Heka

yo!

Citation

Oh peuchère le nouveau site ne corrige pas les fautes d'orthographe d'Heka

va falloir attendre la version 2857 pour ça un jour j'apprendrais a écrire...désolé !

et puis plusieurs drivers ça permet de ne pas tout allumé (notamment au départ quand il y en a pas besoin)

le 90cri a un spectre bien repartie ...

spectromètre bf ? raconte nous!

il est composé de quoi ton panneau précisément?(m'en souvient plus)

@+

Salut eanxiii,

pour une surface de 100*100 la puissance de "base" communément admis se situe aux environs des 330w, on peu être au dessus pour être "confortable"

ou bien un peu en dessous celons qu'on y fait et ce qu'on recherche évidement ...

avec 12 cobs a 1400mA tu monte a 600w ce qui est vraiment beaucoup ...

pour les drivers la différence entre les modèles A ou B représente simplement la façon et possibilité de les dimer  ...

optimisé la configuration dépend avant tout de ce que tu conte faire dessous,

le mode de culture envisager ext ...

(tu ne choisira pas les même options si tu est un "scrogeur acharné" ou si tu vise du one bud ou encore si tu aime voir monté les sapins, par exemple ...) 

bonne reflection et projet a toi.

@+

plop

Citation

Si la donnee en lumens t’es accessible chez un fabricant, c’est qu’il n’a pas bien compris comment fonctionnent les plantes. Utiliser l’absorption de l’oeil humain comme reference pour savoir si un eclairage va etre adapté n’est utile, a mon sens, que quand tu travailles dans une piece a vivre (typiquement des plantes carnivores). Si ton cas d’utilisation est dans une box, pour moi, ce n’est pas utile.

tu a parfaitement raison!

Citation

La micromol/m2/s est pour moi la meilleures des unites car elle fait reference exactement a ce qui colle avec la photosynthese. N’est ce pas ce que tout cultivateur d’interieur cherche ? Est ce que les industriels utilisent une autre unité ? Je vois pas en quoi c’est manipulable ? D’autant plus abstrait .. c’est exactement le nombre de photons emis par secondes pour le ppf soit cette valeur par m2 pour le ppfd.

 

faudrait pour cela savoir exactement ce qui colle a la "photosynthèse" la science semble ne pas le savoir encore très précisément, d'autant que la photosynthèse n'est pas la seul activité de la plante a dépendre de la lumière ...

"La micromol/m2/s" fait nécessairement référence a un "PAR", je dit "a un" parce qu'a l’évidence celui ci semble a géométrie variable selon les différents fabricants (c'est la qu'il est facile pour eux d'arranger leurs cols entre autre ...), donc quand ton annonce une valeur en µmol m^-2 s-1 sans te précisé sur quel spectre de référence est étalonné le "PARmetre",(référence du PAR que te donne heureusement les fabricants sérieux, faut il être capable d'interpréter cette donnée ..., tout comme ils te précisent les conditions de la mesure)

ils pourrais aussi bien t'annoncer des valeurs en "choux-fleurs ou sac de sable" ce ne serait pas très différent, une donnée finalement souvent pas plus intéressante que du lux ou du lumens.

si ton PAR est mesurer entre 400/700nm, autrement dit l'ensemble du spectre visible en gros, la mesure en mol n'est rien d'autre qu'un "relevé d'énergie" qui en soit est une vraie information, mais ne "colle" a rien du tout de précis, et ne garantie en rien l'efficacité horticole de la source, il suffit par exemple de charger le spectre dans le bleu pour faire pété le compteur ...

(données en lm ou lux tout aussi interprétable en ppf ou ppfd si tu connais précisément la nature du spectre que tu mesure, et que tu a le courage de le calculer)

si tu ne connais pas précisément les bandes spectral du quel on a conté les mol de photon la donnée reste absolument imprécise, et n'est rien d'autre que du blabla markéting...

c'est hélas a ça que nous somme confronté, avec les chinoiserie et marchants peu scrupuleux la plupart du temps ...

@+

yo!

Salut,

On parle de lumens sur ce sujet ? J’ai du mal à comprendre pourquoi ..

Si quelqu’un pouvait m’eclairer..

ben ça reste, même si elle est globalement hors sujet pour notre usage (tout ces panneau ne contiennent que peu de vert en général), une des unité relativement accessible ...

ensuite parlé en "µmol m^-2 s-1 PAR" n'est pas nécessairement plus précis (données facilement "manipulable" puisqu'elle fait référence a un spectre ...)

ou bien resté sur du µmol/j m^-2 s^-1, ça le mérite d’être précis (W lumineux), mais difficile de tirer des conclusions sur l'efficacité horticole de cette donnée ...

bref, voila une question franchement pas simple

et puis que tu mesure en lumens ou en ppf sur le fond ça ne change finalement pas grand chose pour nous autre. (dans les deux cas cela reste des valeurs "abstraite" dont la seul différence est l'équilibre spectral qu'elle mesure, et dont tu vas conclure simplement que la valeurs la plus grande est la meilleurs, pas toujours a juste titre d'ailleurs ...)

plop

Justement pas, ça a déjà été testé et ça vaut pas trop le coup.

qu'est ce qu’y te fait dire ça ? on peu voir ici des jdc au résultats honorable au regard de la puissance consommé ..

5w/800lm me semble franchement très très optimiste pour ce genre de trucs ...(même si la 5730 ça marche bien)

si tu regarde bien le cout globale de ton système, ben c'est pas moins cher quelque part ...( tu est sur rapport €/w ou €/lm moins bon qu'un petit roeladro par exemple)

au regard de la "complexité" de mise en œuvre, et de la fiabilité qui objectivement n'a aucune raison d'être meilleur.

ce type d'option en soit n'a pas grand choses de rationnel, en dehors de ne pas bruler plus de watt que nécessaire au départ.

dans l'absolu pour ne pas prendre le risque de te planté sur le spectre, du blanc est largement suffisant ...

edite:

Tu sais il n'y a pas que CW, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre sur d'autres sites.

moi je vois surtout des gens qui ne savent pas ce servir de leurs matos ou bien qui se sont gravement trompé sur le choix de ce matos au regard du travail qu'ils espérait faire avec ...(faut dire que c'est pas facile avec les marchants de rêves que sont beaucoup vendeurs de panneaux ...)

@+

yo

sauf qu'un cfl est surement bien plus fiable

ben ça c'est vite dit, des cfl qui ne tiennent pas deux run ne sont pas rare non plus, c'est bien a cause de ça que je suis passé au led a l’époque ...( de rage ...)

par contre le bruit oui, faite attention a ça c'est une vraie chiotte, avoir l’impression que quelqu'un  passe l'aspirateur dans la box c'est moyen ...

@+

plop,

A la rigueur pour des boutures mais aucune penetration lumineuse pour ce genre de panneau.

ben ce n'est pas forcement pire qu'un cfl par exemple, a puissance consommé comparable ça fait mieux ...

ensuite oui la question de la fiabilité se pose effectivement, mais la encore la durer de vie d'un cfl n'est pas terrible non plus ...

avec le chinois c'est de la loterie tu peux tomber sur un truc correcte comme sur une sous merde absolue ...

le "roleadro" par exemple, beaucoup de gens l'utilise ici, je n'y ai pas vraiment porter attention,  il ne semble pas posé plus de problèmes de fiabilité que ça ...

l'essentiel est de ne pas se laisser embobiné par les discours trompeur des marchants, qui hélas conduisent beaucoup de gens a acheté un produit inadapté a leurs besoins/objectifs .

@+

bonjour a tous,

excusez moi je n'avais pas vu vos messages ...

pour répondre a harobi,

je conte comme matériau principale, utilisé des panneaux de "Fermacell",

c'est utilisé dans le bâtiment pour faire du doublage/contre-ventage,

ou en sous couche de rénovation (pour le carrelage, ext...),

c'est du gypse (plâtre) et de la fibre de bois compressé a haute T° (c'est pas du placo ou BA13 hein!),

c'est dense (x3 le bois), extrêmement rigide, hydrofuge (utilisable en milieux humide),

saint (ne contient aucune substance chimique qui pourrait être volatil) et ça a un bon comportement acoustique.

et le plus important ce n'est pas trop cher ... 

yo Jérôme

Citation

Salut Heka.. Au moins on peut pas dire que tu te lance à l'aveuglette ! Tu travailles le sujet !

ouaip, c'est dans ma nature "réfléchir avant d’agir", et puis ça arrange bien la grosse feignasse que je suis 

pour les coudes je ne l'ai pas fait figurer sur le dessin, mais je conte bien "adoucir" les angles, sinon je me suis inspiré des principes qu'on vois la dessus:

pour l'intra ext..., j’évite au possible les chicanes, j'ai déjà un "coude" comme en haut sur l'extra, les silencieux sont inspirer aussi par les principes industriel pour limité au mieux les pertes de charges.

pour l'extra je ne tiens pas a "surdimensionné" parce que je suis aussi soucieux de la conso électrique, et avec l'idée du "torin" ça devrait le faire ...

pour les joints de portes, il s'agit de prévoir leurs encombrement dans la conception du truc, si il faut, je peu aussi prévoir une rainure dans l'encadrement ou sur la porte ou les deux (histoire de ne pas les "écrasé") ça réglerait aussi les éventuels problèmes de fuite de lumière par la même occasion ... bref je ne me suis pas encore vraiment penché sur tout ça, mais ça ne m’inquiète pas plus que ça ...la fermeture sera sans doute assurer par un système serrure/poignet de porte standard.

yo quantic,

les joints de frigo contiennent souvent du ruban magnétique, ça marche nickel sur une carcasse métallique ...

Harobi, oui ça devrais marché ce principe de fermeture (faut juste bien les ajusté au montage ...) il y aussi les modèles en caoutchouc (façon fermeture de capot de bagnol de course) moins prise de tête a monté peut être ...

ou en est ce projet ? ben pour l'instant c'est juste la vu de l'esprit qui est ici, mes finances sont gravement au rouge en ce moment, au pire je lancerais le prochain run dans ma box actuel, je n'ai pas de "pression" la dessus, et j'ai envie d'un truc bien, il sera nickel ou ne sera pas ...

merci de votre passage par ici

@+

yo!

(respect pour ce mec n'empêche)

l’électricité c'est dangereux, soit tu est certain de ce que tu fais, ou bien tu ne le fait pas ...

@+

yo

Pour la CXB3590 3000K 90cri à 43W (610mA @68v), j'ai 23800 lux @30cm.

 

Donc nos chères Cree crachent deux fois plus. 

non, dans cette situation elle consomme deux fois moins, plus exactement .

c'est un peu hors sujet ici, mais puisque on est dans les mesures et unités, je voudrais évoque la dernière unités de cette trilogie (cd,lm,lux),

le Candela "cd", qui lui défini l’intensité/densité lumineuse de la source.

(et tenté d'expliqué au passage pourquoi je pense que le cob "maxi" format testé plus haut n'est pas un choix pertinent pour notre usage).

"cd", donnée qui n'est quasiment jamais annoncer par les fabricants de led,

et la plupart du temps délaisser/ignoré des concepteurs diy que nous somme.

a tort puisqu'il s'agit d'un paramètre qui a un réel impacte sur l’efficacité horticole de la source.

(facteur largement démontré depuis les tout débuts de la culture sous éclairage artificiel, ça ne concerne pas que les leds, hein ...)

projeté de la lumière n'est rien d'autre que d’appliquer de la géométrie dans l'espace.

nous avons une source (du candela) qui diffuse son flux dans l'espace (les lumens) pour frapper sur une surface (les lux)

dans notre usage, la seul chose qui intéresse nos plantes sont les lux que tu vas pouvoir proposé a leurs surfaces.

la quantité de lux frappant une surface, dépend directement du rapport géométrique (ou optique) qui existe entre tes Candela et cette surface.

"le rapport de projection" ( j'ai oublier les formules qui le définisse, excusez moi mais j'ai la flemme d'aller cherché...) rapport qui détermine la distance candela/lux.

naturellement, plus tu as de candela a la source, plus la distance candela/lux s’allonge dans ce même rapport. (ce qui peu se traduire pour nous par une "pénétration" plus importante par exemple)

le lumen représentant la quantité globale de lumière produite demeure invariable quoi que tu face, puisqu'il ne dépend pas de ce rapport ...

ceci pour en venir a notre cob maxi format, il nous propose x lumens a partir d'une grande surface d’émission .

un cob de taille "standard" (c'est a dire avec une surface d'émission plus petite)

proposant la même quantité de lumen,

nécessitera a ça surface une plus grande quantité de candela pour parvenir a proposer autant de lm.

ce qui modifie le rapport en lui donnant une plus grande capacité de projection, (une plus grande distance cd/lx) ce qui est un facteur recherché pour notre usage ...

(les tubes fluo par exemple propose du flux "lm" mais peu de candela, d’où leurs pénétration limité)

voilou! j'espère ne vous avoir pas trop pris le choux avec ce paver

@+

yo papy!

nuance thermodynamique certes, mais concrètement cela change quoi ?

je suis d'accord les cobs c'est pas des chauffages, si tu est confronté au problème de basse T° dans ta box, faut te demander si le choix du led comme mode d'éclairage est pertinent (pour avoir fait tourné ma box pendant 7 ans a l'extérieur, ma conclusion est clairement, non! )

@+

hola amigos !

 

Il cherche à chauffer sa box. Le water cooling peut être une solution.

ben vouloir chauffé la box avec une chaleur qui est déjà produite dedans, heu ....

autant le principe peut être très efficace pour baissé la T° de la box en exportant directement la thermie produite par le led a l’extérieur de celle ci.

la encore rien de mieux qu'un dissipateur passif, qu'on appelle couramment un "radiateur"  ...

si tu part sur le principe d'utilisé la lumière comme mode de chauffage, autant aller cherché le cob dans sa puissance plutôt que dans son rendement (joindre l'utile a l’efficace)

ou encore allé cherche du chinois qui est de ce point de vus largement plus performant ...

(ou voir faire pété une bonne lampe a décharge ...)

@+

plop,

faut quand même avoir envie de se prendre le choux, tant qu'a ne pas faire dans le passif,

un simple système actif est largement moins cher, simple, et assurément plus fiable que du water cooling ...

sur certain gros projecteurs led, on trouve aussi des grosse masse de gel silicone pour dissipé le truc (pas trop lourd ni trop cher)

@+

hola bf,

Si 1 lux = 1 lm/m2, 

ceci n'est vrai que dans le rapport d'unité établie par la normalisation "SI", qui se défini comme suit:

Φ _{V (lm)} = E _{v (lx)} × 4⋅π⋅ r ²

Alors

lumens = lux × (mètres carrés)

ou

1lx = 1cd.1sr/1m²

et c'est bien sur ce rapport qu'est étalonné ton luxmètre.

mais voila, présentement (comme la plupart du temps d'ailleurs) nous ne somme pas dans la situation de ce rapport.

parce que ton led n'est pas une source isotrop,

et l'angle solide de projection/distance luxmètre ne correspond pas non plus a 1 steradian.

en gros,  c'est une bonne prise de choux de matheux pour calculer ça

et comme jsuis pas matheux et je n'aime pas me prendre le choux, je me sers d'un truc comme ça

mine de rien c'est un outils hypers pratique.(je conseil a tout les ledeux de ce gardé cette apli au chaud)

@+

yo

J'essaye juste de voir si cette solution est valable pour les "petits budgets qui ne peuvent pas investir 600€ ou 800€ dans un panneau COB classique. Je suis dans l'erreur ?

non pas du tout! au contraire c'est cool ce que tu fais , on a besoin d'avoir un peu de données sur tout ces trucs dispo aujourd’hui ...

tu sais, je suis le premier convaincu qu'il n'est pas utile de dépenser une fortune pour avoir du résultat ...

j'ai longtemps fait poussé (et je continu) sous du chinois, je sais que cela marche bien ...

On parle quand même d'une cob à 5 ou 10€ ou il faut juste ajouter un dissipateur pour avoir un truc qui marche.

7000lm/110w ça fait a peine du 70 lm/w, on ai même pas sur du "bon" chinois, et la mise en œuvre n'est pas vraiment moins cher quelque part, elle est juste plus simple...

le "grand format" de ton premier teste, n'est d'aucun intérêt pour cultivé, ce n'est pas la question du rendement, mais bien celle du format qui ne se prête pas a notre usage, tu fera mieux avec un truc du même rendement qui propose une surface d'émission plus petite ... (et c'est pas plus cher ...)

a titre de comparaison, un cxb 3590 a 100w devrait te donné a 30cm a 120° d'ouverture quelque chose autour des 43500lux (cela reste de la théorie autour des données annoncer par cree), a 50W dans les même conditions (peut être peu tu le vérifier ) quelque chose autour des 25500lux.

chouette ton luxmètre 

Pas sur que les euro économiser a l'achat permettent de consommer le rendement de tes LED qui sont bien inférieur.

yo quantic, voila un raisonnement qui peu parfaitement ce retourné dans l'autre sens aussi (je suis certain que beaucoup n’arriverons jamais a consommé ou amortir les "sur cout" engagé sur le rendement de leurs matos)

comme dans beaucoup de domaines, tout est question de compromis finalement .

@+

yo

"Si la COB dépasse 70°C, la consommation s'écroule vers 75W. Electronique pas stable."

c'est aussi la fonction "smart ic" du driver qui fait son job sans doute ...

"Du coup, j'ai un peu de mal à comparer ces cob 230v avec une CXB3590 ou des LM561C."

le "lumens" fait appelle a la notion de propagation dans un volume (la "géométrie" que j'évoque souvent ...) cela permet de décrire la quantité de lumière total émise par la source.

avec ton luxmètre tu peux toute fois faire des lectures valable pour être comparer (tant que tu est dans des conditions géométrique similaires, distance et angle d'ouverture de la source), avec les smd c'est plus compliqué a moins qu'elles soit tassé en cluster sur un pcb.

le "lux" qui mesure une quantité de lumière qui frappe une surface donnée, est une donnée qui nous concerne, plus que le lumens finalement ...

sinon, 25000lux->7000lm->110W bof quoi ...

@+

yo!

finalement les deux ce tiennent niveaux performance.

"Oui, des Lux as well." ben c'est juste pas du tout la même chose, par exemple:

si on considère 25000 lux a 30cm d'une source qui ouvre a 120°, ça nous donne environ un flux de 7000 lm

@+

yo!

ptain, c'est balaise comme objet.

"Lumens @30cm : 25 000"  tu mesure probablement des "Lux" et non des "Lumens"

edite: par contre vus les dimensions de l'objet, je ne pense pas que ce soit très pertinent pour notre usage ...

@+

Salut,

avec la surface de ta box (un grand rectangle), tu auras bien du mal a éclairer efficacement l'ensemble de cette surface avec deux cfl (évite les trucs "mix", comme disait ma grand mère "bon a tout, bon a rien")

une solution "tube fluo" semble mieux adapté et se montrera plus économique a l'usage.

dans tout les cas dit toi que la plupart des contraintes sont proportionnelle a la taille de la surface exploité ...

bonne élaboration pour ce projet

@+

yo!

par exemple une lampe de culture ça pèse lourd mine de rien, avec l'humidité faut être sur que ton collage a la colle a bois tienne la route ...

une pièce constamment fermé ce n'est pas viable, les plantes ont réellement besoin de respirer (l'air est leurs alimentation principal), tu vas rencontré des souci d'humidité ext ... pour l'odeur cela peu sentir vraiment très fort celons les variétés, posé un problème jusque dans le voisinage ...

après vive le systèmeD, il y a moyen de faire pas mal de trucs avec de la récup, (tout est possible...)

néanmoins, tu vas être confronté a des vrais problèmes auxquels tu dois trouver de vrais solutions ... (que ce soit ou non avec de la récup)

@+

Salut Poko !

l'approche "low cost" j’adhère au principe.

néanmoins, si tu espère un peu de "résultats", cela exige un minimum de moyens a mettre en œuvre. (il n'y a pas de secret, ça ne sort pas tout seul ...)

50*60 c'est déjà un espace, si tu souhaite réellement l'exploité,

tu as déjà besoin d'une quantité de lumière suffisante pour ça ...

(la douille collé sur l'étagère, ça ne va pas le faire ...)

tes plantes ont besoin de respiré et la lumière va chauffé l'espace, ton ventilo de pc ça va pas le faire n’ont plus ...

si vraiment tes moyens sont très limité, pense "petit", une "micro" box pour un seul pied, un truc qu'on peu tenté avec une douille a gros culot et du ventilo de pc pense a l'odeur aussi, c'est sans doute le plus gros problème a réglè ...

comme il t'as été dit, va lire les guides, histoire de bien comprendre de quoi tu as besoin.

l'approche low cost exige de la stratégie, pour en élaboré une il te faut acquérir les principes de bases d'une culture indoor

@+

yo!

 

Ce serait mieux avec un domino non détaché en 3 parties, si tu as.

 

 

il serais encore mieux d'utilisé un modèle en céramique qui a plus de chances de résisté a la chaleur de la lampe ...

je trouve quand même limite de vendre des appareilles de ce genre en non "plug&play"

sans même une quelconque notice ou dessin d'explication ....

@+

Salut!

Apollo, ça me semble franchement petit pour assurer un vrai job correcte.

je pense que ça passe pour l'hiver ?

tu ne peux pas raisonné comme ça, par ce que hiver ou pas, tu seras contraint malgré tout de faire régner une T° ambiante convenable pour tes plantes, même si la lumière participe pleinement a ça, le travail des dissipateurs passif et directement lier a la T° ambiante . 

edite: le radin que je suis a longtemps cherché une solution qualité/prix, mais comme la dit papy, on ce heurt de façon incompressible a la masse et prix du métal ...

c'est cher, mais tu peux le voir comme un investissement réellement durable, tu pourras a l'avenir "updaté" ton système dessus, ou bien les recyclé dans un autre usage, ext ... ces trucs assureront indéfiniment leurs job ...

@+

yo!

Au passage, la molette bleue représente 19% de la conso globale (et donc du spectre)

ben pas forcement, les différente couleurs ne propose pas la même efficacité énergétique, la conso n'est pas directement représentative des proportions contenu dans le spectre ...

En gros la question c'est de savoir si à taille égale, une plante en croissance a les mêmes besoins d'éclairement lumineux qu'une plante en début, ou en fin de floraison?

 

en principe non, elle n'ont pas les mêmes besoins aux différents stade de développement, note que cette situation "si à taille égale" normalement n'existe pas dans la vraie vie, de fait les besoins évolue en même temps que la taille, techniquement tu as un volume de plus en plus grand a traité, donc un besoin proportionnelle de lumière ...

attention! le coup de la "feuille" ne sert qu'a évaluer la distance d'homogénéisation du spectre, la distance source/apex c'est plutôt la puissance et l'angle d'ouverture du flux dont il faut également tenir conte . (dans les fait, avec les panneaux mono led, la distance d'homogénéisation du spectre correspond souvent a la distance optimum led/plante, mais la encore ce n'est pas une règle ...) 

je te conseille vivement de faire des recherches sur toute ces questions, histoire de connaitre un peu les grandes lignes a suivre, et tenté de tirer au mieux partie de ton panneau .

(le sujet est complexe, hélas il donne lieux a beaucoup de "légendes urbaine", les marchants surf allègrement la dessus ...)

@+

Salut Elvi,

peut être devrais tu établir/précisé ton cahier des charges, listé quel fonction/travail exacte tu souhaite obtenir de ce système au final.

voir même tenté de posé un premier schéma de principe de ton système.

cela permettrait aux aficionados du truc de te conseillé/orienté dans la conception du truc,

et surtout d'affiné ta liste de courses ...

attention! l'usage de "stupéfiant" et souvent très incompatible avec ce genre d'activité

bon courage a toi

@+