trouvé ça en Australie , donc juste à coté :

 

https://www.ebay.com/itm/CREE-CXB3590-HPS-KILLER-COB-GROW-LIGHT-KIT-400W-HPS-Equivalent-/201524594682?hash=item2eebcd47fa:g:6dUAAOSwxp9W5BkF

 

 

 

 

Le prix me parait plutôt correct 

 

Que pensez vous de cette config ?

 

Le driver est de qualité ? 

 

Peut on refroidir les lumières en passif ou ventilo obligatoire ?

 

Comme vous l'aurez compris , je débute , alors si vous avez de meilleures solutions pour moi je suis évidemment preneur car un tel investissement laisse peu de place à l’erreur .

 

Bon grow à tous et merci  de vos réponses 

 

Comme vous dormez tous , je suis allé faire un tour chez CUTTER ELEC en Australie.

 

Ben c'est un peu du chinois pour moi le DIY .

 

Y aurait il une âme charitable qui pourrait me sortir la liste de ce que je dois acheter ? 

 

Par exemple ça : https://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut2792

 

Il faut y rajouter quoi ? 

 

 

Ou bien ça : https://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut2901

 

 

Vous allez me prendre pour un blaireau  

Modifié avril 12, 2016 par Cagou fou

[PierreRichard 3 924]

Salut Cagou Fou,

 

Le deuxième kit que tu link chez Cutter (MAU5-1) est très bien et est très facile à monter (c'est du niveau Ikea en gros) mais tu dois rajouter le prix du driver a acheter à part. C'est à comparer avec le prix d'un kit clef en main équivalent chez Todo ou autre en incluant les fdp. Après t'es pas obligé de prendre du Meanwell pour le driver, libre à toi d'en prendre un moins cher pour limiter le coût final mais renseignes toi bien avant d'opter pour un modèle précis.

Pour calculer les valeurs du (des) driver(s) que tu devras acheter, je te renvois vers le premier post du topic.

 

Bonne recherche.

 

@++

[InK-CW 601]

Plop,

 

 

Y aurait il une âme charitable qui pourrait me sortir la liste de ce que je dois acheter ? 

 

 

 

Oui:

 

 

 

Dernière MAJ : 06/03/2016 (update schémas de câblage)

 

Salut à tous, 
 

 
face à la demande croissante de membres souhaitant se fabriquer leurs propres panneaux LED, nous avons décidé de créer ce topic, afin de centraliser les informations et proposer des configurations de base -avec le matos nécessaire à leur réalisation.
 
 

 Photo : PierreRichard
 

 Photo : Phyldafghan
 
Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement tous les membres qui s'investissent pour promouvoir ce type d'éclairage et notamment PierreRichard et LittleJacob, dont les contributions ont aidé pas mal de membres -dont moi- à franchir le pas du DIY.
 
 

 

Avertissement sécurité - à lire attentivement avant de se lancer

 

Les appareils et montages que nous vous proposons ci-dessous consomment du courant alternatif et produisent du courant continu, à des seuils dangereux pour l'organisme.
Pour votre propre sécurité et celle de votre entourage, nous vous recommandons vivement de respecter les règles élémentaires de sécurité électrique :

• On travaille toujours en l'absence de tension ; driver débranché de l'alimentation électrique, et en cas d'intervention sur pièces nues avec possibilité de contact direct (bornes, contacts, appareillage de tableaux électriques, prises, etc...) : coupure de l'alimentation générale ;
• Les drivers mettent quelques dizaines de secondes après la coupure de l'alimentation, avant de se décharger complètement.
  Il subsistera une tension résiduelle dangereuse en sortie de driver pendant ce laps de temps ; veillez donc à attendre au moins une minute après avoir débranché le driver avant de commencer à travailler dessus ;
• Les masses métalliques (dissipateurs), devront être mises à la terre avec un fil de protection électrique (vert/jaune) de même section que les fils actifs (rouges et noir).
  De même, la carcasse du driver sera également mise à la terre grâce au fil de protection du cable d'alimentation, en le reliant à la borne mâle de la prise de courant.

1 - LES COB : c'est quoi ? 

 
La LED COB est en fait un assemblage de LEDs sur circuit imprimé (Chip On Board).
 
cob.jpg
 
  
Dans ce type de montage, des puces LED «nues» (non encapsulées) sont collées directement sur un circuit imprimé et câblées par pontage (wire bonding).
Une lentille en époxy («bubble») en définit l’angle de rayonnement, qui peut donc être très focalisé ou au contraire très large.
 
Avantages :

• forte puissance lumineuse, pour une SEL (Surface Electro-Luminescente) réduite ;
• génère très peu de chaleur ;
• à flux lumineux égal, consomme 90% moins d'énergie qu'une ampoule halogène ;
• angle de diffusion (sans lentille) très large, donc une large couverture lumineuse ;
• se décline sous différentes températures de couleur adaptées à la culture de plantes (blanc froid 6500K jusqu'à blanc chaud 2700K) ;
• longévité incomparable avec les lampes haute-pressions (~50 000h) ;
• continuité de service : le système peut re-démarrer immédiatement en cas de coupure de courant, contrairement aux lampes à décharge qui doivent refroidir avant d'être rallumées.
   

Inconvénients :

• prix d'achat relativement élevé ;
• nécessite une alimentation spécifique (driver) ;
• nécessite une dissipation thermique ;
• il faut savoir se servir un minimum de ses 10 doigts !

 

 
2- Le matos ! 
2.1 Les COB

 
Les COB sont actuellement en plein "boom" et la majorité des marques d'éclairage proposent désormais ce type de LED, avec une évolution constante et rapide du marché : Cree, Bridgelux, Osram, Nichia ...
 
Toutefois -dans un souci de clarté et de facilité- nous ne parlerons pour l'instant que des plus utilisés dans la branche qui nous intéresse : CREE et Bridgelux.
 
Les COB ne sont pas tous égaux en terme de performances énergétiques, rendu de couleur et spectres des puces.
 
Selon les marques, les binnings (procédé et type d'assemblage des LED), le CRI (Indice de rendu des couleurs), la température de couleur : les performances peuvent varier quasiment du simple au double, pour une même puissance absorbée !
 Nous avons donc choisi de ne parler que des COB les plus performants, afin de contribuer à tirer la qualité vers le haut et vous encourager à investir dans du matériel performant et durable ; si c'est pour claquer 200/300€ et regretter son investissement 2 semaines après , ça n'a pas de sens.

Dans un premier temps, nous vous parlerons des modèles de moyenne et haute puissance, puis nous étofferons au fil du temps pour parler des COB de moindre puissance.
 
 
Rendement lumineux et efficacité :
 
Les COB ne sont pas parfaits, dans le sens où il ne produiront pas que de la lumière mais également de la chaleur.

Les rendements lumineux (pour des intensités typiques) sont donnés ci-dessous mais nous pouvons également calculer l'efficacité de nos COB, ce qui nous permettra par la suite de dimensionner les dissipateurs.

Pour cela, on utilisera le rendement théorique moyen maximum que les LED COB à lumière blanche peuvent produire à 100% d'efficacité (dans le spectre 400-700 nm), c'est à dire 100% de lumière émise et 0% de calories.
Selon les marques et les modèles, ce rendement théorique maxi oscille entre ~300 et 325lm/W ; histoire d'avoir une base de calcul commune, nous partirons sur une moyenne de 320 lumens/Watt.

Exemples :

• Ver0 29 @1050 mA : rendement lumineux = 153lm/W ; donc (153/320) x 100 = 47% d'efficacité.
  A cette intensité, notre COB produira donc 47% de lumière et 53% de chaleur.
• Cree CXA 3070 bin CB @500mA : rendement = 219 lm/W ; (219/320) x 100 = 68 % d'efficacité, donc 32% de chaleur ;
• Cree CXB 3590 bin CD @1400mA  : rendement = 172 lm/w ; (172/320) x 100 = 54%.

Ces valeurs sont bien entendu moyennes et théoriques ; dans la réalité et selon les conditions d'utilisation, nous serons certainement légèrement en-dessous, mais cela nous donne une idée relativement précise des performances des COB et ainsi de pouvoir les comparer sur une même base de calcul. 
Cala nous aidera également dans le dimensionnement du dissipateur...
 
 
En complément de cela, les tableaux ci-dessous recensent les performances énergétiques et lumineuses des COB dont nous avons décider de parler.
Les performances sont données à différentes intensités typiques fournies par les drivers et sont des valeurs indicatives moyennes, dépendant des conditions d'utilisation (binning des COB, tension réseau, environnement de travail, refroidissement, etc...)
 
 
Précision des COB et déviation chromatique :

 

En choisissant vos COB, vous remarquerez qu'il y a toujours une mention parlant de "macadam", "SDCM" ou encore "2-step, 3-step"...

 

Cette référence exprime la précision du COB, par-rapport à la température de couleur qu'il est sensé émettre.

 

On utilise l'ellipse de Macadam, pour modéliser ce rendu de couleur (dépendant de l'assemblage et du type de leds nues sur le COB -donc du binning), autour d'une valeur cible :

 

 

 

 

Pour donner une échelle à la déviation que peut avoir le rendu de couleur du COB par-rapport à la cible, on utilise les SDCM (standard deviation of colour matching).

 

1 SDCM (ou 1 step) signifie qu'il n'y a pas de différence discernable à l’œil nu ; à 5 SDCM (ou 5 step); des différences sont notables mais encore acceptables.

Donc : plus le SDCM ou "step" sera élevé, plus il y possibilité de déviation de la chromacité des COB par-rapport à la valeur-cible mais également d'un COB à l'autre, sur une même série.

 

Dans le schéma ci-dessus, la valeur cible est 3000K et les ellipses représentent les zones dans lesquelles les COB vont se trouver (en fonction du binning) ; et l'on voit bien que la déviation possible est plus importante en 7 step qu'en 2 step.

 

C'est surtout important en éclairage intérieur, où on essaie de ne pas dépasser 3 sdcm, pour qu'il n'y ait pas de différence notable d'une source de lumière à l'autre... mais en éclairage horticole, le rendu de couleur et la chromacité ne sont pas primordiaux ; je me dis également que les légères déviations d'un COB à l'autre peuvent éventuellement être intéressants pour nos plantes ?

 
 

 

21.1 Bridgelux "Vero Series":
 
VERO-29-BGL-FNT-MED.jpg
 
 
Avantages :

• Faible coût de revient (~25€ pour des VERO 29)
• pas de holders pour le montage et connexion électrique plug & play grâce aux MOLEX
• disponibilité chez les fournisseurs

Inconvénients :

• performances lumineuses moins élevées que chez CREE ;
• tensions de fonctionnement maxi réduisant le choix de drivers adéquats.

 

VERO 13 (3500K - CRI 80) :
 
Vero 13.jpg
 
Prix moyen : de 5 à 7€ selon modèle/fournisseur.
 
 
VERO 18 (3500K - CRI 80)
 
VERO 18.jpg
 
Prix moyen : de 10 à 12€ selon modèle/fournisseur
 
 
VERO 29 (3500K - CRI 80)
 
vero 29.jpg
 
Prix moyen : de 22 à 27€ selon modèle/fournisseur
 
 
 
2.1.2 CREE "X lamp":
 
CXB3590_med.jpg
 
 
Avantages :

• Efficacité lumineuse parmi les plus élevées du marché ;
• tensions de fonctionnement moins élevées que Bridgelux, donc plus grand choix de drivers pour les hautes puissances

Inconvénients :

• prix relativement élevé, notamment pour le haut de gamme (~45€ pour les cxb3590 36V 3000K-bin CB) ;
• nécessite un holder pour l'assemblage ;
• disponibilité aléatoire selon les fournisseurs et périodes de l'année

Chez CREE, on distingue différents binnings (composition de la SEL, en nombre et puissance des LED composant le COB).
 
Selon ce binning, le COB sera plus ou moins performant ; c'est à dire que pour une même puissance absorbée, son rendement (proportion de puissance lumineuse émise par-rapport à la puissance absorbée) sera plus ou moins élevé.
 
Par exemple : le plus performant (par exemple le bin DD pour un CXB 3590) produira environ 10 000 lumens pour 50W alors que le moins performant (bin AD) n'en produira que 6 300 pour la même puissance absorbée.
 
Toutefois le prix n'est également pas le même ; entre ces 2 binnings par exemple, l'écart est d'environ 15-20 %.
 
 
Les tableaux que je donne ci-dessous on été établis à partir de l'outil de simulation en ligne de CREE, qui permet d'extraire les valeurs de fonctionnement des COB selon les conditions de travail.

J'ai donc pris les meilleurs binnings, un spectre de 3500K et une température des COB de 40°C.
Cela nous permet d'avoir des valeurs moyennes et indicatives, afin de comparer avec les Bridgelux ci-dessus.
 
 
 
CXA 3070 (bin CB-11 000 lm) :
 
CXA 3070.jpg
 
Prix moyen : de 20 à 40€ selon modèle/fournisseur
 
 
CXB 3070 (bin CB-11 000 lm)
 
CXB 3070.jpg
 
Prix moyen : de 25 à 45€ selon modèle/fournisseur
 
 
CXA 3590 36V (bin DB-13 000 lm) :
 
CXA 3590 36V.jpg
 
Prix moyen : de 30 à 65€ selon modèle/fournisseur
 
 
CXA 3590 72V (bin DB-13 000 lm) :
 
CXA 3590 72 V.jpg
 
Prix moyen : de 38 à 50€ selon modèle/fournisseur
 
 
CXB 3590 36V (bin DD-14 000 lm) :
 
CXB 3590 36V.jpg
 
Prix moyen : de 38 à 90€ selon modèle/fournisseur
 
 
CXB 3590 72V (bin DD-14 000 lm) :
 
CXB 3590 72V.jpg
 
Prix moyen : de 38 à 80€ selon modèle/fournisseur

 
2.2 Les drivers

 
 
Le driver est à la LED ce que le ballast est à la HPS ; sans cet appareil, qui met en forme et conditionne le signal de sortie : impossible d'alimenter les LED.
 
 
HLG_185H_01.png
 
 
Un driver doit impérativement fournir un courant constant et une tension variable à nos COB ; les drivers à tension constante et courant variable ne fonctionneront donc pas !
 
Pour comprendre leur fonctionnement, je rappelle une règle de base de l'électricité :
"en convention émetteur/récepteur, si l'un impose la tension, l'autre impose le courant".
 
Cela signifie qu'avec un driver à courant constant, on imposera donc l'intensité (les mA) au COB, donc c'est le COB qui imposera la tension à fournir par le driver.
C'est l'inverse d'une prise de courant domestique : là, le réseau impose une tension constante (les 230V-50Hz) et ce sont les appareils que vous branchez dessus qui imposeront le courant.
 
 
 
Choix des drivers
 
 
On s'efforcera de choisir le couple driver/source de lumière le plus performant possible, énergétiquement parlant ; c'est à dire qu'on essaiera de charger le driver au maximum, pour avoir le meilleur facteur de puissance possible et ainsi éviter de gaspiller de l'électricité dans les pertes dues au traitement du signal de sortie.
 
J'ai pour cela créé les tableaux suivants, qui permet de trouver le bon driver en fonction du type et du nombre de COB souhaités.
 
Nous ne parlons pour l'instant que de Meanwell, car il sont en position de leader sur le marché et que leur matériel est performant et d'excellent qualité.
Le fait qu'ils soient garantis 7 ans est également un facteur de confiance...
 
Sachez que d'autres marques existent et produisent du bon matériel, notamment Inventronics ; toutefois et par souci de simplicité, nous ne nous intéresserons dans un premier temps qu'aux Meanwell.
 
 
On distingue 2 familles de drivers :

• les drivers à tension élevée et intensité réduite : Ce type de driver est utilisé pour alimenter les COB en série.

CABLAGE série.jpg
 
De ce fait, le courant sera identique pour chaque COB et la tension globale du driver sera la somme des tensions des COB :
 
Driver HT BI 100W.jpg
 
Driver HT BI 150W.jpg
 
NB : les drivers en rouge ne sont pas dimmables ! 
Ils délivrent donc 100% de l'intensité maxi en permanence.

 

 

• Les drivers à tension réduite et intensité élevée : dans ce type de configuration, c'est l'inverse : les COB sont câblés en parallèle

CABLAGE parallèle.jpg
 
​
Donc : la tension est identique en sortie, et l'intensité globale fournie par le driver correspond à la somme des courants des COB.
 
Drivers BT HI 185W.jpg
 
Drivers BT HI 240W.jpg
 
Cette configuration à l'avantage de préserver la continuité de service en cas de panne d'un COB (les autres fonctionneront toujours) MAIS l'intensité que l'on fait passer sur les câbles étant bien plus élevée qu'en série, il sera nécessaire de prendre du câble de plus gros diamètre (1.5, voire 2mm²).
 
 
Chez Meanwell, il a plusieurs types de driver dimmables.
La dernière lettre indique le type de gradation (exemple : HLG 185H-C 1400 A, B, C ou D)

• les modèles A ont un potentiomètre interne (une vis sous un bouchon plastique) qui permet de dimmer de ~50 à 100% de l'intensité de sortie avec un simple tournevis ;
• Les modèles B ont une plage plus large et permettent de dimmer de 10 à 100% de l'intensité maxi MAIS il faut faire un montage externe, avec un potentiomètre 100 kilo ohms et une résistance en série de 10 Kilo ohms.
  
  Petit  schéma explicatif :

potentiomètre.png
 
La résistance en série sert de protection anti court-circuit ; sans cette résistance, en mettant le potentiomètre en position 0 : vous mettriez l'entrée de gradation en court-circuit, ce qui est formellement déconseillé par le fabricant et risquerait de dégrader le driver.

En plaçant cette résistance en série avec le potentiomètre, vous créez un point zéro qui est à 10kohm de résistance, donc le 0% du potentiomètre = 10% de l'intensité maxi, et le maxi à 100% du potentiomètre.

  
2.3 Les dissipateurs

 
 
Élément essentiel et indispensable d'un éclairage avec COB, le dissipateur (heatsink, en anglais) est en fait un radiateur sur lequel on va fixer nos LED.
 
 
dispateur standard.jpg
 
  
Son rôle et d'absorber et dissiper la chaleur émise par le COB, afin de garantir sa longévité ainsi que le meilleur rendement lumineux possible ; en effet, plus la température va augmenter, plus le rendement lumineux des LED va diminuer.

Le but est donc de maintenir les COB à la température la plus basse possible...
 
 
2.3.1 Comment définir le dissipateur nécessaire ?
 
 
La performance d'un dissipateur sera donnée par sa résistance thermique, qui correspond à sa capacité à "récupérer" et dissiper les calories émises par notre COB.

Il est donc logique et évident que cette résistance thermique  -notée Rth- devra être la plus faible possible (opposer le moins de résistance possible au transfert de chaleur).
 

 

Règle de calcul : Rth = ((Tj - Ta)/ Pd) - Rjb - Rbd

 
 
Rth : résistance thermique du dissipateur en °C/W, ou K/W (donnée par le fabricant) : c'est ce que l'on cherche à déterminer  ;
 
Tj : température de jonction maxi des LED, en °C (donnée par le fabricant) ;
Ta : température ambiante, en °C (votre environnement de travail) ;
Pd : puissance dissipée, en watts (déterminée par la puissance et le rendement du COB) ;
Rjb : résistance thermique jonction-boîtier ; correspond à l'échange entre les LED et leur boîtier-support  (donnée par le fabricant) ;
Rbd : résistance thermique boitier-dissipateur ; correspond à la surface d'échange entre le boîtier du COB et le dissipateur, donc l'élément de jonction entre les deux (pâte thermique ou pad ; valeur donnée par le fabricant).
 
 
Exemple : Je souhaite monter 2 vero29 sur un dissipateur.
 
Données de calcul :

• Ces COB seront alimentés à 1400mA, soit 50W donc 2 x 50W = 100W au total. 
• Les Vero 29 ont un rendement de ~40% @1400mA, ce qui veut dire que pour 100W consommés, 40w produiront de la lumière et le reste produira de la chaleur (pertes joules).
  On aura donc 60% de 100W, soit 60W de chaleur à dissiper ( = Pd)
• Les autres données qui nous intéressent sont indiquées dans les datasheets constructeurs, où nous trouvons que la température de jonction maxi est de 150°C ; toutefois, pour préserver nos COB et augmenter leur durée de vie, nous nous efforcerons de rester 10% en dessous du maxi, soit 135°C (=Tj).
   

Donc :

• Tj maxi = 135°C 
• Ta = disons 25°C
• Pd = 60W

On sort la première partie de la formule magique :
 
Rth = (Tj - Ta)/ Pd = (135-25)/60 = 1.83°C/W.
 
Il nous faut donc encore retrancher la résistance jonction-boîtier ( = Rjb, donnée par le constructeur : 0.05 à 1400mA) et la résistance boîtier-dissipateur ( = Rbd, donnée par la pâte ou le pad thermique ; prenons 0.5°C/W pour l'exemple) :
 
Rth = 1.83 - Rjb - Rbd = 1.83 - 0.5 - 0.05 = 1.28°C/W.
 
 
Notre dissipateur devra donc faire au maximum 1.28°C/W ; il suffit donc d'en choisir un qui soit inférieur ou égal à cette valeur, en prenant un peu de marge de manœuvre ; par exemple 1.2°C/W.
 
 
 

Règle de calcul à partir d'un profil de dissipateur :

 
 
Une autre méthode permet d'estimer plus simplement le dimensionnement du dissipateur (notamment si la Rth n'est pas indiquée par le fabricant, ou plus généralement avec les dissipateurs rectangulaires) ; on part sur une base de 120 cm²/Watt dissipé en 100% passif.
 
On applique cette méthode à l'inverse de celle  d'au-dessus ; dans ce cas-là, on part d'un profil de dissipateur déjà connu et l'on va estimer quelle puissance on pourra dissiper avec ; c'est plutôt dans le cas où l'on connaît les dimensions mais pas la Rth, ou quand l'on souhaite prendre des barres à tronçonner soi-même et que l'on cherche à connaître la longueur nécessaire pour la puissance désirée.
 
 
Si l'on reprend l'exemple ci-dessus -à savoir 60W de puissance à dissiper (Pd)- on obtient :
60 x 120 = 7 200cm².
 
 
Cela représente la surface totale du dissipateur ; c'est à dire base rectangulaire + ailettes.
 
 
Si nous prenons par exemple ce profil de dissipateur :
 

 
On peut calculer sa surface assez facilement ; pour cela, on détermine d'abord le périmètre :

• 2 fois la largeur (15cm)  = 30 cms
• + 2 fois la hauteur des bords extérieurs (3.95) = 7.9 cms
• + 28 fois la hauteur d'ailettes (car il y a 13 ailettes + l'intérieur des bords), soit 3.05 x 28 = 85.4 cms

Ce qui nous fait un total de 30 + 7.9 + 85.4 = 123.3 cms de périmètre.
 
Nous savons qu'en multipliant le périmètre par la longueur, on obtient la surface ; nous avions besoin d'une surface de 7 200 cm² ; donc en divisant la surface nécessaire par le périmètre, on en déduit la longueur du dissipateur :
 
7200/123.3 = 58.39 cms.

Pour une dissipation de 60W 100% passive, ce dissipateur devra donc faire ~60cms de long.
 
NB : veiller à l'épaisseur de la base, là où l'on viendra fixer nos COB ; en full-passif, il faudra privilégier une base épaisse (mini 7mm), ainsi que des ailettes relativement espacées pour faciliter la convection naturelle.
 
 
Dans le cas d'une dissipation active, on part sur une base de 40cm²/W ; il faut toutefois noter que l'on choisira des dissipateurs avec des ailettes très rapprochées, pour maximiser la surface ainsi que le flux d'air et accroître ainsi l'échange thermique.
Dans ce cas de figure, la base pourra être plus fine (5mm).
 
Les dissipateurs pour CPU, type VENTIRAD sont parfaits pour cela ; de plus, les fiches techniques indiquent le plus souvent la puissance dissipée maxi du dissipateur, donc pratique pour le choix du produit.
 
NB : la dissipation active comporte des risques pour les COB, dans la mesure où la ventilation fait partie intégrante du process de refroidissement ; cela implique qu'une panne de ventilateur pourrait avoir des conséquences sur le matériel.
 
Toujours choisir du matos de qualité, pour minimiser les risques de panne et contrôler quotidiennement son installation pour vérifier que tout aille bien ; ne pas hésiter à légèrement surdimensionner pour avoir un peu de marge de réaction en cas de panne.
 
(Un grand merci à Efficient_Watts pour les éclaircissements et corrections apportés à ce chapitre ! )
 
 
2.3.2 Choix du dissipateur
 
On en distingue plusieurs sortes : rectangulaires, ronds, pressés, extrudés, etc...
mais finalement : le choix de la forme/matériau importe finalement peu ; cela dépendra de l'utilisation que vous comptez en faire.
 
Pour de grands espaces, plusieurs COB pourront être mis sur un seul dissipateur, alors que dans de petits placards, des modules individuels seront bien plus intéressants pour moduler la hauteur, en fonction de la taille des différentes plantes.
 
Du moment que vous calculez bien le dimensionnement de votre radiateur, sa forme importe peu !
 
 
DSC_0063_heatsink_320.jpg
 
dissip haut de gamme.jpg
 
ventirad.jpg

 
2.4 Les ventilateurs et alims DC

 
 
Les ventilateurs viennent en complément du dissipateur ; leur rôle est d'évacuer la chaleur accumulée par le radiateur et donc d'aider l'ensemble dissipateur-COB à refroidir plus efficacement.
 
ventilateur-pc-90-x-90-x-25-mm.jpg
 
 
Toutefois, il ne devrait être vu que comme un complément du radiateur et non un composant indispensable du refroidissement des COB.
Si la ventilation (ventilo ou alimentation) venait à défaillir, le dissipateur devrait suffire à supporter le refroidissement du COB -sous risque de le détériorer.
 
On utilise généralement des ventilateurs PC ; ils sont relativement silencieux, consomment peu d'énergie et ne sont pas très chers.
 
Des ventilateurs 12V font très bien l'affaire et une alimentation réglable 5-12Vdc est pas mal pour moduler la vitesse des ventilos et réduire encore le bruit.
 
alim 12v.jpg
 
 
Câblage des ventilateurs en 12VDC (connexion en parallèle) :
 
ventilos parallèle.jpg
 

 

3 - Assemblage des panneaux 
3.1 Matériel de base

 

 
 
Liste bien entendu non-exhaustive ; juste le strict minimum pour se lancer dans le bricolage :

• Pince coupante
• tournevis
• perceuse/visseuse
• mèche métal diam. 3mm
• pince à dénuder et/ou couteau électricien (ou couteau bricolage)
• pince à sertir (si utilisation de cosses/fiches à sertir)

 

Consommables

 

• vis autoforantes diam 3.5-4 mm ou écrou/boulon/rondelle du même diamètre(fixation des COB sur le dissipateur) ;
• fil électrique 1mm² (du noir et du rouge pour indiquer les polarités)
• Connecteur MOLEX Pico EZMATE (si COB Bridgelux !)
• pâte thermique (ou pad à découper) de bonne qualité ! (résistance thermique la plus basse possible) ;
• gaine thermorétractable pour isolation des connexions/passages de câbles dans le métal ;
• connectique de raccordement (sucres, wagos)
• colliers de câblage (cable management et fixation des ventilos) ;
• système d'accrochage (chainette/mousqueton ; sangles, easy-roll, ..)
• facultatif : cosses "faston" à sertir ;
• scotch électrique (iso tape, kapton, ...)

 

3.2 Montage des panneaux

 
 
Le principe est d'une simplicité enfantine : on repère les trous sur le heatsink, on perce et on assemble (avec ou sans holder, selon le COB utilisé).
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Restent à raccorder les COB au driver (série ou parallèle), les ventilos à l'alim 12V et zou !
 

 

 
 

 
 
 
Mais je pense que le mieux : c'est encore de consulter les différents tutos/jdb -ainsi que les vidéos disponibles sur la toile, avant de se lancer...
 
 
Petite sélection :

• Par PierreRichard : Panneau LED DIY - par un noob pour les noob (JDB complet sur base Vero 29) ;
• Par Phyldafghan : résume de fabrication de mes panneaux dans le topic des ledeux (sur base vero 29 également ) ;
• Les vidéos de Gromau5 ; elles sont en anglais mais très facilement compréhensibles ; vraiment pas mal pour se donner une idée des étapes de montage.
• Panneau 200W CXB par Green Genes Garden 

 

 

 
3.3 Schémas de câblage divers

 

Câblage d'un potentiomètre pour dimmer les drivers Meanwell de type B :

 

potentiomètre.png

 

Cablage des COB en série : 
 
CABLAGE série.jpg

 
 
Câblage des COB en parallèle :
 
CABLAGE parallèle.jpg
 
 
Coupure d'un COB par interrupteur, dans un montage en série :
 
schéma inter série.jpg

 

 
Mise en garde : si vous utilisez ce montage, vérifiez toujours que la tension minimale délivrée par le driver est inférieure à la tension réclamée par les COB encore allumés.
 
Exemple : si vous mettez 2 COB 36V en série, sur un driver qui délivre 70V minimum et que vous éteignez un COB : le COB restant sera alimenté en 70V !!!!
Danger pour le COB !

Si vous avez un doute : n'hésitez pas à demander....

 

 

Coupure d'un COB par interrupteur,  dans un montage parallèle :

 

schéma inter parallèle.jpg
 
 
Câblage des ventilateurs en 12VDC (connexion en parallèle) :
 
ventilos parallèle.jpg
 
 
Câblage d'un Voltmètre-Ampèremètre DC dans un montage en série, pour la mesure de la puissance délivré aux COB (sans shunt externe) :
 
schéma voltmètre série.jpg

 

 

Câblage d'un Voltmètre-Ampèremètre DC dans un montage en parallèle, pour la mesure de la puissance délivré aux COB (sans shunt externe) :

 

schéma voltmètre parallèle.jpg

 
4- Fournisseurs

COB :

• Digikey ; site US de matériel électronique ; prévoir des frais supplémentaires à la livraison (TVA 20% et frais de transporteur).
  Expédition rapide (reçu sous 3-4 jours), colis soignés, pas mal de stock.
• Shenzen Kingbrite (alibaba) : site chinois de VPC ; bons tarifs et traitement rapide des commandes mais frais d'envoi relativement élevés et achat normalement soumis aux taxes de dédouanement en arrivant en France.
  Possibilité de négocier avec le vendeur une valeur douanière déclarée faible, pour éviter le dédouanement MAIS ça reste la loterie (contrôle douanier possible) et je n'encourage personnellement pas ce type de pratiques, donc ça reste à vos risques et périls ;
• Cutter ; site australien de VPC électronique ; attention aux frais (TVA 20% + dédouanement)

Drivers :

• TME : site tchèque ; livraison rapide et soignée ; attention, les tarifs du site sont indiqués hors taxe (TVA 20%) ;
• Mouser : site US ; total de commande incluant les frais ;
• Future electronics : idem que mouser ;
• Shenzen Kingbrite  : même remarques que pour les COB ; à noter qu'ils ne vendent pas de drivers seuls mais uniquement si vous prenez des COB ;

Dissipateurs : 

• TME : voir ci-dessus ; pas mal de modèles dispos, différentes tailles et formes de radiateurs ;
   

Alimentations 12V/ventilateurs/petites fournitures :

• Conrad ; probablement pas les moins chers mais beaucoup de référence et de stock ; pratique pour grouper les achats et limiter les FDP ;
• LDLC ; idem

 

5 - Exemples de configurations "standards"

 

 
5.1 Placard 60 x 60 cms ; 2 panneaux "floraison"
 
 
Configuration "haut de gamme" avec la meilleure efficacité lumineuse :

• 4 CXB 3590 36V (CRI 80- 3000/3500K - Bin CD) : ~170/200€ selon le binning ;
• 1 driver Meanwell HLG 185H c 1400 : ~75€ ;
• 2 dissipateurs alu 30 x 20 x 6.5 cms : ~30€ ;
• 4 ventilateurs 12V diam. 12 ou 14 cms : ~35€
• Alim réglable 4-12Vdc : ~10€

Total : environ 320/350€ pour 200W réels, et environ 10 000 lumens/COB maxi ; rendement lumineux : de 50 à 60 % selon l'intensité réglée.
 
 
Configuration "économique" :

• 4 VERO 29 (CRI 80 - 2700/3000/3500K) : ~100€ ;
• 1 driver Meanwell HLG 240H c 1400 : ~75€ ;
• 2 dissipateurs alu 30 x 20 x 6.5 cms : ~30€ ;
• 4 ventilateurs 12V diam. 12 ou 14 cms : ~35€
• Alim réglable 4-12Vdc : ~10€

Total : environ 250€ pour 200W réels et environ 7500 lumens/COB maxi ; rendement lumineux : environ de 40 à 50 % selon l'intensité réglée.
 
 
5.2 Placard 90 x 90 cms ; 3 panneaux "floraison"
 
 
Configuration "haut de gamme" avec la meilleure efficacité lumineuse :

• 6 CXB 3590 36V (CRI 80 - 2700/3000/3500K) : ~280/300€ selon le binning ;
• 1 driver Meanwell HLG 320H-36 : ~100€ ;
• 3 dissipateurs alu 60 x 15 x 6.5 cms : ~50€ ;
• 6 ventilateurs 12V diam. 12 ou 14 cms : ~50€
• 2 alims réglables 4-12Vdc : ~20€

Total : environ 500€ pour 320W réels et environ 9800 lumens/COB maxi ; rendement lumineux : de 50 à 65 % selon l'intensité réglée.
 
 
Configuration "économique" :

• 6 VERO 29 (CRI - 2700/3000/3500K) : ~150€ ;
• 1 driver Meanwell HLG 320H-36 (COB en parallèle) : ~75€ ;
• 3 dissipateurs alu 60 x 15 x 6.5 cms : ~50€ ;
• 6 ventilateurs 12V diam. 12 ou 14 cms : ~45€
• 2 alims réglables 4-12Vdc : ~20€

Total : environ 350€ pour 320W réels et environ 7500 lumens/COB maxi ; rendement lumineux : de 45 à 50%, selon l'intensité réglée.
 
 
5.3 Panneau "croissance" 150W

 

 

Configuration "milieu de gamme" :

• 3 CXB 3070 (CRI70 - 6500/5000K) : ~100€
• 1 driver Meanwell HLG 120H c 1400 : ~70€
• 1 dissipateur alu 60 x 12 x 5 cms : ~15€ ;
• 2 ventilateurs 12V diam. 12cms : ~20€ ;
• Alim réglable 4-12Vdc : ~10€

Total : environ 230€, pour 150W réels et environ 9300 lumens/COB maxi ; rendement lumineux : de 55 à 65% selon l'intensité réglée.
 
 
Configuration "économique" :

• 3 VERO 29 (CRI 80 - 4000/5000K) : ~80€
• 1 driver Meanwell HLG 150H-36 (COB en parallèle) : ~60€
• 1 dissipateur alu 60 x 12 x 5 cms : ~15€ ;
• 2 ventilateurs 12V diam. 12cms : ~20€ ;
• Alim réglable 4-12Vdc : ~10€

Total : environ 200€, pour 150W réels et environ 7300 lumens/COB maxi ; rendement lumineux : de 45 à 50%, selon l'intensité réglée.
 
 
Ces configurations ne sont bien-sûr que des exemples ; selon vos besoins et votre budget, des dizaines de set-ups sont envisageables !!
 
 
Vous pouvez donc profiter de ce sujet de discussion pour faire vos demandes de viabilité de configurations ; je vous demanderais simplement -comme pour tout le reste du forum- de rechercher d'abord par vous-mêmes, pour préparer le terrain et d'essayer d'avoir une idée assez précise de ce vous souhaitez faire avant de poster.

Si vous avez des questions, des précisions ou des compléments à apporter : n'hésitez pas à poster à la suite de ce topic !
 
@++ les ledeux !
 

 
 
Autre liens utiles : 

• Comparatif des panneaux LED ;
• Les panneaux LED fait maison ;
• Choisir son panneau LED

 

 

 

Eh oui faut lire un peu avant tout ^^

Tchuche

 

[Cagou fou 3]

Merci à tous !!

 

On est un peu feignant dans les îles ...

 

Bon après simulation d'achat en DIY j'arrive TTC chez moi à 500 euros  avec 35 % de taxes ça chiffre vite .

 

Todogromled  me fait les 4 TGL-STAR 60 PLUS à 490 euros .

 

Il accepte de pas mettre de facture dans la boite  et de faire une déclaration de valeur à 150 euros  ce qui me permet d'éditer une fausse facture pour la douane .

 

Je pense commander chez lui .

 

Du coup , il n'y a pas de ventilo pour refroidir ça !! 

 

Il y a pas de risques de surchauffe ? 

 

Je compte prendre une extra de 300 m3/h .

 

Si vous avez des remarques n'hésitez pas , sinon on se retrouve dans quelques semaines pour mon premier essai   cob/coco /blumat .( combinaison de feignasse ahahah) 

 

comme on dit chez moi  TATA 

[InK-CW 601]

Plop,

 

Le coup de la douane pas mal mais risqué si ils controlent

 

Et la surchauffe des COB ne dépend pas vraiment de l'extra' c'est plus le disspateurs et le fait que ce soit de la ventilation passive ou active! Pour du passif il te faudra un plus grand dissipateur (cf calcul de la première page)

 

Tchuche

[Cagou fou 3]

Pour la douane, je suis rodé. Et ils sont pas bien regardant. Je reçois un avis qui demande une facture, copier /collé, modification des montants et je renvois ça par mail.

C'est des douaniers qui bossent à la poste...

 

Question dissipateur, c'est du plug and play, donc il ont du faire le calcul pour moi enfin j'imagine.

 

Tata

[InK-CW 601]

Re,

 

Bah si c'est fais pour être en passif c'est OK sinon je m'y risquerai pas..

rien que pour la durée de vie des COB c'est pas top. 

 

Bah si il travaillent à la poste c'est bon, attention je dis pas que les postiers sont des flemmards.. enfin

 

Tchuche

 

[lolipop5 5]

Hello amigos !

 

Avec les conseils des sages de ce topic, j'ai choisi et reçu il y a quelques jours le matos pour mon projet. Je fais partager :

 

 

 

Et j'ai enfin fini de le monter ! ça m'a pris tout le week end

 

 

 

En pleine action :

 

 

Coût total de l'opération : 247€ TTC & FDP/douane inclus, merci bien !

Plus que les ventilos à poser.

 

A+ pour mon tout premier JDC. 

Modifié avril 17, 2016 par lolipop5

[gageman 8]

bout boulot, jolie toron  

[jujulius 16]

Salut !

 

Je commence a reflechir serieusement a me monter un premier panneau et je me demandais si mon projet etait viable .

 

Donc en dissipateur je prendrais le c26260 en 100cm, en cob je prendrais 4 cree 3590 en 3500k 36v et en driver un hlg 240 42 a le tout en full passif

 

Donc j ai des doutes car je vois la config haut de gamme conseillee avec hlg 185, mon but est de monter le panneau le plus puissant sans parler de budget pour le moment y a t il mieux ?

 

Merci !