Heka

plop!

ben la description du LIGHTNING Basic 240W dit ceci:

-"Our new dimmable 240W LED plant light MADE IN GERMANY. Assembled with two LED-TECH.DE 308 XT boards"

-"- 308x LM301B Samsung LEDs per board"

ce qui nous fait 616 leds au total ...

d’ailleurs 308 leds lm301 ne peuvent pas être alimenter a 240W de toute façons, ces leds peuvent délivré 0.56W au grand maximum ...

@+

plop!

Citation

J'avais entendu parler de cette histoire de timer digital + relais pour une coupure bi-polaire; là aussi ça dépasse un peu mes capacités techniques en élec', mais avec ces infos je vais en discuter avec mon collègue de la maintenance (qui est une pointure), il m'aidera à bricoler quelque chose pour l'année prochaine.

oui c'est basique comme montage (tu as monter ton panneau led, c'est largement a ta porter un truc comme ça ...)

@+

bonjour!

perso je ne psychote pas sur le délestage, mais les coupures de courant sont récurrente dans ma cambrousse (j'en ai encore eu une avant hier qui a durer 3h ... 😆)

j'ai a ma disposition une batterie de bagnole 12V 72Ah quasiment neuve qui ne me sers a rien, j'ai aussi des ruban led rigide en 12 V dc (récup ...)

j'ai décider d'automatisé ça.

alors pour réalisé cette éclairage de secours autonome, j'ai besoin de trois relais et d'un "timeur" autonome (ici ce sera un Arduino avec une carte relais, que je possède déjà en vu de testé un éclairage "dynamique" dans la box, je conte utilisé les petits relais de cette carte pour piloté des relais de puissance ...)

en fait deux relais, le troisième étant un de ceux de la carte relais de l’Arduino (sa fonction étant d'interdire un allumage intempestif en cas de coupure de courant en période de nuit pour les plantes)

le premier relais aura une bobine alimenté en 220V AC, avec des contactes NO (normal ouvert), il assure la veille électrique (ses contactes se ferme en cas de rupture d'alimentation de sa bobine)

le deuxième relais aura une bobine alimenté en 12V DC avec contactes NC (normal fermé), il assure la mise sous tension des leds en 12V , l'alimentation 12V de sa bobine passe par les contacte du premier relais (normal ouvert) qui ne donneront le courant 12V qu'en cas de rupture d'alimentation de la bobine de ce relais, et par le troisième relais (celui de l’Arduino) qui ne sera fermé que pendant les heures d'éclairage normal de la box. (en fait le relais 220V et celui de l'Arduino commande la bobine du relais 12V. (j'utilise ce relais 12V parce que les contactes de l’Arduino n’assumeront pas la puissance des leds )

pour assurer le fonctionnement de l’Arduino (et surtout de ces relais) pendant la coupure d’électricité, il sera alimenté en 12V via une petite alim 12V DC  et d'un commutateur de source automatique qui basculera sur la batterie en cas de rupture d'alimentation de l'alim, le tout passera par un régulateur/abaisseur de tension qui donnera le 5V dc nécessaire a l’Arduino. (comme ça je n'ai pas de consommation sur la batterie en marche normal, il me suffira d'entretenir sa charge de temps en temps)

en dehors de ce que je possède déjà, c'est a dire la batterie, les leds, le relais 12V (relais automobile de récup) la petite alim 12V, le câblage, les connecteurs divers et portes fusibles. l'Arduino et sa carte relais.

j'ai commander chez Ali les petit relais DPDT 8 broches (environ 3€ piece X2), le module de commutation automatique (1.5€),

le Module abaisseur DC modèle de Charge USB (1.5€), bref je me suis fendu d'un peu moins de 10 balles pour automatisé le truc.

je ne connais pas ces petits relais DPDT , j'ai des doutes sur la viabilité de leurs bobines (j'ai peur qu'elles surchauffe ou qu'elles fassent du bruit), on verra si besoin, j'investirais sur des trucs plus sérieux ...

j'ai installer pour 30W de ces leds en 12V dans la box (ce qui doit suffire ...), ce qui fait un peu moins de 3A, ce qui me laisse une autonomie confortable ...

edite: pour répondre plus directement a la question de @kamoulox, pour contourner cette histoire de rupture bipolaire du timer, il suffit d'utilisé un relais de puissance a contactes bipolaire (ça peut être un relais domestique comme ceux utilisé pour alimenté les chauffe eaux électrique en mode jour/nuit par exemple) et d'alimenter sa bobine via n'importe quel timer unipolaire (dont un truc électronique qui garde l'heure ...), ça marche comme ça chez moi depuis des années, surtout pour préserver le contacte de qualité douteuse du pauvres timer domestique que j'utilise ... (ce qui est important avec un type de charge capacitif ou inductif comme nos ballastes ou drivers, n'hésitez pas a sur calculer la capacité des contactes du relais qui sont toujours annoncer pour une charge résistive, faut appliquer un coef de 0.3 pour une charge capacitive et 0.1 pour de l'inductif ...)

@+

plop!

Citation

 

Si ça "s'auto-régule" pourquoi cet équilibre se perdrait en cours de floraison?

C'est bien connu, la nature a horreur du vide, elle tend à l'équilibre, donc pourquoi elle se "dérèglerait" soudainement en 2 mois?

 

parce qu'un pot est un espace artificiel et confiné, et que dans la nature rien n'est gratuit ...

pour tamponné le pH de la solution du sol, il faut que la CEC (capacité d'échange cationique) de ce sol échange des ions avec la solution, hors cette capacité d'échange est limité physiquement par la quantité de masse organique qui a une capacité d'échange a sa surface (ce qui représente la CEC), a force de "tamponner" les slots de cette CEC qui ont capacité d'échange finissent par être saturer dans un sens ou dans l'autre, par des ions basique ou acide a liaison forte qui monopolise les slots disponible et ainsi empêche ces échanges ...

dans le pot la capacité a faire tampon du substrat ce dégrade inévitablement avec le temps.

Citation

En organique n'est-ce pas toute cette "symbiose" (bactéries/champignons/matière organique) qui garantit cet équilibre?

a l’état naturel, bacto et champi font le travail pour alimenté cette CEC et permettre ces échanges, l'eau de pluie par exemple a une EC si faible qu'elle ne peu pas tamponner son propre pH, celui ci va donc "s'aligner" naturellement sur celui du milieux qu'elle rencontre, la CEC n'a donc pas besoin de la tamponner ...

ce qui ce passe dans nos box et pots n'a rien de naturel ...

@+

plop!

pour la forme du pot je n'en sais rien ...

peut être que c'est différent pour les boots ou les graines, dans le sens ou les boots ne font pas de racine pivot par exemple. (dans ce cas je ne pense pas que la forme du pot ai de l'influence)

après tout est lier au temps de croissance que tu vas faire de toute façons, dans ce principe j’attribue environ 1L de substrat par semaine de cro prévu dedans pour les pots de croissance....

mais je reste partisan d'un rempotage def tardif (juste avant le changement de photopériode) histoire de fournir a la plante le substrat le plus frais possible pour sa flo

(le substrat perd inévitable des ces qualités avec le temps aussi bien chimique que mécanique, les arrosages le tasse, ça capacité a tamponner le pH se dégrade, ext ...)

@+

plop!
 

Citation

On doit certainement pouvoir optimiser la récolte en jouant sur la taille des pots, mais il faut que la croissance en profite assez tôt.

 

oui la taille des pots de croissance joue un rôle important sur le format def de la plante.

@+

yop!

je ne sais pas si c'est lier aux T° ambiante, il m'ait arriver plusieurs fois de ne pas avoir besoin du fac au cour de mes runs ...

mais la par exemple, sur celui actuel j'ai déjà installer le fac (plus tôt que d'habitude), pourtant j'ai des T° plus fraiche que d'habitude sur ce coup.

pour moi c'est assez aléatoire comme phénomène ...

@+

yop!
 

Citation

La vapeur , faut un appareil ? 

 

ouaip, je pique le "vaporeto" de ma douce, discrètement sinon elle va m'embaucher réquisitionner pour faire un grand ménage ... ☺️

@+

plop!

je ne sais pas ce que vaux le mylar de vos box, mais celui acheter en rouleau pour tapissé ma box ne supporte pas l'eau de javel (ça enlève carrément la matière métallique du mylar).

ça n'aime pas trop l'alcool ou le vinaigre non plus ou alors extrêmement diluer peut être ...

bref c'est la chiasse a nettoyer ...

pour le moment la vapeur est ce que j'ai trouver de mieux pour le nettoyer sans trop le pourrir .

quoi qu'il en soit le mylar premier prix ça vieillis mal, j'hésite a le remplacer par un de meilleur qualité (pas sur que ça le fasse mieux) ou simplement le remplacer par de la bâche blanche ou un coup de barbouille ...

@+

plop!

Citation

Sinon en pot je sais pas, mais en terre y'a moyen de faire des petites plantes:

en pots aussi 😅

@+

plop!

Citation

comment peut on apprecier cette differences lors d'un choix ?

l’intensité a la quel brillent les leds, ce qui est plus efficace pour la pénétration, je pense qu'ici ça compense la moins grande concentration physique des leds ...

@+

hop!

Citation

Mais je commençais à en avoir ma claque de devoir aller jeter ces litres de substrat à la déchetterie,

clair, puis pour ma part je trouve que ça marche encore mieux dans le recyclé, mais bon faut trouver ses marques ...

le plus important c'est la structure "mécanique" qu'il faut veiller a reconstituer, retrouver un bon complexe air/eau (c'est plus important que le plan de nutrition en soit)

pour les racines si tu enchaine de suite, mieux vaux retirer le plus gros, mais si tu peux prendre le temps c'est mieux de les laisser être dégrader dedans.

perso comme je n'enchaine pas mes run, quand je m'en occupe pour le préparer je ne les retrouve plus ...

a la fin du run je le rince, puis j'apporte un peu d'azote et de mélasse et je laisse faire Dame nature, j’entretiens simplement un niveau d'humidité (je ne le laisse pas sécher quoi)

si j’essaie de récupérer le substrat de suite, j'ai un maillage racinaire si dense qu'il faut luté pour le récupérer (c'est bien galère, ne serais ce que de récupérer les pots géotextile...)

@+

plop!

oui en 20L tu remplis cette espace facile avec 60j de cro

@+

plop!

Citation

Je suis parti pour mélanger ce substrat "rincé" à 50/50 avec du All-mix + 20% de lombri compost sur le volume total

dans ces conditions puisque tu fournis une bonne partie de matière fraiche, avec le tamis j'aurais plutôt conservé la grosse granulométrie et les agrégats précisément sans les émietté.

c'est la partie la plus intéressante, et virer la plus fine poudre (qui nuis au drainage et aération du substrat), je veille quand je recycle mon substrat a reconstituer ces qualités mécanique ... (substrat qui a été déstructurer/broyer par les racines ...)
 

Citation

 

garder le substrat humide ne te garantira pas une vie suffisante pour la suite à mon avis

 

mais si, tant que ce petit monde a de quoi manger, tant qu'il y a de l'eau de l'air de la masse organique il est naturellement vivant, puis il y a les racines a dégrader ça leurs fournie le boulot et la bouffe, ce petit monde peu survivre très longtemps et se redévelopper en masse des que tu vas le nourrir avec de bonne conditions ... si il trouve de bonnes conditions et de quoi se nourrir ça ne sers a rien de re inoculer, puis si il ne les trouve pas ça ne sers a rien d'inoculer non plus ...

(je garde aussi ma grosse granulométrie parce qu'elle représente aussi une bonne niche biologique, ce sont les mycorhizes entre autre qui forme les agrégats )

@+

bonjour!

Citation

Fin du run je cut, j'enlève grosso modo la racine pivot, et la je peux rempoter le run suivant ?

si tu veux enchainer direct mieux vaux enlever le gros des racines (si tu n'enchaine pas de suite c'est mieux de les laisser), leurs dégradation va consommé de l'azote,

ce qui risque d'en priver les nouvelles plantes ... (pour enchainer direct c'est bien de le préparer avec des enzyme par exemple sur la fin de flo pendant le rincage)

je te conseille également de le rincer après le cut (pas de le lessiver comme une brut, hein) histoire d'éliminer les toxines et tout ce qui est indésirable qui a pu s'y accumuler au cour du run ...
 

Citation

Autre chose, si je dois laisser mes pots une à deux semaines le temps du séchage avant de rempoter est-ce-que le simple fait de maintenir la terre humide suffira à sauvegarder une part suffisante de mycho/bacto pour encore parler de living soil.

 

oui

Citation

Je réamende à l'œil ? En fonction de ce que la plante précédente a consommé ? 

les amendements c'est pas la peine (ce sont les éléments structurant du sol, a ne pas confondre avec l'engraissage), mais d'y rapporter une part de masse organique fraiche oui (lombricompost ou autre) pour l'engraissage a proprement dit, peut être que tu peux attendre le rempotage pour la flo ... (ou alors resté plutôt modérer sur la cro ...)

@+

plop!

Citation

ben j'en ai acheté 3 sachets de 20 litres, et je le trouve très sec...

à ce niveau de sécheresse, je doute qu'il puisse encore garder tous ses bénéfices...

c'est celui que j'ai utilisé sur mes derniers run et sur celui actuel (sac acheter il y a 2 ans, visiblement encore efficace, j'avais des doutes la dessus ...) ,

je le trouve très bien au contraire, il n’alourdit pas trop le substrat, et c'est de loin le meilleur que j'ai eu l'occasion d'utilisé ... (bien plus efficace et qualitatif que tout ce que tu peux trouver en gs ...)

sache aussi qu'un lombricompostage bien mener ne produit quasiment pas de thé, si il en produit c'est qu'il n'est pas nourri de façon équilibré (rapport azote/carbone),

ce qui nuit a la qualité du lombricompost globalement, sont humidité n'est pas un signe de qualité non plus ...

(aussi les produits commerciaux sont tous "pasteurisé" je ne sais pas si c'est le bon terme, pour pas que tu y retrouve des colonies de petite bêtes qui pourtant vivent naturellement dedans, et font aussi une part du boulot avec les vers ... de ce point de vu il ne valent sans doute un produit frais et brut)

globalement la qualité du lombricompost dépend de quoi et comment a été nourri le composteur, ils n'ont pas tous la même efficacité loin de la ...

@+

yo Nassmou !

de ce que j'ai pu en observer, je crois que c'est relativement pareil si on observe le rendement au litre de substrat.

dans les mêmes conditions le rendement par litre semble relativement similaire ... (c'est souvent ce qu'on peu observer sur un même run ou le grower utilise des tailles de pots différentes, mais doit probablement avoir moyen d'optimiser les choses en fonction de la taille des pots utilisé)

le plus rentable est sans doute de choisir la taille de pot qui est le mieux en adéquation avec le reste de tes paramètres ( le timing, et la capacité de l’éclairage notamment)

@+

bonjour!

c'est quoi comme modèles tes drivers, chez manwell faut qu'il soit de type "B" ou "AB", pour être piloté (ils acceptent une résistance ou un signal 0/10V ou encore un signal PWM)

Citation

ait il possible d'en utilisé un seul branché au 3 alim (j'imagine que non)

si c'est possible, il suffit de divisé la valeur de la résistance du potentiomètre par le nombre de drivers que tu veux piloté.

par exemple tu a besoin d'un potentiomètre linéaire d'une valeur de 100kΩ (n'importe le quel du moment qu'il est linéaire et non logarithmique) pour piloté un driver

pour piloté les trois tu auras donc besoin d'un potard d'une valeur de 33kΩ (environ ...) celui la par exemple , sans doute moyen de trouver moins cher ...

sinon tu peux également utilisé un générateur de tension 0/10V pour envoyer le signal a plusieurs drivers (ça peut être un variateur led 0/10v domestique par exemple)

celui montré par Lamictal plus haut doit faire l'affaire, mais il t'en faudra un par driver .

(s'agit probablement d'un simple potentiomètre, et non d'un générateur 0/10V,

"0/10V passif" ça ne veux rien dire, je ne vois pas comment le truc génèrerait une tension sans une source d'alimentation ...)

@+

yop!

Citation

Mais comme un con j'ai pas essayé débranché 

harff, c'est dommage parce que c'est la qu'on aurait su si un simple potard suffisait ou si il y a besoin d'une générateur  0/10v (parce les deux fils shunté ça fait la même dans les deux cas ...)

@+

plop!

certain driver on besoin d'un signal 0/10v pour être piloté, ne sont pas tous compatible avec une simple résistance ...

dans le cas ou il est compatible avec une résistance variable

si tu isole les fils (rose et violet) séparément, le drivers tournera a 100%

si tu les shunte ensemble , le driver sera a 0% (enfin au minimum qu'il peut ...)

tu peux faire l'essai ça ne risque rien ... si ça se comporte comme je viens de le décrire, il te suffit de trouver un potentiomètre linéaires de 100kΩ

si il ne se passe rien, tu a sans doute besoin d'un générateur 0/10v, ça se trouve facilement pour le matériel domestique, tu auras sans doute besoin de l'alimenté.

sinon demande leurs simplement quel protocole de pilotage utilisé pour leur driver ...

@+

bonjour !

Citation

J'attend qu'il me lâche avant de tenter la dissection

si je comprend il fonctionne, tu veux restaurer quoi du coup ?

sinon pour changer le cob, il te faut déjà savoir quel type de driver est monté la dessus, avec un peu de chance il est encapsuler avec les infos écrit dessus, voir la tension de sortie (en Volt) ainsi que l'intensité (en mA), avec ces infos tu pourra choisir un cob compatible avec ... (pour le cob dans ce format de shape tu risque de ne trouver que du générique pas terrible ...)

@+

bonjour !

Citation

1ere question : Si je pars sur un mix avec une version de chaque pour couvrir la box 1.2x1.2 avec un evo4 120 et un 2x1M V6PF par exemple ca pourrait prendre sens ou mieux vaut partir sur un kit complet full un des deux constructeurs ?

ben tu risque d'avoir des réponses des plantes différente d'un système a l'autre, ce qui peu ne pas être tout a fait simple a gérer ...

tu viens de l'hps, les leds c'est un autre truc, va falloir que tu les apprivoise, avec deux principes différent, tu ne te simplifie pas les choses de ce point de vu ...

@+

plop!

Kerob

Citation

Je me demandais si entre le spectre TGL 3070 et celui du SP150 y en a pas un mieux voir beaucoup mieux que l'autre

ce n'est pas mon sentiment ...

les questions a propos du spectre génère souvent beaucoup plus de blabla que de résultats factuel ....

cannabrew

pour faire du bouts ou de la germination, les barres led que tu nous montre feront le job, pourvu que tu en ai la bonne quantité (avec 8 ou 9cm d'espace entre chaque barre par exemple)

@+

yo Kerob!

un choix Cornélien 🤯, qui dépend d'abord de ce que tu veux faire dans la box (cycle complet ou non, ...)

perso j'aurais tendance a préférer travailler avec les tgl, surtout si tu as de la hauteur dispo dans l'espace ...

les sp150 a tendance a tassé un peu les plantes il me semble, je ne suis pas sur que ce soit souhaitable pour gérer un bon scrog.

5 spots unitaire te laisse une certaine souplesse d'utilisation qui peut être appréciable ...

@+

plop!

Citation

H c'est le model horticole un chouya mieux

elle bénéficie juste d'un traitement de surface pour la protéger des sulfates notamment (voila pour le coté "horticole" ...)

sinon je pense que la différence entre ces deux leds est trop ténu pour faire la différence dans la box .

@+